L’étape sportive de notre voyage, l’ascension du volcan Kerinci qui culmine à 3805 mètres. Après le Rinjani l’année dernière, nous savons combien cela peut être éprouvant de monter au sommet d’un volcan… On va être servis !

J24 – Accident sur la route

Nous nous levons à 4h15 pour prendre notre taxi partagé. Aujourd’hui, c’est le jour tant attendu de notre départ vers le parc national Kerinci Seblat, au sud de Padang. De belles aventures nous y attendent mais avant, nous devons survivre aux 9 heures de trajet qui nous attendent, soit… 350 kms !

Dans notre première voiture pour Padang, nous sommes 7. Autant dire qu’on est serrés. Enfin, sauf moi. J’ai l’immense privilège -si c’en est un- d’être assise sur le siège passager. Heureusement, nous empruntons une autre route qu’à l’aller, qui nous évite de devoir endurer les 44 lacets de l’horreur. Mais le trajet est quand même un enfer. On a hérité d’un jeune chauffeur fou et je suis aux premières loges pour assister à sa conduite folle. En le voyant monter dans la voiture, Rémi s’est exclamé « Il a le permis lui ? ». J’ai eu plusieurs fois l’occasion de me poser la question… Jeune et nonchalant, il lâche le volant constamment et fait des pointes à 110 km/h !! À Sumatra ! Inconscient. Il double les scooters alors que des voitures arrivent ensemble. Ça passe, comme d’hab’.

J’ai peur, mais le réveil à 4h15 est dur et je finis quand même par m’endormir. Le chauffeur pile soudain mais j’ai l’habitude, il en faut plus pour me réveiller. Sauf que là, c’est le choc. Un choc sourd tape contre le pare-choc, devant moi. J’ai un réflexe bizarre : je me bouche les oreilles. Je ne veux surtout pas entendre le moindre son, un aboiement, un jappement, un gémissement. Rien. La voiture met un temps fou à s’arrêter, on entend et on sent que la roue traîne quelque chose et il s’élève une horrible odeur de cramé. On pense que c’est un chien et ça me retourne l’estomac mais en réalité, c’est une chèvre. Les habitants s’approchent, le chauffeur sort et on les voit devant la voiture en train de constater les dégâts. Ils extraient la pauvre bête de sous la voiture et, je ne sais par quel « miracle », elle est encore en vie. Mais elle ne peut clairement plus marcher, elle a le bassin défoncé, ça me rend malade. Un attroupement s’est formé devant la voiture (bien amochée elle aussi). Le chauffeur arrache son pare choc, remonte dans la voiture et repart sans un mot. Une chèvre, ça coûte cher et il n’a clairement pas voulu se retrouver face au propriétaire de l’animal. Quel chauffard ! Plus tard, il est au téléphone et il en rigole même…

Fort heureusement, nous changeons de chauffeur à Padang. Avec sa voiture au 680 000 kms en parfait état, celui-ci est plus prudent et réfléchi mais il fume comme un pompier dans la voiture et la musique est à fond. Le trajet est long, ça tourne, ça tourne, ça monte. Nous faisons une pause à midi dans les fameuses cantines de bord de route où on mange tellement bien. Il pleut des trombes et des trombes d’eau pendant tout le trajet.

Nous arrivons tant bien que mal à Kersik Tuo, le village départ pour l’ascension du Kerinci. Notre guesthouse s’appelle Kerinci View Homestay mais vu le temps, on ne risque pas de voir grande chose. En plus, on nous propose une chambre avec vue… sur le couloir. « Euh… A better one? » Personne parle anglais mais on arrive à avoir une autre chambre qui donne sur le jardin. C’est mieux. Elle est austère, sent fort la peinture fraîche et y a des mouches mortes partout MAIS il y a de l’eau chaude ! Et vu les températures par ici, autant dire que ce n’est pas du luxe !

Entre deux averses, nous allons nous promener sur la route (qui fait office de village) et là, que voit-on ? Tout droit sorti des nuages, majestueux et imposant ? Le Kerinci !! Le plus haut volcan du pays qui culmine à 3 805 mètres. Ouahhhh ! Nous en restons bouche-bée. Seuls quelques nuages, tout là-haut, en cachent le sommet. Mais on s’aperçoit bien vite que ce ne sont pas des nuages mais de la fumée sortant du cratère. Eh oui, le Kerinci est un volcan actif (mais endormi) ! Si tout va bien, dans quelques jours, nous serons là-haut. On en rêve !

Contrairement à notre cher Rinjani que nous avons monté en 3 jours l’année dernière à Lombok, le Kerinci, bien que plus haut, se monte seulement en 2 jours, 1 nuit. Il nous faut encore trouver un guide et des porteurs pour nous accompagner là-haut, définir une date en fonction de la météo (attention aux pluies diluviennes) et éviter le week-end, où il y a bien trop de monde.

Le temps de prendre une ou deux photos et le voilà qui disparaît dans les nuages. Nous rentrons à la guesthouse pile au moment où le ciel nous tombe sur la tête. Nous avons droit à un repas local délicieux (nous sommes seuls) et la douche chaude est un vrai bonheur. Rien que pour ça, ça vaut le coup de payer 400 000 Rps la nuit dans cette chambre sinistre (on n’a jamais rien payé aussi cher).

J25 – De la pluie, de la pluie, de la pluie

La première chose que l’on entend en se réveillant ce matin, c’est le bruit de la pluie. Une vraie grosse pluie comme Sumatra en a le secret. À l’extérieur, le paysage est plongé dans la grisaille, les nuages sont bas. Notre randonnée est compromise.

À 10 heures, après un petit déj’ pancakes servi directement dans la chambre, nous n’avons toujours pas mis le nez dehors et il est clairement trop tard pour partir trekker. Mais la pluie s’est arrêtée. Ni une ni deux, nous empruntons un scooter, enfilons nos sexy k-way (le retour !) et nous voilà partis pour Kersik Tuo, à 16 kms de là. Sur place, impossible de trouver une agence de guide. Il faut dire que le Kerinci, c’est bien moins touristique que le Rinjani. Nous allons donc faire un tour du côté des plantations de thé qui s’étendent à perte de vue sur les flancs du volcan. Il s’agit, d’après Imam, de la plus grande plantation de thé au monde. Mais la pluie est de retour et nous oblige à rentrer avant que ça ne dégénère. Nous mangeons à la guesthouse et nous enfermons à l’abri dans la chambre tout l’après-midi.

À 18 heures, Rapani, le frère de la patronne, se présente à notre chambre. Il revient tout juste du Kerinci avec un groupe de malais et c’était « Oh my god! » Des trombes et des trombes et des trombes d’eau. La moitié du groupe n’a même pas fait l’ascension finale car il faisait trop froid et qu’il n’y avait de toute façon rien à voir… « It was excruciating », nous dit l’un des malais le soir-même au repas. Prometteur… Rapani accepte de nous y emmener lundi ou mardi, en fonction de la météo. On n’est pas très bien équipés pour la pluie et le froid, ça promet d’être compliqué. Avec mon unique pantalon, je ne sais pas comment je vais pouvoir le garder au sec dans ce pays où rien ne sèche jamais…

J26 – De la pluie, encore de la pluie

Ce matin, lorsque je me réveille à 7h, Rémi se penche vers moi et me dit : « lève-toi, vite ! » Je râle un peu, c’est qu’il ne fait pas chaud-chaud en dehors du lit ! « Il fait beau ! » Voilà qui me motive. Ni une, ni deux, j’enfile mon sweat et on sort pour rejoindre la terrasse du restaurant. Elle est en hauteur, il faut monter une échelle pour y accéder et là, « whaouuuu ! ». Le Kerinci dans toute sa splendeur apparaît devant nos yeux ébahis. Pas un seul nuage ne vient gâcher le spectacle. Le paysage est époustouflant.

Nous prenons le petit déj’ devant ce spectacle grandiose puis nous filons nous préparer pour notre trek de la journée. Le temps est idéal pour monter jusqu’au Danau Tujuh, le lac le plus haut d’Asie du sud-est. Il est entouré de sept sommets volcaniques que nous pourrons admirer si le ciel est dégagé.

À l’entrée du parc national, nous croisons Rapani qui vient de déposer son groupe. On s’inscrit sur le registre des rangers et on doit payer des frais d’entrée exorbitants : 450 000 Rps à deux ! En plus, c’est plus cher car c’est le week-end, pas de chance. D’après Rapani, les rangers se servent de cet argent pour construire des ponts, des abris ou faire des panneaux… Une chose est sûre, ils ne s’en servent pas pour nettoyer le site : c’est un vrai dépotoir ! Vraiment dommage.

L’ascension commence par une route de gravier encadrée de plantations : cannelle, piments. C’est après le parking que les choses sérieuses commencent. On s’enfonce dans la jungle. Pas besoin de guide, le chemin est tout tracé (suivez les déchets…). C’est un chemin de terre qui monte, monte, monte à l’aide d’un « escalier » naturel fait de troncs, de pierres et de racines.

On double quelques indonésiens qui montent camper et qui nous saluent. Base camp 1. Base camp 2. Base camp 3. On les enchaîne super vite et on s’arrête seulement pour boire. On monte les 600 mètres de dénivelé en seulement 2h.

Après 12 kms, on arrive au lac, grand, calme, beau. On voit l’autre rive mais les nuages sont trop bas pour qu’on aperçoive les volcans alentours. On décide de marcher un peu autour du lac. Un pont délabré enjambe la rivière et on entend une immense chute d’eau qui coule en contrebas.

Plein de jeunes indonésiens se sont établis en plusieurs camps un peu partout. Ils nous regardent passer et nous interpellent. « Hello sir », « Where are you from ? » Ils nous parlent indonésien et explosent de rire. Ils ont monté des tentes et des hamacs, ont étendu leur linge, jouent de la guitare, se baignent. Les campements sont dégueus, plein de détritus, de morceaux de plastique, de sacs poubelles éventrés dans lesquels fouillent des écureuils peu farouches. C’est à la fois triste et révoltant.

Ce qui devait arriver arriva : il se met à pleuvoir. Nos sexy k-ways font leur comeback. Ce n’est pas une pluie fine, c’est une véritable averse tropicale ! Nous rebroussons vite chemin et trouvons refuge sous un abri en bois. On décide de manger ici. À peine installés, une dizaine de jeunes débarquent, s’installent à côté de nous, sortent réchaud, casseroles et cie et se lancent dans la préparation d’un nasi goreng, rien que ça ! Nous mangeons notre riz/poulet préparé par la sœur de Rapani (on commence à saturer du riz/poulet sec de la guesthouse) en les regardant cuisiner. Ils nous proposent un peu de nasi goreng.

Nous patientons un peu mais nous sommes forcés d’admettre que la pluie n’est pas prête de s’arrêter. Il va falloir redescendre…

Nous sommes gelés donc nous gardons nos pulls et enfilons par-dessus nos sexy k-ways. Seul problème : ils sont tellement larges qu’il n’est pas facile de crapahuter avec dans la jungle. Je ne vois même pas mes pieds et je suis obligée de le relever comme une robe pour ne pas y marcher dessus et voir où je pose les pieds ! Très pratique… Le temps de rejoindre le sentier dans la jungle, nous sommes trempés.

Nous nous abritons au base camp 3 le temps d’enlever nos pulls (rien ne sèche par ici et nous en aurons besoin pour le Kerinci). Puis nous entamons la descente.

C’est un enfer.

Au début, le k-way est efficace mais cela ne dure pas longtemps. En 10 mins, on se retrouve trempés de la tête aux pieds. L’eau ruisselle sur mon visage, coule dans mon cou, sous mes vêtements. C’est glacé ! Le chemin, en plus, est devenu un torrent. L’eau ravine et a créé d’énormes flaques.

Au début, on tente de sauver nos chaussures mais on se rend rapidement compte que ce ne sera pas possible. On s’enfonce alors dans les flaques avec l’eau/la boue jusqu’aux chevilles. C’est froid ! La descente est interminable. Frigorifiés, nous ne faisons aucune pause. Nous imaginons faire le Kerinci dans ces conditions, pendant deux jours, et c’est très décourageant.

Nous émergeons de la jungle, au bout du rouleau et soudain, il ne pleut plus. On ôte nos k-ways plein de boue et le temps de marcher le long de la route pendant 20 mins pour rejoindre la guesthouse, sous un soleil de plomb, nous sommes secs ! Personne ne nous croit quand on leur raconte qu’on a pris des trombes d’eau sur la tête !

Au dîner du soir, on croise des malais qui nous racontent avoir fait demi-tour 20 mins avant d’atteindre le sommet du Kerinci… Ça promet. Rapani nous rejoint après mangé et nous convenons de faire ensemble le Kerinci lundi et mardi et le tiger trek mercredi et jeudi.

J27 – Cascade et repos

On prend notre petit déj’ habituel devant le Kerinci. Rapani nous appelle : il doit rester à Padang et ne pourra pas faire l’ascension avec nous. Il nous propose un guide local qui ne parle pas anglais… Je négocie le trek de deux jours à 2 000 000 Rps (contre 2 300 000 à la base). 30€/jour/personne environ. Départ demain ! On appréhende beaucoup la météo mais, quoi qu’il en soit, on y va !

Pendant la matinée, nous déménageons pour une chambre moitié moins chère. Il s’avère qu’elle est aussi équipée de l’eau chaude. On a droit à des plaids Minnie et Superman !

Nous sautons le repas de midi. On en a sacrément marre du riz/poulet. Vers 14h, on emprunte un scoot’ et nous voilà partis pour la cascade du coin. En route, on s’arrête acheter un paquet de chips, quelques cacahuètes locales et un paquet de gâteaux. La cascade est magnifique et impressionnante. On est assaillis par des locaux qui veulent prendre des selfies avec nous.

On rentre 1h plus tard, on s’installe dans le lit, bien au chaud et on n’en bouge plus de tout l’aprem ! On a les jambes lourdes et douloureuses du trek de la veille. Alors c’est repos en prévision de celui de demain.

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Dans la nuit, un mouvement dans mes cheveux me réveille en sursaut. Je secoue la tête et une énooooorme blatte tombe de mes cheveux sur l’oreiller. Yerkkk ! Rémi l’a envoyée valser à l’autre bout de la pièce (je ne suis pas sûre qu’il ait ouvert les yeux). Et elle est tombée… dans nos bagages ! Oh joie !

J28 à J29 – Ascension du Gunung Kerinci !

Lorsque nous nous réveillons à 7h, nous écartons avec appréhension les rideaux. Le Kerinci nous réserve une belle surprise : il fait beau !! Pas un seul nuage, son sommet est clair et ensoleillé. Une journée parfaite pour entamer son ascension, on a peine à y croire. Nous prenons le petit déj’ au soleil, bouclons nos sacs et embarquons dans la voiture. Nous observons le volcan, dont le sommet à 3 805 m est incroyablement dégagé. Demain matin, aux premières lueurs du jour, si tout va bien, nous serons là-haut. « On va en chier », me dit Rémi. J’en suis convaincue ! Nous partons de 1 800 m d’altitude. Nous avons donc 2000 m de dénivelé positif à parcourir. En tout, 7 kms pour atteindre le base camp où nous passerons la nuit et qui se situe à 3 300 m. Nous ferons les 500 m restants au petit matin pour aller admirer le lever de soleil depuis le sommet.

Nous sommes accompagnés de deux jeunes indonésiens qui ne parlent pas un mot d’anglais. Nous ne sommes pas sûrs de qui est le guide et qui est le porteur car tous les deux portent un énorme backpack. Premier constat : aucun d’eux n’est en tongs. On est déjà loin des porteurs du Rinjani qui font l’ascension en tongs et qui portent tout le matos suspendu à un bambou sur leurs épaules.

À 9h, notre chauffeur nous dépose au pied du volcan. Il nous inscrit sur le registre et paye les droits d’entrée au parc. Nous passons devant d’immenses champs de patates, de piments et de choux-fleurs avant d’arriver à l’entrée du parc national. Et de là, c’est parti !

Nous entrons directement dans la jungle. Avec tout ce qu’il a plu ces derniers jours, le chemin est détrempé. Ce n’est d’ailleurs plus un chemin, c’est une piscine de boue ! Des guides prévenants ont mis des troncs d’arbre et nous marchons en équilibre dessus. Un pied de travers et c’est le plongeon assuré !

Puis nous montons. Montons. Montons. Nous atteignons « Pos 1 » à 2 010 m, puis « Pos 2 » à 2 505 m. Pause à « Pos 3 ». Nos porteurs posent leurs lourds sacs dès qu’ils en ont l’occasion, ils doivent faire plus de 20 kg. Nous entendons au loin les « aboiements » caractéristiques des gibbons mais impossible de les apercevoir. À part cela, c’est toujours le silence profond et apaisant de la jungle. On monte, monte, monte le long d’un sentier accidenté. Nous entrons peu à peu dans les nuages et une brume insaisissable s’installe entre les arbres. Il fait frais mais l’effort nous tient au chaud. À chaque arrêt, on grelotte.

Vers 13h, on s’arrête pour la pause déj’. Nous sommes entre « shelter 1″ et ‘shelter 2 ». Il pleut… C’est le retour des sexy k-ways. Nos porteurs tendent une bâche au-dessus de nos têtes et nous mangeons à l’abri sous le martèlement des gouttes. Riz/poulet, le combo gagnant habituel. Depuis quelques jours, on s’est mis à parler pizzas, baguettes et chocolatines…

Après mangé, c’est reparti, sous la pluie. L’ascension se complique. Mon sexy k-way est trop long, il me gêne. J’y marche dessus et il devient tout boueux. La jungle a changé. Fini le vert et les arbres à perte de vue. Nous évoluons maintenant dans un sillon du volcan. Nous devons escalader, toujours plus haut. Impossible maintenant de ne pas mettre les mains par terre, il faut attraper des racines, escalader des rochers, se tenir aux arbustes, monter des échelles de racines qui semblent avoir poussé là juste pour nous et se hisser à la force des bras. Foutu k-way qui s’accroche partout ! Quand nous passons dans des gorges étroites et que le vent souffle, il se gonfle et je ne vois plus rien. Mais il me garde au sec et je dois absolument le rester sous peine de dormir trempée et de mourir de froid dans la nuit xD

Après 6h d’ascension, nous arrivons au base camp. Nous sommes sur un plateau à 3 300 m d’altitude et nous devinons la vue magnifique qui doit se cacher derrière les nuages. Notre regard pourrait porter sur toute la vallée. Mais tout n’est que grisaille. Il pleut beaucoup. Efficaces comme pas deux, nos porteurs montent nos deux tentes entre quatre poteaux sur lesquels ils ont étendu la bâche. Nous nous engouffrons dans la tente, enfilons des chaussettes sèches, un t-shirt sec et un pantalon sec et nous nous enroulons dans nos sacs de couchage. Il est 15h et nous sommes déjà frigorifiés. Ça promet pour la nuit. On a droit à un thé/café bien chauds qui nous réchauffent un peu. On lit, on joue aux petits chevaux, on grelotte. Dans l’après-midi, une brève éclaircie nous permet d’apercevoir les flancs du volcan, sans plus aucune végétation, qui s’étendent autour de nous et loin au-dessus de nous, semble-t-il. Le soleil fait une brève apparition et nous réchauffe brièvement le cœur. On aperçoit même un des versants du volcan, surmonté d’une végétation rase. Pas de tigres ni d’ours à l’horizon xD

Il est 19h et nous soupons dans la tente car le vent s’est levé et il gèle. Nous avons droit à … du riz et du poulet ! Vers 20h, on nous appelle depuis l’autre tente « Brother! Sister! » On sort la tête et « Oh! » Les nuages ont disparu, nous apercevons les lumières de la ville au loin. Nous enfilons nos vieilles chaussettes mouillées et sortons. Il fait nuit noire et le ciel est zébré d’éclairs qui semblent juste au-dessus de nous, à portée de main. Nous admirons le spectacle pendant quelques minutes. Puis c’est l’heure du pipi du soir, dans le noir et le silence le plus total, au milieu de cette immensité sans limite. J’écoute les bruits et, comme dans la jungle, je me demande quelle bête féroce est tapie juste derrière les buissons et s’apprête à me sauter dessus. J’allume la lampe frontale et balaye les environs. RAS 😅

La tente est gelée, tout comme nos sacs de couchage. Impossible de nous réchauffer, la nuit va être longue et glacée. Extinction des feux à 21h.

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La nuit a tenu toutes ses promesses. Elle a été glaciale. Mes deux paires de chaussettes n’ont pas réussi à garder mes pieds au chaud. Pendant la nuit, j’ai enfilé mon pantalon de trek humide et boueux par-dessus mon legging dans l’espoir de réchauffer mes jambes, sans succès. On est tous les deux frigorifiés dans nos sacs de couchage et le froid et l’inconfort nous réveillent toutes les heures. C’est presque un soulagement d’entendre le réveil sonner à 3h45. Presque. Car avec lui vient une terrible réalisation : ce bruit sourd qu’on entend, ce sont les trombes d’eau qui s’abattent sur la bâche. Il pleut. Qui dit pluie dit nuages. Qui dit nuages dit vue totalement bouchée. On tremble dans nos sacs de couchage et on se demande à quel moment on va trouver le courage d’en sortir pour se lancer en pleine nuit et sous des trombes d’eau à l’ascension d’un sommet dont on ne verra rien…

On a droit à un thé/café bien chauds mais qui n’arrivent pas à nous réchauffer et à un espèce de beggel froid qui a du mal à passer. « Let’s go? » nous demande notre guide depuis la tente d’en face. Mais on est incapables de bouger. À quoi bon ? On est au bord de la dépression xD On repense à hier matin, à la beauté du volcan sous le soleil matinal et nous n’en revenons pas de notre malchance. À un jour près ! Hier matin, à 500 m au-dessus de nous, des chanceux ont pu admirer le lever de soleil et le paysage. « Let’s go? » Il est 4h45. On aurait dû partir il y a 15 mins. Pris d’une subite détermination sortie de nulle part, je répond « Yes, let’s go! » Et, avant que je réalise ce que je viens de dire et que je change d’avis, je m’extrais de mon sac de couchage, j’enfile mes chaussettes de la veille, 4 couches de vêtements, je mets mes baskets détrempées et mon sexy k-way. En moins de 5 mins, je suis debout, sous la pluie, prête pour l’ascension. Et j’ai très froid.

Mais ce n’est pas dit qu’on a fait tout cela pour rien. On ne s’est pas pelé le c** toute la nuit pour renoncer si près du but. On ne verra rien mais on ira au sommet du plus haut volcan d’Indonésie.

5 mins après le départ, je n’ai toujours pas chaud, mais je n’ai plus froid. C’est dire que ça monte raide. Il s’est miraculeusement arrêté de pleuvoir. Les alentours sont plongés dans l’obscurité la plus totale. Ma lampe frontale éclaire un tout petit cercle lumineux juste devant moi et je suis les chaussures de Rémi, qui suit celles de notre guide. Lorsque je lève la tête, le faisceau se perd à 10 m dans la brume. L’ambiance est très impressionnante et intimidante. C’est comme dans un film. J’entend uniquement mon souffle court qui résonne à mes oreilles. Et les quelques gouttes de pluie qui tapent contre ma capuche. Mes mains sont pleines de boue car il faut escalader des passages abrupts et étroits à la roche volcanique coupante. Dans les sillons du volcan et les rigoles profondes laissées par les coulées de lave, c’est le calme plat. Mais dès qu’on en sort, sur la crête, le vent souffle très fort, fait voler mon k-way dans tous les sens et m’envoie des rafales de gouttes d’eau glacées au visage. Il n’y a plus aucune végétation, juste un terrain carbonisé fait de roches volcaniques.

Tout à coup, je me retourne et éteins ma lampe frontale. À travers la brume, je le vois : le jour qui se lève. C’est une lumière ténue, comme celle qui filtre à travers un volet fermé, presque imperceptible. Mais quand mes yeux s’habituent à l’obscurité, je discerne des formes à quelques mètres : des rochers, des saillies rocheuses, le contour d’une pente, un vide. Le volcan se révèle tout doucement et c’est un paysage désolant, gris, terne. Le vent souffle sans discontinuité, balayant le versant sur lequel nous nous trouvons.

On croise des mémoriaux… Je ne sais pas comment notre guide fait pour se repérer, il n’y a pas de chemin, tout se ressemble. Mais nous montons toujours, donc c’est forcément la bonne direction ! Puis on la sent : cette odeur d’œuf pourri qu’on commence à bien connaître. Le souffre. On met notre k-way devant le nez et la bouche car plus on monte, plus l’air est irrespirable. Il pique la gorge et les yeux. On tousse. On s’arrête pour reprendre notre souffle car, dans l’effort, l’air nous manque. L’obscurité, le bruit sourd du vent, la pluie, l’air irrespirable, la présente menaçante du volcan tout près. Cela devient très angoissant et j’ai soudain très envie de faire demi-tour. « Puncak? » demande Rémi (prononcer « puntchak »). « 5 mins » répond le guide. On peut le faire. Il est juste là ! Pas question de rebrousser chemin si près du but.

Notre guide n’a pas menti. 5 minutes plus tard, il se retourne et nous crie « Puncak! » Et en effet, soudain, on ne peut plus aller plus haut. Je ne me sens pas euphorique, comme je l’ai été l’an dernier en atteignant le sommet du Rinjani (dont l’ascension finale est 1 000 fois plus dure, malgré les conditions parfaites qu’on a eues, mais aussi beaucoup moins angoissante). Je suis plutôt blasée. On ne voit rien. Du tout. Du côté du versant, on n’y voit pas à 20 m. On discerne la pente, les nuages et la poussière qui passent, le vent qui balaye le paysage grisâtre. Du côté du cratère, c’est une mer de nuages et de brume. Pas de cratère impressionnant, pas de lave au fond. Grosse, très grosse déception. Encore plus quand on se rend compte que notre guide n’a pas emmené la plaque du sommet « Kerinci – 3 805 m » avec laquelle on est censés prendre la photo de notre victoire…

Mais on l’a fait ! On est au sommet du plus haut volcan d’Indonésie et on est très fiers.

Bon ben maintenant, faut redescendre ! La descente jusqu’au campement est pénible. Il pleut beaucoup, il fait très froid et les roches volcaniques roulent sous nos pieds. Dès qu’on arrive au camp, on se déshabille et on s’engouffre dans la tente et dans les sacs de couchage. On a droit à un thé brûlant qui fait du bien et à un petit déj’ assez inédit : des spaghettis ! Il est 8h, on y touche à peine. À 9h, j’en ai tellement marre de me peler le c** que je veux en finir au plus vite. Je passe la tête par la tente et je dis « Let’s go? »

En 30 mins, le camp est plié. Nos porteurs planquent leur matos dans les fourrés et jettent les déchets… dans les fourrés aussi ! 😠 On est révoltés !

On descend en 4 heures sous une pluie battante qui ne nous donne aucun répit. On est littéralement trempés jusqu’aux os. Je dois même souffler sur mon nez pour enlever les gouttes d’eau qui y coulent ! Le k-way est un véritable fardeau, je ne vois pas où je mets les pieds et autant dire que dans une descente aussi abrupte, ce n’est pas très safe. Les genoux souffrent, la prudence s’impose. Je finis par enlever mon k-way. Mouillée pour mouillée… Lors d’une pause, on croise un couple avec leurs propres porteurs qui prennent le thé à leur campement. On discute avec eux et on apprend qu’ils ont rebroussé chemin à quelques mètres du sommet parce qu’il a fait une crise de panique…

La descente est plutôt interminable, on a peine à croire qu’on a monté tout ça la veille. C’est un vrai soulagement d’arriver enfin en bas et de voir la voiture qui nous attend. Nous sommes épuisés. À la fois déçus mais fiers d’y être arrivé. Et heureux à la perspective de la douche bien chaude qui nous attend. On l’apprécie d’ailleurs beaucoup et on la prend chaude, très chaude. On en profite pour rincer nos affaires puis on s’affale sur le lit et on s’endort directement. Il est 17h.

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C’est avec regret -mais pas trop- qu’on abandonne l’idée du tiger trek que l’on devait faire sur deux jours avec Rapani. L’expérience du Kerinci est bien trop fraîche pour qu’on ait le courage de remettre ça pour un nouveau trek de deux jours sous la pluie et une nuit glaciale.

Rapani nous explique plus tard que les mémoriaux que nous avons croisés près du sommet sont deux personnes qui sont tombées dans le cratère en 1983 puis 1990. En tout, 8 personnes sont tombées dedans. Il a également eu un client qui s’est cassé la jambe dans la descente. Lui et son groupe ont dû le porter jusqu’en bas ! Le Kerinci est « nettoyé » tous les ans. Il y a sur ses flancs entre 2 et 3 tonnes de déchets… Comme partout, la gestion des déchets est un « big problem ». Nos deux porteurs en ont été la preuve.

J30 – Toujours de la pluie mais une pizza !

C’est Rapani qui joue les chauffeurs pour nous ramener à Padang. On part finalement un peu plus tôt que prévu à cause du froid et de la pluie. On n’en peut plus. On veut la plage, les cocotiers, le soleil, la chaaaaleur ! Il faut 7h de route pour rejoindre Padang, en bord de mer, la 2ème ville de Sumatra. Padang, c’est la mer, le soleil, la chaleur… Ah non, il pleut. Mais vraiment. Une pluie tropicale drue qui fait un bruit d’enfer. Elle ne gêne strictement personne. Les voitures aspergent copieusement tous les piétons qui marchent tranquillement dans des flaques d’eau arrivant aux chevilles. De toute façon, ils sont en tong.

Rapani nous laisse dans notre auberge de jeunesse. Le temps de traverser la rue, on est trempés. Et c’est reparti ! La saison des pluies, quelle idée ! Néanmoins ici, l’air est lourd et chaud, on sent qu’on a quitté les montagnes. Il pleut mais il ne fait plus froid. On a choisi une auberge de jeunesse ambiancée pour notre unique nuit de transition à Padang. La musique peine à se faire entendre face au boucan que fait la pluie. Le mur de notre chambre est fait de bouteilles de bière. Le lit est… indescriptible, cela fait tellement plaisir de retrouver un vrai lit, confortable, chaud, propre, sans blattes. Et la salle de bain ? A-t-on déjà vu une salle de bain si propre, si brillante ? On se sent bien.

Ce soir, on mange au restau de l’auberge et on commande des… PIZZAAAAAS !! On en a tellement rêvé ! En plus, elles sont trop bonnes. On en profite parce que dès demain, on va retrouver notre régime à base de riz et poulet.

Après nos aventures au Kerinci, nous partons pour un repos bien mérité dans un petit coin de paradis.

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Nous quittons le nord de l’ile, direction Sumatra Occidental ! Nous partons à la découverte de la plus grande fleur du monde, de la magnifique  vallée d’Harau, bordée de rizières et cernée par ses falaises, et du lac Maninjau !

J17 – Medan – Le code de la route à Sumatra

Départ précipité du homestay. Notre taxi partagé arrive alors qu’on est encore en train de prendre le petit déj’ sur la terrasse. On jette pêle-mêle nos affaires dans nos sacs, on lance un « bye » à la famille et on se faufile tant bien que mal dans la voiture. Il faut dire qu’il y a déjà cinq personnes. Je me serre sur la banquette arrière à côté d’une dame qui me dormira dessus tout le trajet et c’est parti pour trois heures de route !

Je suis au milieu, la « place du mort », je n’ai pas de ceinture et le chauffeur roule comme un malade. Ça promet…

Doubler, en Indonésie, c’est tout un art. Et comme tout art qui se respecte, il n’y a pas vraiment de règle. La seule chose à savoir avant de se lancer, c’est que ça passe toujours, même si on a l’impression que non. Si le mec d’en face klaxonne brièvement, c’est un geste poli qui veut dire « je t’ai vu, t’inquiète, ça passe ». S’il fait les phares, là, ça veut plutôt dire « bouge ton c**, j’arrive et je compte pas ralentir ! ».

Bon à savoir : si c’est un scooter ou une moto qui arrive en face, il n’est pas nécessaire de se rabattre entièrement, lui laisser le bas-côté de la route suffit amplement. Par contre, si c’est un camion ou pire, un bus, mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. C’est ce qu’on appelle la loi du plus fort.

Le dépassement par la gauche est toléré, même dans les lacets de montagne. Ne pas oublier de klaxonner, juste au cas où.

Pour ce qui est de la visibilité, on oublie, c’est un vieux de truc de français. Deux solutions : soit faire confiance aveugle au(x) mec(s) de devant et lui/leur emboîter le pas. Si jamais quelqu’un arrive en face, appuyer sur le champignon et se rabattre dès que possible. Soit, le top du top, on double dans un virage (mhm, les virages de montagne bien serrés) et là, il faut juste prier pour que personne ne surgisse en face.

Heureusement, à Sumatra, on dépasse rarement les 50 km/h. C’est d’ailleurs pour cela qu’on met 3h pour parcourir 70 kms. Leçon à retenir : dans le doute, ça passe

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Notre  Medan-Padang a une heure de retard, c’est à dire qu’on part à l’heure où on devait arriver. Une fois sur place, on se débrouille pas trop mal pour se dégoter un taxi partagé jusqu’à Bukittinggi. 100 000 Rps/pers. On est satisfaits, même si les trois indonésiens qui nous accompagnent ont sûrement payé moitié moins cher. On s’entasse tous les deux à l’arrière, dans le coffre avec les bagages, et c’est parti pour 3h de route.

À 17h30, pause repas dans une cantine de route. Sans qu’on n’ait rien demandé, le serveur dépose devant nous une quantité énorme de nourriture et un énooooorme plat de riz. Heureusement, on ne paye que ce qu’on mange. Ouf ! Et c’était grave bon !

Notre hôtel à Bukittinggi n’est pas très agréable. Mais au moins, on a l’eau chaude !! Quel luxe !

J18 – Bukittinggi – La plus grosse fleur au monde

J’ai dormi comme un bébé, de 22h à 8h du mat’ ! En Indonésie, on mange et on se couche très tôt. Le petit déj’ est très correct, on a même droit à du chocolat, c’est la première fois qu’on en mange ici. Sur les coups de 10h, on part louer un scooter à 75 000 Rps (c’était 120 000 Rps au lac Toba).

Le village dit « Raflesia Village » se trouve à 6 kms. On enchaîne les virages sous la pluie (nos k-ways super sexys sont de retour !) Le paysage est magnifique. Les vallées sont d’un vert éclatant, couleur emblématique de Sumatra, tapissées de rizières. Les montagnes sont recouvertes d’une jungle dense.

 Au village, on trouve un guide. Enfin, c’est plutôt lui qui nous trouve ! Nous voilà partis pour aller voir la rafflesia, la plus grande fleur au monde ! Il lui faut huit mois pour fleurir et son temps de fleuraison dure… cinq jours ! Autant dire qu’il faut être au bon endroit au bon moment. Mais notre guide sait où trouver un spécimen à nous faire admirer. On patauge dans les rizières, au creux d’une vallée humide. On découvre l’arbre qui donne la cannelle et son écorce qui sent divinement bon. Puis on s’enfonce dans la jungle. Il nous faut 45 mins pour atteindre un ruisseau dans un « sous-bois ». Sur sa berge, trône une magnifique – et énorme- rafflesia ! D’un rouge sombre, il s’agit pourtant d’un petit spécimen d’environ 40 cm.

Nous sortons de la jungle tout encrottés. Après une inspection anti-sangsue et après avoir trouvé un bébé  endormi dans mon casque (so cute… oui mais je suis allergique et il a peut-être des puces !), nous repartons vers Bukittinggi. Nous nous arrêtons au parc du panorama qui surplombe le « Grand Canyon indonésien ». Nous payons un prix touriste assumé (15 000 Rps pour les locaux, 20 000 pour les gorengs). La vue est belle, le canyon immense et l’averse qui nous surprend mémorable. Le parc abrite une galerie de tunnels creusés par les japonais pendant la guerre. Sans guide, impossible d’en savoir plus.

Après avoir rendu notre scooter, nous nous dirigeons vers le marché de la ville pour faire quelques emplettes. Il est carrément immense, un vrai labyrinthe mais pourtant assez bien organisé. Nous déambulons d’abord du côté textile, puis chips, puis cosmétiques, vrac, jouets puis le « rayon » food. Le marché est entièrement couvert par des bâches tendues entre les stands. Tout est détrempé car il pleut des trombes d’eau. Le sol est sale, les allées puent… On nous interpelle de toutes parts « Hello sir », « Where are you from? », « Tomato? », « Orange? », « Durian? », « Fish? » On sourit en passant notre chemin. Le poisson, ça pue, les poulets sont encore vivants, mais plus pour longtemps les pauvres, les légumes, les fruits, les épices. Ils vendent tous la même chose. Nous achetons des et de la cannelle puis rentrons sous la pluie sous les regards mi-éberlués, mi-moqueurs des indonésiens face à notre dégaine (merci les k-ways !).

Vers 19h, on sort dîner dans un resto du coin. Comment a-t-on pu dire, en rentrant de notre premier voyage en Indonésie, que la nourriture ici, c’était bof-bof ?? Depuis qu’on est à Sumatra, on mange comme des rois ! Et ce soir, c’est le meilleur repas du séjour, clairement. On est pourtant seuls dans cette grande salle et on avait hésité à entrer… On s’offre un magnifique guacamole (ça faisait longtemps), un curry pour moi et le fameux rendang, spécialité du sud de Sumatra, pour Rémi. Une tuerie !

Ici, les mosquées semblent chanter h24. Il y en a toujours une qui crie/chante. Même la nuit !

On s’est arrêtés sur le bord de la route pour enfin acheter des chips à la banane. Ils ont fait notre repas de midi. On a également acheté ce qu’on pensait être des chips de tapioca, qu’on avait tant aimés dans la jungle de Ketambe mais, à notre plus grand malheur, il s’agissait en fait de chips de… sardine (ou quelque chose dans le genre à l’odeur similaire). Une horreur. On les a lâchement abandonnés dans la chambre d’hôtel en partant…

J19 – Harau Valley – Une soirée inoubliable au coin du feu

Aujourd’hui, nous partons pour la Vallée d’Harau (prononcer Harao). C’est l’occasion pour nous de prendre pour la première fois les fameux bus locaux, ceux qui roulent comme des tarés sur la route. Pression.

Nous hélons une navette-taxi pour faire le trajet jusqu’à la gare routière. Au début, il n’y a que nous, on est plutôt à l’aise sur le banc mais plus nous avançons, plus elle se remplit. Nous nous retrouvons finalement entassés au fond, entourés d’indonésiens qui nous dévisagent avec curiosité. Un homme engage finalement la conversation et nous lui racontons nos aventures à Sumatra qu’il s’empresse de traduire à tous les passagers. Très serviable, il nous guide dans le chaos de la « Bus Station » et nous aide à trouver notre bus.

Nous sommes les derniers et nous trouvons donc des places au fond. Les fenêtres sont totalement obstruées, nous ne voyons rien du tout. Heureusement, Rémi arrive à faire coulisser une fenêtre. Soulagement. L’air rentre, nous voyons un peu la route, nous sommes sauvés ! Nous voilà partis pour 1h30 de route cabossée et de conduite délirante. Nous payons 40 000 Rps, contre les 200 000 que nous avait proposés le chauffeur privé de ce matin.

Le bus ne s’aventure pas dans la vallée, nous embarquons donc dans un becak (un scooter avec sidecar) qui nous amène tant bien que mal (la route est terrible) jusqu’à Abdi Homestay, notre guesthouse pour les 2 ou 3 prochaines nuits. La vallée est incroyable, c’est un véritable coup de ! Des falaises immenses nous entourent, énormes blocs rocheux parfois recouverts de jungle et au pied desquelles s’étendent des rizières d’un vert éclatant. Magnifique !

Notre guesthouse se trouve loin de la route, au pied d’une falaise haute de plusieurs centaines de mètres. Une immense cascade jaillit à son sommet et s’écrase juste devant les bungalows. Pour cette première nuit, notre chambre est grande, spartiate et pas très chaleureuse. Nous nous reposons un peu et à 14h nous partons nous promener à pied. Nous suivons d’abord la falaise mais le chemin devient rapidement trop boueux pour continuer. Nous décidons donc d’aller nous perdre dans les rizières. Nous déambulons au hasard, suivant le chemin le moins boueux mais nos chaussures sont quand même rapidement trempées. On s’inquiète des serpents avant de se rendre compte que l’ennemi numéro 1, par ici, ce sont les sangsues ! J’en repère une qui escalade la chaussure de Rémi à toute vitesse, désireuse de vite se cacher dans sa chaussette. Fou rire 🤣 Dès que nous nous arrêtons de marcher, on les voit foncer vers nous sur l’herbe, à toute allure. Elles semblent être particulièrement attirées par les baskets orange de Rémi ! On est morts de rire ! Nous continuons donc en surveillant nos chaussures et en éjectant les quelques sangsues qui s’y agrippent.

Nous prenons ensuite le chemin de la cascade la plus proche. Rien d’exotique. Elle se situe en bord de route et on y a construit une piscine artificielle à son pied où tous les indonésiens se baignent joyeusement. Bouées, plongeoirs, déchets, un coin bien touristique. On monte les 220 marches jusqu’au point de vue en surveillant les singes qui ont un air un peu canaille. On a l’impression qu’ils veulent nous attaquer ! La vue d’en haut est magnifique. Alors qu’on déguste tranquillement une noix de coco dans un boui-boui, un jeune s’approche. Au détour de la conversation, il nous propose… des « magic mushrooms » !

À notre retour à la guesthouse, la douche est glacée mais agréable et le menu unique est délicieux (poisson au curry, tempe et ananas).

On passe ce soir la plus belle soirée de notre séjour. Les chauffeurs, guides et staff de la guesthouse se sont réunis autour du feu et, munis d’une guitare, ils se mettent à chanter des airs locaux. On a immédiatement été happés par la magie du moment. On se rapproche et on s’assoit avec eux autour du feu. Ils ont ramené une caisse et des maracas et la soirée est lancée ! On ne comprend rien aux chansons locales mais les airs nous transportent (on en écoute encore aujourd’hui !). La chaleur du feu nous chauffe le visage, même s’il ne fait pas froid. Nos yeux se sont habitués à l’obscurité ambiante et on discerne les hauts contours de la falaise et même l’immense chute d’eau qui se détache dans le noir. Le ciel est zébré d’éclairs, au loin. Ils enchaînent les chansons sans transition, entamant les airs qui leur passent par la tête et tout le monde surenchérit. L’ambiance est magique ! Puis soudain, ils entament un air qu’on connaît ! Ils passent à l’anglais, à l’allemand, au français, tout leur répertoire y passe pendant près de trois heures :  My way, Frère Jacques, la version indo de « Il descend de la colline à cheval », Hotel California, Hey Jude, Mountain Mama, Look into my heart Inoubliable !

J20 – La vallée vue d’en haut

Après un banana pancake quelque peu écœurant, nous déménageons dans un bungalow, bien plus cosy. Puis nous partons en journée trekking ! Aujourd’hui, nous verrons la vallée d’en haut. Mais avant, il nous faut en traverser une petite partie à scooter. À nouveau, les paysages sont magnifiques. Nous partons avec un couple d’Hollandais et deux guides, Friki et Ouan. Nous laissons les scooters à la maison de ce dernier. Il s’agit d’une petite cabane sur pilotis au-dessus d’une rizière remplie de poissons. L’endroit est magnifique et so peaceful ! Mais pas le temps de s’attarder, il est temps de s’attaquer à la montagne. 200 m de dénivelé nous attendent.

Lors de notre première excursion dans la jungle de Ketambe, nous étions vêtus comme si nous partions à la guerre. Aujourd’hui, nous sommes plus sereins et partons en shorts, t-shirts et chaussettes hautes. Peut-être que la prochaine fois, nous serons carrément en tongs ! xD

L’ascension est courte mais intense. 1h. Le sol est relativement sec donc ça ne glisse pas trop. D’en haut, le paysage est évidemment incroyable !!

Nous marchons un peu et découvrons l’autre côté du versant : une jungle dense et épaisse. Étrangement, on n’entend aucun bruit. Pas un chant d’oiseau, pas un insecte, pas un cri de singe. Juste un silence profond et apaisant. Dans cette jungle du sud-ouest de Sumatra, on trouve toutes sortes de singes (macaques, Thomas Leaf, gibbons que l’on désespère de voir un jour mais pas d’orans-outangs), des ours, des tapirs mais pas de tigres. Ouan nous fabrique des bracelets à base de fougère et essaye de nous en apprendre la technique mais elle est difficile à appréhender ! Nous nous frayons ensuite un passage à travers une mer de fougères plus hautes que nous et qui nous griffent les jambes.

Nous nous enfonçons dans la jungle pour aller voir The Thousand Caves. Il s’agit d’un réseau de plusieurs centaines de grottes naturelles dans lesquelles les indonésiens se cachaient pendant la guerre d’indépendance contre les hollandais. Nous voyons des chauves-souris et avons droit à un concert de « flûte » et de sarung. Impossible pour nous d’émettre le moindre son !

Nous enchaînons plusieurs points de vue magnifiques puis redescendons vers le village à travers la jungle puis les plantations de cacao, dont nous goûtons les fèves, et de caoutchouc. Ici, ils vendent du cacao et achètent du chocolat !

Nous mangeons un nasi goreng chez Ouan, au-dessus de sa rizière et goûtons à un breuvage à base de lait de coco, de sucre roux et de tapioca (pas fameux).

Après mangé, Friki propose de nous emmener à une cascade. Aujourd’hui, c’est dimanche et la vallée est envahie par des cars et des voitures privées remplis d’indonésiens qui viennent se baigner dans les nombreuses cascades de la vallée. Friki connaît cependant un coin sympa où on pourra se baigner en toute tranquillité. En arrivant à la cascade, nous sommes stupéfaits de découvrir le monde qui s’y trouve. Des dizaines de bus, des centaines de scooters et de voitures, des colonies de vacances. Tout ce petit monde se baigne joyeusement au pied de la cascade dans un joyeux bazar ou se promène parmi les nombreux stands proposant à manger. La zone est un vrai dépotoir…

Nous ne nous y attardons pas et nous nous enfonçons dans la jungle en suivant la rivière. Lorsque nous arrivons à l’autre cascade, elle est déserte… mais il pleut ! C’est tellement inattendu qu’on pense pendant un instant être arrosés par la cascade ! Nous nous baignons quand même et ça fait du bien après avoir bien transpiré dans la jungle ! Mais du coup, en sortant, on a froid et la douche glacée de retour à notre bungalow est une vraie épreuve.

Le repas du soir est à nouveau divin : chicken rendang, petits légumes et galettes de légumes qu’on aime tant. On mange sous des torrents d’eau et un bel orage. On a droit à un concerto privé de Friki avec sa guitare. Il télécharge les chansons sur son tel et nous chantons tous ensemble. Super soirée, à nouveau !

J21 – « Hello sir ! »

Ce matin, nous prenons le petit déj’ à 8h30, discutons avec le staff, laissons du linge à laver, traînons au bungalow. Ce n’est que vers 11h que nous enfilons nos casques, enfourchons notre scoot’, qui peine à démarrer (« it is cold ») et partons à l’aventure ! Nous faisons un petit détour rapidement en ville pour retirer de l’argent et acheter une nouvelle brosse à dent, celle en bambou ayant pris l’humidité. Puis nous repassons la porte d’entrée de la vallée.

Nous n’avons pas de but précis et décidons d’arpenter la vallée un peu au hasard. Nous suivons d’abord la route, puis un chemin, puis un sentier. Des enfants rentrant de l’école nous interpellent, tendent les bras pour qu’on leur tape dans la main, nous sourient de toutes leurs dents. « Hello! » « Hello sir! » « What’s your name? » Quand Rémi sort son appareil, ils tapent la pose. La « route » est mauvaise, on roule au pas. Tous les villageois qu’on croise nous sourient et nous disent « Hello! ». Les rizières s’étendent à perte de vue. Au détour d’un virage, nous nous arrêtons. Dans la rizière en contrebat, des femmes sont en train de planter le riz. Pieds nus, de la boue jusqu’aux genoux et portant un grand chapeau pointu qu’on pensait être l’apanage des vietnamiens, elles enfoncent une à une des bottes de riz dans la boue. Un travail de longue haleine et probablement usant pour le dos. Lorsqu’elles nous repèrent, elles nous font de grands signes de la main.

Nous continuons notre escapade, saluant inlassablement tous les habitants que nous croisons. Nous cherchons à rejoindre une cascade mais nous nous rendons compte qu’elle se trouve en réalité de l’autre côté de la vallée ! Nous nous perdons un peu et sommes sur le point de tomber en panne quand on trouve finalement un petit boui-boui qui vend des bouteilles d’essence. 16 000 Rps pour deux litres. Nous mourons de faim donc nous nous arrêtons plus loin acheter deux paquets de chips et des gâteaux qui feront l’affaire pour notre repas de midi. Et nous voilà repartis pour la cascade, sur un chemin caillouteux et boueux interminable. Mes fesses s’en souviendront longtemps !!

La cascade, à 5 mins de marche dans la jungle, est belle. Mais ce qui la rend encore plus belle, c’est que nous y sommes seuls ! Nous pouvons tranquillement profiter du lieu. On se change en imaginant les macaques cachés dans les arbres qui doivent nous observer. L’eau est glacée. Nous nous y attardons juste le temps de faire quelques photos et de faire un plongeon rapide dans le bassin pour Rémi.

Le repas du soir est à nouveau délicieux ! C’est.. du riz ! Mais on n’en lasse pas (encore). Il est accompagné de poulet, de tofu et de petits légumes. On passe la soirée à jouer au UNO. Comme tous les soirs, il se met à pleuvoir des trombes d’eau et nous sommes obligés de crier pour nous faire entendre. Les éclairs illuminent la vallée par intermittence et le tonnerre gronde. Bref, une soirée comme une autre en pleine saison des pluies.

J22 – Direction le lac Maninjau !

On est restés à peine trois jours et c’est déjà le moment de partir. Je suis déjà nostalgique de la Vallée d’Harau et de ses soirées inoubliables. C’était hors du temps.

25 mins de becak, 1h30 de crazy bus, changement à Bukittinggi. On trouve un taxi partagé, on attend 45 mins pour qu’il trouve d’autres personnes. On en profite pour acheter du beng-beng (les barres chocolatées d’ici) et des chips de banane, notre nouvelle passion, dans un boui-boui. Puis il nous faut 1h30 pour rejoindre le lac Maninjau.

C’est un lac volcanique situé au creux des montagnes. Pour s’y rendre, il faut survivre aux 44 lacets très serrés, tous numérotés. Évidemment, notre chauffeur roule comme un malade, ce qui me rend malade  Nous descendons les 400 m de dénivelé à toute allure et arrivons en bas en un temps record. Nous avons réservé dans une petite guesthouse sans prétention -et vide-, au bord du lac. On nous attribue un bungalow family avec une mezzanine sur laquelle se trouvent un matelas et quelques crottes de souris. Pas d’eau chaude. Il est 15h et nous avons les crocs ! Nous nous installons dans le restaurant d’une guesthouse en bord du lac. Il fait frais et ils servent des beignets de légumes, les fameux bakwan. On les déguste tranquillement en regardant passer à la nage les monstres du lac : d’énooormes varangs dont seule la grosse tête dépasse de l’eau.

Sur le chemin du retour, nous marchons à nos risques et périls au bord de la route quand un homme sort d’une maison et nous interpelle : « Do you have a moment? » On hésite, il insiste : « Please, come in, it’s an English class! ». On retire nos chaussures et on entre en effet dans une salle de classe dans laquelle une dizaine de jeunes sont assis par terre devant une table basse. On s’assoit avec eux. « They are beginners ». Le prof est super content et demande aux enfants de nous poser des questions. Pendant 30 minutes, on échange questions/réponses, le prof traduit de temps en temps.

« What’s your name? » Reeeemi, Natasya. « Where are you from? » « What is your city? » « Is there jungle in your country? » « How old are you? » « Are you friends? » On répond qu’on est mariés, c’est plus simple. « How long do you stay in Maninjau? » « Do you like Indonesia? » Yes ! « Do you like Indonesian food? » Ho yeessss !! « Where do you go after Maninjau? » Kerinci !! Là, le prof s’exclame « Kerinci !!?? » Et il se lance dans un discours passionné sur le parc national du Kerinci, l’ascension du Kerinci, le trek du Kerinci, les alentours du Kerinci, les tigres du Kerinci… Il nous invite alors à venir chez lui le lendemain à 10h pour nous faire visiter ses plantations et prendre le café. Il nous dessine un plan pour qu’on retrouve sa maison et le rdv est pris ! « No money », précise-t-il.

On sort de la classe sous une pluie battante et on passe une soirée tranquille au restaurant de la guesthouse où on est que tous les deux.

J23 – Balade dans les plantations

Après un rapide petit déj’, nous nous dirigeons vers la maison d’Imam. La veille, il nous a dit qu’elle se situait sur le chemin juste avant la mosquée. Problème, des mosquées, il y en a tous les 100 mètres ! Heureusement, on le croise en scooter sur la route principale et il nous indique le chemin.

À pied, nous prenons la direction de la cascade. La route monte en pente douce vers la jungle. La vue sur le lac en contrebas est magnifique. Il fait très chaud. En chemin, Imam s’arrête ici et là pour nous présenter des plantes : les feuilles et l’écorce de l’arbre qui fait la cannelle, une fleur tombée d’un arbre qui s’avère être un clou de girofle, les racines d’une plante qui sentent bon le baume du tigre, une noix de muscade, de la cardamone, une feuille de « guafa » qui permet de soigner les infections des yeux et des orties locaux qu’il ne faut surtout pas toucher sous peine d’avoir de l’urticaire pendant 8 jours, rien que ça ! Imam est fermier, en plus d’être prof d’anglais pour les enfants du village, et il possède des plantations de bananes, quelques rizières dont la production est uniquement réservée à sa famille, du cacao, de la papaye.

Il nous amène jusqu’à la cascade perdue dans une jungle bien dense. Ses deux chiots de cinq mois, identiques, nous suivent à distance. Ils sont peureux et ne se laissent pas approcher. Nous apercevons quelques macaques, les parias des singes « It’s just macaques », nous dit Imam, sans grand intérêt.

Nous buvons le café au pied de la cascade en discutant. Imam organise, de temps en temps, avec ses élèves, un ramassage des déchets dans la jungle. Il les envoie ensuite dans un centre de recyclage.

Nous redescendons et avons le privilège de goûter à une papaye toute fraîche qu’il vient de cueillir. C’est fort gentil de sa part… mais nous détestons la papaye !

Nous sommes ensuite invités chez lui pour boire le café. Il nous présente sa femme et son plus jeune fils et nous feuilletons ensemble son album photo du Kerinci, lorsqu’il était guide là-bas. Il nous parle de l’Indonésie, son économie et de leur actuel président. Puis il nous interroge sur la France. Comme avec beaucoup d’indonésiens, on parle foot (France world champion!). Les indonésiens aiment beaucoup le foot, on a même eu droit à un mémorable « Ici, c’est Paris ! » au fin fond de la Vallée d’Harau ! De nombreux indonésiens idéalisent la France, son système scolaire et surtout son système hospitalier. Ici, tant que les frais ne sont pas payés, impossible de se faire soigner. Mieux vaut ne pas se casser une jambe en travaillant dans les rizières, sous peine de devoir s’endetter auprès de toute la famille pour se faire soigner…

Nous quittons Imam car il doit se rendre à la mosquée. Nous rentrons à la guesthouse et nous changeons de bungalow pour celui se situant juste au bord de l’eau et avec l’eau chaude. Oui !! Nous nous installons sur la terrasse et y restons… tout l’aprem ! On observe le temps changer peu à peu. Le ciel se voile, le vent se lève, les premières gouttes tombent puis c’est la tempête. Ça dure 10 minutes, puis c’est fini !

À notre grande déception, la douche est chaude 3 mins, avant de devenir tiède puis glacée. C’est notre dernière soirée au lac Maninjau, demain nous prenons la route à l’aube vers notre prochaine destination.

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Un supervolcan, des volcans, et encore des volcans pour cette troisième étape de notre voyage ! Première douche chaude en 13 jours,  du guacamole à tous les repas, et immersion chez des locaux !

J12 – Ambarita – L’île sur le lac sur l’île

Pendant les 8h de route entre Ketambe et Toba Lake, je réalise quelque chose : la route, en Indonésie, ce n’est pas seulement un lieu de passage, c’est un mode de vie à part entière. Ce qui est pratique car du coup, rouler en Indonésie, c’est aussi découvrir le pays !

En tant que chauffeur, la route n’est pas de tout repos. Il faut savoir slalomer entre les enfants qui rentrent de l’école (seuls et insouciants des voitures qui les frôlent à toute vitesse), des gens qui traversent (idem), des récoltes de cacao, maïs et autres fruits et légumes séchant en bord de route (mais souvent sur la route), des voitures et scooters arrêtés ci et là, des étals et stands de tout un chacun. Et des animaux : chiens, vaches, poules et poulets, oies et autres volailles qui se baladent tranquillement. Bref, il faut être agile et réactif mais surtout ne pas avoir peur sinon c’est un coup à piler toutes les deux minutes.

En tant que passager, il faut avoir le cœur bien accroché. Leur mantra ici, c’est probablement « ça passe ». Et en effet, ça passe. De justesse, mais ça passe toujours.

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Toba Lake, Danau Toba, bref le lac Toba est un lac immense niché au fin fond d’une vaste caldeira. C’est le plus grand lac volcanique au monde. Toba, ce n’est pas un volcan. C’est un supervolcan (oui, c’est un vrai terme !). Sa dernière éruption remonte à environ 73 000 ans. Elle dura deux semaines, causa un hiver volcanique qui dura 10 ans et faillit décimer la population mondiale à cause de la chute des températures qu’elle entraîna. Depuis, il dort et c’est tant mieux !

La vue d’en haut la caldeira est incroyable. On est tellement haut ! Ça nous laisse imaginer la taille du volcan à l’époque et la puissance de l’explosion. Les falaises qui forment la caldeira sont recouvertes de pins, dont certains sont « roussis » à cause de l’acidité du sol. Le lac est immense, à tel point qu’il y a une île dessus, c’est là que nous allons. On atterrit à Mas Cottage, une guesthouse qui nous paraît sympathique et on fait bien : c’est ici qu’on prend notre première douche chaude du séjour !! J’avais oublié à quel point c’était bon 

 En plus, ils ont des avocats à tomber par terre. Sans parler de la vue depuis notre balcon…

J13 – Tuk-Tuk – Journée détente à Toba Lake

Le gouvernement veut faire du lac Toba le premier site touristique de Sumatra. On y était hors saison, donc c’était plutôt vide mais bizarrement, ça se ressent. Tuk-Tuk, le village principal, c’est une longue rue sinueuse le long de la rive. On y trouve des restaurants, des guesthouses, des bazars, des boutiques, des vélos et scooter à louer, des tours en bateau, bref que du beau pour les touristes. Ça nous rappelle Ubud, à Bali. Il y a la même atmosphère, la même ambiance paisible et au ralenti, mais en nettement moins peuplé !

Pour notre première journée sur l’île, on traîne un peu. C’est dire que l’ambiance, ici, ne pousse pas au dynamisme. On s’offre un copieux petit déj’ à 9h (œufs brouillés, bacons et toasts pour moi, banana-choco pancake pour monsieur). Ce n’est qu’à 13h qu’on décide de se bouger. On loue un scooter et nous voilà partis pour… Ben en fait on ne sait pas trop. On prend la direction du village, une averse nous tombe dessus, on s’abrite, on réfléchit. On décide finalement de partir dans les hauteurs de l’île pour admirer le paysage de là-haut et voir le petit lac qui s’y trouve : un lac, sur une île, sur un lac sur une île, tout un symbole !

Le scooter enchaîne les virages et plus on monte, plus il fait froid ! En t-shirt, je suis rapidement gelée. On s’arrête pour enfiler nos k-way-ponchos super sexy car en plus, il pleut. Il nous faut presque une heure pour atteindre le petit lac. Le principal intérêt du lieu, c’est nous ! On fait des photos avec tout un groupe d’indonésiens. Frigorifiés, on décide finalement de faire demi-tour et de redescendre. De toute façon, les nuages cachent la vue. On se dépêche de redescendre au bord du lac (le grand) pour se réchauffer.

À 16h, on mange un guacamole du tonnerre puis on repart pour une promenade, à pied, dans les plantations : bananes, maïs, avocats, cacao, papayes… On monte sur une petite colline pour admirer la vue sur Tuk-Tuk et les environs. Magnifique ! Deux jeunes indonésiennes sont là et après quelques minutes, elles trouvent le courage de nous demander une photo. On passe finalement 15 minutes à enchaîner les selfies.

Salade d’ à nouveau pour moi ! Ils sont tellement bons !

J14 – Danau Toba – Les touristes frits au soleil !

Deuxième journée sur le lac. Au petit déj’, on prend des… avocats (est-ce que j’ai déjà mentionné qu’ils sont à tomber ?) À 10h, on prend un scooter et on part pour l’autre côté de l’île. On veut aller aux hot springs. Il faut repasser le pont et retourner sur Sumatra. Mais pour arriver au pont, il y a 40 kms interminables. C’est très long, surtout en scooter. Mes fesses souffrent le martyre et la route n’est pas de tout repos… Comme partout ici, c’est la loi du plus fort et clairement, en scooter, on est loin d’être au sommet de la chaîne alimentaire !

On arrive finalement au village des hot-springs où il faut payer un droit d’entrée. Juste les touristes. 10 000 Rps à 2, c’est « cher », surtout pour ce que c’est. Le village n’a en effet aucun charme, il est désert. On croise deux « goreng » (c’est comme ça qu’ils appellent les touristes blancs ici, ça veut dire « frit » lol « Mie goreng », c’est nouilles frites, « nasi goreng », c’est riz frit et « goreng » tout court, c’est touriste ! 🤣 Il paraît que l’on frit au soleil !) qui nous disent « not so nice » et en effet.

La cascade est à sec car toute l’eau est pompée via des tuyaux pour alimenter les nombreuses piscines artificielles du village. Chaque restaurant a sa propre piscine d’eau chaude, un bassin rectangulaire austère entre quatre murs. Un bassin pour les femmes et un pour les hommes. Tout est désert. On a encore en tête nos magnifiques hot springs naturels de la jungle. Impossible pour nous de se baigner là-dedans. Rémi boit un coca à 11 000 Rps (!!) et on repart. C’est parti pour les 40 kms retour et ils sont encore plus interminables qu’à l’aller. On s’arrête dans un village pour admirer les maisons typiques du peuple Bataks qui vit ici.

À 16 heures, on est de retour à notre guesthouse. On déguste un énoooorme coconut cookie qui nous écœure plus qu’autre chose puis on se pose sur notre balcon jusqu’au repas du soir. C’est poisson grillé au menu ! Délicieux 

J15 – Berastagi – La ville aux volcans

Aujourd’hui, on quitte Toba Lake et je suis triste. L’ambiance paisible du lac va me manquer. Il pleut des trombes d’eau, forcément.

On déguste un dernier « avocado chapati » divin au petit déj’ avant de prendre le bateau-taxi pour la ville de Perapat, au bord du lac mais à l’opposé de là où on est arrivés. De là, on trouve un taxi partagé avec d’autres voyageurs pour rejoindre la ville de Berastagi (ou Brastagi). Les trois heures de route passent relativement rapidement et sans incidents.

Berastagi, c’est une ville perdue dans les montagnes et encadrée de deux volcans (« Gunung » en indonésien) : le Sibayak, dont on a prévu de faire l’ascension demain et le Sinabung, actif et donc fermé. Le temps n’est pas à la fête à cette période de l’année, on a perdu plusieurs degrés !

On a loué une chambre dans un homestay, donc chez l’habitant, pour deux nuits. On est accueillis par Cecilia dans une maison plutôt modeste mais cosy. On a l’étage pour nous tout seuls : une grande pièce avec trois lits et un balcon sur lequel une salle de bain est en cours de construction. Pour l’instant, il faut utiliser la salle de bain familiale, dans la cuisine et sans eau chaude. Cecilia a trois enfants, dont des jumeaux de 9 ans et un mari, qui se fait appeler Smiley. Toute la famille dort dans le salon, par terre !

L’après-midi, on monte à pied au sommet de la colline surplombant la ville. De là, on a une vue magnifique sur le Sinabung, dont le cratère crache une épaisse fumée. On se fait alpaguer de toutes parts par des marchands et des hommes tirant de pauvres chevaux.

On redescend à pied au village, il est près de 14 heures et on a faim ! On en est à observer de loin une roulotte où sont exposés de drôles de mets, on hésite à en acheter quand on croise Cecilia, accompagnée de trois allemands. On se joint à eux pour aller faire le marché pour le repas du soir.

C’est comme des halles, mais à l’indonésienne. Cecilia nous fait découvrir et goûter à plein de fruits, d’épices, de légumes. L’odeur est parfois horrible mais on se régale à déambuler entre les étals. Les enfants nous lancent des « Hello ! » enjoués et ils éclatent de rire lorsqu’on leur répond. On goûte des mangoustans, des fruits de la passion, des cacahuètes étranges et on achète du poivre. Super ! Ce soir, on mange tous à la maison, nous deux, les trois allemands et toute la famille. Ça va être serré ! On n’a rien mangé depuis 7h ce matin, autant dire qu’on a la dalle !!

Trooooop bon ! On n’a aucune idée de comment elle a pu cuisiner tout ça en deux heures à peine, mais c’était teeeellement bon ! Y avait du riz, bien sûr, accompagné de légumes, de poisson, de poulet, de galettes de légumes qu’on kiffe et arrosé d’un jus de fruits de la passion délicieux. On a bien fait honneur à tout ça. Cecilia nous a donné des fourchettes en s’exclamant « How can you eat rice with that !? » Pas faux… On a mangé tous les six à table tandis que le père et les enfants mangeaient par terre devant la télé.

Après le repas, on est restés un peu avec le père. Il nous a expliqué qu’à Berastagi, il n’y a pas de plantations d’huile de palme car il est impossible de faire pousser des palmiers à cette altitude. Et il en est bien content. Ces plantations sont un vrai fléau à Sumatra (et ailleurs) et toutes les ONG comme Greenpeace sont impuissantes car elles manquent d’argent face à des géants comme Syngenta ou Danone. L’huile de palme est maintenant partout alors qu’elle est mauvaise pour la santé… et pour la planète. Il y a quelques années, tout le monde utilisait l’huile de coco mais elle est bien plus chère et plus dure à produire. Il nous parle également de la déforestation qui sévit, notamment dans le sud de l’île (et notamment à cause de cette huile de palme). Les animaux, tigres, éléphants, sortent de la jungle et viennent dans les villages où ils sont chassés. On le sent très touché et impuissant face à cela. Il nous dit également que sa femme et lui ne voulaient pas beaucoup d’enfants mais quand ils ont appris qu’ils attendaient des jumeaux, ils ne pouvaient pas en laisser un dans le ventre ! Là, il nous a mimé lui en train d’essayer de repousser le bébé dans le ventre. Mémorable  !

J16 – Gunung Sibayak

Gunung Sibayak culmine à 2 098 mètres d’altitude. Mais à Berastagi, on est déjà haut dans les montagnes, il ne reste donc pas grand chose à monter. Après un déjeuner très copieux, on se fait déposer au pied du volcan. L’accès est facile, on a donc décidé de partir sans guide. On commence par monter le long d’une route plus ou moins goudronnée puis on s’enfonce dans la jungle très humide et très différente de celle de Ketambe. Ça monte fort mais pas longtemps.

C’est le bruit que l’on entend en premier. Ce n’est pas un grondement sourd comme on a pu entendre au Bromo l’an dernier mais plutôt un « pchiiiiiit » assourdissant. Il provient de deux geysers de gaz qui s’échappent de deux cheminées, un peu plus haut sur les pentes du volcan. De vraies cocotte-minutes !

Au fond du cratère se trouve un lac vert clair. Il fait frais et on ne discerne le sommet du volcan que par intermittence à travers les nuages. Nous restons assis quelque temps à admirer le panorama magnifique puis nous longeons la crête et entreprenons de grimper l’un des pics du cratère. L’ascension est un peu compliquée et pas très balisée mais le panorama de là-haut est sublime ! Il faut attendre que les nuages passent pour avoir une vue incroyable sur le cratère et son lac en contrebas. De l’autre côté, on a une vue plongeante sur les flancs du volcan et la vallée. C’est juste incroyable !

On redescend prudemment sur la lèvre du cratère et on décide de s’approcher des deux cheminées qui font un boucan d’enfer. On crapahute tant bien que mal sur le flanc du volcan, jusqu’à s’approcher à quelques mètres. Par chance, le vent joue en notre faveur et on n’est pas asphyxiés par l’odeur horrible du souffre. Le bruit est assourdissant et on sent la puissance de la terre dans le jaillissement de ces geysers. Magnifique ! On descend ensuite jusqu’au lac, dont l’eau est glacée. Pourtant, à quelques mètres de là, on découvre une autre cheminée, qui elle ne fume pas. On s’approche et on se penche pour en observer l’intérieur : elle est pleine d’une eau en ébullition ! La chaleur qui s’en dégage nous chauffe le visage. Impressionnant !

Notre chauffeur nous dépose ensuite aux hot springs du volcan dans lesquelles on patauge pendant deux heures. Au début, on a même toutes les piscines pour nous tout seuls ! L’eau coule directement depuis les sources chaudes du volcan, il y a même une sorte de robinet pour régler la température ! On prend notre douche là-bas car hier soir, on n’a pas eu le courage de prendre une douche glacée chez Cecilia (il fait vraiment froid le soir par ici, ça rend les douches froides pas très agréables…)

À 18 heures, on retourne au village sur la colline surplombant la ville pour admirer le coucher de soleil sur le Gunung Sinabung. Il est un peu nuageux mais les couleurs sont absolument magnifiques ! On n’a cependant pas le privilège de voir le Sinabung cracher sa fameuse pluie de cendres 

Le repas chez la famille est aussi délicieux que la veille, une vraie tuerie ! Ces deux jours dans une famille indonésienne ont été très enrichissants !

Pourquoi nous ne sommes pas allés à Tangkahan…

Après Berastagi, nous devions nous rendre à Bukit Lawang, puis à Tangkahan. Comme expliqué précédemment, nous avions déjà décidé de ne pas aller à Bukit Lawang. Sur les conseils de Saïd et ensuite de Smiley, nous avons également renoncé à aller à Tangkahan, une décision très difficile à prendre car nous avions hâte d’aller là-bas voir les éléphants.

Tangkahan est un petit village perdu au fond de la jungle. Dans les années 90′, les habitants se sont rebellés contre le braconnage et la déforestation. Pour lutter contre ces deux fléaux et protéger leur territoire, ils patrouillaient dans la jungle à dos d’éléphant ! Les premiers touristes sont arrivés peu après et leur ont permis de développer une économie basée sur le tourisme plutôt que sur l’huile de palme. Aller à Tangkahan, c’était donc les soutenir.

Mais ça, c’était avant…

Étant donné que nous ne nous y sommes pas rendus, nous ne pouvons pas juger par nous-mêmes mais d’après les dires d’indonésiens, le village semble avoir bien changé et s’être transformé en une usine à touristes. Et comme toute usine à touriste, elle n’est bonne ni pour l’environnement, ni pour les animaux… Les activités autour des éléphants sont hors de prix. Les photos que nous avons vues sur internet montrent des groupes de touristes agglutinés autour d’un éléphant pour lui gratter le dos ou être aspergé d’eau. Des cars entiers débarquent chaque jour. Bref, tout semble dénaturé. Les éléphants ne sont plus là pour défendre la jungle mais pour amuser la galerie. Le village semble avoir perdu ses valeurs au profit d’un touriste de masse, très rentable.

Dans le doute, nous avons préféré ne pas y aller car nous ne souhaitions pas encourager cette activité et craignions les dérives qu’un tel tourisme peut entraîner sur le traitement des éléphants. Même si, nous en convenons et c’est pour cela que nous avions prévu de nous y rendre, le village semble bien loin des fermes et autre parcs à éléphants que l’on trouve en Asie…

Nous sommes donc directement partis du côté de Padang !

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Après avoir passé quelques jours sur l’île de Pulau Weh à récupérer du voyage et du décalage horaire, nous voici en route vers notre seconde étape : Ketambe. Au programme, une immersion de plusieurs jours dans la jungle. 

J6 à J8 – De la mer à la jungle – Périple à travers Sumatra

Le trajet en tuk-tuk commençait bien. On a bien rigolé avec notre chauffeur engoncé dans son imper bleu. Montées. Descentes. C’était les montagnes russes. 45 mins. Le Fast Ferry, c’est une chambre froide, pas question de rester là-dedans. On trouve un banc à l’extérieur, à l’arrière du bateau et pendant les 45 mins de la traversée, on fait office de bêtes de foire.

Evan, notre chauffeur pour l’après-midi, nous récupère au port à 15h30. Le bus est à 19h ou 20h, il ne sait pas trop. Il nous emmène faire un tour de la ville de Bandah Aceh, tristement célèbre à cause du tsunami qui l’a ravagée en 2004. Toute sa famille y a survécu mais il a tout perdu. Il nous montre les monuments qui symbolisent la montée des eaux, les bâtiments encore debout, les épaves de bateau échouées et laissées en pleine ville, en souvenir. Nous en visitons une sous la pluie mais ce n’est pas très gai. L’eau a atteint 3 mètres en centre ville, la plupart des habitants sont morts car ils avaient fui les bâtiments pendant le tremblement de terre. Il nous montre les nouvelles alarmes et tours de secours qui ont été depuis mises en place. D’après lui, le tsunami a finalement eu une « bonne » influence sur la région d’Aceh. Il leur a permis de faire la paix et d’arrêter de se battre pour l’indépendance.

Ce petit tour de la ville nous coûte tout de même 200 000 Rps… Il n’avait pas précisé que c’était payant 🙄 On attend près de deux heures, seuls, à la gare routière, sous les regards insistants qui ne nous mettent pas très à l’aise.

Le bus de nuit part à 20h15. Il est magnifique, super confortable, bref, une belle surprise. Il possède une grille recouvrant le pare-brise car à Medan (3ème ville du pays et capitale de Sumatra), des petits voyous ont l’habitude de caillasser les bus pour les voler. Réjouissant. « Medan, dangerous city, dangerous people », dixit Eva. Le bus aussi, c’est une chambre froide. Heureusement, on a à disposition un gros plaid et un coussin Hello Kitty. Les sièges, gros avantages, sont très conforts ! La nuit n’est pourtant pas des plus calmes. Non seulement la conduite brutale du chauffeur me rend malade, mais en plus la clim me pleut dessus toute la nuit, si bien que toutes mes affaires finissent trempées ! Nice… Arrivée à 6h à Medan, après 10 heures de bus.

On ne le sait pas encore, mais on va vivre la pire journée de notre voyage (enfin, on espère).

Medan, c’est une ville où à peine arrivés, on a déjà envie de repartir. C’est la jungle, mais pas celle qu’on recherche ! On a tellement hâte de partir qu’on donne notre accord à la première compagnie trouvée sur le bord de la route qui accepte de nous amener jusqu’à Ketambe, même si c’est plus cher que prévu.

Le trajet dure 7 heures et c’est un enfer. Pourtant, on s’est payé le luxe d’une voiture privative… C’est in-ter-mi-na-ble. La musique hurle dans l’habitacle, on espère que ce ne sera pas comme ça pendant tout le trajet, mais si, même si on lui demande à plusieurs reprises de baisser le son. Le chauffeur, c’est un pompier. Il fume les 20 cigarettes de son paquet pendant le trajet. Une infection, on en est malades… Il s’arrête constamment sur le bord de la route pour faire on ne sait quoi et surtout, il jette TOUT par la fenêtre, cigarettes, mouchoirs, emballages et bouteilles d’eau. Insupportable. On est au bout du rouleau !

On arrive à notre guesthouse épuisés. C’est un vrai havre de paix au milieu de la jungle, après l’enfer du trajet. C’est calme !!! Vert. Silencieux. Reposant. Parfait. Et il n’y a que nous ! À 22 heures, après une douche glacée dans notre belle salle de bain à toit ouvert et remplie de fougères et un bon repas, on s’endort. Pour cette nuit, on partage notre cabanon avec une énooooorme sauterelle.

La journée du lendemain, RAS. Journée repos, repos, repos. C’est tellement bon. Demain, enfin, on part dans la jungle. La vraie !

NB - Ketambe vs Bukit Lawang : il existe deux endroits sur Sumatra où il reste des orangs-outans sauvages : Bukit Lawang au nord et la jungle autour de Ketambe plus au sud. Nous avions initialement prévu de nous rendre à Bukit Lawang mais avons changé d'avis suite aux avis négatifs que nous avons lus et entendus sur cet endroit. Il semblerait en effet que le lieu soit devenu hautement touristique. Des guides peu scrupuleux donnent à manger aux orangs-outans pour les attirer au plus près des touristes, ils sont donc plus ou moins apprivoisés et ont perdu leurs instincts naturels. Ils sont également devenus agressifs, ce qui obligent les guides à se balader avec des bâtons pour les repousser.

Nous n'avons pas voulu soutenir ce type de tourisme, c'est pourquoi notre choix s'est porté sur Ketambe, un village très excentré et difficile d'accès (et donc peu touristique) où les orangs-outans vivent en totale liberté et sont totalement sauvages. Nous ne sommes d'ailleurs pas sûrs d'en voir, mais c'est un « risque » que nous avons accepté de prendre.

J9 à J11 – Ketambe – Au cœur de la jungle de Sumatra

La jungle, c’est calme, paisible, silencieux. On s’attend à plein de bruits, plein d’insectes, plein de vie mais en réalité, c’est juste calme. Très calme. Quand on quitte la route pour s’enfoncer dans la jungle, on est immédiatement frappés par le silence des lieux. On se met automatiquement à chuchoter car on ne veut pas briser la quiétude ambiante. Il y a une atmosphère. C’est vert, très vert et humide, mouillé même. Le regard porte loin et haut, où que l’on observe. Il y a toujours 1000 choses à voir, partout.

Notre guide s’appelle Saïd. Il a 28 ans, il est né et a grandi ici, à Ketambe. La jungle, c’est chez lui, c’est sa maison. Il n’aime pas les guides opportunistes qui viennent de la ville pour faire du business sans avoir aucun respect pour la jungle. Il n’aime pas les déchets qui traînent sur le bord de la route et ceux qui sont laissés aux camps par des guides négligents. Il n’en laissera pas un seul de toute notre excursion, pas même un mégot de cigarette. On l’admire pour cela : les indonésiens ne sont donc pas tous inconscients… Il n’aime pas les chinois et les russes qui viennent jusqu’ici uniquement pour chasser et tuer les tigres et ramener leur cadavre comme un trophée. Ni ceux qui viennent tuer les mères orangs-outans pour ramener leur bébé chez eux et en faire des animaux de compagnie.

Il en parle et on le sent révolté, ému. Nous, on a les larmes aux yeux d’apprendre que ce genre de pratiques se fait encore malgré le danger d’extinction qui pèse sur ces espèces en danger. Il n’aime pas non plus les rangers qui sont là uniquement pour récupérer les droits d’entrée au parc mais qu’on ne croise jamais dans la jungle. En un mot, Saïd, on l’aime et on l’admire immédiatement. C’était un impératif pour nous d’avoir un guide respectueux de l’environnement et des animaux et on n’aurait pas pu mieux tomber.

Quand il marche dans la jungle, il est à l’affût du moindre bruit. Il marche le nez en l’air, l’œil vigilent, tous les sens en alerte, attentif au moindre bruit, au moindre frémissement, là où on a les yeux rivés sur nos chaussures pour ne pas tomber. Les orangs-outans, il ne fait pas que les voir, il les sent. Oui, oui. « I smell something ». On le croit sur parole. Bien sûr, ses chaussures à lui ne font pas de bruit quand il marche, alors que les nôtres font un vieux bruit spongieux. Il bondit, le pas conquérant, je m’accroche au moindre tronc, à la moindre liane pour ne pas glisser. Il ne s’essouffle jamais, il ne transpire pas et bien sûr, il ne glisse pas. Un vrai guide.

On est partis depuis déjà 2 heures et on est bien enfoncés dans la jungle lorsque j’ai une illumination ! Nous sommes le 26 septembre ! Bon anniversaire 🥳😘! Eh oui, aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Rémi et monsieur s’est bien gardé de me le rappeler !!

Durant cette matinée de marche, on voit des animaux non identifiés, un écureuil, un oiseau (peut-être un toucan) et des sangsues. Beaucoup de sangsues… Il faut les « décoller » rapidement sinon elles laissent de vilains points rouges sur la peau… On voit également de magnifiques arbres ! Énormes, vieux, aux troncs noueux et parfois multiples. La jungle est magnifique.

On arrive au camp après 3 heures de marche, peut-être moins. Il se trouve près de la rivière, il y a déjà deux autres groupes installés et notre porteur est déjà là. On s’installe dans une « tente » faite de bâches en plastique superposées. On se baigne à la rivière – on trouve plusieurs sangsues dans nos chaussettes en les retirant – et on a droit à un super premier repas !

Notre porteur, dont on ne se souvient plus le nom, est en formation. Il a 18 ans et il apprend l’anglais. Il a un petit calepin sur lequel il note tous les nouveaux mots. Pour l’instant, il apprend à cuisiner. Saïd lui apprend à bien présenter le nasi goreng (le fameux riz frit indonésien dont on a fait une overdose l’an dernier) et à bien cuire les pancakes. D’ici deux ans, il pourra devenir guide à son tour. En attendant, il porte le matos d’un camp à l’autre.

Après mangé, il pleut. On se réfugie sous la tente et on enchaîne les parties de Uno tous les quatre. Au bout d’une heure, la pluie se calme, on s’équipe et on part. On marche pendant une heure sous une pluie fine, jusqu’au sommet d’une colline. Les orangs-outans n’aiment pas la pluie. Ils rentrent directement se mettre à l’abri dans leurs nids, on a donc peu de chance d’en croiser. Et pourtant…

En tournant la tête sur le sentier, je crois halluciner en apercevant deux orangs-outans qui nous regardent tranquillement passer depuis leur branche. Je crie (mais pas trop fort, hein), tout le monde s’arrête. Après vérification, il y en a trois : papa, maman et un bébé de 6 mois environ. La mère crie et grogne car, d’après Saïd, elle n’est pas contente de s’être fait surprendre par la pluie (Saïd parle l’orang-outan). Tous les trois nous observent pendant qu’on tourne autour d’eux à la recherche du meilleur spot pour les apercevoir, mais ce n’est pas pratique dans la végétation dense. Il faut trouver LE trou parmi les branches et les feuillages. Et il ne faut pas se mettre directement sous l’arbre où ils se trouvent car ils ont tendance à laisser tomber des branches ou à uriner (ou pire) sur la tête des gens qui viennent juste en-dessous. On reste près d’une heure à les observer avant qu’ils ne finissent par s’en aller. On est trop heureux !! 😍

Il pleut toute la soirée. On mange tous les quatre sous la tente à la lueur des chandelles avant de passer la soirée à jouer au Uno et à faire de la magie. Le pipi du soir, dans le silence et la noirceur de la jungle est un brin angoissant. Un tigre est-il tapi pas loin, prêt à me sauter dessus ? Je dors toute la nuit comme un bébé malgré le sol dur et c’est Rémi qui me réveille le lendemain matin à 8h.

Petit déj’ typique : banana et pineapple pancakes  ! On repart ensuite directement dans la jungle à la recherche d’orangs-outans. On monte, on monte. On escalade un tronc d’arbre creux. Super vue d’en haut ! On fait tarzan sur une liane ! Enfin Saïd ressemble à Tarzan ! Nous… on fait ce qu’on peut xD

C’est au fond d’une vallée qu’on croise notre premier orang-outan de la journée ! Un gros mâle bien dodu perché tout en haut d’un immense arbre. Il faut se tordre le cou pour l’apercevoir. D’après Saïd, il a environ 40 ans. Il est sagement assis et se verra qualifier de « lazy » parce qu’il ne daignera pas bouger d’un pouce pendant toute l’heure que nous passerons à l’observer. Rien d’autre ne l’intéresse que manger tout ce qui se trouve à sa portée. On entend d’ailleurs régulièrement les craquements des coques de fruit et des branches qu’il laisse négligemment tomber. On tourne autour de son arbre pour l’apercevoir sous tous les angles. À un moment, un deuxième mâle, plus jeune, s’approche, ce qui le fera grogner dangereusement.

En fin de matinée, on voit une jeune femelle dynamique qui, elle, est très active. Elle saute d’arbre en arbre avec agilité, grimpe, redescend, se suspend à des lianes, se balance. On adore !

À midi, on retourne manger au camp, près de la rivière. Il ne fait toujours pas très beau mais il ne pleut pas. Inspection et retirage des sangsues ! On commence à prendre nos marques. Après mangé, on remballe nos affaires et on part pour le deuxième camp. Dès le début, au moment de traverser la rivière, je glisse et tombe à l’eau, le sac avec… La marche est courte mais intense. Saïd trace la route et on a peine à le suivre. Il nous fait traverser la rivière sur un tronc d’arbre, par-dessus des rapides déchaînés. Lui le fait debout, easy, nous… Nos techniques le font bien rire.

L’odeur de souffre nous indique qu’on approche du camp, situé près de sources chaudes volcaniques.

À peine arrivés, on plonge direct dans les hot springs. Il s’agit en réalité d’une rivière (toujours la même) qui passe près de sources chaudes. Plus on se rapproche de la source, plus l’eau est chaude : elle est chaude dans la “piscine” naturelle du bas , brûlante dans celle du milieu , bouillante dans celle du haut . Et en dehors des piscines… elle est gelée  ! Notre porteur, très adroit, traverse la rivière, dont le courant est quand même fort, pour nous apporter sur un plateau notre thé et café. Trop sympa ! On patauge là jusqu’à ce que nos doigts soient tout fripés. Malheur ! Pour retourner au camp, il faut retraverser la rivière gelée !

La soirée se passe tranquillement. Le bruit du courant est fort, des volutes de fumée s’élèvent dans l’air, l’endroit est magnifique. Le repas est encore délicieux (des frites, en pleine jungle !!) et on passe la soirée à jouer au jeu des petits chevaux sur le téléphone de Saïd. La deuxième nuit est plus difficile que la première, on a mal partout !

Réveil à 7h. À peine sortis du lit, on court se plonger dans les sources chaudes. Comme la veille, on a droit à notre thé et café directement dans le bain. On se sent comme des pachas, à tel point qu’on en est gênés. Après le petit déj’ pancakes, escapade jusqu’à la chute d’eau. Ça monte, ça monte, ça monte, puis ça redescend. On croise quelques singes Thomas Leaf. Saïd trace, comme d’hab’ et nous, derrière, on glisse. Je marche la tête en l’air, scrutant la canopée à la recherche d’un singe. On traverse la rivière où je fais une belle cascade ! Plus de peur que de mal. La cascade (pas la mienne, la chute d’eau) est haute et belle, on l’admire depuis le haut d’un rocher.

On retourne au camp pour midi. Comme d’habitude, notre porteur s’est surpassé. C’est impressionnant de voir ce qu’il est capable de cuisiner au milieu de nulle part, avec trois fois rien. Aux sources chaudes, il a de la chance, il peut faire cuire ses œufs directement à l’endroit où les sources jaillissent. Trop pratique ! On a à nouveau droit à ses chips de tapioca, tellement bons ! On déguste nos plats perchés sur un rocher en admirant la vue. Quel beau sentiment de quiétude !

Après une longue pause digestive, il est temps de remballer nos affaires et de prendre le chemin du retour. Cette fois-ci, c’est à quatre qu’on s’enfonce dans la végétation luxuriante. Il fait chaud, humide, on grimpe, on descend, on glisse. Saïd a beau être à l’affût, pas trace d’orangs-outans. En à peine 3 heures de marche, on émerge de la jungle, directement sur la route. Mais on est encore loin du village. On suit la route, les véhicules passent à toute allure devant nous en klaxonnant. Saïd, comme toujours, marche en tête. Il se retourne soudain, lève le bras et s’exclame « orangs-outans ! » On rigole, pensant qu’il blague mais en levant la tête, on aperçoit en effet, juste au-dessus de nous, au bord de la route, toute une famille d’orangs-outans. Ils sont cinq dont deux bébés de quelques mois. Nous qui pensions qu’on ne les trouvait que dans la jungle, nous voilà détrompés ! Ils mangent tranquillement les baies des arbres et font pleuvoir sur nous quantité de feuilles, branches, coques et fruits violets. L’un des bébés joue avec sa maman. On est émerveillés, Saïd lui-même n’en revient pas de la chance qu’on a d’en voir ici. On reste là, à les observer, pendant une bonne demi-heure, Rémi en aura même un torticolis (véridique !).

À l’entrée du village, on s’arrête dans un boui-boui pour boire et manger une noix de coco. Elle passe bien, très bien, surtout après l’eau immonde que notre porteur faisait bouillir mais qui avait un sale goût. On (re)découvre les chips de banane, super bons !

L’arrivée à la guesthouse est bénie ! On est dans un sale état : en sueur, de la boue partout, les chaussettes et les chaussures trempées d’être tombées dans la rivière. La douche est glacée mais bienvenue. On passe notre dernière soirée à Ketambe en compagnie de Saïd. Il nous réserve un taxi pour demain, direction Toba Lake ! Le cœur quand même lourd de partir…

« I don’t like jungle. You know why ? Because I love it » ! Merci Saïd 

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Après avoir passé 1 mois l’an dernier entre Java, Bali et Lombok et avoir eu un vrai coup de cœur pour l’Indonésie, nous repartons pour passer cette fois 6 semaines sur la seule île de Sumatra !

Montpellier – Jour J !

Montpellier – Paris à 11h30 en train / Paris – Hong Kong à 21h30

Pari réussi ! Nous partons pour la gare avec des sacs allégés par rapport à l’an dernier, alors que l’on part deux semaines plus longtemps ! Moins de vêtements, moins de médocs, moins d’affaires de toilettes. Résultat : moins de poids à porter 👍

En plus, j’ai réussi à convertir Rémi au « bio », deuxième petite victoire. Dentifrice bio solide, shampoing clean, savon de Marseille, brosses à dent en bambou biodégradables. On espère laisser le moins de traces possible derrière nous.

J1 – Kuala Lumpur – Escale et départ pour Banda Aceh

Nous arrivons à Hong Kong à 15h, heure locale, après 11h15 de vol. Je n’ai pas eu l’impression de dormir de tout le vol mais Rémi affirme que j’ai « ronflé » la bouche ouverte, donc je suppose que j’ai bel et bien dormi… 😅

À Hong Kong, on décide d’aller prendre des photos de la ville au fond de l’aéroport avant de se rendre compte que l’avion n’est pas à 16h30 mais à 15h30 ! On fait vite demi-tour, on court jusqu’à la porte et on embarque directement pour 4 heures de vol supplémentaires.

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À Kuala Lumpur, Malaisie, on cherche l’hôtel de transit pour dormir dans des « boîtes » , sans succès. On se fait finalement amener dans un hôtel à 10 kms de l’aéroport. Le chauffeur promet de venir nous prendre à 5h le lendemain matin car « Air Asia, very strict, no late ».

La première nuit en Malaisie est à la fois longue et courte. Complètement jetlagués, nous peinons à trouver le sommeil et le réveil à 4h du mat’ est difficile.

À l’aéroport, on poireaute finalement 1h avant de pouvoir embarquer… No late, tu parles !

J2 – Iboih – Destination finale !

Le vol pour Banda Aceh (prononcer « Banda Atché » ), la ville la plus au nord de l’île de Sumatra, passe rapidement.

On se fait amener au port par un chauffeur très zélé et très content d’avoir dégoté deux pigeons ! Et de là, on embarque sur le ferry, « the slow boat », moitié moins cher mais moitié moins rapide (il faut choisir !)

Le trajet est long, très long… On s’est trouvé une place en haut, sur le pont et on est entourés d’indonésiens qui nous dévisagent plus ou moins discrètement. On en soupçonne même de nous prendre en photo, l’air de rien ! On leur rend la pareille et on les observe sans vergogne manger, balancer leurs bébés dans des hamacs improvisés, manger, fumer comme des pompiers, manger et jeter de tout par terre… 1h30 de traversée pendant laquelle nous observons les innombrables déchets flotter autour du bateau. Je réussis l’exploit de piquer un somme.

Nous arrivons sur l’île de Pulau Weh où nous nous faisons littéralement sauter dessus par les chauffeurs – on s’y attendait. « Taxi ! ».  « Bus ! ». « Tuk-tuk ! ». Le premier nous propose 100 000 rps, nous refusons et continuons à nous frayer un passage tant bien que mal. Le dernier nous propose 520 000 rps ! Finalement, on leur échappe en sautant dans un minibus avec des allemands qui nous amène à Bixio Café, notre destination finale, pour 100 000 rps. On s’en sort plutôt bien…

Notre guesthouse est un petit bout de paradis au bout du monde. Il s’agit de quatre bungalows en bord de plage, sous les cocotiers et d’un restaurant italien, car la patronne est italienne. Le paradis se mérite et c’est épuisés que l’on y arrive après 3 jours de voyage.

Après avoir mangé de véritables gnocchis italiens, nous nous accordons une sieste de 45 minutes dont on a absolument besoin si on veut tenir jusqu’au soir.

Après ça, première baignade sur notre plage paradisiaque dans une eau super chaude et détente. Douche froide (il faut payer un supplément pour avoir l’eau chaude…) mais agréable et repas à 19h.

Eva, la patronne italienne, est très gentille. Elle chante à tue-tête à longueur de temps et nous a proposé une journée snorkeling. Affaire à suivre… À 20h30, nous sommes au lit !

NB : on a passé le repas à observer un 🦀 chasser des fourmis volantes… Il les attrapait en un éclair puis les ramenait dans son trou, sous le cocotier, avant de revenir à la charge. Passionnant ! ^^

J3 – Lever & coucher de soleil au nord de l’Indonésie !

Le lendemain, Rémi est levé à 6h du matin. Il en profite pour aller prendre des photos du lever de soleil.

Peu avant 9h, nous allons prendre notre premier petit dej’ sur la plage, face à la mer. On fuit toujours les plats indonésiens (on n’en garde pas un souvenir impérissable de l’an dernier) alors on prend œufs et omelettes ! Le reste de la journée, c’est repos et farniente à la plage, à l’ombre des palmiers, ce qui ne m’a pas empêchée de prendre un gros coup de soleil.

On se motive finalement à 16h. On emprunte un scooter à Eva et on part visiter le village voisin d’Iboih. On suit son sentier à flanc de colline dominant la mer et on passe devant de nombreuses guesthouses. On est bien contents d’avoir trouvé notre plage paradisiaque isolée loin du village ! Sur le chemin du Zero Point, le point le plus au nord de toute l’Indonésie, on s’arrête au D&D Restaurant pour choisir les deux énormes poissons que l’on mangera ce soir. Gros festin en perspective 😋 ! 

Le coucher de soleil au Zero Point est l’un des plus beaux que l’on ait eu l’occasion de voir en Indonésie ! Il se couche directement sur la mer, le spectacle depuis le haut de la falaise et les couleurs sont incroyables !

Retour au restaurant, les poissons sont juste excellents mais énormes ! Dur de les finir. La prochaine fois (parce qu’il y en aura une, c’est sûr !), on en prendra un pour deux. On les accompagne de sticky rice et de légumes ainsi que d’une sauce « very, very spicy, be careful ». Prudents, on l’a été. On boit un dernier verre face à la mer et au lit !

J4 – Tour de l’île en scooter !

Cette fois-ci, c’est banana pancakes au petit déj’. Le serveur est fier d’amener une paille métallique à Rémi, mais l’effet est ruiné quand il jette le papier plastique qui traîne sur la table par terre… On discute avec Eva pour organiser nos prochains jours. L’avion, ou plutôt le coucou, pour Kutacane que l’on voulait prendre lundi est annulé. Le suivant est vendredi prochain, bien trop tard pour nous. On est obligés d’envisager de faire le trajet en bus.

Programme de la journée : tour de l’île en scooter ! On s’arrête d’abord à Boiling Mud, un volcan sous-marin situé près de la plage. La vue est belle mais pas d’activité à l’horizon, seulement une bicoque qui a l’air abandonné. On rencontre des allemands et j’en profite pour pratiquer mon allemand 😛. Puis on les suit jusqu’à Waterfall. Le site dans la jungle est magnifique, on en profite pour se rafraîchir dans le bassin.

On traverse ensuite l’île du nord au sud par l’intérieur des terres. On fait une halte à Pulau Weh Paradise où on est accueillis par un hôte très (trop) heureux de nous voir débarquer dans son paradis qui a l’air bien vide. On y mange un super curry en observant le bébé chat faire des galipettes autour de nous. Après une bouteille d’essence achetée sur le bord de la route, on repart direction Warm Spring mais, à nouveau, il n’y a rien. Seulement des indonésiens étonnés de voir deux blancs débarquer.

Nous allons donc voir le « mini volcan » de l’île. Après hésitation, on s’aventure à pied sur le sentier désert, qui s’arrête au bout de quelques mètres. On monte donc à l’aveugle sur les flancs du volcan qui fume et qui dégage une infecte odeur d’œuf pourri qu’on connaît bien ! Le paysage est désolant. Sur le chemin du retour, on s’arrête à plusieurs points de vue et on prend un selfie avec des indonésiens.

Eva nous a organisé un « Delphin tour » demain, ainsi que notre voyage vers Medan. On part finalement en bus de nuit dimanche soir. On a appris non sans stupeur que son frère est guide à Ketambe, notre prochain stop ! Ce soir, c’est live music sur la plage.

J5 – Dauphins et snorkeling !

Aujourd’hui, c’est journée snorkeling ! On se lève à 6 heures pour un départ à 6h20, avec un peu d’appréhension pour moi car je ne suis pas très à l’aise en snorkeling. Ma dernière expérience remonte à l’an dernier en Indonésie, sur les îles Gili et je n’avais pas osé me jeter à l’eau, j’étais restée sur le bateau toute la journée et j’avais eu le mal de mer !!

On part avec quatre allemands et un américain. Et un indonésien qui pilote ! Le jour se lève à peine quand on s’élance vers le large sur notre petite embarcation. Eva nous a dit « you’ll see delphins, 100% sure », donc on est plutôt confiants. On fonce à toute allure vers Zero Point, le soleil est sur le point d’apparaître à l’horizon et les couleurs sont magnifiques. Tout à coup, le bateau fait une brusque embardée et s’élance à toute allure vers le large. On tend le cou et on les aperçoit soudain devant nous, entre les vagues 🐬.

L’instant est magique. Pendant quelques secondes, ils sont à quelques mètres de nous, bondissant dans les vagues. Ils sont une dizaine. Puis ils plongent et disparaissent dans les profondeurs et on les perd de vue. On les cherche partout, puis soudain ils réapparaissent au loin et le bateau fonce pour les rejoindre. C’est le jeu du chat et de la souris. lls sont là, ils disparaissent, on les cherche, on les rattrape, ils disparaissent à nouveau.

Puis soudain, on en voit un qui jaillit au-dessus des vagues, effectue un saut périlleux avant de disparaître. « Oh ! » « Ah ! ». Puis encore un autre qui saute au loin, effectue plusieurs vrilles majestueuses et retombe élégamment dans l’eau. C’est d’autant plus incroyable et magique qu’il n’y a pas de cerceaux, pas de récompenses, c’est seulement la nature. Rémi plonge la Go Pro dans l’eau pour les filmer, la vidéo sera incroyable ! Nous les suivons ainsi pendant près d’une heure avant que, finalement lassés du jeu, ils disparaissent pour de bon.

Nous retrouvons la terre ferme pour un bon petit déjeuner. Il est à peine 8 heures. La plage est belle, c’est notre premier spot de la journée et ça me va bien : le snorkeling en eau « profonde », très peu pour moi ! Je nage un peu, on aperçoit plein de poissons exotiques et multicolores et même un gros poulpe dont l’énorme tête flasque dépasse d’un rocher. Après ça, je laisse Rémi s’éloigner et je retourne l’attendre sur la plage.

Nous faisons trois autres spots dans la matinée où je ne mets pas les pieds dans l’eau. Rémi rapporte de superbes vidéos d’un volcan sous-marin faisant des bulles sous l’eau et de poissons en tout genre. J’ai néanmoins la chance d’apercevoir brièvement une tortue venue respirer à la surface.

À midi, on est déposés dans le village d’Alphafin. On est installés dans une grande « cantine » au bord de l’eau et on est entourés d’indonésiens en vacances/week-end qui nous regardent débarquer, éberlués : huit occidentaux d’un seul coup, du jamais vu ! L’un d’entre eux, plus téméraire que les autres, s’approche. Il a vécu en Allemagne, il s’installe à table avec nous et prend la pause, indifférent à nos airs désabusés. Les deux pouces en l’air, il sourit à sa femme qui immortalise l’instant sur son téléphone. Elle essaye d’attirer notre attention et j’ai l’impression d’être un monument ou une statue, ou la Joconde ! Ils s’en vont tout sourire avant de revenir deux minutes plus tard : la photo est mauvaise, elle est à contre-jour et on voit mal nos tronches d’européen. Il faut la refaire. Ne se laissant pas du tout démotiver par nos expressions blasées et peu engageantes (Julia, l’une des allemandes, lui tourne le dos, elle a mis ses lunettes de soleil et sa casquette, les autres tirent la gueule, Rémi et moi, on est tout nouveau sur Sumatra alors on en sourit encore), il reprend la pause et sa femme reprend la photo (je suis persuadée qu’ils feront la même photo à côté d’un orang-outan).

Niveau repas, on est bien ! Chips de riz, riz, légumes et un demi-poisson chacun. Après une brève rencontre avec d’énormes varans et une pause pipi dans les toilettes les plus immondes du séjour (affaire à suivre), on repart.

Nous faisons deux spots dans l’après-midi. Le premier est impressionnant, au pied de la falaise d’une petite île déserte. Le courant est fort, les vagues s’écrasent sur les rochers, il y a un mur à quelques mètres à peine et c’est là que Rémi voit enfin des tortues ! Mais pas de requins à l’horizon. Il fait de superbes vidéos.

On rentre vers 15h, je suis épuisée (et un peu nauséeuse) d’être restée sur le bateau, Rémi est épuisé d’avoir nagé tout l’aprem. Pour notre dernière nuit sur l’île, on déménage à Apollo Bungalow, la guesthouse voisine. On s’offre tout de même un dernier repas italien chez Eva et à 21h, on est au lit.

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On est tristes de quitter notre plage paradisiaque demain, et encore plus quand on sait le périple qui nous attend pour rejoindre notre prochaine destination. Départ prévu à 12h30…

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