Le weekend des Patriotes, du 16 au 18 mai, marque le début de la saison estivale au Québec et la réouverture des sentiers après la pause annuelle de la période de dégel. Pour la nature comme pour nous, c’est la fin du long hiver canadien et le début des beaux jours. Nous sommes ravis ! Certes, nous avons passé une partie de l’hiver au chaud. Mais nous sommes tout de même très heureux de voir le printemps arriver. Pour ce weekend de trois jours, nous partons pour notre premier trek de la saison. En fouillant un peu à la recherche d’un sentier de longue randonnée près de Montréal, nous avons découvert un sentier secret de 50 kilomètres au parc national de Mont Tremblant ! C’est parfait pour une petite mise en jambe avant l’été 🥾. C’est parti pour la longue randonnée de Mont Tremblant sur 3 jours et 2 nuits en refuges.

Jour 1 – 12 kilomètres du centre des visiteurs au refuge Le Liteau

Samedi 16 mai 2026

Notre weekend à Ottawa pour le Festival des Tulipes nous a offert un printemps verdoyant et des arbres déjà bien fleuris. Mais à Mont Tremblant, le printemps a quelques semaines de retard. C’est tout juste si les arbres présentent quelques timides bourgeons. Les bois sortent à peine du long hiver québécois et l’été semble encore loin. Les températures sont toutefois nettement à la hausse. Nous sommes heureux de renouer avec la randonnée d’été pour la première fois de l’année.

Nous entamons la longue randonnée de Mont Tremblant au centre des visiteurs du secteur de la Diable. Il est 13 h 30 lorsque nous endossons nos sacs à dos de randonnée, car nous nous sommes trompés de secteur ! Au lieu de venir au secteur de la Diable, nous sommes allés côté Pimbina. Résultat : 60 kilomètres de détour et un départ plus tard que prévu. Heureusement, nous n’avons que 12 kilomètres à faire aujourd’hui. Nous laissons Jeepy sur le parking du centre de découverte. Puis, nous contournons une partie du lac Monroe et coupons tout droit dans le bois en direction des chutes Croches, à 5 kilomètres de là. Nous nous retrouvons rapidement seuls au monde. Il faut dire que ce chemin de longue randonnée à Mont Tremblant est relativement secret.

Fonte des neiges oblige, le débit est puissant aux chutes Croches. Nous prenons ensuite la direction du refuge Le Liteau, à 7 kilomètres des chutes. Le chemin monte en pente raide dans un bois humide, et nous essuyons quelques gouttes de pluie. On découvre également quelques tas de neige au fond de ravins ou au pied de hautes parois rocheuses. Dans ces bois sombres et froids, l’hiver persiste encore un peu.

Le refuge Le Liteau est finalement en vue. Ce beau refuge d’un rouge sombre se dresse au bord du lac Croche-Liteau. Nous entrons timidement à l’intérieur et découvrons un beau refuge de 12 personnes… complet ! En bas, il y a un grand espace de vie avec deux tables d’un côté et deux lits superposés de l’autre côté. Un poêle à bois trône au centre de la pièce. Puis il y a deux mezzanines de chaque côté, accessible par une échelle bien raide. Les randonneurs nous accueillent en nous montrant les 2 dernières places libres, en haut de la mezzanine. Ce sera parfait pour ce soir ! A 12 dans le refuge, on devrait se tenir chaud !

Arrivés derniers, on doit se contenter d’adosser nos sacs à dos au tas de bûches près de l’entrée. Et pour manger, c’est dehors ! De toute façon, notre réchaud fait un bruit d’hélicoptère assourdissant, donc on est mieux dehors. Il pleut, alors on s’installe sous l’abri des bûches pour cuisiner nos pâtes et faire chauffer de l’eau pour le thé et le café. Dans la soirée, le ciel se dégage timidement, nous offrant un beau spectacle sur le lac. On part se coucher à la nuit tombée. Pour accéder à nos couchettes sur la mezzanine, on doit enjamber nos voisines. Un peu de lecture, boules Quies et au lit !

Jour 2 – 17 kilomètres du refuge Le Liteau au refuge La Cache

Dimanche 17 mai

Malgré les 12 personnes dans ce petite refuge au fond du bois, la nuit a été calme. Les boules Quies ont probablement aidé à rester sourd à certains ronflements impromptus. Lorsqu’on se réveille, la plupart des autres randonneurs sont déjà levés et en train de petit-déjeuner. La météo est splendide, alors on s’installe dehors, face au lac, pour réchauffer notre lait (en poudre) et gruau. Nous sommes finalement les derniers à partir, un peu après 8 heures. Direction le refuge La Cache, à 17 kilomètres d’ici !

C’est le premier weekend de la saison estivale, et le chemin de longue randonnée de Mont Tremblant vient tout juste de rouvrir après la période de dégel. En effet, bien que le sentier et les refuges soient accessibles à l’hiver en raquette, ils ferment en mars et avril pendant la fonte des neiges. Cela permet de préserver les sentiers et la nature, très fragile pendant cette période charnière. Le dégel vient tout juste de se terminer, mais le sentier est encore très boueux. De nombreux arbres sont également tombés pendant l’hiver, nous contraignant parfois à quelques acrobaties.

On enchaine les kilomètres à travers des bois encore dégarnis. Il fait frais à l’ombre, chaud au soleil. Et ça tombe bien, car lors de la pause du midi, on trouve un endroit magnifique, en plein soleil, au bord d’un lac. L’endroit est parfait pour déguster un délicieux couscous, qui deviendra immédiatement notre plat préféré pour nos aventures estivales. Il fait beau, il fait chaud, on a mal aux jambes et on a ressorti nos lyophilisés : ça sent l’été à plein nez, avec les aventures, le camping, le trek, le canot-camping, les feux de camp et plein de belles découvertes qu’on n’imagine pas encore (mais qui s’en viennent sur le blogue !). On compte bien profiter de chaque seconde de celui-ci.

On reprend la route après une bonne heure de pause et une petite sieste au soleil. Ce n’est pas encore le temps de la baignade, alors on repart sans même s’être trempés les pieds ! Il nous reste encore 9 kilomètres pour rejoindre le prochain refuge. On traverse des bois, des rivières déchainées, de belles chutes d’eau et quelques ponts sans croiser personne.

Et finalement, alors que nos pieds commencent à sérieusement chauffer, le refuge est en vue ! Wow, luxueux ! 😎

Ah, Rémi me dit dans l’oreillette que ce n’est pas notre chalet. Le nôtre est encore à… 5 kilomètres ! Aouch. On se dit que pour une première sortie de l’année, on a vu les choses en grand ! On est certes en forme, mais 48 kilomètres dès le premier weekend, c’est plus qu’une mise en jambe. Allez, on repart d’un bon pas sur un sentier beaucoup plus roulant.

Le dernier kilomètre nous paraît en durer 10. Les jambes sont lourdes et le sac à dos semble peser beaucoup plus lourd que ce matin. Mais le refuge est enfin en vue. Posé au bord d’un lac, il est aussi joli que celui de la veille et agencé à l’identique. Ce soir cependant, nous serons seulement 6. Les 2 autres groupes ont pris les lits superposés en bas, on s’étale donc sur la mezzanine. 8 places pour nous deux, on ne sera pas à l’étroit cette nuit ! Ce soir encore, on cuisine dehors. Au menu : risotto de champignons et velouté de champignons.

Jour 3 – 19 kilomètres du refuge La Cache au centre de découverte

Lundi 18 mai

Initialement, lorsque nous avons réservé deux nuits en refuge pour la longue randonnée de Mont Tremblant auprès de la SEPAQ, nous voulions faire le tour dans l’autre sens. 19 kilomètres le premier jour, 17 kilomètres le deuxième jour et 12 kilomètres le dernier jour. Mais dans ce sens, les refuges étaient complets ! C’est ainsi que l’on se retrouve à devoir marcher 19 kilomètres pour notre dernier jour, alors que nous sommes déjà bien fatigués. Le comble, c’est qu’on se réveille sous la pluie.

Encore pire que ça ? En voulant préparer notre petit-déjeuner, on se rend compte qu’un visiteur nous a rendu visite pendant la nuit. Nous avions innocemment laissé nos sacs au sol. Et une souris en a profité pour se glisser à l’intérieur du mien, grignoter le sac qui contient nos en-cas, grignoter le sachet qui contient les noix et tout dévorer. Heureusement, mon sac de randonnée n’a rien. Mais le petit-déjeuner sera plus frugal que prévu. C’est après cette petite déconvenue que nous quittons le refuge, sous la pluie.

Après une longue partie dans des bois sombres, silencieux et humides, nous nous trompons de chemin. On s’en rend compte au bout de longues minutes de marche, lorsque le sentier, de plus en plus sauvage, que nous suivons, s’arrête brusquement. Heureusement, on aperçoit le bon sentier, mais il est… de l’autre côté de la rivière. On la longe sur quelques mètres, tentant de trouver un passage pour traverser. En vain. Le courant est fort, et certains passages sont profonds. On aperçoit finalement un arbre couché en travers de la rivière. Après quelques hésitations, on décide de traverser à cet endroit. Le moment est un peu périlleux, mais on arrive tous les deux de l’autre côté sans tomber à l’eau !

On rejoint ainsi le sentier roulant qui doit nous ramener jusqu’à la route, après 9 kilomètres ! C’est long et monotone. On enchaine les virages, pour voir le chemin qui continue, encore et encore, jusqu’au prochain virage. On opte pour un rythme de croisière militaire pour avaler ces 9 kilomètres rapidement.

Finalement, la route du parc national est en vue ! Mais il reste encore 7 kilomètres pour rejoindre le centre de découverte et le parking où nous avons laissé Jeepy. Je propose à Rémi de faire du stop. Il refuse. Je lui propose donc de continuer à pied de son côté, et on se retrouve au Jeep. Il refuse aussi et, malgré mes négociations, tient à ce que je l’accompagne 😅. Aucune pitié ! Heureusement, c’est l’heure de la pause déjeuner. On trouve une table de pique-nique pour déguster un très bon pad thaï et reposer nos jambes endolories. Autre bonne nouvelle : le temps se lève ! C’est même sous un beau soleil printanier que nous rejoignons notre point de départ.

Nous arrivons au Jeep particulièrement fourbus et la démarche très raide. Mais nous avons adoré découvrir le chemin de longue randonnée de Mont Tremblant, si méconnu et pourtant si joli. C’était aussi la première fois que nous dormions en refuge. L’expérience a été agréable, surtout qu’elle nous permet d’emporter moins et donc de porter des sacs moins lourds que lorsque nous partons avec la tente. Nous préférons quand même être seuls dans notre tente au fond du bois plutôt que dans un refuge bondé. La longue randonnée de Tremblant est cependant une belle aventure, pas trop difficile, à faire en été… et pourquoi pas en hiver ? L’idée trotte en tout cas dans notre tête !

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Nous sommes venus passer le weekend à Ottawa pour découvrir le magnifique Festival des Tulipes. Et nous en avons bien sûr profité pour visiter Ottawa, la capitale du Canada. Alors que faire à Ottawa ? On t’emmène visiter Ottawa lors d’un beau weekend de printemps.

Le canal Rideau et ses écluses

Depuis le parc de Commissioners Park où a lieu le magnifique Festival des Tulipes, nous longeons le canal Rideau sur 7 kilomètres pour rejoindre le centre-ville. À mesure que nous approchons de Downtown, les jolies maisons agrémentées de jardins fleuris laissent place à des bâtiments plus officiels. Et au bout du canal Rideau, nous arrivons au parc de Major’s Hill. C’est ici que se trouvent les écluses désaffectées qui permettent au canal de se jeter dans la rivière des Outaouais. C’est d’ailleurs ici que commence le canal Rideau. Il se poursuit sur 202 kilomètres jusqu’à la ville de Kinsgton, où il se jette dans le lac Ontario.

Le parc de Major’s Hill

Le parc de Major’s Hill nous emmène jusqu’au point de vue sur la vaste rivière des Outaouais. En face, au-delà du pont, ce n’est plus Ottawa en Ontario, mais Gatineau au Québec, où l’on parle français. On a aussi une vue imprenable sur la colline du Parlement, qui surplombe la rivière.

Le Parlement du Canada

De là, nous rejoignons Downtown et la colline du Parlement. Nous découvrons le Parlement du Canada, malheureusement en pleine rénovation et couvert d’échaffaudages. Il est encadré par la Chambre des Communes, le Sénat et les bureaux du Premier Ministre.

Downtown Ottawa

Comme dans toutes les villes nord-américaines, downtown est hérissé de buildings plus hauts les uns que les autres. En ce premier weekend du Festival des Tulipes, la ville est animée et accueille beaucoup de monde. C’est sans aucun doute le moment idéal pour visiter Ottawa. On trouve également le Musée des beaux-arts du Canada et le Centre national des Arts, dont les abords sont ornés de nombreuses statuts. Et bien sûr, Ottawa étant la capitale nationale, elle se doit de montrer l’exemple en matière de bilinguisme. En effet, les langues officielles du Canada sont bien l’anglais et le français. Nous découvrons donc l’omniprésence du français dans cette ville anglophone, que ce soit sur les panneaux, les pancartes ou les affiches.

Le marché By

Lors de notre visite d’Ottawa, nous avons évidemment mangé au marché By. C’est l’un des quartiers les plus animés de la ville, avec des restaurants, des cafés, des bars, un marché public et même un excellent glacier pour le goûter. Pour notre part, nous avons mangé indien le soir, puis turc le lendemain midi.

Le quartier chinois

Le quartier chinois se situe à 20 minutes à pied de downtown. En rejoignant le Jeep, que nous avions laissé près de Commissioners Park au Festival des Tulipes, nous avons fait un petit détour pour découvrir la magnifique arche qui orne l’entrée du quartier. La rue regorge de restaurants asiatiques : chinois bien sûr, mais aussi japonais, thaï ou vietnamien.

Le musée canadien de l’histoire d’Ottawa

La matinée du dimanche s’est avérée pluvieuse. C’est donc le temps parfait pour se rendre au musée. Nous voulions faire un musée à Ottawa et c’est sur le musée canadien de l’histoire que nous avons jeté notre dévolu. Nous avons passé trois heures à arpenter les 4 étages du musée, qui retrace l’histoire du Canada, des Premières Nations et leur mode de vie ancestral, à l’arrivée des européens, l’histoire de la colonisation, puis de la cohabitation, jusqu’à l’histoire moderne du Canada.

Le Musée canadien de l’histoire est le musée le plus visité du Canada, et non sans raison : il accueille la plus grande collection de mâts totémiques en salle au monde, la plus grande exposition sur l’histoire canadienne, et met en lumière les réalisations des peuples autochtones dans la salle des Premiers Peuples.

Six ans après notre installation au Canada, et après avoir littéralement parcouru le continent américain du Nord jusqu’au Sud, il était plus que temps pour nous d’enfin visiter la capitale nationale ! Avec 2 h 30 de route depuis Montréal, elle est largement accessible pour un weekend. Et il n’y a pas de meilleur weekend pour visiter Ottawa que pendant le magnifique Festival des Tulipes, que nous avons adoré !

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Y a-t-il meilleure sensation au Canada que lorsque le rude hiver laisse timidement sa place à un printemps rayonnant ? En mai, nous sommes le nez collé à la fenêtre, guettant l’apparition des premiers bourgeons dans les arbres, avec une impatience presque enfantine. Jour après jour, on les voit apparaître, fleurir, grandir, verdir et c’est une excitation immense que de savoir que les beaux jours arrivent, enfin. Et à Ottawa, la capitale nationale, l’arrivée du printemps est synonyme d’une tradition colorée qui se perpétue depuis des années : le Festival canadien des Tulipes. On t’emmène avec nous lors d’un magnifique weekend à Ottawa pour découvrir le Festival des Tulipes et visiter la capitale du Canada.

C’est quoi le Festival des Tulipes à Ottawa ?

Chaque année au mois de mai, plus d’un million de tulipes de plus de 100 variétés différentes sont plantées partout dans la capitale nationale : dans les parcs de la ville, sur le bord des routes et du canal Rideau, dans les jardinières du centre-ville et même dans les jardins. Ces tulipes sont offertes au Canada par les Pays-Bas.

En effet, le festival célèbre un lien historique et une amitié internationale entre ces deux pays. Il permet de commémorer le sacrifice de plus de 7500 soldats canadiens lors de la libération des Pays-Bas et de l’Europe. Et il célèbre aussi la naissance de la princesse Margriet des Pays-Bas à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est le seul membre de la famille royale né au Canada. Cette tradition célèbre la beauté, le renouveau et l’histoire. Elle remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est aujourd’hui devenu la plus grande exposition publique de tulipes au monde.

Quand a lieu le Festival des Tulipes à Ottawa ?

Chaque année, le Festival des Tulipes a lieu sur dix jours à la mi-mai à Ottawa. En 2026, il a eu lieu du 8 au 18 mai.

Où se passe le Festival des Tulipes à Ottawa ?

Même si on peut trouver des tulipes partout en ville, le Festival des Tulipes a surtout lieu à Commissionners Park. 300 000 tulipes sont plantées partout dans le parc, illuminant les allées de magnifiques couleurs. Sur place, les animations ne manquent pas : randonnée des tulipes, taxi-tulipes, marché aux tulipes, stands de nourriture. Des cérémonies et hommages ont également lieu le weekend.

Visiter le Festival des Tulipes à Ottawa : notre expérience au cœur de la capitale nationale

Un ciel bleu sans nuage. Un magnifique soleil de mai qui nous fait délicieusement rougir (on n’avait pas prévu de crème solaire !). Jusqu’à 25° en plein soleil. Nous avons eu droit à un magnifique weekend de printemps à Ottawa ! On n’en revenait pas de pouvoir enfin se promener en t-shirt ! Il y avait du monde partout, des écureuils au pied des arbres, des oiseaux dans les arbres, de belles outardes sur les pelouses (le plus beau signe que l’été est là, non ?), des gens à pied, à vélo, à roller, en trottinette. Et surtout, des tulipes ! Beaucoup de tulipes. Des tulipes par milliers, de toutes les couleurs et de toutes les formes.

Des tulipes par milliers à Commissioners Park

C’est dans ce parc au cœur d’Ottawa, qui borde Dow’s Lake, que l’on trouve le plus grand nombre de tulipes et qu’ont lieu la plupart des animations. Pendant le festival, l’endroit est tout simplement magnifique et haut en couleurs !

Les animations du Festival des Tulipes à Commissioners Park

Pendant le Festival des Tulipes, il y a des tulipes sous toutes les formes : des vraies, belles et fragiles, mais aussi des tulipes en verre, des tulipes en crochet, des tulipes en bois.

Le Festival des Tulipes est aussi un moment de cérémonies et de commémoration. Après un défilé militaire survolé par des avions de chasse, quelques coups de canon ont retenti. La Princesse Royale des Pays-Bas était également présente pour faire un discours, en anglais et en français, sur la longue amitié entre les deux pays.

Promenade le long du canal Rideau

Le Festival se poursuit ensuite le long de la promenade du canal Rideau. Le canal Rideau d’Ottawa est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Long de 202 kilomètres, il a été construit entre 1826 et 1832 et se faufile au cœur du centre-ville de la capitale nationale. Les pistes qui longent le canal Rideau sont très populaires pour se promener, courir ou faire du vélo en été et pour faire du ski de fond en hiver. Le canal rideau est également navigable. On peut y faire du canot, du kayak ou du pédalo en été et du patin en hiver. C’est d’ailleurs une activité incontournable à Ottawa. En effet, la patinoire du canal Rideau est la plus grande au monde selon le Guinness des Records. Elle fait 7,8 kilomètres de long ! Pour notre part, nous faisons ces kilomètres à pied pour rejoindre le centre-ville d’Ottawa.

Nous longeons la promenade sous un beau soleil pour rejoindre le centre-ville. Des jardins, des parcs, de jolis quartiers et bien sûr des centaines de tulipes bordent le chemin. De nombreuses bernaches, ou outardes en bon québécois, picorent sur les pelouses le long du canal. On adore ces grosses oies sauvages qui viennent passer l’été au Canada. Leur arrivée en avril/mai signe officiellement la fin de l’hiver. Et leur départ, à l’automne, la fin de l’été.

Le canal Rideau nous emmène tout droit au centre-ville d’Ottawa, que l’on te présente dans un prochain article. En attendant, nous avons adoré le Festival des Tulipes, qui a marqué le début de nos nombreuses aventures estivales au Québec, juste après le retour de notre incroyable voyage en famille à Bali.

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Cet été, après la randonnée, le trek, le camping, la trail et la pêche, notre plus grande aventure s’est faite sur l’eau. Pour le long weekend de la Fête du travail, nous sommes partis 4 jours en Ontario, la province voisine du Québec, pour une aventure de canot-camping qui nous faisait rêver depuis longtemps. On t’embarque avec nous dans le récit de notre incroyable aventure canot-camping au parc provincial de l’Algonquin.

Mais déjà, c’est quoi le canot-camping?

C’est l’équivalent d’un trek, mais sur l’eau : au lieu de marcher, on pagaye ! 🛶 Cette activité mêle la navigation en canot sur lacs et rivières au camping en pleine nature. Le tout sur 2 jours, 1 semaine, 1 mois ou plus si affinité ! Sachant qu’il y a environ 2 millions de lacs au Canada, autant dire que le canot-camping est une activité plutôt prisée par ici. Et en Ontario, il y a un parc très réputé pour le canot-camping : le magnifique parc provincial de l’Algonquin. Un mois en avance, nous avons réservé un canot et des emplacements de camping en backcountry, uniquement accessibles par l’eau. C’est notre première expérience de canot-camping, alors nous avons soigneusement préparé un itinéraire : une boucle de lac en lac sur 4 jours. C’est parti !

Notre itinéraire canot-camping de 4 jours au parc de l’Algonquin

• Jour 1 – Départ de Rock Lake. 2 km jusqu’au portage. Portage de 2980 m jusqu’à Louisa Lake. 4,4 km sur Louisa Lake. Nuit sur Louisa Lake.
• Jour 2 – 1,1 km jusqu’au portage. 1730 m de portage jusqu’à Florence Lake. 2,8 km sur Florence Lake, puis Frank Lake. 310 mètres de portage jusqu’à Florence Creek, puis Rence Lake. Nuit sur Rence Lake.
• Jour 3 – Rence Lake à Harry Lake puis à Welcome Lake via petits canaux. 2240 m de portage pour contourner un ancien barrage et la rivière Galipo et ses rapides jusqu’à Pen Lake. 4 kilomètres sur Pen Lake jusqu’aux îles. Nuit sur une des îles.
• Jour 4 – 380 mètres de portage jusqu’à Rock Lake. 5 km sur Rock Lake pour rejoindre le point de départ

Jour 1 – De Rock Lake à Louisa Lake et premier portage

Samedi 30 août 2025

Depuis Montréal, il faut 5 heures pour rejoindre le parc provincial de l’Algonquin. Il y a quelques années, 5 heures de route nous auraient paru beaucoup trop pour un weekend prolongé. À présent, après avoir littéralement parcouru 120 000 kilomètres de l’Alaska à Ushuaia, nos rapports aux distances ont changé. Après 4 heures de route, on s’arrête pour une nuit fraiche au bord d’une rivière, dans notre confortable tente de toit.

Pour notre première aventure canot-camping, notre plus grande préoccupation, c’est la météo. En effet, en camping et en canot, nous serions très vulnérables sous la pluie, qui pourrait avoir une grande influence sur notre expérience. Alors au réveil, quand on découvre un immense ciel bleu, c’est le soulagement. Après 1 heure de route, le parc régional de l’Algonquin est en vue. On récupère nos permis et notre équipement : un droit d’accès au parc, un permis de camper dans le parc, un permis de pêcher dans le parc, un canot pour 2 personnes, 2 pagaies, 2 gilets de sauvetage et une bouée de sauvetage. On boucle nos backpacks, on met le canot à l’eau et c’est parti pour 4 jours de canot-camping à l’Algonquin !

Le parc provincial de l’Algonquin en Ontario est un territoire immense de plus de 7600 km². On ne l’a pas choisi par hasard : avec ses 2400 lacs et 1200 cours d’eau, il est particulièrement réputé pour le canot-camping. C’est aussi un parc très sauvage, pas vraiment recommandé pour les débutants. Mais après 2 ans et demi de camping dans les endroits les plus reculés des Amériques, sommes-nous vraiment des débutants ?

Une petite rivière paisible nous mène rapidement jusqu’à l’immense Rock Lake. Pour nous repérer, nous sommes équipés d’une carte hors ligne du parc. Il nous faut traverser Rock Lake sur toute sa longueur. Heureusement, on a le vent dans le dos. Au bout d’une heure de navigation, Rémi décrète qu’il est l’heure de pêcher. Nous avons une revanche à prendre sur la pêche. En effet, de tout l’été, nous n’avons pas pêché un seul poisson (pour le coup, nous sommes de grands débutants). La saison de la pêche touche à sa fin, alors nous nous lançons le défi ambitieux de pêcher au moins un poisson ce weekend. Ni une ni deux, Rémi sort la canne à pêche et fait ses premiers lancers.

La technique est bonne, le lancer est maîtrisé, mais pas de poisson à l’horizon. Au bout de 30 minutes, il faut repartir, car la route est encore longue jusqu’à notre emplacement de camping. On arrive rapidement au bout de Rock Lake et on se trouve face à notre premier défi de ce weekend canot-camping : 3 kilomètres de portage. Et le portage, c’est toute une aventure.

Parfois, pour passer d’un lac à un autre, il n’y a pas de passage navigable. Il faut donc mettre pied à terre et… marcher jusqu’à la prochaine mise à l’eau. Et bien sûr, il faut emporter tout notre barda. D’où la règle implicite en canot-camping : n’emporter que ce que l’on est capable de porter. Le piège, c’est de penser que sur un canot, on peut emmener beaucoup de choses. Or, plus on prend, plus il faudra porter ! On met pied à terre et on s’organise : Rémi se charge de son sac à dos et… du canot ! Ni une ni deux, comme s’il avait fait ça toute sa vie, il le charge sur les épaules. Puis, telle une tortue avec son canot sur le dos, il s’élance sur le sentier, le pas bondissant.

Quant à moi, je me charge de tout le reste : les gilets de sauvetage, les pagaies, le sac étanche avec tout notre matériel électronique, la canne à pêche et mon sac à dos.

C’est donc chargés comme des mules que l’on s’éloigne dans les bois. Malgré les 12 kilos du canot, Rémi me distance rapidement et disparaît au détour d’un virage. Je me retrouve seule à trainer laborieusement tout notre équipement encombrant à travers des bois silencieux. J’avais peur des ours, mais finalement, avec 2 pagaies bien lourdes dans les mains, je me sens plutôt en sécurité 😆. Au bout d’une marche interminable et plusieurs arrêts, j’aperçois Rémi assis au bord du chemin. On a fait la moitié, m’annonce-t-il. Ah. On prend une pause, et c’est reparti.

On arrive finalement à Louisa Lake après 3 laborieux kilomètres. L’endroit est magnifique et on en profite pour faire une pause, grignoter quelques en-cas et pêcher un peu. Le lac s’étend loin face à nous, tout en longueur, mais peu large. Et c’est sur ce lac que nous allons camper ce soir. Il y a 23 emplacements de camping disséminés sur ses rives et nous en avons réservé un. Lequel ? Peu importe ! Il faut juste en trouver un de libre, car nous ne sommes pas les seuls à avoir une réservation pour la nuit. On longe doucement la rive à la recherche des petits drapeaux, parfois à peine visibles, qui indiquent un emplacement. Mais tous sont occupés.

Au bout de 2 heures à pagayer, on commence à désespérer. Le premier emplacement était libre, mais il ne nous plaisait pas, on a donc décidé de continuer. Mais à mesure que l’on approche du bout du lac, on se demande si finalement, ce n’était pas le dernier de libre ! Et l’idée de devoir rebrousser chemin nous désespère. On part vérifier les emplacements situés sur les îles, mais ils sont tous occupés. La carte nous indique un ultime emplacement tout au bout du lac. Il est loin, alors je sors les jumelles pour sonder les environs. Personne ! Soulagés, nous pagayons jusqu’à lui et posons enfin pied à terre sur ce qui sera notre camp pour la nuit.

L’emplacement est situé sur une pointe rocheuse qui domine le lac, parfaite pour une séance intensive de pêche. Dans les bois, le terrain est plat pour planter la tente, avec un rond de feu et même des toilettes ! C’est en réalité juste un trou au milieu des arbres, sans cloison ! 😆 Autour du camp, les bois sont sombres et impénétrables et on décide de toujours garder notre bombe à ours à portée de main. En effet, il y a beaucoup d’ours noirs au parc de l’Algonquin. Aussi, on inspecte les lieux à la recherche du meilleur arbre et, après plusieurs lancers infructueux, on arrive à suspendre nos affaires loin au dessus du sol, et loin du tronc de l’arbre également (les ours sont aussi d’excellents grimpeurs).

Nos affaires en sécurité, on part au bord de l’eau et on se lance dans une partie de pêche face au soleil couchant.

À la nuit tombée, nous allumons un feu de camp et préparons le souper. Au menu ce soir : soupe de champignons déshydratée, plat lyophilisé de bœuf mandarin et riz et m&m’s. La soirée est calme et silencieuse. On se sent seuls au monde, loin de notre point de départ, au bord de ce lac immense. Heureusement, des lueurs rougeoyantes au loin, sur l’autre rive, nous rassurent un peu. Nous ne sommes pas entièrement seuls. Avant de partir au lit, nous rassemblons toutes nos affaires odorantes : nourriture, vaisselle, éponge, torchon, déchets, affaires de toilettes. Nous mettons tout dans des sacs, que nous suspendons haut dans un arbre, hors de portée des rongeurs et des ours, en espérant ne pas avoir une visite impromptue pendant la nuit.

Jour 2 – De Louisa Lake à Rence Lake

Dimanche 31 août

La nuit a été calme, et de mon côté, un peu angoissante. Je suis restée à l’affût du moindre bruit, persuadée qu’un ours rôdait dans les parages et allait nous attaquer. Je me sens vulnérable dans cette tente posée au sol, comparé à notre haute tente de toit. Au petit matin, une brume mystérieuse flotte sur Louisa Lake. Il fait frais, alors on rallume le feu pour prendre notre petit déjeuner composé d’un thé/café, d’une pomme, de noix, de fruits secs et d’une barre de céréales.

À 10 heures, nous avons plié le camp et la brume s’est dissipée, dévoilant un ciel bleu sans nuage. Comme la pêche depuis la rive ne donne rien (si ce n’est que nous ne cessons de coincer l’hameçon dans les roches et les algues, ce qui nous contraint à sortir le canot pour aller le décoincer), nous décidons de quitter notre emplacement pour partir pêcher sur le lac et explorer ses îles.

Louisa Lake se termine par une zone de marécage et de hautes herbes infranchissable en canot. C’est donc l’heure du premier portage de la journée : 1,7 kilomètre à travers bois, avec toutes nos affaires sur le dos, au bout duquel nous débouchons sur Florence Lake. On pagaie 30 minutes, puis un canal étroit nous amène jusqu’à Frank Lake.

Là, nouveau portage. Cette fois-ci, il ne fait que 300 mètres. Je décide donc de m’essayer au portage du canot. Rémi m’aide à le poser sur mes épaules et je m’élance sur un chemin particulièrement étroit et accidenté. Le canot est dangereusement instable, m’entrainant un coup en avant, un coup en arrière, un coup sur le côté. Et il faut le naviguer entre les troncs, les branches basses, les buissons, enjamber des racines, descendre et monter. Les 300 mètres me paraissent bien longs. J’abandonne finalement à 50 mètres de l’arrivée et on finit les derniers mètres en portant le canot à deux.

On pensait déboucher sur un nouveau lac, mais il n’en est rien. Devant nous se trouve un canal étroit et peu profond, en cette fin d’été. La mise à l’eau est rocambolesque. Je patauge dans la vase jusqu’aux chevilles et tire le canot jusqu’à ce qu’il y ait assez de profondeur pour qu’il flotte. Puis on avance prudemment à l’endroit le plus profond, moitié pagayant, moitié poussant.

Après plusieurs minutes, nous débouchons sur Rence Lake. C’est sur ce lac que nous avons réservé un des deux emplacements de camping disponibles. Le premier, très arboré, ne nous tente pas, alors nous continuons un peu jusqu’à trouver le deuxième. Celui-ci est parfait, installé sur une pointe rocheuse qui domine le lac, avec le campement niché sous les arbres. L’endroit est isolé et magnifique.

Nous passons une magnifique soirée, seuls au monde sur ce lac où nous sommes réellement seuls. Cette pensée est à la fois angoissante et libératrice. Tout est calme. Il fait beau et chaud. Nous en profitons pour prendre un bain rafraichissant et nous laver. Nous tentons encore de pêcher, toujours sans succès. Puis, nous assistons à un splendide coucher de soleil. Le silence des lieux, parfois rompu par le cri des canards, est apaisant, presque oppressant. Mais on se sent bien face à ce paysage magnifique.

Après le coucher du soleil, on allume un feu de camp. Au menu ce soir : soupe de légumes déshydratée et chili con carne déshydraté. C’est un régal après cette journée intense. Lorsque la nuit tombe, les bois deviennent à nouveau angoissants. On reste près du feu, attentifs aux bruits alentours, mais tout est profondément silencieux. L’idée de se savoir si isolés sur ce lac seulement accessible après 2 jours de canot est oppressante. On finit par aller se coucher, non sans avoir prudemment suspendu toutes nos affaires à un arbre éloigné de la tente.

Jour 3 – De Rence Lake à Pen Lake

Lundi 1er septembre

Au petit matin, les bois sont sombres et humides tandis que le soleil se lève sur le lac. On rallume le feu pour prendre notre petit-déjeuner au chaud, le temps que le soleil arrive jusqu’à nous. Petit à petit, il s’élève dans le ciel et chasse la brume, révélant un ciel sans nuage et un lac lisse et immobile. Encore une magnifique journée en perspective !

Une longue journée de canot nous attend aujourd’hui pour rejoindre notre prochain emplacement de camping. On plie le camp, laissant tout comme nous l’avons trouvé. Puis, à 10 h 30, on met le canot à l’eau et c’est parti pour une nouvelle journée d’aventure. On dit au revoir à Rence Lake qui nous a accueillis pour la nuit et c’est par une rivière étroite que nous rejoignons le lac suivant. L’endroit est magnifique, avec ses eaux peu profondes, ses algues grouillant de vie, ses nénuphars en fleur et ses grenouilles qui nous regardent prudemment passer. Tout est paisible, et seul le clapotis de l’eau sous nos pagaies se fait entendre.

Il parait qu’il y a beaucoup d’orignaux au parc régional de l’Algonquin. Alors nous guettons la berge et scrutons les marécages et les herbes hautes avec espoir. Mais sans succès. Le plus gros animal que nous apercevons est un beau héron en train de pêcher, et qui s’envole pour se mettre à l’abri sur une branche lorsque nous passons devant lui. Dès que nous sommes passés, il reprend sa partie de pêche (il est d’ailleurs plus doué que nous !).

Après 1 heure de navigation paisible sur la rivière, le passage s’ouvre sur Harry Lake. On prend une rapide pause sur un emplacement de camping désert pour se dégourdir les jambes. Harry Lake est un grand lac et nous le remontons d’une traite à un bon rythme, face au vent. Puis, pour rejoindre Welcome Lake, on doit à nouveau passer par une rivière peu profonde. Si peu profonde qu’il suffit d’un virage mal calculé pour qu’on s’échoue. Ainsi, à plusieurs reprises, je suis obligée de descendre pour tirer et pousser le canot et le remettre à flot, pendant que Rémi pousse avec la pagaie.

Dans la manipulation, on se retrouve à échanger nos places. Rémi est soudain devant et moi, à l’arrière, à la barre ! Aie. Dans un canaux étroit et sinueux, c’est la galère. « À gauche ! À droite ! » me crie Rémi tandis qu’il tend la pagaie pour éviter que le nez du canot ne s’écrase contre la berge ou dans les hautes herbes. Il a beau m’expliquer comment barrer, je n’y arrive pas. Et lorsque l’on arrive à Welcome Lake, un immense lac qu’il faut traverser entièrement, on tourne en rond. Et, au lieu de tracer une ligne droite jusqu’à la plage, on zigzague dans tous les sens comme une mouche un peu pompette.

Lorsqu’on met enfin pied à terre, on est tous les deux épuisés et on en vient à une conclusion évidente : chacun son rôle et nous arriverons à bon port à moindre effort 😅. Nous nous installons sur une magnifique plage de sable de Welcome lake pour manger. L’endroit est magnifique, l’eau transparente, il fait beau et chaud. Alors, après mangé et avant de repartir, on en profite pour se baigner.

Un canot passe devant nous avec à son bord une femme seule. Je fais remarquer à Rémi que je ne pourrais pas faire ça toute seule. J’ai surtout en tête les nuits sous la tente avec les ours rôdant autour. Mais Rémi me répond : « Ah ça non, tu tournerais en rond ! » 😅. Sur ce, on récupère toutes nos affaires et on rejoint le portage à quelques mètres de là. On a bien fait de prendre des forces et un peu de repos, car 2,3 kilomètres de portage nous attendent. Le sentier suit la rivière, mais celle-ci est impraticable et pour cause : peu après notre départ, une chute d’eau de plusieurs mètres tombe dans un canyon rocailleux. On comprend mieux la raison d’être de ce sentier de portage.

2,3 kilomètres avec tout notre barda sur le dos, c’est long. On fait plusieurs pauses, et c’est au bout longues minutes que l’on arrive face à Gelico River. Là, on se rend vite compte que rejoindre Pen Lake, où on doit dormir ce soir, va demander encore un gros effort. En effet, la rivière est peu profonde et surtout, elle est régulièrement barrée par… des barrages de castor ! À chaque fois, c’est la galère. Je me met à l’eau, trébuchant parmi les branchages, les pieds s’enfonçant jusqu’aux chevilles dans la vase et je tire le canot par dessus le barrage pendant que Rémi pousse avec la pagaie.

Au bout d’une heure et 5 barrages de castor franchis, l’immense Pen Lake est en vue. Mais pour y arriver, nous devons tous les deux descendre, car il n’y a plus de fond. Dernier effort avant de pouvoir s’élancer sur le lac.

Pen Lake est un lac immense tout en longueur avec plusieurs emplacements de camping. Certains sont vraiment sympas, mais occupés ! On continue donc de pagayer, face au vent, sortant de temps en temps les jumelles pour vérifier la disponibilité des emplacements situés de l’autre côté du lac. L’un d’eux a l’air libre, mais il est à l’ombre et dans les arbres, sans plage. On prend le risque de continuer, même si on sait que c’est peut-être le dernier de libre. On pagaie ainsi pendant près de 2 heures, enchainant les déconvenues. Après avoir vérifié la carte, on constate qu’il y a encore 2 emplacements devant nous. S’ils ne sont pas libres, nous devrons rebrousser chemin ! L’un d’eux est sur une île. Et si c’était notre chance ?🤞 Nous nous en approchons et surprise : il est libre ! Ce soir, nous dormons sur une île. Notre île ! 🏝️

L’endroit est incroyable. L’emplacement de camping se situe sous les bois, entouré d’eau. Et le paysage autour de l’île est magnifique. Cerise sur le gâteau : on se sent ici particulièrement en sécurité, loin des ours (même si ce sont d’excellents nageurs, on les imagine mal venir nous trouver jusqu’ici au beau milieu de la nuit). Après être partis à la découverte de notre petite île tout en ramassant du bois mort, on s’installe tranquillement. La routine est maintenant bien rodée : on monte la tente, on gonfle les matelas, on prépare le feu pour ce soir, on fait plusieurs essais pour envoyer la corde par dessus la branche qui tiendra nos affaires pendant la nuit, on installe notre coin cuisine, on sort les lampes frontales en prévision de la nuit. Une fois que tout est prêt, on part pêcher.

C’est notre dernière soirée de camping et donc notre dernière chance de pêcher. L’endroit nous semble particulièrement propice, avec des rochers qui s’avancent dans l’eau et qui plongent rapidement à un bon fond. C’est maintenant ou jamais (ou en tout cas, c’est maintenant ou l’été prochain, car la saison de pêche de termine).

Au coucher du soleil, je lance notre petit réchaud-hélicoptère pour préparer le repas. On l’appelle ainsi car il est très bruyant. Aussi, quand Rémi m’appelle, je ne l’entends pas. Lorsque je relève la tête, je le vois me faire de grands gestes depuis la rive ! Victoire ! Il a pêché un petit poisson tout frétillant. Premier poisson à vie ! Il le relâche, refait un lancer (un dernier pour la route, sait-on jamais) et rebelotte ! Un autre poisson (non, je t’entends d’ici, mais ce n’était pas le même !). Fichtre. On n’en revient pas. L’histoire ne dit pas si c’était un vrai miracle ou s’ils ont été attirés par les restes de nourriture de la vaisselle (on avait fait une soupe de vermicelles juste avant).

Pour conclure cette belle soirée, c’est repas de fête. Nous dégustons un pad thaï déshydraté pas si mauvais, suivi d’une crème brûlée déshydratée plutôt bonne. On profite un peu du feu, puis on part se coucher pour une dernière nuit sous la tente.

Jour 4 – De Pen Lake à Rock Lake

Mardi 2 septembre

Comme chaque matin depuis 4 jours, tout est calme et paisible sur le lac. La journée s’annonce belle, encore une fois. Nous prenons le petit-déjeuner au soleil, tranquillement, jusqu’à ce qu’un hydravion nous passe au-dessus de la tête et vienne se poser sur le lac derrière notre île. Voilà qui brise la quiétude ambiante !

Aujourd’hui est notre dernière journée de canot-camping au parc provincial de l’Algonquin. On est un peu tristes de voir notre aventure se terminer et de devoir quitter notre île. Avec une météo pareille, on aurait pu continuer ainsi encore plusieurs jours ! Pagayer, porter, camper, être en pleine nature, galérer mais s’éclater. Tout ce qu’on adore, finalement. Vers 10 heures, le camp est plié et on met le canot à l’eau. Le portage se trouve à quelques mètres de là, au bout du lac. C’est le dernier ! Maintenant, Rémi fait ça comme un pro.

Après quelques centaines de mètres, on débouche sur Rock Lake, notre lac de départ ! Mais pour rejoindre notre point de départ et le Jeep, nous pagayons 2 heures, tout droit, avec comme but ultime la plage tout au bout, qui ne semble pas se rapprocher. On y arrive finalement exténués pour un repos bien mérité et une baignade rafraichissante.

Cette aventure de 4 jours en canot-camping au parc provincial de l’Algonquin a été une véritable découverte. Nous avons adoré chaque seconde, du pagayage au portage en passant par les soirées campings au bord de l’eau. Nul doute que la météo incroyable que nous avons eue a largement contribué à sa réussite. On a déjà hâte de recommencer l’été prochain ! ☀️

FAQ sur le canot-camping à l’Algonquin

Comment réserver un séjour de canot-camping au parc Algonquin ?

Les réservations de canot-camping au parc Algonquin se font directement sur le site d’Ontario Parks, qui est très bien pensé. Nous avons pu réserver notre première expérience canot-camping en toute simplicité. Il suffit de sélectionner « Arrière-pays », puis « Créez votre séjour ». Dans le menu déroulant, sélectionnez le lac sur lequel vous voulez faire une réservation, puis ajouter un nouveau lac, et ainsi de suite sur l’ensemble de votre itinéraire. Il n’est pas possible de réserver un emplacement précis sur un lac. Vous pouvez simplement réserver une nuit (ou plus) sur le lac que vous voulez, puis sur place, il vous faudra trouver un emplacement de libre. Si vous voulez le meilleur emplacement de canot-camping, il vous faudra arriver tôt !

Comment faire un itinéraire de canot-camping au parc de l’Algonquin ?

Pour planifier notre itinéraire à l’Algonquin, nous avons utilisé cette carte très détaillée. Elle permet de voir très clairement les distances, les durées, les portages, les emplacements de camping, et même les endroits privilégiés pour observer la faune, et notamment les orignaux. À vous ensuite de jouer avec la carte pour établir le meilleur itinéraire de canot-camping à l’Algonquin, en fonction du nombre de jours que vous avez, des distances que vous souhaitez parcourir, de la longueur des portages, etc. Il y a des milliers de possibilités d’itinéraires à l’Algonquin !

Où louer un canot à l’Algonquin ?

Nous avons réservé notre canot auprès de Algonquin Outfitters, qui opèrent au sein du parc. C’est la meilleure option, car le canot est livré directement au point de départ. Et à l’arrivée, il peut être laissé sur place. Il n’est donc pas nécessaire de devoir transporter le canot sur le toit de la voiture !

Combien coûte un séjour de canot-camping au parc Algonquin ?

Le coût d’un séjour de canot-camping au parc Algonquin dépend de la durée, du nombre de personnes et de la location du matériel. En septembre 2025, le prix de la location du canot pour 4 jours était de 316 $. (Les prix semblent avoir augmenté depuis, car pour notre itinéraire de 4 jours en septembre 2026, nous avons payé 340 $). Le prix inclut les pagaies, les gilets de sauvetage (en supplément) et une trousse de survie avec de la corde. Le prix du camping en arrière-pays à l’Algonquin est de 29 $ par nuit. Nous avons payé 85 $ pour 3 nuits en septembre 2025.

Est-ce que le parc Algonquin est adapté pour une première expérience de canot-camping?

Oui, le parc Algonquin est adapté à une première expérience de canot-camping, à condition de choisir un itinéraire adapté à votre niveau. Dans notre cas, nous avions entendu dire que l’Algonquin est un parc très sauvage pour une première expérience, avec de grands lacs qui peuvent être venteux. Nous avons donc un peu hésité avant de réserver et avons même appelé le parc pour demander conseil. Nous sommes sportifs, avons de l’expérience en camping et en canot. Donc, même si c’était notre première expérience canot-camping, nous nous sentions confiants de partir 4 jours. Pour les débutants, l’idéal est probablement de commencer avec seulement une nuit. Les portages sont aussi exigeants physiquement, donc mieux vaut privilégier un itinéraire avec peu de portages ou des portages courts pour débuter.

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À l’été 2022, nous étions dans les Rocheuses canadiennes, le Yukon et l’Alaska. À l’été 2023, nous étions entre l’Amérique Centrale et la Colombie. Et à l’été 2024, nous étions à nouveau en Alaska et dans le Yukon. Voilà donc 3 étés que nous n’avons pas passé au Québec ! Alors, après notre road trip de plus de 2 ans sur la panaméricaine et après un hiver québécois où nous nous sommes beaucoup reposés, le retour des beaux jours nous donne envie de remettre le nez dehors et de profiter de l’été au Québec. On a donc enchaîné les weekends nature autour de Montréal ! Entre camping, randonnée à la journée, trek de plusieurs jours et pêche entre amis : notre été nature nous a fait redécouvrir des endroits qu’on adorait et découvrir des coins qu’on ne connaissait pas à moins de 3 heures de Montréal. On t’emmène !

La montagne Noire, aventure à pied… ou en 4×4

La montagne Noire est située à 1 h 30 au Nord de Montréal, dans la belle région de la Lanaudière. Au sommet, on y trouve une tour d’observation qui offre une vue à 360° sur les montagnes et les forêts environnantes. On peut y accéder à pied (été comme hiver !) par un sentier de 7 kilomètres. Mais pour ceux qui ont 4×4, une trail de 15 kilomètres y amène également. Ça tombe bien, car on a un Jeep… et nos amis aussi ! Maintenant que nous sommes de retour de notre voyage, nous avons très envie de faire une sortie tous ensemble. On les amène donc sur la trail de la montagne Noire, que l’on connaît bien, car on l’a déjà faite à l’automne 2021 avec nos amis du Club Jeep Montréal. C’est une trail 4×4 pas très technique, bien qu’un peu rocailleuse par moment, parfaite pour débuter et parfaite pour notre Jeep, qui a tout de même 120 000 kilomètres jusqu’à Ushuaïa dans les pattes.

Le mont Orford, ski en hiver, randonnée en été

Direction à présent l’Estrie, à 1 h 30 à l’Est de Montréal. Pour notre première randonnée de la saison, nous avons choisi le parc national du mont Orford. Le parc offre de nombreuses possibilités de randonnées. Pour nous, ce sera une des plus emblématiques du secteur : le sentier des Crêtes, une boucle de 22 kilomètres à travers bois, pics rocheux et pistes de ski. Lorsqu’on s’élance de Montréal au petit matin, enjambant le pont Jacques-Cartier au dessus du Saint-Laurent, le temps est radieux, mais voilé d’un épais nuage de fumée. Les feux de prairie qui font rage au Saskatchewan et au Manitoba recouvrent la région d’une brume impénétrable.

1 heure et demi de route plus tard, la brume est toujours là et c’est à travers son prisme qu’on découvre les beaux paysages du parc national du mont Orford. En réalité, la fumée des feux de forêt, particulièrement ravageurs cette année au Canada, nous accompagnera tout au long du mois de juillet, faisant de Montréal la ville à la qualité de l’air la plus médiocre au monde plusieurs fois au cours de l’été.

🥾 Sentier des Crêtes – 22 kilomètres

Après le tour du lac, qui rallonge la randonnée de 7 kilomètres, nous nous élançons sur le sentier qui permet de monter jusqu’aux crêtes. Ça monte fort et dur et on se dit qu’on a peut-être été ambitieux pour notre première vraie randonnée de la saison ! 😆 Heureusement, le sentier des Crêtes nous récompense de plusieurs belles vues sur les montagnes estriennes et l’étendue des forêts qui les recouvrent. Par temps dégagé, la vue porte même jusqu’au Vermont, aux États-Unis !

Après 8 kilomètres à randonner de pic rocheux en pic rocheux, nous débouchons sur une piste de ski. Le sentier des Crêtes du mont Orford est sensé se terminer par une bonne ascension jusqu’au sommet du mont Orford, le sommet des pistes, l’arrivée du télésiège. Mais nous sommes épuisés et à court d’eau. D’un commun accord, nous décidons donc de redescendre jusqu’à la station en suivant la Grande-Coulée, la piste noire. Autant dire que la pente est abrupte !

La Forêt Ouareau : itinéraire de trek de 3 jours

Pendant notre road trip de l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud, un équipement nous a particulièrement manqué : une tente ! Alors oui, on a passé plus de 2 ans à dormir dans une tente de toit. Mais là, on parle d’une tente de trekking, légère et peu encombrante. Mais aujourd’hui, une tente de trekking, on en a enfin une ! Elle pèse 1,9 kg et nous n’avons qu’une envie : la tester ! Pour se faire, on choisit le parc régional de la forêt Ouareau. Ce parc est situé à 1 h 45 de route au Nord de Montréal. Et il regorge de sentiers de randonnée à faire à la journée ou sur plusieurs jours, le rendant parfait pour un weekend nature autour de Montréal. On laisse donc Jeepy et notre confortable tente de toit sur le parking, et on s’élance pour une boucle de 35 kilomètres.

🥾 Jour 1 – 15 kilomètres

En ce premier jour, on parcourt 15 kilomètres en suivant le sentier national. Il nous emmène surtout à travers bois, où c’est particulièrement boueux, mais nous offre aussi quelques points de vue sur la forêt Ouareau, très dense.

En fin d’après-midi, on arrive à l’abri 3 côtés. C’était le dernier emplacement de camping back-country (c’est-à-dire accessible uniquement par randonnée) de libre lorsque nous avons réservé… il y a deux jours ! L’endroit est super sympa pour planter la tente et on profite du coucher de soleil depuis les rives du lac voisin. Il y a même un castor dans l’eau ! Côté tente, elle s’avère très simple et rapide à monter. On profite ensuite du ruisseau près de notre emplacement pour faire une toilette rafraichissante, puis on s’attable pour cuisiner jusqu’à la nuit tombée.

🥾 Jour 2 – 9 kilomètres

La nuit a été excellente, très calme et confortable dans notre nouvelle tente. Ça nous change de la tente de toit ! Heureusement, à la forêt Ouareau, il n’y a pas d’ours, donc on a pu dormir paisiblement sur nos deux oreilles 😅. Au petit matin, on prend le petit-déjeuner en profitant des premiers rayons du soleil. Puis on plie le camp et on s’élance pour notre deuxième journée de marche.

On passe par plusieurs refuges dans les bois et au bord de lacs. Certains doivent être réservés en avance, mais d’autres sont en accès libre, ce qui doit être bien pratique pour se réchauffer lors d’une randonnée hivernale.

Aujourd’hui cependant, pas besoin de se réchauffer. Le temps est splendide, bien que la boucane des feux de forêt sévisse toujours dans la région, voilant le paysage d’un filtre opaque un peu gris alors qu’il fait très beau.

En fin de journée, nous atteignons le secteur du pont suspendu, où nous avons réservé notre deuxième nuit de camping. Un magnifique pont en bois suspendu nous permet d’enjamber la belle rivière Ouareau.

Mais de l’autre côté du pont, nous sommes un peu déçus d’arriver dans un vrai camping. Il y a du monde, des VR, des vans, des tentes. Rien à voir avec notre première nuit seuls en pleine nature. Notre emplacement est cependant sympa et on s’installe rapidement. On profite de la rivière Ouareau bien fraîche pour se baigner et faire la toilette. Et, pendant qu’on cuisine sur notre emplacement, un gros orage nous tombe soudain dessus. C’est le moment de tester l’étanchéité de la tente ! Les éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre gronde et la pluie tombe drue pendant 20 minutes. Puis, le calme revient et on peut reprendre notre cuisine à l’extérieur. Pas une goutte d’eau dans la tente !

🥾 Jour 3 – 13 kilomètres

C’est notre dernière journée de trek dans la forêt Ouareau ! Au programme du jour, clore la boucle pour revenir à notre point de départ. On s’élance à travers bois sur un sentier détrempé par la pluie de la veille. Et, au fur et à mesure des kilomètres, le soleil fait son apparition. Aujourd’hui cependant, nous ne sommes pas seuls sur les sentiers : une course en sentier a lieu, nous obligeant à nous tasser régulièrement sur le côté pour laisser passer les coureurs. Au ravitaillement, les organisateurs sont surpris de nous voir débarquer. « Vous faites la course ? », nous demande-t-on en avisant notre chargement de trek conséquent. On a tout de même droit à un bonbon réconfortant !

La Mauricie, notre parc préféré près de Montréal

Le parc national de la Mauricie se trouve à 2 heures de route au Nord de Montréal, en direction de Québec. Nous sommes tombés amoureux de la Mauricie dès la première fois que nous y sommes allés. Et depuis, nous y sommes allés souvent, que ce soit en été ou en automne.

🥾 Jour 1 – 8 kilomètres

Aussi, pour notre premier été au Québec après notre voyage, nous décidons spontanément d’y retourner. Et, pour la première fois, nous réservons un camping back-country pour pouvoir passer la nuit à l’intérieur du parc. Notre weekend nature au parc de la Mauricie commence par un pique-nique face au lac Shewenegan, suivi d’une sieste à l’ombre sur la plage.

On prend ensuite la direction d’un secteur du parc que nous ne connaissons pas : le secteur de Saint-Gerard. C’est dans ce secteur que nous avons réservé un emplacement de camping… en back-country. Pour y arriver, nous avons 8 kilomètres à parcourir. Chargés de notre équipement de trekking, nous nous élançons sur un chemin assez monotone, qui longe le lac à la Pêche.

Après 8 kilomètres où on n’a pas croisé grand monde et un arrêt à une belle chute d’eau, on arrive à notre emplacement de camping. L’endroit, au milieu des bois et au bord du lac, est top ! Il y a même un emplacement bien marqué pour planter la tente, une table et un foyer pour le feu. Pour le feu, on repassera, car nous n’avons pas de bûches et qu’il est interdit de couper du bois, voire d’en ramasser. Après avoir monté la tente, on profite de l’accès au lac pour prendre une bonne douche rafraichissante.

Le parc de la Mauricie, c’est aussi le pays des ours ! Alors, avant la tombée de la nuit, on prend nos dispositions pour éviter une visite impromptue. Un poteau est à disposition pour hisser nos affaires hors d’atteinte. Durant notre voyage, on a beaucoup campé en pays des ours, des Rocheuses canadiennes à l’Alaska. Mais on dormait dans la tente de toit, où on se sentait bien en sécurité ! Là, au sol, on est un peu moins sereins. On prend donc bien soin de ne rien garder dans la tente d’odorant : nourriture bien sûr, mais aussi dentifrice, savon, éponge et même vaisselle mal lavée. On met tout dans un sac, qu’on hisse ensuite hors de portée des ours, mais aussi des ratons laveurs et autres rongeurs.

🥾 Jour 2 – 8 kilomètres

La nuit n’est cependant marquée que par des averses à répétition. Heureusement, la tente reste bien sèche. Au matin, il pleut toujours. On reste bien au chaud dans nos sacs de couchage jusqu’à 11 heures, heure à laquelle il s’arrête enfin de pleuvoir. On met le nez dehors et on récupère notre sac de nourriture, intact. Ensuite, on prend un rapide petit-déjeuner, puis c’est parti pour 8 kilomètres retour jusqu’au parking !

La ZEC Colin pour un weekend pêche et nature

Une ZEC (Zone d’Exploitation Contrôlée) est un territoire sauvage protégé. Elles sont généralement situées sur les terres de l’état, puis administrées par des organismes à but non lucratif. Elles sont chargées de l’aménagement, de l’exploitation et la conservation de la faune, en plus de faciliter l’accès aux territoires pour les amateurs de plein air. Moyennant un permis, on peut y pratiquer la pêche, la chasse, la randonnée, le VTT, le canot et le camping. Plusieurs ZEC sont facilement accessibles depuis Montréal. Or, pour ce nouveau weekend nature entre amis, nous avons choisi la ZEC Colin.

Et il y a une raison pour laquelle nous allons camper dans une ZEC. En effet, cet été, avec nos amis, nous avons décidé de nous mettre à la pêche ! On n’a jamais pêché. On n’y connaît rien. Alors, pour nous équiper, nous sommes allés chez la référence en la matière : Sail. On est entrés en voulant acheter une canne à pêche, on est ressortis avec une canne à pêche, un moulinet, du fil de pêche, des plombs, des bouchons, des hameçons et des leurres de toutes sortes. Le vendeur s’en est donné à cœur joie ! 😅 D’ailleurs, on a appris qu’il y avait des leurres différents en fonction de si on veut pêcher depuis la berge, ou depuis une barque, et en fonction du type de poisson !

On a aussi découvert que pour pêcher au Québec, il faut être prêt à mettre la main au portefeuille. Emplacement de camping au bord du lac, droit d’accès de 2 jours à la ZEC, permis de pêche pour le Québec, permis de pêche spécifique à la ZEC. Avec tout ça, notre petit weekend nature autour de Montréal entre amis finit par nous coûter une petite fortune. On espère au moins pêcher quelques poissons !

🏕️ Jour 1

Après la route depuis Montréal et un arrêt pique-nique au bord d’un lac, on arrive à notre emplacement de camping en début d’après-midi. Il se situe à 5 kilomètres du chemin, au bord du lac. On est seuls, sans réseau, en pleine nature. C’est parfait. On installe immédiatement le camp : Rémi et moi dormirons dans notre tente de toit, nos amis dans une vaste tente de 8 personnes.

Mais on n’est pas là pour chômer. En quelques minutes, les cannes à pêche sont montées, les leurres sont installés et on est tous au bord du lac, plutôt curieux et motivés à bloc. À l’accueil, on nous a dit que la saison de pêche touchait à sa fin et que les lacs étaient pas mal vides. Bon, au pire, on aura une bonne excuse si on ne pêche rien ! 😆 Les premiers lancers sont laborieux : le leurre tombe à nos pieds ! Mais on prend rapidement le coup.

On a d’ailleurs rapidement quelques touches : des algues ! Beaucoup d’algues, encore des algues, que des algues. Pendant que les filles sont au jeu de quilles finlandaises, les garçons persévèrent tout l’après-midi… sans rien de bien excitant, si ce n’est un hameçon coincé au fond du lac qui a obligé Rémi à plonger pour aller le débloquer.. Alors, en fin d’après-midi, pour consoler tout le monde, on décrète que c’est l’heure de l’apéro. Car ici, même au fond du bois, on ne coupe pas à l’apéro ! 🍷

Heureusement, nous avions prévu autre chose que du brochet grillé au menu ! C’est repas de fête au coin du feu ! On prend l’apéro face au soleil couchant, qui nous offre, le temps de quelques minutes, une magnifique luminosité. Puis, pour le repas, c’est burgers maison, maïs bouilli et pommes de terre cuites dans la braise. On finit ensuite la soirée tous ensemble au coin du feu.

🏕️ Jour 2

Il a plu toute la nuit. Et pour la première fois depuis une nuit de tempête tropicale au Costa Rica, nous avons pris l’eau dans la tente de toit ! Au matin, il s’avère que la bâche était simplement mal mise. Ouf ! La nuit a été mouvementée, mais au moins, ce n’est pas un problème structurel. En plus, au matin, un beau soleil nous accueille. Un thé et un café, puis nous sommes déjà au bord du lac, cannes à pêche à la main, la motivation revenue. Mais à nouveau, pas de trace de brochet, seulement des algues. On en vient donc à la conclusion qu’il n’y avait tout simplement plus de poissons dans ce lac. Quel dommage 🤭.

Tant pis, on se console avec un copieux brunch de muffin anglais. On avait quand même de l’espoir, mais on rentre bredouille de notre premier weekend de pêche. Cependant, la semaine prochaine, on part pour une incroyable aventure de quatre jours en canot-camping au parc régional de l’Algonquin (article à venir). Alors, on espère bien se rattraper ! Affaire à suivre !

Mont Tremblant, grand classique d’un weekend nature autour de Montréal

Pour notre dernier weekend camping de l’été, nous allons au parc national du Mont Tremblant. Situé à 1 h 30 à l’Ouest de Montréal, au cœur des magnifiques montagnes des Laurentides, c’est un parc très connu pour un weekend nature autour de Montréal. Quand nous y allons, que ce soit en été, à l’automne pendant les couleurs ou en hiver sous la neige, nous faisons du camping sauvage autour du parc. Mais cette fois-ci, nous décidons de réserver un emplacement de camping dans le parc, sans eau, ni sanitaires, ni électricité. Et on fait bien, car à notre arrivée, il n’y a plus de courant suite à une grosse tempête pendant la nuit. Heureusement, pas besoin d’électricité pour randonner ! On part immédiatement pour une rando de 9 kilomètres qui nous amène vers de beaux points de vue.

Direction ensuite le camping, en évitant les chevreuils qui traversent la route. On découvre notre emplacement de camping, non loin de la rivière. C’est un espace plat et dégagé avec table de pique-nique et foyer pour le feu. Malgré quelques arbres, le vis-à-vis est plutôt important. On entend même la conversation de nos voisins ! On est loin des emplacements sauvages en pleine nature qu’on aime tant. Nous n’avons qu’un sac de bûches, donc nous attendons que la nuit tombe pour allumer le feu. On brûle ensuite nos bûches l’une après l’autre, avec parcimonie, pour que notre feu dure le plus longtemps possible. Et, pour la première fois de l’été, nous finissons la soirée en mangeant des chamallows grillés au feu de camp !

C’est ainsi que s’achèvent nos aventures estivales de cette année. Et déjà, on a bien hâte à l’année prochaine ! 😆 Reste connecté(e) pour l’article à venir sur notre aventure canot-camping incroyable au parc régional de l’Algonquin, en Ontario !

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Sais-tu qu’il existe une cinquième saison, au Québec ? À la fin de l’hiver, au moment de la fonte des neiges, quand les arbres s’éveillent doucement de leur sommeil hivernal. Cet entre-deux saisons dure environ 6 semaines entre mars et avril, et marque la fin de l’hiver québécois. Or, entre la fin de l’hiver et le début du printemps, les conditions météos sont très spécifiques : elles alternent entre des périodes de gel, puis de dégel. Et c’est cette alternance qui permet à la sève de monter dans l’arbre, puis de s’écouler. Cette période, c’est le temps des sucres.

Pendant cette période, la sève d’érable, ou l’eau d’érable, (car c’est bien de lui qu’on parle !) est chargée en nutriments et en eau, ce qui la rend très légèrement sucrée. Et l’eau d’érable, c’est la base pour fabriquer le fameux sirop d’érable ! Le temps des sucres est une période hautement symbolique au Québec. Il existe depuis plusieurs siècles. En effet, la cueillette de l’eau d’érable était déjà une activité importante chez les Autochtones, bien avant l’arrivée des premiers explorateurs. Le temps des sucres est donc une période charnière dans la production de sirop d’érable. Et le sirop d’érable, au Québec, c’est toute une histoire. Il fait intégralement partie de l’identité culturelle et gastronomique du Québec, qui fournit d’ailleurs 70 % de la production mondiale de sirop d’érable 🍁.

Et cette année, nous avons apporté notre petite pierre à l’édifice de la production de sirop d’érable ! En effet, nous sommes allés en Beauce, au Sud de Québec, pour fabriquer notre propre sirop d’érable – et de façon traditionnelle ! Un processus long et intense qui nous a pris toute la journée ! C’est donc de bonne heure (ou presque, car le van de nos amis a eu quelques problèmes de démarrage 🤒) que nous retrouvons Marie-Paule et David, de l’Apprentie sucrière, à leur érablière. On est au milieu du bois, loin de la route et des habitations, sans électricité, sans eau courante et sans réseau. Nous sommes venus à 9 de Montréal, et crois-moi, nous ne serons pas de trop pour fabriquer notre propre sirop d’érable !

La journée commence dans le bois, dans la boue et les feuilles mortes, au milieu des érables. Nous commençons par « courir les érables » pour récolter l’eau d’érable. Nous faisons donc le tour des 150 arbres entaillés de la propriété pour récolter leur eau. Certains arbres ont beaucoup donné, d’autres un peu moins. Et cela dépend du type d’érable.

David possède deux types d’érable sur son érablière : l’érable à sucre, qui coule beaucoup et offre une sève très sucrée, et l’érable rouge, qui coule moins et offre une sève un peu moins sucrée. Pour faire notre propre sirop d’érable, nous allons mélanger la sève des deux arbres. Et pour récolter leur sève, David utilise une méthode traditionnelle : chaque arbre est entaillé d’une unique entaille, dans laquelle est inséré un robinet. Puis, un chaudron est suspendu à chaque robinet pour récupérer l’eau qui s’écoule lentement. Certains sont bien pleins !

Et évidemment, nous nous empressons de goûter l’eau d’érable, très claire, dont le goût est très légèrement sucrée. Ça promet pour notre sirop ! Le temps des sucres touche à sa fin et nous sommes le dernier groupe de la saison. Nous ramassons donc jusqu’à la moindre goutte et ramenons plusieurs chaudrons bien remplis jusqu’à la cabane de l’Apprentie Sucrière. Cette petite cabane rustique, construite par Marie-Paule et David au cœur de leur érablière, ne dispose ni de l’électricité, ni de l’eau courante. Mais elle comprend tous les outils permettant de fabriquer son propre sirop d’érable… et de manière traditionnelle !

Plus de 350 litres ! C’est la quantité d’eau d’érable que nous récoltons. Mais rassure-toi, 350 litres d’eau d’érable ne veut pas dire 350 litres de sirop d’érable à la clé. Dommage 😆 ! Nous passons tout d’abord l’eau d’érable fraichement récoltée dans un grand bac en hauteur qui le filtre, pour en enlever toutes les impuretés, comme les feuilles mortes et les insectes.

De là, l’eau d’érable coule directement dans la bouilleuse, ou l’évaporateur, chauffée au feu de bois, dans lequel elle est bouillie lentement et longuement. C’est grâce à cette technique lente de concentration du sucre que la saveur caractéristique du sirop d’érable se développe. Plus on chauffe un sucre, plus il brunit et plus il développe ses arômes. Pour notre part, nous avons toute la journée pour chauffer l’eau d’érable et en tirer notre sirop. Après quelques explications et démonstrations, Marie-Paule s’éclipse et nous laisse la gestion de la cabane. La qualité de notre futur sirop d’érable est entre nos mains !

Nous passons donc la journée à nous relayer pour couper du bois…

… pour alimenter l’évaporateur, très gourmand en bois ! Il doit être maintenu à très haute température, pour que l’ébullition ne s’essouffle jamais. La chaleur là-dedans est insoutenable. Et il faut l’alimenter environ toutes les 10 minutes !

C’est un balai incessant et épuisant ! L’évaporateur est très gourmand en bois. Pour l’alimenter toutes les 10 minutes, il nous faut produire des bûchettes en permanence. Nous avions ramené des jeux de société pour passer le temps, tu parles ! Nous passons la journée à couper du bois et à alimenter l’évaporateur à un rythme effréné. Et pendant ce temps, l’eau d’érable s’évapore inexorablement. La cabane est remplie de vapeur d’eau, il y fait très chaud. Et surtout, une odeur sucrée se répand dans l’air, très prometteuse. De quoi nous mettre l’eau à la bouche !

Comme nous sommes neufs, nous avons quand même le luxe de nous relayer sur toutes les activités. Lorsque notre sirop commence à prendre consistance, on en prélève un peu que l’on met à bouillir sur un poêle à bois pendant de longues minutes. De là, nous sommes capables de faire notre propre tire à l’érable sur neige, délicieuse ! On coule le sirop brûlant, qui a bien épaissi, sur la neige, où il durcit au contact du froid. De là, on peut en faire un suçon ! Ensuite, on bat énergiquement le sirop restant pour en faire… du beurre d’érable, absolument délicieux avec des pancakes 😋.

À la fin de la journée, Marie-Paule refait son apparition. Elle inspecte notre eau d’érable, qui a pris une consistance épaisse et gluante. Notre sirop d’érable est né ! Marie-Paule verse le mélange dans un nouveau chaudron avec un filtre en feutre. Cela permet de filtrer les petites impuretés. Puis, c’est l’heure de la mise en bouteille !

Résultat, avec nos 350 litres d’eau d’érable récoltés en matinée, nous repartons finalement avec près de 9 litres de sirop d’érable ! 9 litres ! Une belle production ! Chacun repart ainsi avec son gros pot l’érable. Ça va en faire des pancakes ! 😁 Nous emportons également un pot d’eau d’érable filtrée, à la couleur plus claire que le sirop. On a testé pendant l’après-midi et elle marche particulièrement bien avec un peu de… rhum !

Faire son propre sirop d’érable de façon traditionnelle est une activité plus intense que l’on pensait ! Nous avons cependant passé une superbe journée et on recommande vivement de venir vivre l’expérience rustique de David et Marie-Paule à l’Apprentie Sucrière !

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Ce week-end, nous avons rendez-vous avec les célébrissimes Chutes du Niagara. Nous ? Rémi, moi et surtout ma maman, fraîchement débarquée de France, la veille au soir ! Quand on lui a demandé ce qu’elle souhaitait faire pendant son séjour canadien, « Niagara ! » a été sa première réponse. Parfait, car nous rêvons aussi de les voir ! Nous sommes donc super motivés pour nous lancer dans un périple de 14 heures aller-retour pour nous rendre à Niagara Falls, Ontario, et admirer cette merveille de la nature de nos propres yeux – ébahis.

Samedi 16 avril 2022

5 h 15. Le réveil sonne. Contre toute attente, maman est ready to go. Il faut dire qu’il est 11 h en France. Vive le décalage horaire ! Nous… C’est une autre affaire et on peine à émerger.

Dans notre petite mais confortable voiture de location, nous nous élançons sur l’autoroute déserte aux premières lueurs du jour. Après une heure de route, nous passons en Ontario, où nous mettons les pieds pour la première fois. Dans cette province voisine du Québec, ils sont d’ailleurs bien gentils : ils annoncent le nombre de points à perdre et le montant de l’amende en fonction de l’excès de vitesse commis. Trop aimable. Nous sommes également informés du nombre d’habitants des villes que nous traversons.

Nous arrivons finalement à Niagara Falls en début d’après-midi. Nous prenons possession de notre chambre dans un motel près du centre ville. Ça pue le renfermé et l’humidité, les toilettes fuient et il fait froid. Bref, c’est un motel. Nous avons même droit à la scène de la femme qui vient défoncer la porte de la chambre pour débusquer son mari infidèle. Ça nous fait bien rire. On se croirait dans un film américain.

Le centre ville de Niagara Falls est animé et a des airs de parc d’attraction. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Nous nous frayons un chemin à travers la foule et rejoignons la promenade qui longe les Chutes. L’excitation est à son comble. Nous anticipons avec fébrilité le premier regard que nous poserons sur ces Chutes si célèbres. Quel spectacle !

Face à nous, splendides et bruyantes, se dressent les Chutes américaines. Un torrent d’eau qui vient s’écraser en contrebas sans discontinuité. Mais d’où viennent ces tonnes d’eau ? Au fond, les chutes canadiennes et leur célébrissime fer à cheval. Encore plus impressionnantes, encore plus belles, encore plus bruyantes. Nous restons ébahis.

Nous longeons la promenade. Il y a un monde fou. Le bruit des chutes est assourdissant. Nous peinons à détacher notre regard de ces trombes d’eau qui tombent, tombent, tombent à l’infini. À mesure que nous approchons des Chutes canadiennes, leur grandeur nous saute aux yeux. Nous n’avons jamais vu un tel débit d’eau, c’est hypnotique.

Dès que la foule se dégage, nous nous frayons un chemin au bord et immortalisons l’instant.

Lorsque nous quittons les Chutes, il est déjà l’heure de manger. Nous nous installons dans un bistro de la rue principale et nous imprégnons de l’ambiance de la ville : voitures de luxe qui font vrombir leur moteur, manifestants qui klaxonnent dans tous les sens, magasins et boutiques qui font résonner leur musique, animations des jeux et attractions, dizaines de touristes surexcités. L’effervescence du lieu nous laisse perplexe. Voici l’ambiance nocturne de Niagara Falls résumée en quelques photos !

Toute cette animation nous laisse perplexes. Nous nous demandons à quel moment ce site naturel unique a pu se transformer en un immense Disneyland… Nous nous contentons de déambuler sur la rue principale. Selon nous, tout ce béton, toutes ces constructions gigantesques, ces tours, ce Disneyland, dénaturent l’endroit.

Après cette promenade dans une autre dimension, nous retournons aux Chutes pour les admirer de nuit. Un spectacle magique ! Nous passons de longues minutes à essayer de les prendre en photo de toutes les couleurs !

Dimanche 17 avril

Dans notre chambre lugubre et miteuse, nous avons plutôt bien dormi, finalement. Dès huit heures, nous sommes déjà en ville. L’ambiance est bien différente de la veille. Tout est calme, silencieux, désert. Nous profitons de la ville endormie pour nous y promener et apprécier le calme qui y règne, avant que l’effervescence ne revienne au cours de la journée.

Après un arrêt petit déj’, nous retournons immédiatement aux Chutes, dont nous ne nous lassons pas. Pour la troisième fois en deux jours, nous nous retrouvons face à ce spectacle grandiose. Nous sommes tout aussi époustouflés que la veille. Elles sont d’autant plus belles que nous sommes seuls au monde, ce matin. Nous pouvons déambuler à notre aise sur la promenade, admirer les Chutes et prendre des photos sans être gênés le moins du monde. Un vrai plaisir.

Ce matin, nous allons voir les Chutes sous un nouveau jour grâce au tour « Journey behing the Falls ». Nous héritons de ponchos qui nous donnent une allure de lutin. Depuis les tunnels derrière les Chutes, nous ne voyons qu’un rideau d’eau.

Par contre, depuis la plateforme en contrebas des Chutes, la vue est incroyable. À nouveau, nous en prenons plein les yeux.

Après un rapide burger, il est ensuite temps de reprendre la route. 7 heures d’autoroute nous attendent pour rentrer à Montréal ! Le temps est bien dégagé et nous en profitons pour nous arrêter sur les rives du lac Ontario pour profiter d’une vue incroyable sur Toronto, au loin.

Dire que nous avons adoré les Chutes du Niagara serait un euphémisme. Nous avons été soufflés par leur beauté, leur puissance et leur grandeur. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles auraient été encore plus splendides si elles avaient su être préservées dans leur milieu naturel. De là à dire que nous ne nous y arrêterons pas à nouveau, pendant notre roadtrip, pour les admirer en été, c’est une autre affaire 😉

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Une nuit glaciale sous la tente. Un réveil en pleine nature sous un beau soleil d’hiver. Des paysages hivernaux incroyables. Une randonnée neige de plusieurs kilomètres entre amis. De belles glissades, des orteils gelés. Et une raclette réconfortante pour finir en beauté. Bref, un week-end comme on les aime !

Vendredi 25 février 2022

Il est 20 heures 30, et nous sommes toujours installés sur le canapé. Toutes nos affaires sont prêtes. Et nous, sommes-nous prêts ? Ne serait-on pas mieux sur le canap’, emmitouflés dans nos plaids, devant une bonne série, plutôt qu’à braver le froid glacial ? Il a neigé toute la journée, le Jeep est enfoui sous plusieurs centimètres de neige, nous revenons du crossfit et avons les jambes cassées, nous avons pris une douche chaude et mangé un bon repas. Après tout cela, comment se motiver à prendre la route, de nuit, pour aller passer une nuit sous la tente ?

Finalement, un coup d’œil à la météo nous motive : la journée de demain s’annonce incroyablement belle. Nous devons en profiter ! Ni une, ni deux, nous chargeons nos affaires. Dans la ruelle, nous croisons notre voisin, qui nous demande où on s’en va. Camper ! « Quoi, par ce temps ? Mais ils annoncent -30°C cette nuit ! » 😫 Si nous choquons même les québécois… Rémi me rassure : -30°C de ressenti. Tu parles !

Quand nous prenons la route, il est 21 heures. Notre week-end peut commencer.

D’ailleurs, il commence par une aventure dans une aventure : la route jusqu’à destination ! Il est tombé 15 cm de neige dans la journée, et nous prenons la route, de nuit, en pleine opération déneigement. Entre les énormes engins de déneigement qui sillonnent la ville à toute vitesse, les saleuses qui roulent très lentement en projetant des tonnes de sel sur la route, les engins de déneigement sur l’autoroute qui ralentissent le trafic en bloquant deux voies sur trois : autant dire qu’il faut avoir les yeux grands ouverts ! En plus, le sel projeté sur la route et les particules de neige/boue/sel qui flottent dans l’air recouvrent le pare-brise du Jeep d’une bonne couche de crasse.

Le pire, ce sont les portions d’autoroute et de route qui ne sont pas déneigées : elles sont recouvertes d’une couche de neige/sel qui masque entièrement le marquage au sol, ce qui rend la conduite très dangereuse. Sur une trois voies, à 100 km/h, il est impossible de savoir où on roule ! Comble du malheur, nous nous rendons compte que les phares du Jeep n’éclairent presque rien ! On les pensait plus puissants… 🤔 (On se rendra compte à l’arrivée qu’ils sont recouverts d’une épaisse couche de crasse).

En cours de route, nous nous apercevons que nous avons oublié un élément essentiel de tout séjour dans la nature : le PQ ! Horreur 😬 Illico, nous nous arrêtons à une station-service. Je m’en vais aux toilettes où je « vole » une bonne dose de PQ, puis je ressors incognito. En revenant dans la voiture, Rémi, anxieux : « c’est bon ? ». Yes, on peut reprendre la route !

Sur le chemin du Nordet, la route avant d’arriver à notre spot, tout est noir et désert. Nous en profitons pour tester notre barre à LED et nos anti-brouillards. La classe ! C’est pas le moment de croiser la police, cependant 😏

Il est plus de 22 heures lorsque nous arrivons sur notre parking de départ de randonnée, où nous avons déjà passé 3 nuits à l’été et à l’automne. On connaît bien l’endroit et on s’installe à notre place habituelle. Un coup d’œil au tableau de bord nous apprend qu’il fait -26°C.

Nous commençons à dézipper la tente quand nous entendons un craquement sourd. Nous tournons la tête, aux aguets. Un animal ? Nous allumons la flash light et balayons l’espace autour de nous. Plus un bruit, pas un mouvement. Bon, on reprend. Quelques minutes plus tard : nouveau craquement. Nous nous figeons, pas rassurés. Un ours ? Nan, ils hibernent à cette période… Pas vrai ? Nous ne sommes plus très rassurés, mais nous réalisons que ces craquements sont probablement simplement dus au bois qui craque sous l’effet du froid.

En raison du froid, la bâche de la tente est rigide comme jamais. Nous luttons pendant de longues minutes, les doigts glacés, pour la dézipper. Une fois cela fait, la tente se déplie en un tour de main. Ce soir, pas d’annexe. Nous sortons le chauffage, l’installons, montons la batterie dans la tente, allumons le chauffage. L’air chaud qui en sort est un vrai régal. C’est partie pour chauffer la chambre ! Il est réglé sur 32°C 🌴

Il est minuit lorsqu’on se glisse, tout habillés et grelottant, dans nos sacs de couchage. Il fait -28°C, dehors. Dedans ? Aux alentours de -5°C. Le chauffage marche à fond et nous espérons que la batterie va tenir le choc toute la nuit. Mais nous l’avons fait ! Dans nos sacs de couchage, seuls nos yeux dépassant, on se sourit. Faut être fou xD

Samedi 26 février 2022

Le lendemain matin, la promesse de la météo est tenue. Le soleil n’est pas encore levé, mais le ciel bleu et dégagé annonce une belle journée. Nous avons bien dormi. Surtout, nous n’avons pas eu froid. On estime la température dans la tente autour des 0°C. Soit 30 degrés de différence avec l’extérieur. Une belle perf’ ! Notre batterie clignote : le voyant de froid est allumé. Mais elle fonctionne toujours.

Vient ensuite l’étape la plus difficile : sortir des sacs de couchage bien chauds pour s’habiller. Tant bien que mal, nous nous habillons. Nous mettons nos vêtements glacés devant le chauffage. Ils se gonflent d’un air chaud et, quand on les enfile, ils sont agréablement tièdes. Un bonheur. Une fois bien emmitouflés dans plusieurs couches de vêtements, nous allumons le Jeep pour le faire chauffer. Le plancher de la tente toussote, puis se met à vibrer et le Jeep vrombit.

Nous avons prévu un petit-déjeuner bien chaud. Problème : le briquet pour allumer le réchaud ne fonctionne pas. Pas de petit-déjeuner 😭. Nous mettons le briquet dans la voiture en espérant le réchauffer. En attendant, maintenant que le soleil est levé, il est temps pour nous de tester notre nouveau jouet !

Après cette séance drone, bonne nouvelle : le briquet remarche ! Illico presto, nous allumons le réchaud et faisons chauffer le lait. Nous mangeons ensuite notre petit-déjeuner lait/muesli dans la voiture, bien au chaud.

Après quoi, il est l’heure de plier le camp. Les premiers randonneurs arrivent pendant que nous plions la tente. « Z’avez-tu dormi dans la tente c’te nuit ? ». Eux aussi sont surpris xD

Une fois tout notre barda rangé, nous prenons la route. Nous avons rendez-vous au pied de la montagne Noire avec nos amis, pour une randonnée qui s’annonce superbe. Du soleil, un magnifique ciel bleu, de la neige fraîche et une nuit de camping réussie, que demander de plus ? 😎

🥾 Montagne Noire – 14 kms

Notre objectif du jour est le sommet de la montagne Noire. C’est la deuxième fois que nous gravissons cette montagne : à l’automne, nous étions montés au sommet en Jeep ! Autant dire que l’effort qui nous attend s’annonce plus intense.

Il a bien neigé ces derniers jours, mais le sentier est tassé. Les crampons nous permettent d’avoir une bonne accroche et d’avancer d’un bon pas sur le sentier qui monte en pente douce. Autour de nous, les branches des arbres sont enveloppées d’une mince couche de glace. Sous le soleil, elles brillent de mille feux, faisant scintiller les bois environnants d’une lumière presque féérique.

Nous décidons de faire un détour pour nous rendre au point de vue sur le lac Archambault. Pour ce faire, nous n’avons pas le choix : nous devons emprunter le sentier raquette. Nous sommes tous les quatre en crampons. On évalue le sentier, un peu dubitatifs, mais celui-ci nous semble bien tassé. On se lance !

Sur le chemin, il ne faut surtout pas s’écarter du sentier, sous peine de tomber dans des « trous de neige », dans lesquels on s’enfonce jusqu’aux cuisses. Comme j’ouvre la marche, c’est moi qui tâte prudemment le terrain. Mes pieds s’enfoncent seulement de quelques centimètres. « C’est bon, ça passe ! » J’avance de quelques mètres, puis j’entends des grognements et des exclamations dans mon dos. Je me retourne : les trois garçons sont enfoncés dans la neige jusqu’aux hanches ! mdr. Tant bien que mal, ils s’extirpent de là-dedans, moitié rampant, moitié à quatre pattes, haletant comme jamais. Conclusion : « Toi, t’es légère, tu voles sur la neige ! » 🤣

De retour sur le chemin principal, nous devons le partager avec des skieurs de fond, des raquetteurs, des skieurs alpins et des snowboarders. Ici, pas de pistes ni de remontées mécaniques. Tout le monde monte à pieds, ses skis ou son snow sur le dos. Nous croisons même un couple qui monte en ski de fond, qu’ils pourront ensuite clipser ensemble pour faire un snow ! La classe !

Le sentier, qui monte de plus en plus raide vers le sommet, est magnifique. Nous sommes émerveillés devant ces arbres recouverts de glace.

Après deux heures de marche, nous arrivons au sommet. Le temps a bien changé ! Depuis le haut de la tour d’observation, nous n’avons pas droit à la vue magnifique sur les montagnes environnantes, mais plutôt à une mer de nuages. Nous avons cependant une vue imprenable sur les skidoos ! Si, en été, nous avons pu monter en Jeep, en hiver, le sentier est réservé aux motoneiges.

Après un rapide en-cas près du sommet sous un vent glacial, nous ne perdons pas de temps et entamons la descente. Comme à notre habitude, nous la faisons au pas de course, ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable, surtout pour les genoux. Nous évoluons dans une belle forêt enneigée, où les branches des sapins sont entièrement congelées.

Lorsque nous revenons au parking après 1 h 30 de descente, nous sommes tous les quatre rincés. Les derniers kilomètres ont été particulièrement éprouvants. Nous sommes bien contents d’être de retour et ne rêvons que de nous poser !

Mais avant, JP a besoin d’une bonne douche. Le sel, ce n’est pas trop pour lui. Et nous le préférons en noir plutôt qu’en blanc 😉

Cette soirée glaciale, suivie d’une nuit sous la tente puis d’une randonnée de plusieurs kilomètres dans la neige et le froid nous a littéralement épuisés. Le soir-même, nous sommes tous les deux au lit à 22 heures, après une bonne raclette xD Programme pour ce dimanche ? Canapé !

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