Après avoir visité les temples hindous emblématiques de Bali, puis nagé avec les dauphins à Lovina Beach au nord de Bali, nous poursuivons notre voyage en famille avec une visite du centre de Bali. Loin des plages, l’intérieur des terres est montagneux, frais et luxuriant et il y a mille choses à découvrir. Au programme de cet itinéraire de 2 jours dans le centre de Bali : canyoning aux cascades d’Aling-Aling, visite d’un monastère bouddhiste, dégustation de thé et de café dans une plantation, sans oublier les célèbres rizières en terrasse de Jatiluwih et notre arrivée à Ubud, cœur culturel de Bali. Une immersion riche en découvertes… et en péripéties !

Visite du centre de Bali : itinéraire de 2 jours entre nature et rizières

Samedi 07 février 2026

Ce matin, on quitte Lovina Beach et ses dauphins pour visiter le centre de Bali lors d’un itinéraire de 2 jours. L’intérieur des terres est particulièrement montagneux, avec des températures plus fraîches et de nombreuses chutes d’eau. Notre chauffeur pour ces deux prochains jours s’appelle Agus. Il vient nous prendre à l’hôtel avec sa berline. La voiture est spacieuse, mais l’un de nous doit quand même se « sacrifier » pour passer dans le coffre. On laisse ensuite la côte Nord de Bali derrière nous pour s’enfoncer dans les montagnes. On emprunte la même route par laquelle nous sommes arrivés. En même temps, il n’y en a qu’une !

Les chutes d’eau Aling-Aling dans le centre de Bali : baignade et canyoning

Après 30 minutes de route sinueuse depuis Lovina Beach, Agus nous dépose à notre premier arrêt de la journée : les chutes Aling-Aling. Il y a trois itinéraires pour visiter les chutes Aling-Aling : un itinéraire long, un itinéraire moyen et un itinéraire court. On hésite un peu, mais on se décide finalement pour une alternative équilibrée entre effort et plaisir. On nous assigne Madi, un guide obligatoire, et nous voilà partis à travers la jungle en direction des chutes.

La première chute d’eau est très belle, ainsi nichée dans son écrin de verdure. C’est la plus haute de toutes. Puis, on suit la rivière pour rejoindre les autres cascades, un peu en amont. Sur le chemin, on constate que des capteurs sont installés sur la rivière. Ils mesurent la montée des eaux. Lorsque l’eau monte jusqu’à leur niveau, des alarmes se déclenchent dans les villages en contrebas. Mais aujourd’hui, tout est calme. Enfin calme, c’est vite dit. Les chutes d’eau grondent férocement.

Saut de 5 mètres aux chutes Aling-Aling

Un premier tremplin à 5 mètres de haut permet de plonger dans le bassin en contrebas. Les garçons s’élancent sans hésitation.

Toboggan naturel aux chutes Aling-Aling

Mais ce qui les intéresse vraiment, c’est la chute d’eau qui tombe dans le bassin. D’après Madi, on peut monter à son sommet et la descendre en mode toboggan. Ça semble relativement dangereux, son histoire. Mais il est super enthousiaste et nous assure que c’est sans danger. Lucas accepte de le suivre. Ils traversent la rivière, montent un escalier taillé à même la roche et les voilà au sommet de la chute d’eau. Lucas s’assoit, croise les bras sur son torse et d’une petite impulsion, il dévale la chute et tombe lourdement dans le bassin, disparaissant quelques secondes et refaisant surface à quelques mètres de là. Wow ! Intense ! Ravi, Lucas y retourne. Et cette fois-ci, Rémi le suit.

Sensation forte à 9 mètres et 14 mètres

Les chutes Aling-Aling n’ont pas fini d’offrir quelques sensations fortes aux garçons. Tout au long de la rivière, plusieurs chutes d’eau se succèdent, plus ou moins hautes. Ils ignorent le petit saut de 2 mètres pour se rendre directement au saut de 9 mètres…

Puis au saut de 14 mètres !

Les chutes Aling-Aling pour les débutants et pétochards

Quel courage ! Et dire que maman et moi, nous tremblons devant le saut de 2 mètres ! Après quelques hésitations, je saute. Mais pour maman, comme cette fois, Lucas n’est pas là pour la pousser (c’est comme ça que, bon gré mal gré, elle avait sauté de 2 mètres dans une cenote au Mexique 😂), elle renonce. Par contre, elle tente le petit toboggan naturel, non sans effroi !

Baignade sacrée au Holy Hot Springs de Bali

Après toutes ces sensations fortes aux chutes Aling-Aling, direction les Holy Hot Springs pour un peu de détente. Pour y accéder, on doit traverser une longue allée de boutiques. Tout le monde vend la même chose : des sarongs, des robes, des vêtements, des sacs. On se fait alpaguer de toutes parts. Au bout de l’allée, les Hot Springs sont nichés au cœur d’une végétation luxuriante. Il y a plusieurs bassins d’une eau naturellement chaude. Certains sont interdits aux touristes, car consacrés à la prière. Yarana et Lucas préfèrent passer leur tour. Ce dernier commence d’ailleurs à se sentir mal. Nous sommes tous unanimes : c’est la salade grecque mangée la veille ! Tout le monde l’avait vu qu’elle était suspecte, cette salade imbibée d’eau 😅. On rigole, mais on espère que ça va aller. Rémi, maman et moi partons nous détendre dans l’eau chaude et sous les jets massants.

Visite méditative au plus grand monastère bouddhiste de Bali

Après 1 heure, nous retrouvons Lucas étalé sur une des tables du restaurant, amorphe. De retour à la voiture, il accepte enfin de prendre un cachet. C’est qu’il doit être vraiment malade ! On reprend la route pour visiter un autre site magnifique du centre de Bali, non sans aviser Agus de rouler doucement. Lucas s’installe d’ailleurs côté porte, sait-on jamais. On part ensuite visiter le monastère bouddhiste de Brahmavihara-Arama, où on est accueillis par une statue géante de Bouddha. C’est un temple bouddhiste unique à Bali, où 87 % de la population pratique l’hindouisme. Construit dans les années 1970, c’est le plus grand temple bouddhiste de Bali. Il représente un symbole de coexistence religieuse et culturelle.

L’endroit est calme et désert tandis qu’on se promène dans les jardins. Il s’en dégage un beau sentiment de sérénité et de spiritualité. Tout est bien entretenu, fleuri, soigné. On se prendrait presque à méditer. En plus, c’est vraiment photogénique. L’architecture unique des lieux allie des éléments balinais et bouddhistes dans un mélange harmonieux.

On retrouve de nombreuses Stupa, ces sculptures en forme de cloche. Elles nous rappellent le temple Borobudur de Java, que nous avions visité lors de notre premier voyage en Indonésie, en août 2017.

Péripéties sur les routes balinaises

Pendant qu’on s’émerveille devant les beautés du jardin et du temple bouddhiste balinais, Lucas est -n’ayons pas peur des mots- à l’agonie. Il erre dans les jardins, de banc en banc, l’âme en peine, loin de l’état méditatif qu’est sensé nous inspirer les lieux. On espère qu’il ne va pas nous lâcher un vomito sur un parterre de jolies fleurs violettes ! 😂

Sur la route, son état ne va pas en s’arrangeant. La route est sinueuse, chaotique et étroite. Agus se faufile à travers les montagnes du centre de Bali en direction de Munduk. Puis, au détour d’un virage, Lucas demande à Agus de s’arrêter. Avec une réactivité surprenante, Agus se tasse sur le bas-côté, juste à temps pour Lucas d’ouvrir la portière, de se pencher et de vomir. Agus le rejoint, mouchoirs et bouteille d’eau en main, très prévenant. Il doit avoir l’habitude des touristes malades en voiture (à cause de sa conduite, pas à cause d’une salade grecque, toutefois). Pendant que Lucas vomit ses tripes, maman s’exclame : « Va plus loin, Lucas ». Elle a peur d’être malade à son tour.

Au bout de quelques instants, elle semble cependant réaliser la situation. « Le pauvre ». « Ça va ? ». « On aurait pu sortir, nous aussi, pour le soutenir ». En effet ! Seul Agus est sorti de la voiture, tandis qu’on est tous restés à l’intérieur. Maman lui a même demandé d’aller vomir plus loin. Il n’en faut pas plus pour qu’on soit pris d’un fou rire inarrêtable 🤣. Remis de ses esprits, Lucas remonte en voiture. Il se sent mieux et on peut reprendre tranquillement la route de Munduk. « J’ai essayé de faire ça avec élégance », dit-il, de quoi nous faire rire de plus belle.

Nuit à Munduk dans les montagnes du centre de Bali

On décide ensuite de rejoindre notre hôtel à Munduk, pour que Lucas et Yarana puissent se reposer. Munduk est une étape incontournable lors d’une visite du centre de Bali. Situé en altitude, au cœur des montagnes balinaises, Munduk offre un climat plus frais, particulièrement appréciable après la chaleur de ces dernières jours. Munduk est également réputé pour avoir beaucoup de pluie, notamment en saison des pluies ! Nous ne sommes donc pas surpris d’arriver à l’hôtel sous une fine pluie tropicale.

Notre hôtel, niché en pleine nature, est un véritable coup de cœur : un resort avec vue imprenable sur la vallée. Voyager hors saison a ses avantages, notamment celui de profiter d’hôtels à Munduk habituellement inaccessibles à des prix plus abordables. Lucas et Yarana partent immédiatement se reposer dans leur chambre. Rémi, maman et moi nous installons au restaurant pour goûter : gaufres, pancakes et bananes frites. Le restaurant surplombe la vallée et, malgré les nuages et la pluie, la vue est magnifique.

On a d’ailleurs la même vue depuis nos chambres. Le balcon donne directement sur les montagnes environnantes. Et la chambre en elle-même est aussi magnifique.

Notre hôtel à Munduk : une incroyable piscine à débordement face à la vallée

Mais le plus beau dans cet hôtel, c’est sans conteste sa piscine à débordement. Pour s’y rendre, il faut descendre les interminables marches jusqu’en bas de l’hôtel, particulièrement glissantes. On descend à travers les jardins détrempés sous une pluie fine. Et en bas, la piscine, magnifique face à la vue.

Alors là, on a une seule envie : s’y baigner ! Le problème, c’est qu’il fait froid et qu’il pleut. On hésite un peu, mais finalement, l’occasion de se baigner dans une telle piscine à Munduk ne se représentera pas de sitôt. Ni une ni deux, on ressort nos maillots. Maman se lance la première. L’eau est froide, la pluie aussi. Elle descend une marche en grelottant. Puis deux marches, et on sent qu’elle va mettre une éternité à se mettre à l’eau. Puis tr… Mais à la troisième marche, il n’y a plus de marche ! Maman disparaît soudain au fond de l’eau dans un cri strident. Rémi et moi, on explose de rire 🤣🤣. Elle ressort quelques secondes plus tard, éberluée et choquée, les cheveux sur le visage et soufflant. On est écroulés de rire. Il nous faudra de longues minutes pour se remettre de cet épisode.

C’est frigorifiés que l’on remonte prudemment jusqu’à nos chambres, tentant de ne pas glisser sur les marches de pierre inégales et détrempées. Une douche chaude, un peu de repos et on se retrouve le soir au restaurant pour finir notre première journée dans le centre de Bali autour d’un bon repas. Lucas se montre, un peu requinqué. Il vient de dormir 4 heures ! Par contre, pas question pour lui de toucher à la nourriture, son estomac est encore un peu retourné. Ce sera soupe de légumes pour moi, brochettes de poulet (satay ayam) pour Rémi et spaghettis pour maman.

Jour 2 de notre itinéraire dans le centre de Bali : vue panoramique sur Twin Lake

Dimanche 08 février

Après un copieux petit-déjeuner, on repart avec Agus pour continuer notre visite du centre de Bali. La route nous emmène haut dans les montagnes, où on se retrouve dans un épais brouillard impénétrable. Mais lorsque l’on arrive au point de vue sur Twin Lake, une éclaircie nous permet de prendre quelques photos de la vue sur les montagnes de Bali.

Bali Handara Gate : les célèbres portes balinaises

Un long embouteillage nous coupe ensuite dans notre élan. Finalement, au bout d’une heure, on se rend compte que cet interminable bouchon était dû à la taille d’arbres en bord de route ! Agus nous dépose ensuite à Bali Handara Gate. Lorsque nous y étions venus en 2017, l’endroit était désert et gratuit. Aujourd’hui, il faut se garer sur un petit parking, se présenter à la guérite et payer 50 000 IDR par personne de frais d’entrée, soit 2,50 €. Tout ça, simplement pour prendre quelques photos devant les magnifiques portes balinaises de ce complexe. Elles sont devenues un arrêt incontournable lors de la visite du centre de Bali, popularisées par les réseaux sociaux. On pose chacun notre tour devant les portes, jusqu’à ce que le gardien à l’entrée sorte son mégaphone et hurle « Next ! », nous signalant que l’on doit laisser notre place aux suivants.

Plantation de café à Bali : dégustation et découverte du Luwak coffee

Direction ensuite Hidden Garden. Une guide très pressée nous prend en charge. Elle débite à toute allure à l’avant de notre petit groupe de 5 personnes, puis poursuit sa route d’un air déterminé, nous laissant le soin de nous transmettre l’information en mode téléphone arabe. « Qu’est-ce qu’elle a dit ? ». « Qu’est-ce que c’est ? ». On se promène dans les jardins, où poussent toutes les plantes, toutes les herbes aromatiques et tous les fruits inimaginables : mangoustans, durians, avocats, coco, papayes, vanille, curcuma, ginseng, cacao et bien sûr, café.

Processus de fabrication du Luwak Coffee

Elle nous présente le processus de fabrication du Luwak Coffee. Le luwak est un petit animal à fourrure qui se nourrit des graines de café dans les plantations. Il mange la coque, avale le grain, le digère et l’évacue ensuite en faisant caca 💩. Le caca est alors ramassé, nettoyé pour en extraire les grains de café, qui sont torréfiés et moulus. Et voilà comment on obtient l’un des cafés les plus chers au monde !

Dégustation de thé et de café balinais

Après la visite des jardins, place à la dégustation : thé de mangoustan, citronnelle, gingembre, ginseng, curcuma et riz rouge, puis café à la vanille, chocolat, coco, avocat, ginseng, gingembre et bien sûr le traditionnel café balinais. Mais pas de luwak coffee, qui lui est payant ! On choisit de ne pas le déguster, car de nombreux enjeux pèsent sur le luwak coffee, comme toute économie reposant sur l’exploitation d’animaux. En effet, de nos jour, les luwaks sont souvent gardés en captivité et maltraités, vivant dans des cages et étant nourris exclusivement de grains de café.

Rizières de Jatiluwih : les plus belles rizières en terrasse de Bali

Pendant de longues minutes, on se prête au jeu de la dégustation. On devient même des critiques gastronomiques ! Tel est trop sucré, tel est trop amer, tel est trop fort, tel est trop piquant. On fait même des dégustations à l’aveugle pour voir si nous sommes capables de reconnaître chaque sorte (non). Finalement, rendus à la boutique, on craque pour quelques achats thé/café/gousses de vanille. Et c’est sous une averse digne des plus belles de la saison des pluies balinaise que nous regagnons la voiture. Direction la suite de notre visite du centre de Bali avec un des joyaux les plus connus de l’île : les rizières de Jatiluwih !

Les rizières de Jatiluwih sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. La demi-heure de route nous permet de semer la pluie, et c’est sous un ciel gris mais dégagé que nous découvrons les incroyables rizières en terrasse, si typiques de Bali. Le paysage est magnifique, d’un vert éclatant, avec les volcans en arrière-plan. Incroyable !

Randonnée au cœur des rizières de Jatiluwih

Un petit sentier de randonnée nous emmène au cœur des rizières. Comme c’est beau ! Les plantations sont encore jeunes, mais elles ont assez poussé pour recouvrir le paysage d’un beau vert. On adore cette couleur !

Ubud : prochaine étape incontournable de notre voyage à Bali

Après cette magnifique promenade au cœur des rizières de Jatiluwih, on s’installe dans un restaurant offrant une vue imprenable sur les rizières. Par contre, niveau nourriture, c’est la cata. C’est le risque dans ce genre de restaurant très touristique. Bon, ce n’est pas grave : on se rattrapera ce soir. En effet, notre visite du centre de Bali est loin d’être terminée. Nous prenons à présent la route jusqu’à la prochaine étape de notre itinéraire à Bali, que nous attendons avec beaucoup d’impatience : Ubud, véritable cœur culturel de Bali, réputé pour son ambiance artistique, ses temples et sa vie locale animée. Une nouvelle facette de l’île nous attend.

L’article Indonésie, Bali – Chutes, monastère, café, rizières : les joyaux du centre de l’île est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Après avoir exploré les temples emblématiques de Bali comme Uluwatu et Pura Ulun Danu Bratan, nous mettons le cap sur le nord de l’île, direction Lovina Beach. Cette petite station balnéaire est réputée pour une expérience incontournable : observer les dauphins au lever du soleil… et même nager avec ! Quoi de mieux pour fêter les 60 ans de maman à Bali que de faire une excursion dauphins à Bali ? C’est l’une des activités les plus populaires à Bali. Voir des dauphins dans leur milieu naturel est une chance incroyable et serait un magnifique cadeau d’anniversaire. Mais alors, l’expérience a-t-elle été à la hauteur de nos espérances, ou plus mitigée ? On te dit tout !

Lovina Beach : le spot incontournable pour une excursion dauphins à Bali

Vendredi 06 février 2026

Pour voir les dauphins à Lovina Beach, au nord de Bali, il faut se lever très tôt : le départ des excursions se fait généralement à 6 heures, juste avant le lever du soleil. On rejoint la plage à pied, à 10 minutes de notre hôtel, tandis que le jour se lève autour de nous. Sur place, on retrouve Captain Morgan et son bateau à moteur. Il sera notre guide et capitaine pour nous emmener voir les dauphins.

Les premières lueurs du soleil percent à travers les nuages tandis qu’on s’élance à toute allure vers l’horizon. Objectif du matin : observer les dauphins au lever du soleil, le moment idéal pour espérer les apercevoir. Réputée pour cette activité, Lovina Beach est aujourd’hui l’un des meilleurs endroits à Bali pour voir des dauphins en liberté, toute l’année. La dernière fois que nous avons vu des dauphins, c’était lors d’une excursion à Ushuaia. On espère bien remettre les compteurs à zéro aujourd’hui. Mais qui dit animaux sauvages dans leur milieu naturel, dit aussi que rien n’est garanti. Alors, les dauphins seront-ils au rendez-vous pour l’anniversaire de maman ?

Excursion dauphins à Bali : une expérience populaire à Lovina Beach

On se rend très vite compte que l’on n’est pas les seuls à partir faire une excursion dauphins à Bali. En effet, des dizaines d’autres bateaux filent dans la même direction, tous à la recherche des dauphins au large de Lovina Beach. La preuve que, même en basse saison, l’activité reste bien populaire. On est à Bali, après tout. Haute ou basse saison, il y a du monde. Les capitaines communiquent entre eux par téléphone et se dirigent tous vers une vaste baie, réputée pour la présence de dauphins. À bord, on scrute les vagues, à la recherche d’ailerons. Les dauphins vont-ils se montrer aujourd’hui ? Aurons-nous la chance de les apercevoir ? Avec tous ces bateaux, l’agitation est telle que l’on se pose des questions. Personnellement, face à tant d’agitation, je resterai loin d’ici si j’étais un dauphin ! 😆

Soudain, tous les bateaux convergent dans la même direction. On constate que sur la mer, c’est comme sur la route : un joyeux chaos. Des dizaines de bateaux convergent au même endroit pour tenter d’observer les dauphins. Pourtant, il n’y a aucun incident : les capitaines manœuvrent avec une précision impressionnante. Quelle maîtrise. Et les dauphins sont bien là. Ils nagent en groupe, surgissant entre les bateaux. Il y en a des dizaines. Ils apparaissent d’un côté, disparaissent sous l’eau, puis réapparaissent de l’autre côté. À gauche, à droite, devant, derrière. Le temps de tourner la tête pour les apercevoir d’un côté, ils ont déjà disparu et d’autres réapparaissent de l’autre côté. On en a presque le tournis (ou le mal de mer !) à force de se tourner dans tous les sens.

Captain Morgan maîtrise son bateau à la perfection. Il arrive à suivre les dauphins et à anticiper leur trajectoire, de sorte que l’on se trouve toujours à proximité quand ils viennent reprendre leur respiration. Au bout d’un moment, il s’écrie : « Do you want to swim ? ». Nager ! Lucas, Yarana, Rémi et moi, on se défile. Pas question de se mettre à l’eau ici. Mais maman accepte ! Ni une ni deux, elle enfile un masque et saute à l’eau. Il suffit alors de s’agripper au bout de bois attaché au bateau, de mettre la tête sous l’eau et de se laisser porter.

Nager avec les dauphins à Bali : moment fort de l’excursion à Lovina

Captain Morgan repère les dauphins, place habilement le bateau sur leur trajectoire et s’écrie « Look ! ». Maman met alors la tête sous l’eau et assiste au spectacle incroyable du ballet des dauphins nageant gracieusement sous l’eau. Ils sont des dizaines, nageant en harmonie côte à côte, et ils passent juste en dessous d’elle. Wow ! 🐬 Le bateau fend l’eau pour les suivre, et maman peine à reprendre sa respiration, entre les vagues, l’écume et le roulis. « À gauche ! ». « Là, à droite ! ». « Droit devant ! ». Il y a des dauphins partout autour de nous et elle arrive à les apercevoir sous l’eau à plusieurs reprises. Exceptionnel ! Faire un tour avec les dauphins à Bali pour ses 60 ans, et même nager avec les dauphins, voilà quelque chose d’inoubliable 😎.

Notre avis sur l’excursion dauphins à Bali : entre magie et surfréquentation

C’est quelque chose que l’on a appris lors de notre road trip sur la panaméricaine du Canada à l’Argentine : observer des animaux dans leur milieu naturel est toujours une chance précieuse et un privilège immense. C’est nous qui venons à leur rencontre, qui sommes chez eux, et il est important de savoir se montrer humble et respectueux.

Il est évidemment difficile d’observer des dauphins en mer sans passer par une excursion. Il faut cependant admettre que la concentration de dizaines de bateaux autour des dauphins offrait un spectacle mitigé. Difficile de ne pas imaginer l’impact de cette affluence quotidienne, toute l’année, sur les dauphins qui viennent chasser dans la baie, entre stress, agitation et perturbation. Comme souvent dans les lieux touristiques à Bali et ailleurs, la forte affluence et la surfréquentation du site, même en basse saison, soulève des questions sur la préservation et le respect de la faune. Malgré tout, cette excursion dauphins à Lovina Beach restera une expérience marquante de notre voyage en famille à Bali. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut admirer les dauphins en mer, et même nager avec !

Retour à l’hôtel et détente après l’excursion

On rentre ensuite à Lovina Beach et au Rambutan Hotel après 2 heures sur l’eau, affamés. Ça tombe bien, car un copieux petit-déjeuner nous attend. Pour rejoindre le restaurant, on traverse les jardins, que l’on découvre pour la première fois de jour et sans la pluie. Ils sont magnifiques, super bien entretenus, fleuris et luxuriants. Côté restaurant, il y a même une deuxième piscine, beaucoup plus grande que la première !

On prend un copieux petit-déjeuner, puis on s’installe au bord de la piscine pour se reposer.

Visiter Lovina Beach en basse saison : ambiance et vie locale

À 14 heures, il commence à faire faim. On part donc explorer Lovina Beach. La rue principale est bordée de petites boutiques de massage (« massage, massage ? »), de restaurants locaux et d’agences proposant différentes activités, dont des excursions dans la région. Ça tombe bien, il faut organiser la suite de notre voyage à Bali. On discute à droite à gauche, tentant de négocier le meilleur prix, ou en tout cas de ne pas se faire trop avoir.

Malgré la foule qu’il y avait sur l’eau ce matin, (pour la plupart des touristes venus à Lovina Beach pour voir les dauphins seulement, et repartis aussi vite), les rues de Lovina Beach sont désertes et les commerçants nous sautent tous dessus. Aussi, quand on passe devant leurs petites échoppes, ils ne nous lâchent plus. Maman se fait embarquer dans l’échoppe d’une dame, qui tente par tous les moyens de lui vendre une robe. Rémi, de son côté, se fait harceler par une vieille dame qui veut lui vendre des mangoustans à prix fort. Il nous faut alors de longues minutes pour nous extirper de ces échoppes et trouver un restaurant.

On fête les 60 ans de maman à Bali !

On s’installe ensuite dans un grand restaurant vide, dans lequel on commande nos traditionnels jus de fruits : banane, orange, tomate pour Lucas et le traditionnel avocat-chocolat pour maman, pas fameux. Cependant, on va vite se rendre compte que dans ce restau, rien n’est fameux. On commande pizza, frites, guacamole, brochettes de poulet et… salade grecque pour Lucas. Drôle de choix dans un restaurant balinais, alors que l’on répète sans cesse qu’il vaut mieux éviter les légumes crus. En plus, sa salade arrive gorgée d’eau. Aïe aïe aïe : entre le jus de tomate et la salade grecque suspecte, on craint pour sa santé intestinale 😅. Tout à coup, une musique familière retentit dans le restaurant : « Happy Birthday ! ♭ ». On est tous surpris, sauf Yarana ! En effet, elle a discrètement parlé de l’anniversaire de maman à la serveuse. Résultat, maman a droit à un beau cheesecake d’anniversaire, avec bougie !

De retour à l’hôtel après ce repas pas fameux, on se réinstalle à la piscine. Lucas et Yarana, qui était partis en ville, reviennent avec un vrai dessert : des donuts ! Quoi de mieux que de déguster de gros donuts au bord de la piscine ? On y passe le reste de la journée, avant d’être chassés par la pluie en fin d’après-midi.

Prochaine étape : direction Munduk, au centre de Bali

Le soir venu, Lucas et Yarana veulent manger vietnamien. Pas de soucis, il y a justement un restaurant vietnamien sur l’avenue principale, à 1 kilomètre de l’hôtel. Ni une, ni deux, nous voilà partis, menés par Lucas. Ce qu’on avait oublié, c’est qu’on est en Indonésie. Ici, les piétons, ça n’existe pas. On marche au bord de la route principale, et les voitures et camions passent près de nous à toute allure. En plus, il faut traverser. Quelle galère ! Finalement, ce kilomètre nous prend beaucoup plus de temps que prévu. Heureusement, on n’a pas fait tout ça pour rien, car le restaurant vietnamien est délicieux.

Pour terminer cette journée à Lovina Beach, nous rentrons à l’hôtel en empruntant le chemin de la plage, plus calme et agréable, mais aussi plus sombre. Après cette longue journée marquée par notre excursion dauphins à Bali et la découverte de la ville, chacun rejoint sa chambre pour se reposer. Demain, nous reprenons la route en direction de Munduk, au centre de Bali, pour poursuivre notre road trip à travers l’île.

L’article Indonésie, Bali – Maman nage avec des dauphins pour son anniversaire est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Après une journée de repos à Jimbaran pour se remettre du voyage et du décalage horaire, notre voyage en famille à Bali peut enfin commencer. Nous partons à la découverte des joyaux de l’île des Dieux, en commençant par les emblématiques temples hindous de Bali : le temple Uluwatu et le temple Pura Ulun Danu Bratan.

Jeudi 05 février 2026

Après un copieux petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel, il est temps de quitter l’hôtel. La veille, à Kuta, nous avons réservé un chauffeur pour la journée. Il doit nous emmener jusqu’à Lovina Beach, au Nord de Bali. Nous sommes 5, et tout autant de bagages, alors celui-ci vient nous prendre avec un grand mini-van de 9 places ! Autant dire que le confort est au rendez-vous. Peut-être même un peu trop… Le chauffeur décrète que ce mini-van est trop grand pour nous 5. Il décide de changer de véhicule pour en prendre un plus petit, et avec lequel il sera plus facile de se faufiler dans la circulation chaotique. En attendant, c’est avec le mini-van que nous prenons la route en direction de la péninsule de Bukit. C’est sur cette péninsule du Sud de Bali que nous allons visiter un des temples hindous les plus connus de Bali : Uluwatu.

Ce temple hindou a été construit au XIe siècle. C’est un symbole important de la culture hindouiste balinaise. On y trouve des toits en pagode, typiques de l’architecture balinaise. Les murs sont ornés de sculptures représentant des divinités hindoues ou des motifs floraux. Mais la particularité de ce temple, c’est qu’il est perché au sommet d’une falaise de 70 mètres de haut. De là haut, on surplombe l’immensité de l’océan indien. La vue est tout simplement incroyable.

On se promène sur le chemin longeant la falaise, scrutant l’horizon et les vagues à la recherche d’animaux marins. Après les orques en Argentine et les baleines grises en Basse-Californie, on a hâte de renouer avec la vie sauvage et de voir plein d’animaux. Notre patience paye, car on la chance d’apercevoir une tortue marine, qui remonte plusieurs fois à la surface, et même un petit requin, qui nage près des rochers.

Niveau vie sauvage, il y a aussi beaucoup de singes au temple Uluwatu. Il faut d’ailleurs s’en méfier, car ils n’ont peur de rien pour s’emparer de tout ce qui pourrait les intéresser : lunettes de soleil, bracelets, téléphones, babioles. L’un d’eux s’attaque même au sac à dos de Lucas, duquel pendait une petite breloque. Certains sont particulièrement gros, et quand ils marchent tels des rois sur le chemin, c’est nous qui nous écartons prestement pour les laisser passer ! Les gardes du temple ont pris l’habitude de les nourrir de patates douces, pour ne pas qu’ils se montrent trop agressifs envers les visiteurs.

Après la visite du temple Uluwatu, nous retrouvons notre chauffeur, qui est bien décidé à changer de véhicule. Direction donc le garage, où on nous demande de nous installer dans une voiture. Après de longues minutes pour faire rentrer tous nos bagages dans le coffre, nous nous retrouvons tassés à 3 sur la banquette arrière, épaules contre épaules, Yarana à l’avant et le quatrième… dans le coffre, au milieu des bagages ! Alors là, on passe d’un extrême à un autre. Voyant nos mines déconfites, le chauffeur fait marche arrière et accepte de nous amener dans son mini-van. Allez, c’est reparti. On retransfère tout et tout le monde dans le mini-van et on repart donc comme on est venus !

Direction à présent le Nord de Bali, à Lovina Beach. Google Maps, très optimiste, annonçait 3 heures de route depuis le temple Uluwatu jusqu’à Lovina Beach. Dans les faits, c’est bien plus ! La traversée du Sud de Bali, très urbanisé, prend une éternité, entre travaux, détours, embouteillages, et trafic chaotique. Il faut ensuite traverser les montagnes du centre de l’île, en suivant une route étroite, sinueuse et très achalandée. On découvre (ou redécouvre) la conduite à l’indonésienne, très autocentrée. Tout le monde veut passer en premier, doubler en premier, se faufiler en premier, aller plus vite que les autres, le tout au détriment du code de la route (s’il y en a un !). Bref, c’est un joyeux bordel.

Vers 14 heures, le chauffeur nous arrête dans un restaurant que Rémi et moi qualifions de « restaurant à touristes », mais que les locaux appelle « un buffet ». Tous les chauffeurs déposent leurs touristes ici. Il n’y a donc que des étrangers. Pour 150 000 roupies par personne (7,60 €), nous avons droit à un buffet à volonté. Heureusement, qui dit « volonté », dit que les garçons rentabilisent largement l’affaire !

Nous partons ensuite visiter un des plus beaux temples hindous à Bali : Pura Ulun Danu Bratan. Ce temple hindou a été construit au XVIIe siècle, sous le règne du roi Mengwi. Il est dédié à la trinité hindoue (Brahma, Vishnu et Shiva) ainsi qu’à la déesse de l’eau, des lacs et des rivières, Dewi Danu.

Le temple est construit au bord du lac Bratan. La légende raconte la prospérité dans laquelle vivait les peuples de la région, entourés de terres volcaniques fertiles qui faisaient pousser le riz à profusion. La terre était si fertile que les rizières fournissaient du riz sans arrêt. Le temps de récolter le riz d’un bout à l’autre du champ, il avait repoussé de l’autre côté et il était déjà temps de recommencer la récolte ! Encore et encore. Fatigués de toujours devoir récolter le riz, les villageois ont commencé à se plaindre de cette profusion. Alors, pour les punir de leur ingratitude, les Dieux ont inondé les champs et les rizières, créant ainsi le lac Bratan. C’est aujourd’hui la principale source d’eau à Bali.

Nous passons un long moment à flâner dans les jardins fleuris du temple et à admirer l’architecture traditionnelle balinaise. Le temple principal, emblématique de Bali, semble flotter sur l’eau. Malgré les nuages bas qui masquent la vue sur les montagnes environnantes, c’est un des temples hindous à Bali les plus photogénique. La structure principale à onze étages représente les divisions du ciel, selon les croyances hindoues.

Nous reprenons ensuite la route en direction de Lovina Beach. La route serpente entre villages, rizières, champs et plantations de café. Il y a du monde partout, beaucoup de circulation, c’est chaotique mais notre chauffeur se faufile habilement, malgré notre gros van. Petit à petit, nous quittons le centre montagneux de l’île. Et, au détour d’un virage, l’immensité de l’océan apparaît au loin. La route descend doucement et nous rejoignons la côte.

C’est finalement sous une pluie diluvienne que nous arrivons à notre hôtel à Lovina Beach : Ramboutan Hotel. Il pleut des trombes d’eau. On rejoint nos chambres courbés en deux sous la pluie, les pieds dans l’eau. Puis, mouillés pour mouillés, on décide d’aller se baigner ! On traverse les jardins pieds nus et en maillot, de l’eau jusqu’aux chevilles. Et on plonge vite dans la piscine, dont l’eau nous paraît chaude comparée à la pluie. Un régal ! On reste là, à barboter sous la pluie et à discuter, tandis que l’averse se déchaine et que le tonnerre gronde.

Après une bonne douche chaude, on se retrouve dans un warung pour déguster un repas local. Au menu : soupe de légumes, curry aux légumes, riz frit, nouilles sautées, brochettes de poulet et jus de fruits frais.

Puis on part se coucher, car on doit se lever de bonne heure le lendemain. Demain, le 06 février, c’est l’anniversaire de maman et on lui a réservé une surprise d’anniversaire dont elle se souviendra longtemps.

L’article Indonésie, Bali – Les temples hindous de Uluwatu et Pura Ulun Danu Bratan est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Tout a commencé le 25 décembre 2025. Au pied du sapin, maman découvre 4 enveloppes mystérieuses, qui contiennent un cadeau excitant : des billets d’avion ✈️ ! Dans la première enveloppe : son billet. Dans la deuxième : les billets de Rémi et moi. Et enfin, dans la troisième : les billets de Lucas et Yarana, mon frère et sa femme ! L’ouverture de la quatrième enveloppe est « facultative ». « Bien sûr que je vais l’ouvrir », avait dit maman. Mais quand on lui annonce que cette dernière enveloppe renferme le secret ultime, la destination, elle change d’avis. Finalement, ne serait-ce pas excitant de garder le secret ? De partir, sans savoir où ?

Au fond, ce qui compte, ce n’est pas la destination. C’est le fait que l’on parte tous ensemble ❤️. Cela n’est pas arrivé depuis mars 2023, lorsque nous nous étions retrouvés sur la péninsule du Yucatán, lors de notre road trip de deux ans et demi de l’Alaska à l’Argentine.

Date du départ : 2 février 2026. Le but est d’être sur place le 6 février, jour des 60 ans de maman. Pas le temps de niaiser. Le mois de janvier passe vite, entre préparatifs et stress. « Qu’est-ce que je met dans ma valise ? ». « Du chaud, du froid ? ». Maman a plein de théories sur la destination mystérieuse, dont elle connaît uniquement le code de l’aéroport : DPS. Ça ne l’aide pas beaucoup. Mais qu’importe, c’est davantage sa valise qui la stresse que le voyage en lui-même ! En effet, comme nous, elle adore voyager. Outre le Mexique, elle est venue nous rejoindre deux autres fois lors de notre grand road trip en Jeep : la première fois à Salt Lake City pour 2 semaines d’aventure dans l’Ouest américain, et la troisième fois au Pérou, pour une immersion incroyable de 3 semaines au pays des Incas. L’aventure, ça ne lui fait pas peur.

Finalement, Rémi et moi arrivons de Montréal le samedi. La dernière fois que nous étions en France, c’était en juin 2024, lors du shipping de notre véhicule d’expédition de Montevideo, en Uruguay, à Houston, au Texas. Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de temps pour profiter. Nous passons seulement 24 heures en France, le temps de voir la famille en coup de vent. Puis, le lundi matin, direction l’aéroport de Toulouse, où maman découvre la première étape de notre périple : Istanbul !

Nous avons 9 heures d’escale, soit largement le temps de se gaver de loukoums gratuits à la dégustation, de prendre un café à 7 euros et de révéler à maman notre destination finale. Après toute cette attente, elle a enfin le droit d’ouvrir la quatrième enveloppe. À l’intérieur, une devinette qui la conduit à deviner que nous allons à Bali. Bali ! « Bali, quoi ». Une destination de rêve pour fêter ses 60 ans en famille 🏝️. Elle n’en revient pas, mais elle a largement le temps de digérer l’information pendant les 9 heures d’escale, suivies de 12 heures de vol. Finalement, c’est le mardi 3 février à 20 heures, heure locale, que nous posons le pied en Indonésie, à Bali, à l’aéroport international de « DPS », soit Denpasar.

Mardi 3 février 2026

Pour Rémi et moi, c’est la troisième fois que nous venons en Indonésie. En effet, nous avons passé 6 semaines sur la magnifique île de Sumatra et ses orang-outangs, un voyage incroyable qui nous avait marqués à vie et qui n’avait fait que confirmer notre amour de l’Indonésie. Et un an avant, nous avions fait Java, Bali, Lombok et Florès lors d’un voyage d’un mois. C’était d’ailleurs la destination de notre tout premier grand voyage ensemble. Nous avions adoré. C’était il y a 9 ans, et nous avons hâte de redécouvrir l’Île des Dieux et ses îles environnantes, en famille cette fois !

Un Grab, le Uber local, nous emmène jusqu’à l’hôtel. Nous avons réservé 2 nuits, histoire de se remettre en douceur de notre périple de 36 heures et du décalage horaire. On parle là de 6 heures de plus par rapport à la France et 12 heures de plus par rapport à Montréal ! 😵‍💫 D’ailleurs, le décalage horaire n’est pas la seule grosse différence entre Montréal et Bali. Pour Rémi et moi, le plus incroyable est de se pavaner en combo short/t-shirt/claquettes à minuit 🥵, alors qu’il faisait -25°C lorsque nous avons quitté le Québec quelques jours plus tôt 🥶. Avec 55° de différence, le choc thermique est particulièrement délicieux ❄️☀️.

Aussi, on ne perd pas de temps pour plonger avec délice dans la piscine. Le temps de nous installer dans nos chambres, de prendre une douche, de manger notre premier nasi goreng (le riz frit, plat national en Indonésie), Lucas et Yarana débarquent. Ils arrivent de Hong Kong après 5 heures de vol et 0 heure de décalage horaire ! Autant dire qu’ils sont plus frais que nous 😆.

L’excitation des retrouvailles l’emporte sur la fatigue et on passe plusieurs heures à discuter tout en se gavant de cochonneries que Lucas et Yarana ont ramenées de l’aéroport 🍬. Il fait chaud, il fait beau, l’hôtel est magnifique et calme, on est en voyage en famille à Bali et un mois d’aventures, de péripéties, de découvertes et de fous rires nous attendent. Bref, que du bonheur ❤️.

Mercredi 4 février

Ce matin, on se réveille à Bali pour notre première journée tous ensemble. La nuit a été excellente. Il fait beau, il fait chaud. L’eau de la piscine est chaude. Le jardin est luxuriant et on marche pieds nus dans l’herbe pour rejoindre la piscine et se rendre visite de chambre en chambre. Que demander de plus ? Nous avons trois chambres qui donnent sur le jardin. Celles de maman et de Lucas et Yarana sont mitoyennes, et évidemment Lucas en profite pour sortir sa punchline favorite : on n’est jamais tranquille, même ici je vais t’entendre ronfler ! 😆 On se retrouve autour d’un excellent petit-déjeuner. Au menu : nasi goreng pour certains, omelettes et bacon pour d’autres, porridge de fruit du dragon, gaufres, fruits et jus de fruits frais, thé et café.

Notre hôtel se situe à Jimbaran, au Sud de Denpasar. C’est le seul hôtel du voyage que nous avons réservé en avance ! Nous avons choisi Jimbaran pour son calme et sa belle plage, à l’opposé de Kuta, au Nord de Denpasar, connu pour son animation festive. Cependant, nous nous rendons vite compte qu’à Jimbaran, de jour, il n’y a pas grand chose à faire. Ni une ni deux, nous sautons donc dans un taxi qui nous emmène à Kuta en 30 minutes. Centres commerciaux, boutiques de souvenirs, ruelles marchandes, écoles de surf, restaurants et beach clubs : Kuta est le paradis du tourisme et notamment des australiens, qui sont nombreux à venir passer un week-end prolongé à Bali. Pour nous, c’est surtout l’occasion de repérer des souvenirs et même de faire des premiers achats.

Quel plaisir de revenir à Bali ! On y repensait toujours avec nostalgie, de ce premier grand voyage à deux qui nous avait beaucoup marqué. Et à présent, nous y revoilà. On retrouve avec plaisir tout ce qu’on avait adoré de Bali : les temples à tous les coins de rue, l’architecture traditionnelle de l’île, les petits temples particuliers devant chaque maison, les offrandes au sol, sur lesquelles il ne faut surtout pas marcher, l’encens qui brûle devant chaque maison et chaque commerce et qui embaume l’air d’une douce odeur. Pour nous, c’est ça Bali : cette odeur d’encens dans les rues.

On profite aussi d’être en ville pour retirer de l’argent. À chaque retrait, la banque nous prend des frais plus ou moins élevés, en fonction du distributeur où nous retirons. Le but est donc de retirer autant que possible en une fois, pour avoir à retirer le moins possible. On fait le tour des distributeurs du coin, et on choisit celui qui nous permet de retirer le montant le plus élevé, soit 3 millions de roupies (155 euros). Et nous retirons deux fois 💰💰. C’est donc les poches pleines de 6 millions de roupies que nous partons flâner en ville dans les boutiques de souvenirs et manger sur la plage, face à l’océan indien et les surfeurs.

On passe ensuite l’après-midi à l’hôtel pour faire la sieste et se reposer à la piscine. Puis, à l’heure du coucher de soleil, nous partons nous promener sur la plage de Jimbaran. Cette fois-ci, il y a du monde. Tout le monde est sorti pour assister au coucher de soleil. L’ambiance est particulière, entre le bruit des vagues, les cris des enfants qui courent sur la plage, les rires, le vent. C’est vraiment beau. On se promène pieds nus, les pieds dans l’eau, jusqu’à ce que le soleil disparaisse définitivement derrière les nuages.

 Si nous avons choisi Jimbaran pour commencer notre voyage à Bali, c’est parce que nous avions un doux souvenir d’un repas dégusté sur la plage. Aussi, nous voulions absolument y retourner ! Or, des warungs sur la plage, il y en a plein et on a l’embarras du choix. On se fait accoster de toute part par des rabatteurs qui, menus en main, nous vantent leurs poissons frais du jour. « En même temps, il va pas te dire que son poisson date d’il y a trois jours », commente Lucas 😅. On choisit Bamboo Warung, sans raison particulière, et on s’installe sur la plage, les pieds dans le sable. Là, on commande un festin de poissons grillés, palourdes, crevettes et calamars. Et, comme dans nos souvenirs, des musiciens viennent nous chanter la sérénade. Quand ils apprennent qu’on est français, ils entament la chanson « Aline », pour le plus grand bonheur de maman !

En février, à Bali, c’est la pleine saison des pluies. On le savait, on est venus quand même. Alors, quand il se met à pleuvoir, on prend les choses avec philosophie. La pluie, nous allons faire avec. Pour la première fois du séjour, on expérimente ce qu’est la saison des pluies en Indonésie. Des trombes et des trombes d’eau s’abattent sur nous. C’est donc trempés jusqu’aux os, sous une averse tropicale, que nous terminons cette première journée de notre voyage en famille à Bali. Nous terminons ensuite la soirée à l’hôtel, où nous profitons une dernière fois des jardins calmes et de la piscine. Demain, nous prenons la route à la découverte des deux temples hindous les plus emblématiques de Bali : le temple Uluwatu et le temple Pura Ulun Danu Bratan.

L’article Indonésie, Bali – On part fêter les 60 ans de maman en famille à Bali ! est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

J31 – Rimba, petit coin de paradis

Réveil à 8h30 ce matin par un coup frappé à la porte de la chambre « Breakfast! » C’est un buffet et il ne reste déjà plus grand chose. Vers 11h, on part au marché avec un des employés de la guesthouse pour acheter quelques fournitures scolaires. Nous allons en effet passer notre dernière semaine à Sumatra à l’écolodge Rimba, tenu par un couple franco-indonésien. Leur association, basée à Montpellier, soutient des écoles locales (entre autres choses) et nous souhaitons apporter des fournitures scolaires qui seront distribuées dans les écoles. Nous achetons donc des crayons en papier, des règles, des gommes et des taille-crayons. Nous rachetons également des piments (ceux achetés à Bukittinggi ont malheureusement pourris) et de la cannelle en poudre.

Notre taxi vient nous prendre directement devant la guesthouse. Notre échange est très court : « -Where are you from? -Francis -Oh! World cup champion! -Yeah! » #fierté. Il nous faut tout juste 1h pour rejoindre Bungus et sa petite plage. Une petite embarcation nous attend pour nous amener à Rimba car la plage de l’écolodge, perdue au pied d’une jungle dense, est uniquement accessible par bateau. Le trajet dure 1h.

Nous sommes accueillis par les aboiements des chiens qui nous attendent sur la plage. C’est une magnifique plage sauvage, sable blanc, des arbres (en train d’être taillés), hamacs et cabanons en bois. Nous avons droit à une chambre avec terrasse et salle de bain partagées. Pas d’eau chaude. Mais un grand lit avec une moustiquaire et un petit sofa sur la terrasse, face à la mer. Bref, un petit coin de paradis. Nous n’avons pas vu la mer depuis nos premiers jours sur Sumatra. À présent, on va l’entendre nuit et jour pendant une semaine.

Dans le bungalow principal, nous rencontrons Nadège. Elle est originaire de Montpellier et vit sur cette plage paradisiaque coupée de tout depuis 6 ans. Elle a une petite fille magnifique de 18 mois, qui court partout pieds nus et joue sur la plage avec les chiots et les crabes. Cadre de rêve pour passer son enfance ! On fait la connaissance de Bilbo le hibou « domestiqué ». Comme un chien, il répond à son nom : quand Nadège appelle « Bilbo! », il arrive, se pose près d’elle et la fixe sans ciller. Il nous regarde fixement avec ses grands yeux jaunes. Il a longtemps été captif de l’homme et est donc incapable de chasser pour se nourrir, c’est pourquoi il reste dans le coin. Il mange les glaçons que Nadège lui donne.

On passe l’aprem sur la terrasse à regarder le soir se coucher progressivement. Il n’y a qu’un service ici pour les repas, donc même si on n’a pas mangé ce midi, il faut attendre 19h30.

La douche est glacée et il y a d’énormes araignées dans la salle de bain, il faut bien regarder où on met les pieds car elles se confondent dans le sol en pierre. Il y a aussi d’énormes bernard-l’hermite, plus sympathiques, qui se baladent sur la plage.

J32 – Journée farniente

Les aboiements des chiens me réveillent à 9h. Rémi est levé depuis 6h30… On a droit à deux magnifiques œufs au plat pour le petit déj’, un régal ! Ça change des pancakes.

On part se promener le long de la plage en observant les coquillages et les bernard-l’hermite. Il y en a des milliers, plus ou moins téméraires ! On adore les observer. Le paysage est magnifique. Après un aller-retour sur la plage, nous nous perchons dans la cabane dans les arbres qui offre une vue incroyable sur la mer. En observant les vagues, je discerne soudain une forme ronde, à quelques mètres du rivage. Une tortue ! Elle est à 3 mètres du bord et surfe sur les vagues. Incroyable d’en voir une de si près ! On l’observe pendant de longues minutes et on voit à plusieurs reprises sa tête sortir hors de l’eau pour respirer. Voyant qu’elle ne semble pas décidée à s’en aller, on part chercher masques et tubas et on plonge dans l’eau. Elle est juste là, on a l’eau à peine au-dessus des genoux. On l’observe jusqu’à ce qu’elle reparte vers le large. On a pied sur une vingtaine de mètres puis le plateau s’arrête soudainement et plonge directement à 3 m de profondeur.

À 14h, un groupe de français débarque. On reste étendu sur la plage, à l’ombre des arbres, tout l’aprem. Rémi fait un peu de snorkeling mais l’eau est trouble et la visibilité mauvaise. On assiste à un magnifique coucher de soleil bien qu’un peu nuageux. Douche froide et excellent repas avec le groupe de français et quelques allemands.

J33 – Alerte plage paradisiaque !

Rimba Ecolodge, c’est l’endroit paradisiaque par excellence où il est totalement impossible de se débarrasser du sable. On en a toujours partout, même quand on sort tout juste de la douche. Il y a bien une petite bassine pour se rincer les pieds avant de monter sur la terrasse, mais rien n’y fait ! Alors on passe souvent le balai mais dans l’ensemble, on a appris à faire avec. C’est ça de vivre les pieds dans l’eau ! C’est aussi l’endroit qui a ravivé ma peur des 🕷️. On n’en a pas vues une seule de tout le séjour et pourtant on a passé plusieurs nuits dans la jungle. Mais ici, il y en a partout, et des énormes et poilues ! Surtout dans la douche. Elles se cachent dans les moindres recoins mais moi je les vois ! Elles sont étalées à même le sol de pierre, noires sur gris alors c’est claquettes obligatoires dans la salle de bain. J’en ai même trouvé une dans le PQ, que j’ai failli toucher. Depuis j’apporte mon propre pq, celui qu’on a volé à Bukittinggi (on n’est pas fiers) 😄

Il a plu des trombes d’eau toute la nuit (ça faisait longtemps). J’ai mal dormi, persuadée qu’il y avait des insectes tapis partout sur le lit (c’est probablement dû à l’épisode traumatisant de l’araignée dans le PQ, j’en vois partout maintenant).

Aujourd’hui, nous nous levons tôt car nous partons en excursion avec le groupe de français et le stagiaire, Quentin, qui doit nous servir de guide. On prend le petit déj’ (œufs au plat) et à 10 heures, on embarque sur le bateau. 15 personnes sur une petite embarcation à marée descendante, ce qui devait arriver arriva : on s’échoue. « Que tous ceux qui ont pris pancake chocolat/banane au petit déj’ quittent le navire ! » Les garçons sautent à l’eau, poussent le bateau, une vague passe et nous voilà partis.

Il nous faut 30 mins pour rejoindre le petit village voisin, dans lequel nous nous promenons sous une chaleur de plomb. « Bule, Bule! » (Prononcer « Boulé », c’est le nom des touristes ici… Quand on entend « boulé! », on se retourne, au début ça fait tout drôle 😂). Les villageois n’ont probablement jamais vu autant de blancs d’un coup. Ils rigolent en nous voyant passer avec nos dégaines de touristes, les enfants lancent leurs éternels « Hello! » avant d’exploser de rire. On suit l’unique chemin en terre et on passe devant la mosquée (toujours le plus beau bâtiment du village, et de loin), les écoles, les échoppes, les maisonnettes. On s’arrête sur la plage (qui n’a rien de paradisiaque pour le coup) pour regarder les pêcheurs remonter le filet. Ils sont de chaque côté de l’épaisse corde et tirent doucement mais sûrement. Il leur faut en moyenne 2h pour le remonter sur la plage ! Ils y trouveront du poisson mais aussi quantité de plastiques… qu’ils rejetteront à la mer.

Nous faisons une pause thé glacé qui fait du bien. Il fait ultra chaud et on est posés juste devant une route qui vient fraîchement d’être goudronnée. C’est la toute nouvelle route qui doit relier Padang et sortir le village de son isolement ! Les engins passent et repassent devant nous et l’odeur de goudron est forte et désagréable.

Après avoir récupéré notre repas de midi dans une échoppe du village, nous reprenons le bateau et traversons la baie en direction de l’île d’en face. Nous accostons sur une plage de sable blanc, immaculée, aux eaux turquoises transparentes ! Magnifique ! L’île est déserte, à l’exception d’une petite cabane en bois. Ni une ni deux, nous enfilons masques et tubas et partons faire un peu de snorkeling. Le plateau de sable et de coraux plonge vers un vide immense, d’un bleu profond, un peu angoissant et nous nous en tenons éloignés (enfin, surtout moi !)

Nous mangeons un nasi goreng sur la plage, face à la mer, à l’ombre des arbres. Quel cadre magnifique !!

L’aprem’ passe doucement entre recherche de coquillages et de coraux sur la longue plage, farniente à l’ombre, photos et snorkeling. Lorsque la marée est tellement haute qu’on ne peut plus s’allonger sur la plage sans être submergés par les vagues, nous reprenons le bateau et rentrons.

Le soir, nous avons droit à un barbecue de poissons et des French fries !! Trop bon ! Nous restons jusqu’à 1h du mat’ à jouer au UNO et à discuter avec Nadège, Quentin, le stagiaire belge et Romain, l’ami de Nadège.

Nadège a rendez-vous la semaine prochaine avec un javanais qui a inventé une machine qui créé du pétrole à partir de déchets plastiques. Une vraie révolution ! Elle voudrait en acheter une pour le village afin de les inciter à ne pas jeter le plastique dans la nature et dans la mer… Nous parlons écologie, plastique, gouvernement, maladies, rafflesia (Nadège en fait l’élevage, elle aurait même découvert une nouvelle espèce de rafflesia qu’elle étudie) et animaux du coin, pailles en bambou et mérou géant.

J34 à 35 – Nager avec des tortues !

Programme de la journée : ne rien faire ! Et ça fait du bien. On prend le petit déj’ à 10 heures (œufs au plat, toujours) puis je vais me poser sur la plage, à l’ombre, pour lire. J’y reste jusqu’à 13 heures. Pendant ce temps, Rémi part faire du snorkeling et il revient avec de magnifiques vidéos de tortues. Pendant le repas, le temps tourne à l’orage. Il pleut des trombes d’eau. Une pluie fine et silencieuse mais drue. On reste à table le temps de faire quelques parties de UNO avec les français, puis chacun rentre chez soi. L’après-midi s’étire lentement sous la pluie ininterrompue, entre lecture, sieste et écoute du bruit des vagues.

Riz/poulet en guise de repas du soir puis soirée tranquille entre UNO et lecture. La douche glacée est difficile à endurer.

• • •

Il est tout juste 8 heures et nous sommes déjà sur la plage. Il n’y a pas un chat, nous avons la plage et la mer pour nous tout seuls. Masques et tubas à la main, nous guettons la surface à la recherche d’une tête que nous ne tardons pas à voir. Go !

L’eau est super chaude, transparente, la marée basse. Visibilité parfaite. Nous avons l’eau jusqu’à mi-cuisse jusqu’à la fin du plateau qui plonge immédiatement à 3 mètres de profondeur. Je nage un peu, j’hésite. Rémi s’éloigne pour chercher la tortue. Je me trouve un rocher sur lequel j’ai pied et je me perche là. Ballottée dans tous les sens par les vagues, je plonge la tête sous l’eau pour guetter les environs. Le plateau n’est pas loin. Ni une ni deux, je plonge à toute allure pour le rejoindre ! Je nage à fond, poussée par les vagues, quand soudain, nageant en sens inverse, je croise une énorme tortue. On se jette un regard surpris en se croisant. Je n’en reviens pas. Je fais vite demi-tour pour l’observer et, rassérénée par sa présence, je décide de la suivre. Rémi me rejoint.

Elle est si belle, si calme, si élégante. En l’observant, toutes mes angoisses disparaissent. Elle vaque tranquillement à ses occupations en m’observant parfois du coin de l’œil et je reste à une distance respectueuse. Je flotte au-dessus d’elle, ballottée par les vagues. Elle mange des coraux, flotte entre deux eaux, remonte à la surface pour reprendre sa respiration. Le soleil se reflète sur sa carapace. Le moment est magique. Lorsqu’elle s’éloigne finalement vers le large, nous revenons sur le plateau et, l’eau aux épaules, on rince nos masques en essayant de garder notre équilibre malgré les vagues et en revivant ce moment magique. Nous nageons un peu en observant les poissons multicolores, les coraux de toutes sortes, les coquillages et les algues. Quand soudain… Je tape sur l’épaule de Rémi, « Tortue ! » Il y a 2 mètres de fond et elle est là, tranquille. Elle nous regarde approcher sans s’en effrayer. Elle plonge entre les rochers et grignote les coraux. Puis elle remonte à la surface reprendre sa respiration.

Soudain, elle se glisse sous un rocher et ne bouge plus. Elle resta là 10 mins puis repart. Nous la suivons. L’endroit est profond, Rémi s’amuse à plonger jusqu’au fond avec elle. Elle fait sa vie comme si nous n’étions pas là.

Finalement, l’appel du ventre est plus fort que tout et nous décidons d’aller petit-déjeuner. Nous avons pas mal dérivés et nous nous laissons ramener par les vagues jusqu’à la plage. Gare aux coraux tranchants ! Elles nous attirent en arrière, on est incapables de lutter puis, dans un vrombissement, elles nous projettent en avant. Encore et encore, jusqu’à la plage.

Nous prenons un petit déj’ bien mérité (œufs au plat encore et toujours et banana-chocolate pancake) puis lisons dans les hamacs pour le reste de la matinée. Rémi part chercher des coquillages sur la plage. Toute la troupe de chiens m’a rejoint sur le sable et je regarde le chiot embêter tous les adultes qui ne bronchent pas. À 13h, nous allons manger un mie goreng. Plus que quelques jours et on va pouvoir dévorer une pizza ! Le groupe de français part à 14 heures et le ciel commence doucement à se voiler.

Avant qu’il pleuve, nous partons avec Nadège voir son « élevage » de raflesias dans la jungle. Il y en a toute une tripotée à l’état de bourgeons dont elle surveille la croissance. Nous partons pieds nus car il ne faut pas abîmer ou casser les lianes qui rampent au sol et sur lesquelles les raflesias poussent. De graine à graine, il faut cinq ans à une raflesia pour pousser, autant dire qu’il vaut mieux ne pas abîmer quoi que ce soit. C’est donc pieds nus -une première !- que nous nous rendons dans la jungle. Nadège nous montre des petites boules marron accrochées à des lianes, il y en a de toutes les tailles. Ce sont de futures raflesias ! Un jour, elles deviendront des fleurs de plusieurs mètres d’envergure. Nadège sort son calepin et son mètre mesureur pour noter les nouvelles mensurations des bourgeons. Il y en a plus de trente ! C’est énorme, quand on sait combien cette espèce de fleur est rare. Elle pense avoir à faire à une nouvelle espèce de raflesia pas encore répertoriée et elle en note l’évolution et les caractéristiques pour les étudier ensuite avec des spécialistes.

La pluie se met à tomber, nous obligeant à rentrer en quatrième vitesse. Le temps de rejoindre le bungalow, nous sommes trempés ! Trempée pour trempée, je décide d’aller me baigner. Comparée à la pluie, l’eau de la mer est super chaude. Je fais quelques brasses sous des trombes d’eau et un ciel noir d’encre. La mer est étonnamment calme. Rémi me rejoint et on reste quelques minutes à profiter du spectacle. Puis nous sortons et nous rinçons sous la pluie.

Il pleut tout l’aprem et nous restons sous notre terrasse à lire. Le soir, nous ne sommes plus que quatre pour le dîner (riz/poisson). Nous jouons au UNO jusqu’à plus de minuit.

J36 à 37 – Encore des tortues !

Levés à 9h, petit déj’ et à l’eau ! Nous sommes chauds patate pour retourner observer les tortues. Un requin à pointes noires a été vu la veille près des récifs et nous aimerions aussi le croiser (enfin je crois !) Nous nageons au milieu des poissons multicolores. Ils nous observent prudemment et ne nous laissent pas approcher. On aperçoit une énorme langouste/homard dont les longues antennes dépassent d’un rocher. On scrute les profondeurs à la recherche d’une tortue mais bientôt, l’eau devient trouble et nous sommes contraints de faire demi-tour et de revenir vers la plage. C’est là que je croise une tortue ! Je sors la tête de l’eau et j’appelle « Rémi ! », « Rémiiiiii ! », « RÉMIII !! » 😂 Nous suivons la tortue sur quelques mètres mais l’abandonnons rapidement car elle file droit vers le large. Elle était énorme, de loin la plus grosse qu’on ait vue. Nous regagnons la plage, non sans s’être écorché les mains et les pieds sur les coraux. La marée est basse et elle a créé de petites piscines à l’eau brûlante. On s’affale sur la plage et on ne bouge pas de toute la matinée.

Vers 15h, Rémi repart nager. Je l’observe de loin quand, tout à coup, je vois une tête surgir hors de l’eau à quelques mètres de la plage. Le temps que je m’équipe, elle a profité de l’eau rendue trouble par la marée montante pour disparaître. Rémi revient tout sourire, il en a vues quatre ! Dont un mâle énorme, peut-être le même que ce matin. Nous nous installons sur la terrasse pour visionner les vidéos qu’il a prises.

Il se met à pleuvoir et nous passons la fin d’après-midi à se faire dévorer par les moustiques. Au repas du soir, 3 nouveaux venus sont arrivés. Nous passons la journée à jouer au Pablo et à discuter avec Nadège.

• • •

Après un bon petit déj’, nous partons directement nager. La marée est basse, nous crapahutons tant bien que mal sur le plateau puis plongeons dès qu’il se termine. Le décor est toujours le même mais on ne s’en lasse pas. Il y a toujours des milliers de choses à voir. Je me sens enfin bien dans l’eau. Nous restons une bonne heure et nous croisons pas moins de quatre tortues ! Elles sont toujours aussi belles, aussi calmes et élégantes. Ça aussi, on ne s’en lasse pas. On observe un énorme mâle (toujours le même) qui nage tranquillement entre nous deux, pas du tout perturbé par notre présence. Il renifle à droite et à gauche, tourne autour d’un beau corail, nous observe du coin de l’œil. Il semble voler lorsqu’il remonte à la surface pour reprendre sa respiration. Il est si gros et si vieux que des coquillages ont élu domicile sur sa carapace. Et il a une énorme queue, c’est comme ça qu’on sait que c’est un mâle ! Quand une femelle arrive en face, les deux se reniflent, leurs becs se touchant brièvement puis chacun reprend sa route. On ne sait plus qui suivre mais ce mâle est si beau et si fascinant qu’on ne peut le quitter.

Au bout d’une heure, nous décidons de rentrer. Quatre tortues en une matinée, c’est plus que ce que nous osions rêver. Comme d’hab’, après l’effort, le réconfort. Je m’installe sur le sable avec mon livre pendant que Rémi va se balader sur la plage. À 13h, on a droit au fameux nasi goreng puis nous partons avec Nadège observer les Raflesia. Rémi bat en retraite à cause des moustiques et je reste avec Nadège pendant qu’elle cartographie les nouveaux bourgeons.

Après-midi à lire et à se reposer dans les hamacs, face à la mer. Nous avons droit à un magnifique coucher de soleil. On y assiste dans l’eau super chaude, dur d’en sortir ! Après ça, l’eau de la douche est tout simplement glacée. Nous passons à nouveau la soirée à jouer aux cartes.

J37 à 38 – Brève escale à Kuala Lumpur

Nous déjeunons plus tard que d’habitude aujourd’hui, vers 10 heures. Il nous faut ensuite plus d’une heure pour rassembler nos affaires éparpillées un peu partout et faire nos sacs. À 12h30, nous embarquons sur le petit bateau qui doit nous reconduire jusqu’à la civilisation. 30 mins de bateau, 1h30 de taxi partagé avec Christopher (il va prendre le bus de Padang pour aller jusqu’à… Jakarta, 48 heures… !! Est-il fou ? xD) Nous arrivons finalement à l’aéroport de Padang à 14h30 et la première chose que nous faisons, c’est de dévorer un muffin au chocolat ! Du chocolat, quel bonheur !

Ma voisine dans l’avion prie avec ferveur pendant le décollage, ce n’est pas très rassurant. Deux rangées plus loin, nous retrouvons Quentin, le stagiaire de Rimba, parti refaire son visa. À Kuala Lumpur, nous changeons nos Roupies pour des Ringit et laissons une fortune pour acheter nos billets de train vers le centre ville. Ensuite c’est le métro et quand nous émergeons, nous nous retrouvons en plein… New York ?? Ah non, Kuala Lumpur, au temps pour moi ! Incroyable. Des buildings immenses, des lumières, du bruit, des odeurs, des rues à quatre ou cinq voies de circulation, le métro aérien, macdo, KFC et BK côte à côte. Mais où est passé notre paradis perdu avec notre plage paradisiaque ? Il semble déjà appartenir à un autre monde…

Nous marchons presque deux kms, nos backpacks sur le dos, pour rejoindre notre hôtel. Il fait nuit mais il fait chaud. On n’est plus habitués à autant d’effervescence, de bruits et de « blancs » et on se rend compte à quel point Sumatra est une île sauvage et peu touristique. KL, c’est une ville à l’américaine, moderne, organisée, rien à voir avec les grandes villes indonésiennes qui sont très « asiatiques ». Ici, il y a des passages piétons, des feux rouges que l’on respecte, de vrais restaurants qui servent autre chose que du riz/poulet et beaucoup, beaucoup de touristes. La capitale n’est probablement pas à l’image du pays mais on a l’impression d’être de retour en occident.

Notre hôtel est magnifique et d’une propreté à laquelle on n’est plus habitués. La chambre nous impressionne par sa normalité et son confort et la douche !! Pas d’araignées, un vrai bonheur. Et de l’eau chaude à volonté ! Encore plus de bonheur. Comment ça, c’est normal ?

Nous posons nos sacs à dos et partons à la recherche d’un restau. Pour le coup, on l’avoue et on l’assume, on n’a envie de rien d’autre que d’une bonne vieille pizza ou un burger bien gras ! Dans la rue la plus touristique de la ville qui nous accable par son effervescence un peu glauque, nous dénichons un restaurant dans lequel nous commandons milkshakes et burgers ! Pas de riz, plus jamais xD

Après mangé, il est déjà 23 heures mais nous marchons 30 minutes pour aller admirer les célèbres tours Petronas. Elles sont illuminées dans le ciel nocturne et nous les admirons un long moment au milieu de toute une horde de touristes, asiatiques pour la plupart.

Nous n’avons pas aussi bien dormi depuis une éternité. Pas un bruit. Pas le moindre aboiement de chien. Pas une cigale, pas un criquet, pas le ressac incessant de la mer. Rien. Petit déj’ au buffet qui offre des spécialités de tous les pays du monde mais qui ne brille pas par sa qualité.

Nous partons ensuite à la KL Tower pour admirer la vue panoramique sur la ville depuis son sommet. Magnifique !

À l’aéroport, on se fait un BK (nous sommes faibles). On en a définitivement terminé avec la nourriture asiatique. À Sumatra, nous avons, la plupart du temps, mangé comme des rois et avons découvert des spécialités excellentes mais maintenant, au bout de 6 semaines, on ne rêve que de pizzas, de croissants et de chocolatines !

Retour sans incident : KL-Hong Kong / Hong Kong-Paris / Paris-Montpel en train.

🧳 Après notre mois passé sur Java/Bali/Lombok l'an dernier, nous avions envie de continuer à découvrir ce pays magnifique qu'est l'Indonésie et notre choix s'est finalement porté sur Sumatra. Nous ne nous attendions pas à vivre une expérience si différente de l'an passé. Sumatra est une île très peu touristique où les habitants sont toujours surpris et contents de nous voir. L'ambiance y est à des années-lumière de Java et Bali où le tourisme de masse règne en maître. Nous avons adoré son authenticité, sa simplicité et la bienveillance et le sourire de ses habitants, toujours prompts à prendre des photos avec nous et à nous lancer des "Hellos" à tout bout de champ. 

Nous nous sommes également réconciliés avec la nourriture indonésienne et les spécialités locales !

Enfin, nous avons adoré partir à la rencontre des orang-outans dans leur milieu naturel et espérons de tout cœur que l'Homme saura prendre conscience à temps du danger qu'il fait peser sur cette espèce en danger !
Nous avons promis à Rapani de repasser le voir un jour et de refaire l'ascension du Kerinci avec lui. Mais pendant la saison sèche, cette fois !! Ainsi, nous pourrons peut-être enfin profiter de la vue magnifique qui est restée timidement cachée derrière les nuages !
Sumatra est une île sauvage et magnifique comme on les aime, avec une diversité de paysages que nous avons adorée. Nous espérons qu'elle saura se préserver du tourisme de masse afin de conserver son authenticité !

L’article Sumatra – Écolodge Rimba est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

L’étape sportive de notre voyage, l’ascension du volcan Kerinci qui culmine à 3805 mètres. Après le Rinjani l’année dernière, nous savons combien cela peut être éprouvant de monter au sommet d’un volcan… On va être servis !

J24 – Accident sur la route

Nous nous levons à 4h15 pour prendre notre taxi partagé. Aujourd’hui, c’est le jour tant attendu de notre départ vers le parc national Kerinci Seblat, au sud de Padang. De belles aventures nous y attendent mais avant, nous devons survivre aux 9 heures de trajet qui nous attendent, soit… 350 kms !

Dans notre première voiture pour Padang, nous sommes 7. Autant dire qu’on est serrés. Enfin, sauf moi. J’ai l’immense privilège -si c’en est un- d’être assise sur le siège passager. Heureusement, nous empruntons une autre route qu’à l’aller, qui nous évite de devoir endurer les 44 lacets de l’horreur. Mais le trajet est quand même un enfer. On a hérité d’un jeune chauffeur fou et je suis aux premières loges pour assister à sa conduite folle. En le voyant monter dans la voiture, Rémi s’est exclamé « Il a le permis lui ? ». J’ai eu plusieurs fois l’occasion de me poser la question… Jeune et nonchalant, il lâche le volant constamment et fait des pointes à 110 km/h !! À Sumatra ! Inconscient. Il double les scooters alors que des voitures arrivent ensemble. Ça passe, comme d’hab’.

J’ai peur, mais le réveil à 4h15 est dur et je finis quand même par m’endormir. Le chauffeur pile soudain mais j’ai l’habitude, il en faut plus pour me réveiller. Sauf que là, c’est le choc. Un choc sourd tape contre le pare-choc, devant moi. J’ai un réflexe bizarre : je me bouche les oreilles. Je ne veux surtout pas entendre le moindre son, un aboiement, un jappement, un gémissement. Rien. La voiture met un temps fou à s’arrêter, on entend et on sent que la roue traîne quelque chose et il s’élève une horrible odeur de cramé. On pense que c’est un chien et ça me retourne l’estomac mais en réalité, c’est une chèvre. Les habitants s’approchent, le chauffeur sort et on les voit devant la voiture en train de constater les dégâts. Ils extraient la pauvre bête de sous la voiture et, je ne sais par quel « miracle », elle est encore en vie. Mais elle ne peut clairement plus marcher, elle a le bassin défoncé, ça me rend malade. Un attroupement s’est formé devant la voiture (bien amochée elle aussi). Le chauffeur arrache son pare choc, remonte dans la voiture et repart sans un mot. Une chèvre, ça coûte cher et il n’a clairement pas voulu se retrouver face au propriétaire de l’animal. Quel chauffard ! Plus tard, il est au téléphone et il en rigole même…

Fort heureusement, nous changeons de chauffeur à Padang. Avec sa voiture au 680 000 kms en parfait état, celui-ci est plus prudent et réfléchi mais il fume comme un pompier dans la voiture et la musique est à fond. Le trajet est long, ça tourne, ça tourne, ça monte. Nous faisons une pause à midi dans les fameuses cantines de bord de route où on mange tellement bien. Il pleut des trombes et des trombes d’eau pendant tout le trajet.

Nous arrivons tant bien que mal à Kersik Tuo, le village départ pour l’ascension du Kerinci. Notre guesthouse s’appelle Kerinci View Homestay mais vu le temps, on ne risque pas de voir grande chose. En plus, on nous propose une chambre avec vue… sur le couloir. « Euh… A better one? » Personne parle anglais mais on arrive à avoir une autre chambre qui donne sur le jardin. C’est mieux. Elle est austère, sent fort la peinture fraîche et y a des mouches mortes partout MAIS il y a de l’eau chaude ! Et vu les températures par ici, autant dire que ce n’est pas du luxe !

Entre deux averses, nous allons nous promener sur la route (qui fait office de village) et là, que voit-on ? Tout droit sorti des nuages, majestueux et imposant ? Le Kerinci !! Le plus haut volcan du pays qui culmine à 3 805 mètres. Ouahhhh ! Nous en restons bouche-bée. Seuls quelques nuages, tout là-haut, en cachent le sommet. Mais on s’aperçoit bien vite que ce ne sont pas des nuages mais de la fumée sortant du cratère. Eh oui, le Kerinci est un volcan actif (mais endormi) ! Si tout va bien, dans quelques jours, nous serons là-haut. On en rêve !

Contrairement à notre cher Rinjani que nous avons monté en 3 jours l’année dernière à Lombok, le Kerinci, bien que plus haut, se monte seulement en 2 jours, 1 nuit. Il nous faut encore trouver un guide et des porteurs pour nous accompagner là-haut, définir une date en fonction de la météo (attention aux pluies diluviennes) et éviter le week-end, où il y a bien trop de monde.

Le temps de prendre une ou deux photos et le voilà qui disparaît dans les nuages. Nous rentrons à la guesthouse pile au moment où le ciel nous tombe sur la tête. Nous avons droit à un repas local délicieux (nous sommes seuls) et la douche chaude est un vrai bonheur. Rien que pour ça, ça vaut le coup de payer 400 000 Rps la nuit dans cette chambre sinistre (on n’a jamais rien payé aussi cher).

J25 – De la pluie, de la pluie, de la pluie

La première chose que l’on entend en se réveillant ce matin, c’est le bruit de la pluie. Une vraie grosse pluie comme Sumatra en a le secret. À l’extérieur, le paysage est plongé dans la grisaille, les nuages sont bas. Notre randonnée est compromise.

À 10 heures, après un petit déj’ pancakes servi directement dans la chambre, nous n’avons toujours pas mis le nez dehors et il est clairement trop tard pour partir trekker. Mais la pluie s’est arrêtée. Ni une ni deux, nous empruntons un scooter, enfilons nos sexy k-way (le retour !) et nous voilà partis pour Kersik Tuo, à 16 kms de là. Sur place, impossible de trouver une agence de guide. Il faut dire que le Kerinci, c’est bien moins touristique que le Rinjani. Nous allons donc faire un tour du côté des plantations de thé qui s’étendent à perte de vue sur les flancs du volcan. Il s’agit, d’après Imam, de la plus grande plantation de thé au monde. Mais la pluie est de retour et nous oblige à rentrer avant que ça ne dégénère. Nous mangeons à la guesthouse et nous enfermons à l’abri dans la chambre tout l’après-midi.

À 18 heures, Rapani, le frère de la patronne, se présente à notre chambre. Il revient tout juste du Kerinci avec un groupe de malais et c’était « Oh my god! » Des trombes et des trombes et des trombes d’eau. La moitié du groupe n’a même pas fait l’ascension finale car il faisait trop froid et qu’il n’y avait de toute façon rien à voir… « It was excruciating », nous dit l’un des malais le soir-même au repas. Prometteur… Rapani accepte de nous y emmener lundi ou mardi, en fonction de la météo. On n’est pas très bien équipés pour la pluie et le froid, ça promet d’être compliqué. Avec mon unique pantalon, je ne sais pas comment je vais pouvoir le garder au sec dans ce pays où rien ne sèche jamais…

J26 – De la pluie, encore de la pluie

Ce matin, lorsque je me réveille à 7h, Rémi se penche vers moi et me dit : « lève-toi, vite ! » Je râle un peu, c’est qu’il ne fait pas chaud-chaud en dehors du lit ! « Il fait beau ! » Voilà qui me motive. Ni une, ni deux, j’enfile mon sweat et on sort pour rejoindre la terrasse du restaurant. Elle est en hauteur, il faut monter une échelle pour y accéder et là, « whaouuuu ! ». Le Kerinci dans toute sa splendeur apparaît devant nos yeux ébahis. Pas un seul nuage ne vient gâcher le spectacle. Le paysage est époustouflant.

Nous prenons le petit déj’ devant ce spectacle grandiose puis nous filons nous préparer pour notre trek de la journée. Le temps est idéal pour monter jusqu’au Danau Tujuh, le lac le plus haut d’Asie du sud-est. Il est entouré de sept sommets volcaniques que nous pourrons admirer si le ciel est dégagé.

À l’entrée du parc national, nous croisons Rapani qui vient de déposer son groupe. On s’inscrit sur le registre des rangers et on doit payer des frais d’entrée exorbitants : 450 000 Rps à deux ! En plus, c’est plus cher car c’est le week-end, pas de chance. D’après Rapani, les rangers se servent de cet argent pour construire des ponts, des abris ou faire des panneaux… Une chose est sûre, ils ne s’en servent pas pour nettoyer le site : c’est un vrai dépotoir ! Vraiment dommage.

L’ascension commence par une route de gravier encadrée de plantations : cannelle, piments. C’est après le parking que les choses sérieuses commencent. On s’enfonce dans la jungle. Pas besoin de guide, le chemin est tout tracé (suivez les déchets…). C’est un chemin de terre qui monte, monte, monte à l’aide d’un « escalier » naturel fait de troncs, de pierres et de racines.

On double quelques indonésiens qui montent camper et qui nous saluent. Base camp 1. Base camp 2. Base camp 3. On les enchaîne super vite et on s’arrête seulement pour boire. On monte les 600 mètres de dénivelé en seulement 2h.

Après 12 kms, on arrive au lac, grand, calme, beau. On voit l’autre rive mais les nuages sont trop bas pour qu’on aperçoive les volcans alentours. On décide de marcher un peu autour du lac. Un pont délabré enjambe la rivière et on entend une immense chute d’eau qui coule en contrebas.

Plein de jeunes indonésiens se sont établis en plusieurs camps un peu partout. Ils nous regardent passer et nous interpellent. « Hello sir », « Where are you from ? » Ils nous parlent indonésien et explosent de rire. Ils ont monté des tentes et des hamacs, ont étendu leur linge, jouent de la guitare, se baignent. Les campements sont dégueus, plein de détritus, de morceaux de plastique, de sacs poubelles éventrés dans lesquels fouillent des écureuils peu farouches. C’est à la fois triste et révoltant.

Ce qui devait arriver arriva : il se met à pleuvoir. Nos sexy k-ways font leur comeback. Ce n’est pas une pluie fine, c’est une véritable averse tropicale ! Nous rebroussons vite chemin et trouvons refuge sous un abri en bois. On décide de manger ici. À peine installés, une dizaine de jeunes débarquent, s’installent à côté de nous, sortent réchaud, casseroles et cie et se lancent dans la préparation d’un nasi goreng, rien que ça ! Nous mangeons notre riz/poulet préparé par la sœur de Rapani (on commence à saturer du riz/poulet sec de la guesthouse) en les regardant cuisiner. Ils nous proposent un peu de nasi goreng.

Nous patientons un peu mais nous sommes forcés d’admettre que la pluie n’est pas prête de s’arrêter. Il va falloir redescendre…

Nous sommes gelés donc nous gardons nos pulls et enfilons par-dessus nos sexy k-ways. Seul problème : ils sont tellement larges qu’il n’est pas facile de crapahuter avec dans la jungle. Je ne vois même pas mes pieds et je suis obligée de le relever comme une robe pour ne pas y marcher dessus et voir où je pose les pieds ! Très pratique… Le temps de rejoindre le sentier dans la jungle, nous sommes trempés.

Nous nous abritons au base camp 3 le temps d’enlever nos pulls (rien ne sèche par ici et nous en aurons besoin pour le Kerinci). Puis nous entamons la descente.

C’est un enfer.

Au début, le k-way est efficace mais cela ne dure pas longtemps. En 10 mins, on se retrouve trempés de la tête aux pieds. L’eau ruisselle sur mon visage, coule dans mon cou, sous mes vêtements. C’est glacé ! Le chemin, en plus, est devenu un torrent. L’eau ravine et a créé d’énormes flaques.

Au début, on tente de sauver nos chaussures mais on se rend rapidement compte que ce ne sera pas possible. On s’enfonce alors dans les flaques avec l’eau/la boue jusqu’aux chevilles. C’est froid ! La descente est interminable. Frigorifiés, nous ne faisons aucune pause. Nous imaginons faire le Kerinci dans ces conditions, pendant deux jours, et c’est très décourageant.

Nous émergeons de la jungle, au bout du rouleau et soudain, il ne pleut plus. On ôte nos k-ways plein de boue et le temps de marcher le long de la route pendant 20 mins pour rejoindre la guesthouse, sous un soleil de plomb, nous sommes secs ! Personne ne nous croit quand on leur raconte qu’on a pris des trombes d’eau sur la tête !

Au dîner du soir, on croise des malais qui nous racontent avoir fait demi-tour 20 mins avant d’atteindre le sommet du Kerinci… Ça promet. Rapani nous rejoint après mangé et nous convenons de faire ensemble le Kerinci lundi et mardi et le tiger trek mercredi et jeudi.

J27 – Cascade et repos

On prend notre petit déj’ habituel devant le Kerinci. Rapani nous appelle : il doit rester à Padang et ne pourra pas faire l’ascension avec nous. Il nous propose un guide local qui ne parle pas anglais… Je négocie le trek de deux jours à 2 000 000 Rps (contre 2 300 000 à la base). 30€/jour/personne environ. Départ demain ! On appréhende beaucoup la météo mais, quoi qu’il en soit, on y va !

Pendant la matinée, nous déménageons pour une chambre moitié moins chère. Il s’avère qu’elle est aussi équipée de l’eau chaude. On a droit à des plaids Minnie et Superman !

Nous sautons le repas de midi. On en a sacrément marre du riz/poulet. Vers 14h, on emprunte un scoot’ et nous voilà partis pour la cascade du coin. En route, on s’arrête acheter un paquet de chips, quelques cacahuètes locales et un paquet de gâteaux. La cascade est magnifique et impressionnante. On est assaillis par des locaux qui veulent prendre des selfies avec nous.

On rentre 1h plus tard, on s’installe dans le lit, bien au chaud et on n’en bouge plus de tout l’aprem ! On a les jambes lourdes et douloureuses du trek de la veille. Alors c’est repos en prévision de celui de demain.

• • •

Dans la nuit, un mouvement dans mes cheveux me réveille en sursaut. Je secoue la tête et une énooooorme blatte tombe de mes cheveux sur l’oreiller. Yerkkk ! Rémi l’a envoyée valser à l’autre bout de la pièce (je ne suis pas sûre qu’il ait ouvert les yeux). Et elle est tombée… dans nos bagages ! Oh joie !

J28 à J29 – Ascension du Gunung Kerinci !

Lorsque nous nous réveillons à 7h, nous écartons avec appréhension les rideaux. Le Kerinci nous réserve une belle surprise : il fait beau !! Pas un seul nuage, son sommet est clair et ensoleillé. Une journée parfaite pour entamer son ascension, on a peine à y croire. Nous prenons le petit déj’ au soleil, bouclons nos sacs et embarquons dans la voiture. Nous observons le volcan, dont le sommet à 3 805 m est incroyablement dégagé. Demain matin, aux premières lueurs du jour, si tout va bien, nous serons là-haut. « On va en chier », me dit Rémi. J’en suis convaincue ! Nous partons de 1 800 m d’altitude. Nous avons donc 2000 m de dénivelé positif à parcourir. En tout, 7 kms pour atteindre le base camp où nous passerons la nuit et qui se situe à 3 300 m. Nous ferons les 500 m restants au petit matin pour aller admirer le lever de soleil depuis le sommet.

Nous sommes accompagnés de deux jeunes indonésiens qui ne parlent pas un mot d’anglais. Nous ne sommes pas sûrs de qui est le guide et qui est le porteur car tous les deux portent un énorme backpack. Premier constat : aucun d’eux n’est en tongs. On est déjà loin des porteurs du Rinjani qui font l’ascension en tongs et qui portent tout le matos suspendu à un bambou sur leurs épaules.

À 9h, notre chauffeur nous dépose au pied du volcan. Il nous inscrit sur le registre et paye les droits d’entrée au parc. Nous passons devant d’immenses champs de patates, de piments et de choux-fleurs avant d’arriver à l’entrée du parc national. Et de là, c’est parti !

Nous entrons directement dans la jungle. Avec tout ce qu’il a plu ces derniers jours, le chemin est détrempé. Ce n’est d’ailleurs plus un chemin, c’est une piscine de boue ! Des guides prévenants ont mis des troncs d’arbre et nous marchons en équilibre dessus. Un pied de travers et c’est le plongeon assuré !

Puis nous montons. Montons. Montons. Nous atteignons « Pos 1 » à 2 010 m, puis « Pos 2 » à 2 505 m. Pause à « Pos 3 ». Nos porteurs posent leurs lourds sacs dès qu’ils en ont l’occasion, ils doivent faire plus de 20 kg. Nous entendons au loin les « aboiements » caractéristiques des gibbons mais impossible de les apercevoir. À part cela, c’est toujours le silence profond et apaisant de la jungle. On monte, monte, monte le long d’un sentier accidenté. Nous entrons peu à peu dans les nuages et une brume insaisissable s’installe entre les arbres. Il fait frais mais l’effort nous tient au chaud. À chaque arrêt, on grelotte.

Vers 13h, on s’arrête pour la pause déj’. Nous sommes entre « shelter 1″ et ‘shelter 2 ». Il pleut… C’est le retour des sexy k-ways. Nos porteurs tendent une bâche au-dessus de nos têtes et nous mangeons à l’abri sous le martèlement des gouttes. Riz/poulet, le combo gagnant habituel. Depuis quelques jours, on s’est mis à parler pizzas, baguettes et chocolatines…

Après mangé, c’est reparti, sous la pluie. L’ascension se complique. Mon sexy k-way est trop long, il me gêne. J’y marche dessus et il devient tout boueux. La jungle a changé. Fini le vert et les arbres à perte de vue. Nous évoluons maintenant dans un sillon du volcan. Nous devons escalader, toujours plus haut. Impossible maintenant de ne pas mettre les mains par terre, il faut attraper des racines, escalader des rochers, se tenir aux arbustes, monter des échelles de racines qui semblent avoir poussé là juste pour nous et se hisser à la force des bras. Foutu k-way qui s’accroche partout ! Quand nous passons dans des gorges étroites et que le vent souffle, il se gonfle et je ne vois plus rien. Mais il me garde au sec et je dois absolument le rester sous peine de dormir trempée et de mourir de froid dans la nuit xD

Après 6h d’ascension, nous arrivons au base camp. Nous sommes sur un plateau à 3 300 m d’altitude et nous devinons la vue magnifique qui doit se cacher derrière les nuages. Notre regard pourrait porter sur toute la vallée. Mais tout n’est que grisaille. Il pleut beaucoup. Efficaces comme pas deux, nos porteurs montent nos deux tentes entre quatre poteaux sur lesquels ils ont étendu la bâche. Nous nous engouffrons dans la tente, enfilons des chaussettes sèches, un t-shirt sec et un pantalon sec et nous nous enroulons dans nos sacs de couchage. Il est 15h et nous sommes déjà frigorifiés. Ça promet pour la nuit. On a droit à un thé/café bien chauds qui nous réchauffent un peu. On lit, on joue aux petits chevaux, on grelotte. Dans l’après-midi, une brève éclaircie nous permet d’apercevoir les flancs du volcan, sans plus aucune végétation, qui s’étendent autour de nous et loin au-dessus de nous, semble-t-il. Le soleil fait une brève apparition et nous réchauffe brièvement le cœur. On aperçoit même un des versants du volcan, surmonté d’une végétation rase. Pas de tigres ni d’ours à l’horizon xD

Il est 19h et nous soupons dans la tente car le vent s’est levé et il gèle. Nous avons droit à … du riz et du poulet ! Vers 20h, on nous appelle depuis l’autre tente « Brother! Sister! » On sort la tête et « Oh! » Les nuages ont disparu, nous apercevons les lumières de la ville au loin. Nous enfilons nos vieilles chaussettes mouillées et sortons. Il fait nuit noire et le ciel est zébré d’éclairs qui semblent juste au-dessus de nous, à portée de main. Nous admirons le spectacle pendant quelques minutes. Puis c’est l’heure du pipi du soir, dans le noir et le silence le plus total, au milieu de cette immensité sans limite. J’écoute les bruits et, comme dans la jungle, je me demande quelle bête féroce est tapie juste derrière les buissons et s’apprête à me sauter dessus. J’allume la lampe frontale et balaye les environs. RAS 😅

La tente est gelée, tout comme nos sacs de couchage. Impossible de nous réchauffer, la nuit va être longue et glacée. Extinction des feux à 21h.

• • •

La nuit a tenu toutes ses promesses. Elle a été glaciale. Mes deux paires de chaussettes n’ont pas réussi à garder mes pieds au chaud. Pendant la nuit, j’ai enfilé mon pantalon de trek humide et boueux par-dessus mon legging dans l’espoir de réchauffer mes jambes, sans succès. On est tous les deux frigorifiés dans nos sacs de couchage et le froid et l’inconfort nous réveillent toutes les heures. C’est presque un soulagement d’entendre le réveil sonner à 3h45. Presque. Car avec lui vient une terrible réalisation : ce bruit sourd qu’on entend, ce sont les trombes d’eau qui s’abattent sur la bâche. Il pleut. Qui dit pluie dit nuages. Qui dit nuages dit vue totalement bouchée. On tremble dans nos sacs de couchage et on se demande à quel moment on va trouver le courage d’en sortir pour se lancer en pleine nuit et sous des trombes d’eau à l’ascension d’un sommet dont on ne verra rien…

On a droit à un thé/café bien chauds mais qui n’arrivent pas à nous réchauffer et à un espèce de beggel froid qui a du mal à passer. « Let’s go? » nous demande notre guide depuis la tente d’en face. Mais on est incapables de bouger. À quoi bon ? On est au bord de la dépression xD On repense à hier matin, à la beauté du volcan sous le soleil matinal et nous n’en revenons pas de notre malchance. À un jour près ! Hier matin, à 500 m au-dessus de nous, des chanceux ont pu admirer le lever de soleil et le paysage. « Let’s go? » Il est 4h45. On aurait dû partir il y a 15 mins. Pris d’une subite détermination sortie de nulle part, je répond « Yes, let’s go! » Et, avant que je réalise ce que je viens de dire et que je change d’avis, je m’extrais de mon sac de couchage, j’enfile mes chaussettes de la veille, 4 couches de vêtements, je mets mes baskets détrempées et mon sexy k-way. En moins de 5 mins, je suis debout, sous la pluie, prête pour l’ascension. Et j’ai très froid.

Mais ce n’est pas dit qu’on a fait tout cela pour rien. On ne s’est pas pelé le c** toute la nuit pour renoncer si près du but. On ne verra rien mais on ira au sommet du plus haut volcan d’Indonésie.

5 mins après le départ, je n’ai toujours pas chaud, mais je n’ai plus froid. C’est dire que ça monte raide. Il s’est miraculeusement arrêté de pleuvoir. Les alentours sont plongés dans l’obscurité la plus totale. Ma lampe frontale éclaire un tout petit cercle lumineux juste devant moi et je suis les chaussures de Rémi, qui suit celles de notre guide. Lorsque je lève la tête, le faisceau se perd à 10 m dans la brume. L’ambiance est très impressionnante et intimidante. C’est comme dans un film. J’entend uniquement mon souffle court qui résonne à mes oreilles. Et les quelques gouttes de pluie qui tapent contre ma capuche. Mes mains sont pleines de boue car il faut escalader des passages abrupts et étroits à la roche volcanique coupante. Dans les sillons du volcan et les rigoles profondes laissées par les coulées de lave, c’est le calme plat. Mais dès qu’on en sort, sur la crête, le vent souffle très fort, fait voler mon k-way dans tous les sens et m’envoie des rafales de gouttes d’eau glacées au visage. Il n’y a plus aucune végétation, juste un terrain carbonisé fait de roches volcaniques.

Tout à coup, je me retourne et éteins ma lampe frontale. À travers la brume, je le vois : le jour qui se lève. C’est une lumière ténue, comme celle qui filtre à travers un volet fermé, presque imperceptible. Mais quand mes yeux s’habituent à l’obscurité, je discerne des formes à quelques mètres : des rochers, des saillies rocheuses, le contour d’une pente, un vide. Le volcan se révèle tout doucement et c’est un paysage désolant, gris, terne. Le vent souffle sans discontinuité, balayant le versant sur lequel nous nous trouvons.

On croise des mémoriaux… Je ne sais pas comment notre guide fait pour se repérer, il n’y a pas de chemin, tout se ressemble. Mais nous montons toujours, donc c’est forcément la bonne direction ! Puis on la sent : cette odeur d’œuf pourri qu’on commence à bien connaître. Le souffre. On met notre k-way devant le nez et la bouche car plus on monte, plus l’air est irrespirable. Il pique la gorge et les yeux. On tousse. On s’arrête pour reprendre notre souffle car, dans l’effort, l’air nous manque. L’obscurité, le bruit sourd du vent, la pluie, l’air irrespirable, la présente menaçante du volcan tout près. Cela devient très angoissant et j’ai soudain très envie de faire demi-tour. « Puncak? » demande Rémi (prononcer « puntchak »). « 5 mins » répond le guide. On peut le faire. Il est juste là ! Pas question de rebrousser chemin si près du but.

Notre guide n’a pas menti. 5 minutes plus tard, il se retourne et nous crie « Puncak! » Et en effet, soudain, on ne peut plus aller plus haut. Je ne me sens pas euphorique, comme je l’ai été l’an dernier en atteignant le sommet du Rinjani (dont l’ascension finale est 1 000 fois plus dure, malgré les conditions parfaites qu’on a eues, mais aussi beaucoup moins angoissante). Je suis plutôt blasée. On ne voit rien. Du tout. Du côté du versant, on n’y voit pas à 20 m. On discerne la pente, les nuages et la poussière qui passent, le vent qui balaye le paysage grisâtre. Du côté du cratère, c’est une mer de nuages et de brume. Pas de cratère impressionnant, pas de lave au fond. Grosse, très grosse déception. Encore plus quand on se rend compte que notre guide n’a pas emmené la plaque du sommet « Kerinci – 3 805 m » avec laquelle on est censés prendre la photo de notre victoire…

Mais on l’a fait ! On est au sommet du plus haut volcan d’Indonésie et on est très fiers.

Bon ben maintenant, faut redescendre ! La descente jusqu’au campement est pénible. Il pleut beaucoup, il fait très froid et les roches volcaniques roulent sous nos pieds. Dès qu’on arrive au camp, on se déshabille et on s’engouffre dans la tente et dans les sacs de couchage. On a droit à un thé brûlant qui fait du bien et à un petit déj’ assez inédit : des spaghettis ! Il est 8h, on y touche à peine. À 9h, j’en ai tellement marre de me peler le c** que je veux en finir au plus vite. Je passe la tête par la tente et je dis « Let’s go? »

En 30 mins, le camp est plié. Nos porteurs planquent leur matos dans les fourrés et jettent les déchets… dans les fourrés aussi ! 😠 On est révoltés !

On descend en 4 heures sous une pluie battante qui ne nous donne aucun répit. On est littéralement trempés jusqu’aux os. Je dois même souffler sur mon nez pour enlever les gouttes d’eau qui y coulent ! Le k-way est un véritable fardeau, je ne vois pas où je mets les pieds et autant dire que dans une descente aussi abrupte, ce n’est pas très safe. Les genoux souffrent, la prudence s’impose. Je finis par enlever mon k-way. Mouillée pour mouillée… Lors d’une pause, on croise un couple avec leurs propres porteurs qui prennent le thé à leur campement. On discute avec eux et on apprend qu’ils ont rebroussé chemin à quelques mètres du sommet parce qu’il a fait une crise de panique…

La descente est plutôt interminable, on a peine à croire qu’on a monté tout ça la veille. C’est un vrai soulagement d’arriver enfin en bas et de voir la voiture qui nous attend. Nous sommes épuisés. À la fois déçus mais fiers d’y être arrivé. Et heureux à la perspective de la douche bien chaude qui nous attend. On l’apprécie d’ailleurs beaucoup et on la prend chaude, très chaude. On en profite pour rincer nos affaires puis on s’affale sur le lit et on s’endort directement. Il est 17h.

• • •

C’est avec regret -mais pas trop- qu’on abandonne l’idée du tiger trek que l’on devait faire sur deux jours avec Rapani. L’expérience du Kerinci est bien trop fraîche pour qu’on ait le courage de remettre ça pour un nouveau trek de deux jours sous la pluie et une nuit glaciale.

Rapani nous explique plus tard que les mémoriaux que nous avons croisés près du sommet sont deux personnes qui sont tombées dans le cratère en 1983 puis 1990. En tout, 8 personnes sont tombées dedans. Il a également eu un client qui s’est cassé la jambe dans la descente. Lui et son groupe ont dû le porter jusqu’en bas ! Le Kerinci est « nettoyé » tous les ans. Il y a sur ses flancs entre 2 et 3 tonnes de déchets… Comme partout, la gestion des déchets est un « big problem ». Nos deux porteurs en ont été la preuve.

J30 – Toujours de la pluie mais une pizza !

C’est Rapani qui joue les chauffeurs pour nous ramener à Padang. On part finalement un peu plus tôt que prévu à cause du froid et de la pluie. On n’en peut plus. On veut la plage, les cocotiers, le soleil, la chaaaaleur ! Il faut 7h de route pour rejoindre Padang, en bord de mer, la 2ème ville de Sumatra. Padang, c’est la mer, le soleil, la chaleur… Ah non, il pleut. Mais vraiment. Une pluie tropicale drue qui fait un bruit d’enfer. Elle ne gêne strictement personne. Les voitures aspergent copieusement tous les piétons qui marchent tranquillement dans des flaques d’eau arrivant aux chevilles. De toute façon, ils sont en tong.

Rapani nous laisse dans notre auberge de jeunesse. Le temps de traverser la rue, on est trempés. Et c’est reparti ! La saison des pluies, quelle idée ! Néanmoins ici, l’air est lourd et chaud, on sent qu’on a quitté les montagnes. Il pleut mais il ne fait plus froid. On a choisi une auberge de jeunesse ambiancée pour notre unique nuit de transition à Padang. La musique peine à se faire entendre face au boucan que fait la pluie. Le mur de notre chambre est fait de bouteilles de bière. Le lit est… indescriptible, cela fait tellement plaisir de retrouver un vrai lit, confortable, chaud, propre, sans blattes. Et la salle de bain ? A-t-on déjà vu une salle de bain si propre, si brillante ? On se sent bien.

Ce soir, on mange au restau de l’auberge et on commande des… PIZZAAAAAS !! On en a tellement rêvé ! En plus, elles sont trop bonnes. On en profite parce que dès demain, on va retrouver notre régime à base de riz et poulet.

Après nos aventures au Kerinci, nous partons pour un repos bien mérité dans un petit coin de paradis.

L’article Sumatra – Gunung Kerinci est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Nous quittons le nord de l’ile, direction Sumatra Occidental ! Nous partons à la découverte de la plus grande fleur du monde, de la magnifique  vallée d’Harau, bordée de rizières et cernée par ses falaises, et du lac Maninjau !

J17 – Medan – Le code de la route à Sumatra

Départ précipité du homestay. Notre taxi partagé arrive alors qu’on est encore en train de prendre le petit déj’ sur la terrasse. On jette pêle-mêle nos affaires dans nos sacs, on lance un « bye » à la famille et on se faufile tant bien que mal dans la voiture. Il faut dire qu’il y a déjà cinq personnes. Je me serre sur la banquette arrière à côté d’une dame qui me dormira dessus tout le trajet et c’est parti pour trois heures de route !

Je suis au milieu, la « place du mort », je n’ai pas de ceinture et le chauffeur roule comme un malade. Ça promet…

Doubler, en Indonésie, c’est tout un art. Et comme tout art qui se respecte, il n’y a pas vraiment de règle. La seule chose à savoir avant de se lancer, c’est que ça passe toujours, même si on a l’impression que non. Si le mec d’en face klaxonne brièvement, c’est un geste poli qui veut dire « je t’ai vu, t’inquiète, ça passe ». S’il fait les phares, là, ça veut plutôt dire « bouge ton c**, j’arrive et je compte pas ralentir ! ».

Bon à savoir : si c’est un scooter ou une moto qui arrive en face, il n’est pas nécessaire de se rabattre entièrement, lui laisser le bas-côté de la route suffit amplement. Par contre, si c’est un camion ou pire, un bus, mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. C’est ce qu’on appelle la loi du plus fort.

Le dépassement par la gauche est toléré, même dans les lacets de montagne. Ne pas oublier de klaxonner, juste au cas où.

Pour ce qui est de la visibilité, on oublie, c’est un vieux de truc de français. Deux solutions : soit faire confiance aveugle au(x) mec(s) de devant et lui/leur emboîter le pas. Si jamais quelqu’un arrive en face, appuyer sur le champignon et se rabattre dès que possible. Soit, le top du top, on double dans un virage (mhm, les virages de montagne bien serrés) et là, il faut juste prier pour que personne ne surgisse en face.

Heureusement, à Sumatra, on dépasse rarement les 50 km/h. C’est d’ailleurs pour cela qu’on met 3h pour parcourir 70 kms. Leçon à retenir : dans le doute, ça passe

• • •

Notre  Medan-Padang a une heure de retard, c’est à dire qu’on part à l’heure où on devait arriver. Une fois sur place, on se débrouille pas trop mal pour se dégoter un taxi partagé jusqu’à Bukittinggi. 100 000 Rps/pers. On est satisfaits, même si les trois indonésiens qui nous accompagnent ont sûrement payé moitié moins cher. On s’entasse tous les deux à l’arrière, dans le coffre avec les bagages, et c’est parti pour 3h de route.

À 17h30, pause repas dans une cantine de route. Sans qu’on n’ait rien demandé, le serveur dépose devant nous une quantité énorme de nourriture et un énooooorme plat de riz. Heureusement, on ne paye que ce qu’on mange. Ouf ! Et c’était grave bon !

Notre hôtel à Bukittinggi n’est pas très agréable. Mais au moins, on a l’eau chaude !! Quel luxe !

J18 – Bukittinggi – La plus grosse fleur au monde

J’ai dormi comme un bébé, de 22h à 8h du mat’ ! En Indonésie, on mange et on se couche très tôt. Le petit déj’ est très correct, on a même droit à du chocolat, c’est la première fois qu’on en mange ici. Sur les coups de 10h, on part louer un scooter à 75 000 Rps (c’était 120 000 Rps au lac Toba).

Le village dit « Raflesia Village » se trouve à 6 kms. On enchaîne les virages sous la pluie (nos k-ways super sexys sont de retour !) Le paysage est magnifique. Les vallées sont d’un vert éclatant, couleur emblématique de Sumatra, tapissées de rizières. Les montagnes sont recouvertes d’une jungle dense.

 Au village, on trouve un guide. Enfin, c’est plutôt lui qui nous trouve ! Nous voilà partis pour aller voir la rafflesia, la plus grande fleur au monde ! Il lui faut huit mois pour fleurir et son temps de fleuraison dure… cinq jours ! Autant dire qu’il faut être au bon endroit au bon moment. Mais notre guide sait où trouver un spécimen à nous faire admirer. On patauge dans les rizières, au creux d’une vallée humide. On découvre l’arbre qui donne la cannelle et son écorce qui sent divinement bon. Puis on s’enfonce dans la jungle. Il nous faut 45 mins pour atteindre un ruisseau dans un « sous-bois ». Sur sa berge, trône une magnifique – et énorme- rafflesia ! D’un rouge sombre, il s’agit pourtant d’un petit spécimen d’environ 40 cm.

Nous sortons de la jungle tout encrottés. Après une inspection anti-sangsue et après avoir trouvé un bébé  endormi dans mon casque (so cute… oui mais je suis allergique et il a peut-être des puces !), nous repartons vers Bukittinggi. Nous nous arrêtons au parc du panorama qui surplombe le « Grand Canyon indonésien ». Nous payons un prix touriste assumé (15 000 Rps pour les locaux, 20 000 pour les gorengs). La vue est belle, le canyon immense et l’averse qui nous surprend mémorable. Le parc abrite une galerie de tunnels creusés par les japonais pendant la guerre. Sans guide, impossible d’en savoir plus.

Après avoir rendu notre scooter, nous nous dirigeons vers le marché de la ville pour faire quelques emplettes. Il est carrément immense, un vrai labyrinthe mais pourtant assez bien organisé. Nous déambulons d’abord du côté textile, puis chips, puis cosmétiques, vrac, jouets puis le « rayon » food. Le marché est entièrement couvert par des bâches tendues entre les stands. Tout est détrempé car il pleut des trombes d’eau. Le sol est sale, les allées puent… On nous interpelle de toutes parts « Hello sir », « Where are you from? », « Tomato? », « Orange? », « Durian? », « Fish? » On sourit en passant notre chemin. Le poisson, ça pue, les poulets sont encore vivants, mais plus pour longtemps les pauvres, les légumes, les fruits, les épices. Ils vendent tous la même chose. Nous achetons des et de la cannelle puis rentrons sous la pluie sous les regards mi-éberlués, mi-moqueurs des indonésiens face à notre dégaine (merci les k-ways !).

Vers 19h, on sort dîner dans un resto du coin. Comment a-t-on pu dire, en rentrant de notre premier voyage en Indonésie, que la nourriture ici, c’était bof-bof ?? Depuis qu’on est à Sumatra, on mange comme des rois ! Et ce soir, c’est le meilleur repas du séjour, clairement. On est pourtant seuls dans cette grande salle et on avait hésité à entrer… On s’offre un magnifique guacamole (ça faisait longtemps), un curry pour moi et le fameux rendang, spécialité du sud de Sumatra, pour Rémi. Une tuerie !

Ici, les mosquées semblent chanter h24. Il y en a toujours une qui crie/chante. Même la nuit !

On s’est arrêtés sur le bord de la route pour enfin acheter des chips à la banane. Ils ont fait notre repas de midi. On a également acheté ce qu’on pensait être des chips de tapioca, qu’on avait tant aimés dans la jungle de Ketambe mais, à notre plus grand malheur, il s’agissait en fait de chips de… sardine (ou quelque chose dans le genre à l’odeur similaire). Une horreur. On les a lâchement abandonnés dans la chambre d’hôtel en partant…

J19 – Harau Valley – Une soirée inoubliable au coin du feu

Aujourd’hui, nous partons pour la Vallée d’Harau (prononcer Harao). C’est l’occasion pour nous de prendre pour la première fois les fameux bus locaux, ceux qui roulent comme des tarés sur la route. Pression.

Nous hélons une navette-taxi pour faire le trajet jusqu’à la gare routière. Au début, il n’y a que nous, on est plutôt à l’aise sur le banc mais plus nous avançons, plus elle se remplit. Nous nous retrouvons finalement entassés au fond, entourés d’indonésiens qui nous dévisagent avec curiosité. Un homme engage finalement la conversation et nous lui racontons nos aventures à Sumatra qu’il s’empresse de traduire à tous les passagers. Très serviable, il nous guide dans le chaos de la « Bus Station » et nous aide à trouver notre bus.

Nous sommes les derniers et nous trouvons donc des places au fond. Les fenêtres sont totalement obstruées, nous ne voyons rien du tout. Heureusement, Rémi arrive à faire coulisser une fenêtre. Soulagement. L’air rentre, nous voyons un peu la route, nous sommes sauvés ! Nous voilà partis pour 1h30 de route cabossée et de conduite délirante. Nous payons 40 000 Rps, contre les 200 000 que nous avait proposés le chauffeur privé de ce matin.

Le bus ne s’aventure pas dans la vallée, nous embarquons donc dans un becak (un scooter avec sidecar) qui nous amène tant bien que mal (la route est terrible) jusqu’à Abdi Homestay, notre guesthouse pour les 2 ou 3 prochaines nuits. La vallée est incroyable, c’est un véritable coup de ! Des falaises immenses nous entourent, énormes blocs rocheux parfois recouverts de jungle et au pied desquelles s’étendent des rizières d’un vert éclatant. Magnifique !

Notre guesthouse se trouve loin de la route, au pied d’une falaise haute de plusieurs centaines de mètres. Une immense cascade jaillit à son sommet et s’écrase juste devant les bungalows. Pour cette première nuit, notre chambre est grande, spartiate et pas très chaleureuse. Nous nous reposons un peu et à 14h nous partons nous promener à pied. Nous suivons d’abord la falaise mais le chemin devient rapidement trop boueux pour continuer. Nous décidons donc d’aller nous perdre dans les rizières. Nous déambulons au hasard, suivant le chemin le moins boueux mais nos chaussures sont quand même rapidement trempées. On s’inquiète des serpents avant de se rendre compte que l’ennemi numéro 1, par ici, ce sont les sangsues ! J’en repère une qui escalade la chaussure de Rémi à toute vitesse, désireuse de vite se cacher dans sa chaussette. Fou rire 🤣 Dès que nous nous arrêtons de marcher, on les voit foncer vers nous sur l’herbe, à toute allure. Elles semblent être particulièrement attirées par les baskets orange de Rémi ! On est morts de rire ! Nous continuons donc en surveillant nos chaussures et en éjectant les quelques sangsues qui s’y agrippent.

Nous prenons ensuite le chemin de la cascade la plus proche. Rien d’exotique. Elle se situe en bord de route et on y a construit une piscine artificielle à son pied où tous les indonésiens se baignent joyeusement. Bouées, plongeoirs, déchets, un coin bien touristique. On monte les 220 marches jusqu’au point de vue en surveillant les singes qui ont un air un peu canaille. On a l’impression qu’ils veulent nous attaquer ! La vue d’en haut est magnifique. Alors qu’on déguste tranquillement une noix de coco dans un boui-boui, un jeune s’approche. Au détour de la conversation, il nous propose… des « magic mushrooms » !

À notre retour à la guesthouse, la douche est glacée mais agréable et le menu unique est délicieux (poisson au curry, tempe et ananas).

On passe ce soir la plus belle soirée de notre séjour. Les chauffeurs, guides et staff de la guesthouse se sont réunis autour du feu et, munis d’une guitare, ils se mettent à chanter des airs locaux. On a immédiatement été happés par la magie du moment. On se rapproche et on s’assoit avec eux autour du feu. Ils ont ramené une caisse et des maracas et la soirée est lancée ! On ne comprend rien aux chansons locales mais les airs nous transportent (on en écoute encore aujourd’hui !). La chaleur du feu nous chauffe le visage, même s’il ne fait pas froid. Nos yeux se sont habitués à l’obscurité ambiante et on discerne les hauts contours de la falaise et même l’immense chute d’eau qui se détache dans le noir. Le ciel est zébré d’éclairs, au loin. Ils enchaînent les chansons sans transition, entamant les airs qui leur passent par la tête et tout le monde surenchérit. L’ambiance est magique ! Puis soudain, ils entament un air qu’on connaît ! Ils passent à l’anglais, à l’allemand, au français, tout leur répertoire y passe pendant près de trois heures :  My way, Frère Jacques, la version indo de « Il descend de la colline à cheval », Hotel California, Hey Jude, Mountain Mama, Look into my heart Inoubliable !

J20 – La vallée vue d’en haut

Après un banana pancake quelque peu écœurant, nous déménageons dans un bungalow, bien plus cosy. Puis nous partons en journée trekking ! Aujourd’hui, nous verrons la vallée d’en haut. Mais avant, il nous faut en traverser une petite partie à scooter. À nouveau, les paysages sont magnifiques. Nous partons avec un couple d’Hollandais et deux guides, Friki et Ouan. Nous laissons les scooters à la maison de ce dernier. Il s’agit d’une petite cabane sur pilotis au-dessus d’une rizière remplie de poissons. L’endroit est magnifique et so peaceful ! Mais pas le temps de s’attarder, il est temps de s’attaquer à la montagne. 200 m de dénivelé nous attendent.

Lors de notre première excursion dans la jungle de Ketambe, nous étions vêtus comme si nous partions à la guerre. Aujourd’hui, nous sommes plus sereins et partons en shorts, t-shirts et chaussettes hautes. Peut-être que la prochaine fois, nous serons carrément en tongs ! xD

L’ascension est courte mais intense. 1h. Le sol est relativement sec donc ça ne glisse pas trop. D’en haut, le paysage est évidemment incroyable !!

Nous marchons un peu et découvrons l’autre côté du versant : une jungle dense et épaisse. Étrangement, on n’entend aucun bruit. Pas un chant d’oiseau, pas un insecte, pas un cri de singe. Juste un silence profond et apaisant. Dans cette jungle du sud-ouest de Sumatra, on trouve toutes sortes de singes (macaques, Thomas Leaf, gibbons que l’on désespère de voir un jour mais pas d’orans-outangs), des ours, des tapirs mais pas de tigres. Ouan nous fabrique des bracelets à base de fougère et essaye de nous en apprendre la technique mais elle est difficile à appréhender ! Nous nous frayons ensuite un passage à travers une mer de fougères plus hautes que nous et qui nous griffent les jambes.

Nous nous enfonçons dans la jungle pour aller voir The Thousand Caves. Il s’agit d’un réseau de plusieurs centaines de grottes naturelles dans lesquelles les indonésiens se cachaient pendant la guerre d’indépendance contre les hollandais. Nous voyons des chauves-souris et avons droit à un concert de « flûte » et de sarung. Impossible pour nous d’émettre le moindre son !

Nous enchaînons plusieurs points de vue magnifiques puis redescendons vers le village à travers la jungle puis les plantations de cacao, dont nous goûtons les fèves, et de caoutchouc. Ici, ils vendent du cacao et achètent du chocolat !

Nous mangeons un nasi goreng chez Ouan, au-dessus de sa rizière et goûtons à un breuvage à base de lait de coco, de sucre roux et de tapioca (pas fameux).

Après mangé, Friki propose de nous emmener à une cascade. Aujourd’hui, c’est dimanche et la vallée est envahie par des cars et des voitures privées remplis d’indonésiens qui viennent se baigner dans les nombreuses cascades de la vallée. Friki connaît cependant un coin sympa où on pourra se baigner en toute tranquillité. En arrivant à la cascade, nous sommes stupéfaits de découvrir le monde qui s’y trouve. Des dizaines de bus, des centaines de scooters et de voitures, des colonies de vacances. Tout ce petit monde se baigne joyeusement au pied de la cascade dans un joyeux bazar ou se promène parmi les nombreux stands proposant à manger. La zone est un vrai dépotoir…

Nous ne nous y attardons pas et nous nous enfonçons dans la jungle en suivant la rivière. Lorsque nous arrivons à l’autre cascade, elle est déserte… mais il pleut ! C’est tellement inattendu qu’on pense pendant un instant être arrosés par la cascade ! Nous nous baignons quand même et ça fait du bien après avoir bien transpiré dans la jungle ! Mais du coup, en sortant, on a froid et la douche glacée de retour à notre bungalow est une vraie épreuve.

Le repas du soir est à nouveau divin : chicken rendang, petits légumes et galettes de légumes qu’on aime tant. On mange sous des torrents d’eau et un bel orage. On a droit à un concerto privé de Friki avec sa guitare. Il télécharge les chansons sur son tel et nous chantons tous ensemble. Super soirée, à nouveau !

J21 – « Hello sir ! »

Ce matin, nous prenons le petit déj’ à 8h30, discutons avec le staff, laissons du linge à laver, traînons au bungalow. Ce n’est que vers 11h que nous enfilons nos casques, enfourchons notre scoot’, qui peine à démarrer (« it is cold ») et partons à l’aventure ! Nous faisons un petit détour rapidement en ville pour retirer de l’argent et acheter une nouvelle brosse à dent, celle en bambou ayant pris l’humidité. Puis nous repassons la porte d’entrée de la vallée.

Nous n’avons pas de but précis et décidons d’arpenter la vallée un peu au hasard. Nous suivons d’abord la route, puis un chemin, puis un sentier. Des enfants rentrant de l’école nous interpellent, tendent les bras pour qu’on leur tape dans la main, nous sourient de toutes leurs dents. « Hello! » « Hello sir! » « What’s your name? » Quand Rémi sort son appareil, ils tapent la pose. La « route » est mauvaise, on roule au pas. Tous les villageois qu’on croise nous sourient et nous disent « Hello! ». Les rizières s’étendent à perte de vue. Au détour d’un virage, nous nous arrêtons. Dans la rizière en contrebat, des femmes sont en train de planter le riz. Pieds nus, de la boue jusqu’aux genoux et portant un grand chapeau pointu qu’on pensait être l’apanage des vietnamiens, elles enfoncent une à une des bottes de riz dans la boue. Un travail de longue haleine et probablement usant pour le dos. Lorsqu’elles nous repèrent, elles nous font de grands signes de la main.

Nous continuons notre escapade, saluant inlassablement tous les habitants que nous croisons. Nous cherchons à rejoindre une cascade mais nous nous rendons compte qu’elle se trouve en réalité de l’autre côté de la vallée ! Nous nous perdons un peu et sommes sur le point de tomber en panne quand on trouve finalement un petit boui-boui qui vend des bouteilles d’essence. 16 000 Rps pour deux litres. Nous mourons de faim donc nous nous arrêtons plus loin acheter deux paquets de chips et des gâteaux qui feront l’affaire pour notre repas de midi. Et nous voilà repartis pour la cascade, sur un chemin caillouteux et boueux interminable. Mes fesses s’en souviendront longtemps !!

La cascade, à 5 mins de marche dans la jungle, est belle. Mais ce qui la rend encore plus belle, c’est que nous y sommes seuls ! Nous pouvons tranquillement profiter du lieu. On se change en imaginant les macaques cachés dans les arbres qui doivent nous observer. L’eau est glacée. Nous nous y attardons juste le temps de faire quelques photos et de faire un plongeon rapide dans le bassin pour Rémi.

Le repas du soir est à nouveau délicieux ! C’est.. du riz ! Mais on n’en lasse pas (encore). Il est accompagné de poulet, de tofu et de petits légumes. On passe la soirée à jouer au UNO. Comme tous les soirs, il se met à pleuvoir des trombes d’eau et nous sommes obligés de crier pour nous faire entendre. Les éclairs illuminent la vallée par intermittence et le tonnerre gronde. Bref, une soirée comme une autre en pleine saison des pluies.

J22 – Direction le lac Maninjau !

On est restés à peine trois jours et c’est déjà le moment de partir. Je suis déjà nostalgique de la Vallée d’Harau et de ses soirées inoubliables. C’était hors du temps.

25 mins de becak, 1h30 de crazy bus, changement à Bukittinggi. On trouve un taxi partagé, on attend 45 mins pour qu’il trouve d’autres personnes. On en profite pour acheter du beng-beng (les barres chocolatées d’ici) et des chips de banane, notre nouvelle passion, dans un boui-boui. Puis il nous faut 1h30 pour rejoindre le lac Maninjau.

C’est un lac volcanique situé au creux des montagnes. Pour s’y rendre, il faut survivre aux 44 lacets très serrés, tous numérotés. Évidemment, notre chauffeur roule comme un malade, ce qui me rend malade  Nous descendons les 400 m de dénivelé à toute allure et arrivons en bas en un temps record. Nous avons réservé dans une petite guesthouse sans prétention -et vide-, au bord du lac. On nous attribue un bungalow family avec une mezzanine sur laquelle se trouvent un matelas et quelques crottes de souris. Pas d’eau chaude. Il est 15h et nous avons les crocs ! Nous nous installons dans le restaurant d’une guesthouse en bord du lac. Il fait frais et ils servent des beignets de légumes, les fameux bakwan. On les déguste tranquillement en regardant passer à la nage les monstres du lac : d’énooormes varangs dont seule la grosse tête dépasse de l’eau.

Sur le chemin du retour, nous marchons à nos risques et périls au bord de la route quand un homme sort d’une maison et nous interpelle : « Do you have a moment? » On hésite, il insiste : « Please, come in, it’s an English class! ». On retire nos chaussures et on entre en effet dans une salle de classe dans laquelle une dizaine de jeunes sont assis par terre devant une table basse. On s’assoit avec eux. « They are beginners ». Le prof est super content et demande aux enfants de nous poser des questions. Pendant 30 minutes, on échange questions/réponses, le prof traduit de temps en temps.

« What’s your name? » Reeeemi, Natasya. « Where are you from? » « What is your city? » « Is there jungle in your country? » « How old are you? » « Are you friends? » On répond qu’on est mariés, c’est plus simple. « How long do you stay in Maninjau? » « Do you like Indonesia? » Yes ! « Do you like Indonesian food? » Ho yeessss !! « Where do you go after Maninjau? » Kerinci !! Là, le prof s’exclame « Kerinci !!?? » Et il se lance dans un discours passionné sur le parc national du Kerinci, l’ascension du Kerinci, le trek du Kerinci, les alentours du Kerinci, les tigres du Kerinci… Il nous invite alors à venir chez lui le lendemain à 10h pour nous faire visiter ses plantations et prendre le café. Il nous dessine un plan pour qu’on retrouve sa maison et le rdv est pris ! « No money », précise-t-il.

On sort de la classe sous une pluie battante et on passe une soirée tranquille au restaurant de la guesthouse où on est que tous les deux.

J23 – Balade dans les plantations

Après un rapide petit déj’, nous nous dirigeons vers la maison d’Imam. La veille, il nous a dit qu’elle se situait sur le chemin juste avant la mosquée. Problème, des mosquées, il y en a tous les 100 mètres ! Heureusement, on le croise en scooter sur la route principale et il nous indique le chemin.

À pied, nous prenons la direction de la cascade. La route monte en pente douce vers la jungle. La vue sur le lac en contrebas est magnifique. Il fait très chaud. En chemin, Imam s’arrête ici et là pour nous présenter des plantes : les feuilles et l’écorce de l’arbre qui fait la cannelle, une fleur tombée d’un arbre qui s’avère être un clou de girofle, les racines d’une plante qui sentent bon le baume du tigre, une noix de muscade, de la cardamone, une feuille de « guafa » qui permet de soigner les infections des yeux et des orties locaux qu’il ne faut surtout pas toucher sous peine d’avoir de l’urticaire pendant 8 jours, rien que ça ! Imam est fermier, en plus d’être prof d’anglais pour les enfants du village, et il possède des plantations de bananes, quelques rizières dont la production est uniquement réservée à sa famille, du cacao, de la papaye.

Il nous amène jusqu’à la cascade perdue dans une jungle bien dense. Ses deux chiots de cinq mois, identiques, nous suivent à distance. Ils sont peureux et ne se laissent pas approcher. Nous apercevons quelques macaques, les parias des singes « It’s just macaques », nous dit Imam, sans grand intérêt.

Nous buvons le café au pied de la cascade en discutant. Imam organise, de temps en temps, avec ses élèves, un ramassage des déchets dans la jungle. Il les envoie ensuite dans un centre de recyclage.

Nous redescendons et avons le privilège de goûter à une papaye toute fraîche qu’il vient de cueillir. C’est fort gentil de sa part… mais nous détestons la papaye !

Nous sommes ensuite invités chez lui pour boire le café. Il nous présente sa femme et son plus jeune fils et nous feuilletons ensemble son album photo du Kerinci, lorsqu’il était guide là-bas. Il nous parle de l’Indonésie, son économie et de leur actuel président. Puis il nous interroge sur la France. Comme avec beaucoup d’indonésiens, on parle foot (France world champion!). Les indonésiens aiment beaucoup le foot, on a même eu droit à un mémorable « Ici, c’est Paris ! » au fin fond de la Vallée d’Harau ! De nombreux indonésiens idéalisent la France, son système scolaire et surtout son système hospitalier. Ici, tant que les frais ne sont pas payés, impossible de se faire soigner. Mieux vaut ne pas se casser une jambe en travaillant dans les rizières, sous peine de devoir s’endetter auprès de toute la famille pour se faire soigner…

Nous quittons Imam car il doit se rendre à la mosquée. Nous rentrons à la guesthouse et nous changeons de bungalow pour celui se situant juste au bord de l’eau et avec l’eau chaude. Oui !! Nous nous installons sur la terrasse et y restons… tout l’aprem ! On observe le temps changer peu à peu. Le ciel se voile, le vent se lève, les premières gouttes tombent puis c’est la tempête. Ça dure 10 minutes, puis c’est fini !

À notre grande déception, la douche est chaude 3 mins, avant de devenir tiède puis glacée. C’est notre dernière soirée au lac Maninjau, demain nous prenons la route à l’aube vers notre prochaine destination.

L’article Sumatra – Bukittinggi, Harau, Maninjau est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Un supervolcan, des volcans, et encore des volcans pour cette troisième étape de notre voyage ! Première douche chaude en 13 jours,  du guacamole à tous les repas, et immersion chez des locaux !

J12 – Ambarita – L’île sur le lac sur l’île

Pendant les 8h de route entre Ketambe et Toba Lake, je réalise quelque chose : la route, en Indonésie, ce n’est pas seulement un lieu de passage, c’est un mode de vie à part entière. Ce qui est pratique car du coup, rouler en Indonésie, c’est aussi découvrir le pays !

En tant que chauffeur, la route n’est pas de tout repos. Il faut savoir slalomer entre les enfants qui rentrent de l’école (seuls et insouciants des voitures qui les frôlent à toute vitesse), des gens qui traversent (idem), des récoltes de cacao, maïs et autres fruits et légumes séchant en bord de route (mais souvent sur la route), des voitures et scooters arrêtés ci et là, des étals et stands de tout un chacun. Et des animaux : chiens, vaches, poules et poulets, oies et autres volailles qui se baladent tranquillement. Bref, il faut être agile et réactif mais surtout ne pas avoir peur sinon c’est un coup à piler toutes les deux minutes.

En tant que passager, il faut avoir le cœur bien accroché. Leur mantra ici, c’est probablement « ça passe ». Et en effet, ça passe. De justesse, mais ça passe toujours.

• • •

Toba Lake, Danau Toba, bref le lac Toba est un lac immense niché au fin fond d’une vaste caldeira. C’est le plus grand lac volcanique au monde. Toba, ce n’est pas un volcan. C’est un supervolcan (oui, c’est un vrai terme !). Sa dernière éruption remonte à environ 73 000 ans. Elle dura deux semaines, causa un hiver volcanique qui dura 10 ans et faillit décimer la population mondiale à cause de la chute des températures qu’elle entraîna. Depuis, il dort et c’est tant mieux !

La vue d’en haut la caldeira est incroyable. On est tellement haut ! Ça nous laisse imaginer la taille du volcan à l’époque et la puissance de l’explosion. Les falaises qui forment la caldeira sont recouvertes de pins, dont certains sont « roussis » à cause de l’acidité du sol. Le lac est immense, à tel point qu’il y a une île dessus, c’est là que nous allons. On atterrit à Mas Cottage, une guesthouse qui nous paraît sympathique et on fait bien : c’est ici qu’on prend notre première douche chaude du séjour !! J’avais oublié à quel point c’était bon 

 En plus, ils ont des avocats à tomber par terre. Sans parler de la vue depuis notre balcon…

J13 – Tuk-Tuk – Journée détente à Toba Lake

Le gouvernement veut faire du lac Toba le premier site touristique de Sumatra. On y était hors saison, donc c’était plutôt vide mais bizarrement, ça se ressent. Tuk-Tuk, le village principal, c’est une longue rue sinueuse le long de la rive. On y trouve des restaurants, des guesthouses, des bazars, des boutiques, des vélos et scooter à louer, des tours en bateau, bref que du beau pour les touristes. Ça nous rappelle Ubud, à Bali. Il y a la même atmosphère, la même ambiance paisible et au ralenti, mais en nettement moins peuplé !

Pour notre première journée sur l’île, on traîne un peu. C’est dire que l’ambiance, ici, ne pousse pas au dynamisme. On s’offre un copieux petit déj’ à 9h (œufs brouillés, bacons et toasts pour moi, banana-choco pancake pour monsieur). Ce n’est qu’à 13h qu’on décide de se bouger. On loue un scooter et nous voilà partis pour… Ben en fait on ne sait pas trop. On prend la direction du village, une averse nous tombe dessus, on s’abrite, on réfléchit. On décide finalement de partir dans les hauteurs de l’île pour admirer le paysage de là-haut et voir le petit lac qui s’y trouve : un lac, sur une île, sur un lac sur une île, tout un symbole !

Le scooter enchaîne les virages et plus on monte, plus il fait froid ! En t-shirt, je suis rapidement gelée. On s’arrête pour enfiler nos k-way-ponchos super sexy car en plus, il pleut. Il nous faut presque une heure pour atteindre le petit lac. Le principal intérêt du lieu, c’est nous ! On fait des photos avec tout un groupe d’indonésiens. Frigorifiés, on décide finalement de faire demi-tour et de redescendre. De toute façon, les nuages cachent la vue. On se dépêche de redescendre au bord du lac (le grand) pour se réchauffer.

À 16h, on mange un guacamole du tonnerre puis on repart pour une promenade, à pied, dans les plantations : bananes, maïs, avocats, cacao, papayes… On monte sur une petite colline pour admirer la vue sur Tuk-Tuk et les environs. Magnifique ! Deux jeunes indonésiennes sont là et après quelques minutes, elles trouvent le courage de nous demander une photo. On passe finalement 15 minutes à enchaîner les selfies.

Salade d’ à nouveau pour moi ! Ils sont tellement bons !

J14 – Danau Toba – Les touristes frits au soleil !

Deuxième journée sur le lac. Au petit déj’, on prend des… avocats (est-ce que j’ai déjà mentionné qu’ils sont à tomber ?) À 10h, on prend un scooter et on part pour l’autre côté de l’île. On veut aller aux hot springs. Il faut repasser le pont et retourner sur Sumatra. Mais pour arriver au pont, il y a 40 kms interminables. C’est très long, surtout en scooter. Mes fesses souffrent le martyre et la route n’est pas de tout repos… Comme partout ici, c’est la loi du plus fort et clairement, en scooter, on est loin d’être au sommet de la chaîne alimentaire !

On arrive finalement au village des hot-springs où il faut payer un droit d’entrée. Juste les touristes. 10 000 Rps à 2, c’est « cher », surtout pour ce que c’est. Le village n’a en effet aucun charme, il est désert. On croise deux « goreng » (c’est comme ça qu’ils appellent les touristes blancs ici, ça veut dire « frit » lol « Mie goreng », c’est nouilles frites, « nasi goreng », c’est riz frit et « goreng » tout court, c’est touriste ! 🤣 Il paraît que l’on frit au soleil !) qui nous disent « not so nice » et en effet.

La cascade est à sec car toute l’eau est pompée via des tuyaux pour alimenter les nombreuses piscines artificielles du village. Chaque restaurant a sa propre piscine d’eau chaude, un bassin rectangulaire austère entre quatre murs. Un bassin pour les femmes et un pour les hommes. Tout est désert. On a encore en tête nos magnifiques hot springs naturels de la jungle. Impossible pour nous de se baigner là-dedans. Rémi boit un coca à 11 000 Rps (!!) et on repart. C’est parti pour les 40 kms retour et ils sont encore plus interminables qu’à l’aller. On s’arrête dans un village pour admirer les maisons typiques du peuple Bataks qui vit ici.

À 16 heures, on est de retour à notre guesthouse. On déguste un énoooorme coconut cookie qui nous écœure plus qu’autre chose puis on se pose sur notre balcon jusqu’au repas du soir. C’est poisson grillé au menu ! Délicieux 

J15 – Berastagi – La ville aux volcans

Aujourd’hui, on quitte Toba Lake et je suis triste. L’ambiance paisible du lac va me manquer. Il pleut des trombes d’eau, forcément.

On déguste un dernier « avocado chapati » divin au petit déj’ avant de prendre le bateau-taxi pour la ville de Perapat, au bord du lac mais à l’opposé de là où on est arrivés. De là, on trouve un taxi partagé avec d’autres voyageurs pour rejoindre la ville de Berastagi (ou Brastagi). Les trois heures de route passent relativement rapidement et sans incidents.

Berastagi, c’est une ville perdue dans les montagnes et encadrée de deux volcans (« Gunung » en indonésien) : le Sibayak, dont on a prévu de faire l’ascension demain et le Sinabung, actif et donc fermé. Le temps n’est pas à la fête à cette période de l’année, on a perdu plusieurs degrés !

On a loué une chambre dans un homestay, donc chez l’habitant, pour deux nuits. On est accueillis par Cecilia dans une maison plutôt modeste mais cosy. On a l’étage pour nous tout seuls : une grande pièce avec trois lits et un balcon sur lequel une salle de bain est en cours de construction. Pour l’instant, il faut utiliser la salle de bain familiale, dans la cuisine et sans eau chaude. Cecilia a trois enfants, dont des jumeaux de 9 ans et un mari, qui se fait appeler Smiley. Toute la famille dort dans le salon, par terre !

L’après-midi, on monte à pied au sommet de la colline surplombant la ville. De là, on a une vue magnifique sur le Sinabung, dont le cratère crache une épaisse fumée. On se fait alpaguer de toutes parts par des marchands et des hommes tirant de pauvres chevaux.

On redescend à pied au village, il est près de 14 heures et on a faim ! On en est à observer de loin une roulotte où sont exposés de drôles de mets, on hésite à en acheter quand on croise Cecilia, accompagnée de trois allemands. On se joint à eux pour aller faire le marché pour le repas du soir.

C’est comme des halles, mais à l’indonésienne. Cecilia nous fait découvrir et goûter à plein de fruits, d’épices, de légumes. L’odeur est parfois horrible mais on se régale à déambuler entre les étals. Les enfants nous lancent des « Hello ! » enjoués et ils éclatent de rire lorsqu’on leur répond. On goûte des mangoustans, des fruits de la passion, des cacahuètes étranges et on achète du poivre. Super ! Ce soir, on mange tous à la maison, nous deux, les trois allemands et toute la famille. Ça va être serré ! On n’a rien mangé depuis 7h ce matin, autant dire qu’on a la dalle !!

Trooooop bon ! On n’a aucune idée de comment elle a pu cuisiner tout ça en deux heures à peine, mais c’était teeeellement bon ! Y avait du riz, bien sûr, accompagné de légumes, de poisson, de poulet, de galettes de légumes qu’on kiffe et arrosé d’un jus de fruits de la passion délicieux. On a bien fait honneur à tout ça. Cecilia nous a donné des fourchettes en s’exclamant « How can you eat rice with that !? » Pas faux… On a mangé tous les six à table tandis que le père et les enfants mangeaient par terre devant la télé.

Après le repas, on est restés un peu avec le père. Il nous a expliqué qu’à Berastagi, il n’y a pas de plantations d’huile de palme car il est impossible de faire pousser des palmiers à cette altitude. Et il en est bien content. Ces plantations sont un vrai fléau à Sumatra (et ailleurs) et toutes les ONG comme Greenpeace sont impuissantes car elles manquent d’argent face à des géants comme Syngenta ou Danone. L’huile de palme est maintenant partout alors qu’elle est mauvaise pour la santé… et pour la planète. Il y a quelques années, tout le monde utilisait l’huile de coco mais elle est bien plus chère et plus dure à produire. Il nous parle également de la déforestation qui sévit, notamment dans le sud de l’île (et notamment à cause de cette huile de palme). Les animaux, tigres, éléphants, sortent de la jungle et viennent dans les villages où ils sont chassés. On le sent très touché et impuissant face à cela. Il nous dit également que sa femme et lui ne voulaient pas beaucoup d’enfants mais quand ils ont appris qu’ils attendaient des jumeaux, ils ne pouvaient pas en laisser un dans le ventre ! Là, il nous a mimé lui en train d’essayer de repousser le bébé dans le ventre. Mémorable  !

J16 – Gunung Sibayak

Gunung Sibayak culmine à 2 098 mètres d’altitude. Mais à Berastagi, on est déjà haut dans les montagnes, il ne reste donc pas grand chose à monter. Après un déjeuner très copieux, on se fait déposer au pied du volcan. L’accès est facile, on a donc décidé de partir sans guide. On commence par monter le long d’une route plus ou moins goudronnée puis on s’enfonce dans la jungle très humide et très différente de celle de Ketambe. Ça monte fort mais pas longtemps.

C’est le bruit que l’on entend en premier. Ce n’est pas un grondement sourd comme on a pu entendre au Bromo l’an dernier mais plutôt un « pchiiiiiit » assourdissant. Il provient de deux geysers de gaz qui s’échappent de deux cheminées, un peu plus haut sur les pentes du volcan. De vraies cocotte-minutes !

Au fond du cratère se trouve un lac vert clair. Il fait frais et on ne discerne le sommet du volcan que par intermittence à travers les nuages. Nous restons assis quelque temps à admirer le panorama magnifique puis nous longeons la crête et entreprenons de grimper l’un des pics du cratère. L’ascension est un peu compliquée et pas très balisée mais le panorama de là-haut est sublime ! Il faut attendre que les nuages passent pour avoir une vue incroyable sur le cratère et son lac en contrebas. De l’autre côté, on a une vue plongeante sur les flancs du volcan et la vallée. C’est juste incroyable !

On redescend prudemment sur la lèvre du cratère et on décide de s’approcher des deux cheminées qui font un boucan d’enfer. On crapahute tant bien que mal sur le flanc du volcan, jusqu’à s’approcher à quelques mètres. Par chance, le vent joue en notre faveur et on n’est pas asphyxiés par l’odeur horrible du souffre. Le bruit est assourdissant et on sent la puissance de la terre dans le jaillissement de ces geysers. Magnifique ! On descend ensuite jusqu’au lac, dont l’eau est glacée. Pourtant, à quelques mètres de là, on découvre une autre cheminée, qui elle ne fume pas. On s’approche et on se penche pour en observer l’intérieur : elle est pleine d’une eau en ébullition ! La chaleur qui s’en dégage nous chauffe le visage. Impressionnant !

Notre chauffeur nous dépose ensuite aux hot springs du volcan dans lesquelles on patauge pendant deux heures. Au début, on a même toutes les piscines pour nous tout seuls ! L’eau coule directement depuis les sources chaudes du volcan, il y a même une sorte de robinet pour régler la température ! On prend notre douche là-bas car hier soir, on n’a pas eu le courage de prendre une douche glacée chez Cecilia (il fait vraiment froid le soir par ici, ça rend les douches froides pas très agréables…)

À 18 heures, on retourne au village sur la colline surplombant la ville pour admirer le coucher de soleil sur le Gunung Sinabung. Il est un peu nuageux mais les couleurs sont absolument magnifiques ! On n’a cependant pas le privilège de voir le Sinabung cracher sa fameuse pluie de cendres 

Le repas chez la famille est aussi délicieux que la veille, une vraie tuerie ! Ces deux jours dans une famille indonésienne ont été très enrichissants !

Pourquoi nous ne sommes pas allés à Tangkahan…

Après Berastagi, nous devions nous rendre à Bukit Lawang, puis à Tangkahan. Comme expliqué précédemment, nous avions déjà décidé de ne pas aller à Bukit Lawang. Sur les conseils de Saïd et ensuite de Smiley, nous avons également renoncé à aller à Tangkahan, une décision très difficile à prendre car nous avions hâte d’aller là-bas voir les éléphants.

Tangkahan est un petit village perdu au fond de la jungle. Dans les années 90′, les habitants se sont rebellés contre le braconnage et la déforestation. Pour lutter contre ces deux fléaux et protéger leur territoire, ils patrouillaient dans la jungle à dos d’éléphant ! Les premiers touristes sont arrivés peu après et leur ont permis de développer une économie basée sur le tourisme plutôt que sur l’huile de palme. Aller à Tangkahan, c’était donc les soutenir.

Mais ça, c’était avant…

Étant donné que nous ne nous y sommes pas rendus, nous ne pouvons pas juger par nous-mêmes mais d’après les dires d’indonésiens, le village semble avoir bien changé et s’être transformé en une usine à touristes. Et comme toute usine à touriste, elle n’est bonne ni pour l’environnement, ni pour les animaux… Les activités autour des éléphants sont hors de prix. Les photos que nous avons vues sur internet montrent des groupes de touristes agglutinés autour d’un éléphant pour lui gratter le dos ou être aspergé d’eau. Des cars entiers débarquent chaque jour. Bref, tout semble dénaturé. Les éléphants ne sont plus là pour défendre la jungle mais pour amuser la galerie. Le village semble avoir perdu ses valeurs au profit d’un touriste de masse, très rentable.

Dans le doute, nous avons préféré ne pas y aller car nous ne souhaitions pas encourager cette activité et craignions les dérives qu’un tel tourisme peut entraîner sur le traitement des éléphants. Même si, nous en convenons et c’est pour cela que nous avions prévu de nous y rendre, le village semble bien loin des fermes et autre parcs à éléphants que l’on trouve en Asie…

Nous sommes donc directement partis du côté de Padang !

L’article Sumatra – Lac Toba & Berastagi est apparu en premier sur Un pneu plus loin.