Plus ils sont explosifs, plus ils sont bruyants, plus ils sont menaçants et plus on les trouve beaux ! Les volcans nous ont toujours fascinés. Aussi, pendant notre voyage de deux ans et demi du Canada à l’Argentine, dès qu’il y avait un volcan sur notre route, il fallait absolument qu’on aille y jeter un coup d’œil d’un peu plus près. Entre ascensions éreintantes, grondements assourdissants, panaches de fumée, éruptions impressionnantes et lac de lave, les volcans des Amériques nous ont offert des spectacles qu’on n’est pas prêts d’oublier.

1 – Le volcan Santa María, Guatemala

La randonnée qui mène jusqu’au point de vue sur le Santa María se mérite ! Nous sommes partis de nuit du village et avons marché dans l’obscurité pendant plusieurs heures. Mais au final, l’effort en valait la peine. Le Santa María était particulièrement actif lorsque nous y étions : une éruption toutes les 45 minutes environ. Et quelles éruptions ! Un épais nuage de fumée s’échappe du cratère avant que le bruit assourdissant de l’explosion ne parvienne à nos oreilles. Exceptionnel !

Le récit complet de notre ascension du Santa María, c’est ici !

2 – Le volcan Fuego, Guatemala

Le Fuego est un des volcans les plus actifs au monde. Pour l’observer de plus près, nous avons fait une excursion de deux jours et une nuit sur le volcan qui fait face au Fuego : l’Acatenango. Après une journée d’ascension, nous avons atteint le camp de base, depuis lequel la vue sur le Fuego est imprenable. Là, nous avons admiré avec effroi et fascination les nuages de fumée qui s’échappent régulièrement du cratère du Fuego, puis les jets de lave, une fois la nuit tombée. Un spectacle à couper le souffle que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Le récit complet de notre folle excursion au volcan Fuego, c’est ici !

3 – Le volcan Santa Ana, Salvador

Toute la beauté du volcan Santa Ana se dévoile après 1 h 30 d’ascension sur un sentier très facile, avec guide obligatoire ! Au creux de vaste son cratère se trouve un des lacs les plus acides au monde. Sa couleur d’un bleu électrique vif est particulièrement hypnotisante.

Le récit complet de notre journée au volcan Santa Ana, c’est ici !

4 – Le volcan San Cristóbal, Nicaragua

Parmi tous les volcans que nous avons gravis pendant notre voyage à travers les Amériques, le San Cristóbal, deuxième plus haut volcan du Nicaragua, est sans conteste une des ascensions les plus difficiles : 3 kilomètres seulement mais 1 000 mètres de dénivelé, dans une cendre volcanique profonde et glissante. Un enfer ! Mais au bout de l’ascension, nous avons été récompensés par une vue particulièrement impressionnante sur le cratère fumant et le grondement sourd du San Cristóbal, un volcan très actif.

Le récit complet de la terrible ascension du volcan San Cristóbal, c’est ici !

5 – Le volcan Telica, Nicaragua

Pour admirer le Telica, nous avons pu monter jusqu’à la base du volcan avec le Jeep, sur une piste particulièrement boueuse et difficile. Il ne restait donc plus qu’une heure d’ascension pour atteindre la crête du cratère. Et là-haut, un spectacle saisissant nous attendait : la lèvre du volcan Telica est déchiquetée et plonge à pic vers des profondeurs inconnues. L’odeur âcre du soufre nous pique les yeux et la gorge et le grondement sourd et ininterrompu résonne à nos oreilles. Un terrible spectacle qui nous a donné la chair de poule !

Le récit complet de l’ascension du magnifique volcan Telica, c’est ici !

6 – Le volcan Cerro Negro, Nicaragua

Un dôme parfaitement arrondi, une ancienne coulée de lave, de la roche volcanique coupante, des fumerolles : le Cerro Negro est sans conteste un volcan… et un beau volcan ! L’ascension jusqu’au sommet est relativement aisée et de là-haut, la vue est à couper le souffle sur la coulée de lave et la vallée. Mais ce qui a été le plus fun ? Redescendre le volcan en luge ! Oui, oui, en luge. Une expérience trop drôle mais quand même impressionnante, car la pente est raide et on prend rapidement de la vitesse.

Le récit complet de notre descente en luge du Cerro Negro, c’est ici !

7 – Le volcan Masaya, Nicaragua

Pour admirer le Masaya, pas d’ascension éreintante. Il suffit de monter en voiture jusqu’au cratère, sur une belle route goudronnée. Aussi, il y a du monde ! Et c’est au volcan Masaya que nous avons vu de la lave pour la première fois ! En effet, à la nuit tombée, il suffit de se pencher un peu pour apercevoir, au fond du cratère, un lac de lave. Impressionnant !

Le récit complet du volcan Masaya, c’est ici !

8 – Le volcan Poás, Costa Rica

Le Poás est un des volcans les plus actifs du Costa Rica. Ce qui en fait toute sa particularité, c’est son cratère ! En effet, il abrite l’un des lacs les plus acides au monde, un lac mesurant jusqu’à 50 mètres de profondeur. L’accès est très simple : 10 minutes de marche depuis le parking. De là-haut, la vue, par temps clair, est à couper le souffle sur la vallée.

Le récit complet du volcan Poás , c’est ici !

9 – Le volcan Cotopaxi, Équateur

De tous les volcans que nous avons vus pendant le voyage, le Cotopaxi est le plus majestueux. Son cône parfait, recouvert de glace et de neige éternelle, se dresse à 5 897 mètres d’altitude. C’est le volcan actif le plus haut d’Équateur, mais aussi du monde. Et en effet, son cratère fume sans discontinuer ! Lorsque nous y étions, l’ascension jusqu’au sommet était interdite, mais nous sommes tout de même montés (deux fois !) jusqu’au refuge, perché à 4 864 mètres d’altitude sur les flancs du volcan, puis jusqu’au glacier, à  5 066 mètres.

Le récit complet de nos aventures dans le magnifique parc national du Cotopaxi, c’est ici !

10 – Le volcan Chimborazo, Équateur

Culminant à 6 263 mètres d’altitude, l’imposant Chimborazo est le plus haut sommet d’Équateur. Comme il se trouve très proche de la ligne de l’Équateur, et que la terre est plus renflée à ce niveau qu’aux pôles, le sommet du Chimborazo est le point le plus éloigné du centre de la terre, mais aussi le point sur terre le plus proche du soleil ! On n’a pas tenté le sommet, qui relève de l’expédition, mais on est tout de même montés admirer le Chimbo de plus près, jusqu’à 5 100 mètres d’altitude. Un record d’altitude pour nous à ce moment-là… et une nuit en altitude assez mouvementée !

Le récit complet de nos aventures au Chimborazo, c’est ici !

11 – Le volcan Villarica, Chili

De jour, le volcan Villarica est majestueux, avec son manteau de neige et la spirale de fumée s’échappant de son cratère. Mais c’est de nuit que ce volcan révèle toute sa splendeur. À mesure que le jour décline, le nuage de fumée du Villarrica se pare d’une couleur rougeoyante. C’est à couper le souffle. Le volcan est auréolé d’une lueur rougeâtre due à la lave contenue dans le cratère qui se reflète dans la fumée et les nuages. La beauté de Mère Nature dans toute sa splendeur, sa puissance et sa dangerosité.

Le récit complet au Villarica, c’est ici !

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Nouvelle journée, nouveau volcan ! Après être venu à bout du passage de frontière le plus long et le plus laborieux du voyage, on s’attaque au volcan Osorno, un volcan actif… mais pas trop !

Mercredi 14 février 2024

C’est la troisième fois que nous passons au Chili. Une première fois au Nord du pays en venant du Sud Lipez en Bolivie. Une deuxième fois près de Santiago en venant d’Argentine. Et maintenant, en venant de San Carlos de Bariloche en Argentine. On aime à croire que l’on est rodés. Mais on sait aussi que les douaniers chiliens ne plaisantent pas ⚠️. Alors on fait attention : pas de fruits, pas de légumes, pas de miel, pas de viande crue, d’œufs ou de produits laitiers 🚫. Le matin du passage de frontière, on prend donc un petit-déjeuner de bric et de broc afin de finir notre fond de frigo. 2 heures plus tard, et après avoir parcouru 40 kilomètres à travers bois entre le poste argentin et le poste chilien, on se présente à la douane chilienne.

On obtient notre visa, puis le permis d’importation du Jeep en moins d’une heure. On entre ensuite dans le hangar de la douane et de la SAG, l’inspection sanitaire. Ils repèrent immédiatement nos deux bidons de 20 litres sur le toit. L’essence. Évidemment, on a fait le plein avant de quitter l’Argentine : l’essence au Chili coûte 3 fois plus cher 💸 ! Mais pour le douanier, pas question de nous laisser entrer au Chili avec 40 litres d’essence importés d’Argentine. On lui explique posément que c’est juste une réserve, car on fait beaucoup de hors-pistes et que ça n’a jamais posé problème les trois fois précédentes. Mais le douanier ne veut rien savoir. D’un ton ferme, il nous annonce que l’on ne peut pas entrer au Chili avec nos réservoirs d’essence. Point final 😤.

Très agacés, on décide de repartir en Argentine pour tenter notre chance à la frontière plus au Nord. Le douanier s’empare de notre document, inscrit une croix au marqueur rouge et nous montre la sortie ⛔. On se retrouve côté Chili, sans visa, sans permis d’importation et avec comme perspective de refaire les formalités en sens inverse pour retourner en Argentine ! Mais sur le parking, on cogite. Retourner en Argentine nous a semblé être une bonne idée sous le coup de la colère. Mais après réflexion, on se rend compte que ce gros détour va nous coûter bien plus cher que 40 litres d’essence. Dépités, on entreprend donc de donner un bidon d’essence à des chiliens en route pour l’Argentine. Pour le deuxième bidon, on le répartit entre le réservoir du Jeep, le réchaud de cuisine et on garde le reste en espérant le faire passer discrètement ! 😳

Mais le calvaire n’est pas terminé ! Après avoir refait toutes les formalités pour re-entrer au Chili, on se présente à nouveau devant le douanier. Il s’est adouci et ne prend même pas la peine de vérifier si on s’est bien débarrassé de notre essence… Par contre, c’est maintenant l’inspectrice de la SAG qui s’en mêle. Elle s’emploie à fouiller scrupuleusement le véhicule à la recherche d’on ne sait trop quoi. Elle fouille, sort, inspecte tout, nous demande des précisions sur certaines boîtes de conserve suspectes (le foie gras !).

Après 30 minutes, elle nous fait jeter deux steaks (cuits, mais visiblement pas assez), le maïs à pop corn (que l’on trimballe tout de même depuis Montréal). Et finalement, elle confisque notre « pot pourri », un pot souvenir où on a rassemblé, depuis le début du voyage, quelques souvenirs par ci par là et notamment… du maïs et des haricots secs récoltés en Équateur, des graines d’un arbre ramassées en Amazonie, des olives cueillies à Mendoza et autres graines de tout le continent. On essaie de négocier : ce sont tous nos souvenirs de voyage ! Mais elle aussi ne veut rien savoir 🚫. On prend donc tout de même le temps de faire du tri : pas question de jeter les quelques pierres volcaniques des volcans que nous avons gravis, ni le sel ramassé dans le salar de Uyuni !

Après 3 h 30 sur place, nous sommes enfin autorisés à entrer au Chili, allégés de 40 litres d’essence, de quelques tranches de steak mais surtout de précieux souvenirs de voyage… qui eux ne se rachètent pas. On fait quelques kilomètres avant de s’arrêter en bord de route lorsque deux types nous font de grand signe. Ils ont crevé et n’ont pas de quoi changer la roue. On leur vient en aide, non sans un brin d’ironie : ce sont des agents de la SAG ! 😂 On passe ensuite une nuit calme au bord d’un lac et au pied du volcan Osorno.

Jeudi 15 février

Le volcan Osorno, c’est notre cible du jour ! Pour la première fois depuis… des mois, le réveil sonne. On n’a plus l’habitude, alors on met quelques longues minutes à émerger 😅 Le volcan Osorno, le géant de la région, se dresse devant nous tandis que l’on s’en approche par une belle route de campagne. Elle nous emmène en lacets serrés jusqu’au parking, d’où on profite d’une belle vue sur la vallée.

Côté volcan, c’est le calme plat. On nous avait vendu un volcan qui rugissait autant que le Mont Bromo en Indonésie, mais même en tendant l’oreille, on n’entend rien. « Ça se passe de nuit », nous annonce un couple de voyageurs suisses rencontrés sur le parking. Ah ! On verra donc ce soir. En attendant, un téléphérique permet de monter jusqu’au point de vue sur le volcan. Cependant, on décide plutôt de monter à pied ! Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 😁 C’est parti pour une ascension de volcan comme on les aime !

On monte doucement et laborieusement sur la cendre volcanique qui roule sous nos pas en soulevant un nuage de poussière. Bientôt, on atteint la fin du premier téléphérique, on enchaine en continuant l’ascension sous le deuxième. Les vacanciers nous regardent nous acharner depuis leurs nacelles. Ils doivent se demander pourquoi on s’inflige ça 😂

On arrive au pied du volcan après 2 heures de marche. Comme il est beau avec son glacier et son manteau neigeux ! Ici aussi, tout est silencieux, à se demander si le géant est actif ou endormi en ce moment 🤔

Pour ce qui est de la descente, on tente une nouvelle technique : le sandboard ! 😆

Bon ok, c’est finalement trop périlleux 😂. Alors on opte pour la technique que l’on maîtrise le mieux et qui a largement fait ses preuves sur les volcans de tout le continent américain : celle de courir en se laissant glisser sur la roche et le sable volcanique. On arrive en bas en un temps record… mais couverts de poussière ! Direction donc un endroit à l’abri des regards indiscrets pour une petite douche.

On passe ensuite la soirée sur le parking du volcan qui se vide peu à peu. De là-haut, on assiste à un magnifique coucher de soleil. On a entendu dire, par plusieurs voyageurs rencontrés sur la route, que le volcan Osorno était illuminé d’une féérique lueur dorée au moment du coucher de soleil ET que l’on pouvait l’entendre gronder de nuit. Dans les deux cas, pour nous… c’est un échec ! Aucune lueur orangée n’apparaît au sommet du volcan au coucher du soleil. Et pour ce qui est d’entendre le volcan gronder… rien du tout !

Vendredi 16 février

On se réveille sous un soleil resplendissant. Et on est bien les seuls ! En effet, toute la vallée est plongée sous une épaisse couche de nuages !

Mais on sait que l’on va devoir y aller, sous les nuages. Pas le choix, on ne va pas passer la journée perché près du volcan ! Et en effet, après avoir franchi plusieurs lacets, on passe sous la mer de nuages. La brume est dense et les rayons du soleil peinent à la percer pour nous éclairer.

Pourtant, en quelques minutes, le temps s’éclaircit et on débouche face au lac Todos Los Santos sous un beau ciel bleu. Nous sommes au cœur du parc national Vicente Pérez Rosales. La rivière Petrohué et son eau d’un bleu incroyable coule le long de la route.

Sur le bord de la route, on aperçoit également nos premiers pudus ! C’est le plus petit cervidé au monde. Il mesure en moyenne 35 centimètres et pèse 15 kilos.

Direction ensuite Puerto Varas, une petite ville perchée au bord de l’immense lac Llanquihué avec, en toile de fond, l’imposant volcan Osorno.

Après une après-midi studieuse dans un café de Puerto Varas, on reprend la route en fin d’après-midi en direction de l’océan Pacifique. Ce sont les retrouvailles ! En effet, nous l’avions vu pour la dernière fois près de Lima au Pérou !

On s’installe pour la nuit au bord de la plage, dans une baie à l’eau calme. La luminosité de fin de journée est splendide tandis que l’on se promène sur le sable. C’est la Golden Hour, ce moment de la journée où le soleil rasant vient illuminer le paysage. Un des plus beaux moments de la journée 😊. Les oiseaux pêchent, les humains aussi ! Les bateaux de pêche ondulent paisiblement sous les vagues de la marée descendante.

Pour la première fois depuis bien longtemps, on s’endort les pieds dans le sable sur une plage du Pacifique ! Prochaine étape de notre itinéraire chilien : l’archipel de Chiloé. Et à ces latitudes-là, ne t’attend pas à des cocotiers ! 😂

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Les volcans et leur nature si changeante. Entre le paisible (en apparence en tout cas) volcan Llaima et le dangereux volcan Villarrica, le spectacle n’est pas le même ! Encore une fois, la Nature nous a offert un spectacle à couper le souffle que l’on n’est pas prêt d’oublier.

Jeudi 08 février 2024

Le Chili, c’est grand ! Depuis le parc national Radal Siete Tazas, nous enchainons donc une nouvelle journée de route et avalons d’un trait 450 kilomètres. Le lendemain, nous voilà à l’entrée du parc national Conguillío. Ici, la star du parc est un volcan : le volcan Llaima qui culmine à 3 125 mètres d’altitude. Mais pour pouvoir admirer ce volcan, aussi majestueux soit-il, nous devons débourser 13 $ par personne. Aussi, pour 2 jours dans le parc et une nuit camping, on se voit demander la somme mirobolante de 82 $ 🤑 ! Tant pis, à ce prix-là, on passera seulement une journée dans le parc. C’est vraiment triste de devoir payer si cher pour simplement profiter de la nature.

Heureusement, on découvre rapidement que le parc national Conguillío est une merveille, ce qui a de quoi nous consoler ! Le volcan Llaima se dresse majestueusement au centre de son champ de lave. Avec son sommet enneigé et son cône parfait, il est tout simplement magnifique. On parcourt en voiture le champ de lave, qui date de la dernière éruption majeure du volcan, en 2008.

Tout autour du volcan, c’est une forêt dense et verdoyante. On se croirait au Canada ! Aussi, tandis que la piste du parc nous emmène à travers bois, on s’attend presque à voir un ours noir jaillir devant nous ! Une randonnée nous permet ensuite de prendre de la hauteur, pour une vue incroyable sur la lagune Conguillío, les montagnes enneigées et la forêt. On découvre également nos premiers araucarias, de magnifiques pins qui ont donné leur nom à cette région du Chili, l’Araucanie. C’est aussi l’arbre national !

Encore un petit effort et on arrive au sommet. De là, la vue est imprenable sur le volcan Llaima, qui semble paisiblement endormi. Plus loin, c’est le volcan Villarrica, qui laisse échapper un nuage de fumée de temps en temps. C’est tout simplement magnifique !

Prochaine étape du parc national Conguillío : la magnifique chute Truful Truful. L’endroit est spectaculaire, surtout quand un petit rayon de soleil arrive à percer les nuages pour illuminer le paysage.

En fin d’après-midi, on s’installe pour la nuit après la sortie du parc, mais tout de même bien planqué au milieu des arbres. On ne veut plus que des rangers trop zélés nous virent ! La coulée de lave du volcan Llaima s’arrête juste à côté de notre bivouac. Un très beau spot sauvage comme on les aime 😊

Vendredi 09 février

La nuit a encore été glaciale. Ce n’est que lorsque le soleil vient réchauffer la tente que l’on accepte de mettre le nez dehors. On prend ensuite la route en direction de la ville Villarrica, située au bord du lac Villarrica et au pied du volcan… Villarrica ! L’endroit ressemble à une jolie station balnéaire… mais au bord d’un lac ! La saison estivale bat son plein et il y a beaucoup de monde. On se promène de marché artisanal en marché artisanal et on profite du bord de « mer ». Le volcan Villarrica domine la ville de ses 2 874 mètres d’altitude. De la fumée s’échappe régulièrement de son cratère : le volcan est un des plus actifs du continent et un des trois plus grands volcans des Andes ! Sa dernière éruption est survenue en 2015 et a entrainé l’évacuation de milliers de personnes.

On déjeune dans un petit restaurant où on renoue avec « el menu del dia ». Les tarifs ne sont cependant pas les mêmes que dans les pays voisins : 6,50 $ par personne, pour juste un plat ! On est loin du menu colombien à 2,50 $ pour la soupe, le plat et la boisson… En se promenant en ville, on s’arrête dans une agence de voyage. Notre attraction des volcans est plus forte que tout : on aimerait gravir le Villarrica. On apprend cependant que le volcan est en alerte et qu’un périmètre de sécurité de 1 kilomètre a été établi autour du cratère. Zut ! On nous propose tout de même l’ascension. Mais à 130 $ par personne, ça fait cher pour seulement approcher de loin le cratère ! Tant pis, on renonce, mais on se rend tout de même au parc national Villarrica pour voir le géant de plus près.

De jour, le volcan Villarrica crache un épais panache de fumée blanchâtre. Mais lorsque la nuit tombe, le spectacle change et devient bien plus spectaculaire !

Comme nous avions raté l’éruption majeure de l’Acatenango au Guatemala, c’est la première fois qu’un volcan nous offre un tel show. La beauté de Mère Nature dans toute sa splendeur, sa puissance et sa dangerosité. À mesure que le jour décline, le nuage de fumée du Villarrica se pare d’une couleur rougeoyante. C’est à couper le souffle. Le volcan est auréolé d’une lueur rougeâtre due à la lave contenue dans le cratère qui se reflète dans la fumée et les nuages. Seuls face au volcan, sur un parking désert au pied du géant, on peine à détacher nos yeux d’une telle vision. C’est à la fois apocalyptique et fascinant. C’est fou comme après plus de 20 mois de voyage, la Nature peut encore nous époustoufler à des moments où on s’y attend le moins.

Or, ce soir, la Nature ne se déchaîne pas qu’à travers le volcan. Du haut de notre point de vue, nous sommes cernés de violents orages. Les éclairs zèbrent violemment le ciel. Entre regarder le volcan rougeoyant ou les éclairs, on peine à choisir ! Après plusieurs heures d’observation, les orages semblent monter de la vallée. On décide de ne pas passer la nuit ici, où on se sent trop exposés. On descend donc de quelques mètres pour trouver refuge sur un spot un peu plus abrité. La nuit est ponctuée de coups de tonnerre tonitruants. On se demande parfois si c’est toujours l’orage qui fait rage ou si c’est le Villarrica qui se réveille… Finalement, ce n’est pas l’Homme qui nous aura causé les plus grandes frayeurs pendant le voyage, mais la Nature ! ⛈️🌋

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Au détour d’un virage, il nous apparaît dans toute sa splendeur : le Chimborazo, le plus haut sommet d’Équateur. Auréolé de neiges éternelles, ce géant endormi impose le respect. Record d’altitude, paysages à couper le souffle, vigognes, camping d’altitude et mal des montagnes : enfile un bonnet et une parka, on t’emmène randonner au parc national Chimborazo !

Jeudi 19 octobre 2023

À tout seigneur, tout honneur ! « Papa Chimborazo », c’est le surnom que donnaient les Quechuas au volcan Chimborazo. Son âme sœur, c’est maman Tungurahua, l’imposant volcan qui domine Baños. Toute une mythologie entoure les volcans équatoriens, décrivant leurs amours, leurs colères, leurs rivalités. Les légendes Quechuas évoquent ainsi le mauvais caractère de maman Tungurahua et la gentillesse de papa Chimborazo, le protecteur des peuples de la Sierra, endormi depuis près de 1 400 ans ! Pas de doute cependant, le Chimborazo est le plus vénéré de tous. Et quand on voit sa masse titanesque émerger au détour de la route, on ne peut s’empêcher de comprendre pourquoi. Oui, il impose le respect, le Chimbo. Il figure d’ailleurs sur les armoiries de l’Équateur. Culminant à 6 263 mètres d’altitude, c’est le plus haut sommet du pays.

Longtemps d’ailleurs, les explorateurs ont pensé que le Chimborazo était la plus haute montagne du monde. Ils avaient tort, bien sûr… mais pas tout à fait. En effet, mesuré depuis le centre de la terre, le Chimborazo est bel et bien le plus haut sommet au monde ! Comment ça ? 🤔 Tout simplement parce qu’il se trouve très proche de l’Équateur, et que la terre est plus renflée à ce niveau qu’aux pôles ! Ainsi, mesuré depuis le centre de la terre, et non depuis le niveau de la mer, le Chimborazo est plus élevé que… l’Everest et d’une bonne tête : 1,8 kilomètres. Cette particularité fait donc du sommet du Chimborazo le point le plus éloigné du centre de la terre, mais aussi le point sur terre le plus proche du soleil ! ☀️ Fascinant, non ?

À mesure qu’on approche du parc national Chimborazo, on mesure notre chance : en effet, nous qui pensions devoir patienter plusieurs jours pour pouvoir admirer le volcan, comme on a dû le faire au parc national Cotopaxi à cause du mauvais temps, celui-ci se dresse devant nous, parfaitement dégagé ! C’était inespéré, surtout que nous sommes en plein après-midi, moment de la journée où les nuages viennent jouer les trouble-fêtes, à une telle altitude. Aujourd’hui, la masse titanesque du volcan Chimborazo nous fait face, auréolé de ses neiges éternelles. C’est à couper le souffle.

Aussi, on décide de ne pas laisser passer notre chance. À l’entrée du parc national Chimborazo, on s’enregistre : noms, prénoms, numéros de passeport, personne à contacter en cas d’urgence. À l’entrée du parc, nous sommes déjà à 4 400 mètres d’altitude. La piste offre des paysages incroyables : le volcan Chimborazo d’un côté, la vallée de l’autre. À une telle altitude, plus rien ne pousse et de vastes plaines arides s’étendent de tout côté. C’est ici qu’on aperçoit nos premières vigognes, un mammifère qui vit sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. Contrairement aux lamas et aux alpagas, les vigognes n’ont jamais été domestiquées et se trouvent exclusivement à l’état sauvage. Il y en a plein dans le parc national Chimborazo ! Elles ne sont pas farouches : quand on s’arrête pour les prendre en photo, elles lèvent la tête et nous regardent d’un air curieux.

C’est sans problème qu’on atteint le premier refuge du Chimborazo, posé sur les flancs du volcan à 4 800 mètres d’altitude. Nouveau record d’altitude pour Jeepy ! À partir de là, on continue à pied. Encore une fois, on a beaucoup de chance, car il fait un temps incroyable, malgré quelques nuages : un grand soleil et surtout pas de vent ! Une petite heure de marche nous emmène jusqu’au refuge Whymper, qui se trouve à 5 000 mètres d’altitude. Le souffle est court et le cœur bat très vite, mais on commence à avoir l’habitude de ces sensations dues à l’altitude.

Notre record d’altitude, établi 3 jours plus tôt sur le volcan Cotopaxi, est de 5 064 mètres. On aimerait beaucoup le battre, même si c’est de quelques mètres seulement ! Alors, on monte jusqu’à la lagune Condor Concha. Bon, en guise de lagune, on trouve plutôt une grande flaque d’eau 😆 Le panneau officiel indique 5100 mètres d’altitude, mais notre GPS n’est pas d’accord. Encore quelques mètres et on passera la symbolique (pour nous) barre des 5 100 mètres d’altitude. Plus rien ne peut nous arrêter ! Le sentier s’arrête ici, mais on gravit encore quelques mètres pour battre notre record ! ✌️ À nouveau, que de belles émotions !

L’exploit accompli, on redescend rapidement jusqu’au parking, où on a le droit de camper. On s’installe un peu à l’écart et on se prépare à passer la nuit à 4 800 mètres d’altitude. On passe la fin d’après-midi dehors, au soleil, à observer le soleil descendre progressivement à l’horizon, les nuages aller et venir autour du Chimborazo et les renards et les vigognes se promener autour de nous. Comme on est heureux d’être ici, si loin de tout, si haut, si seuls, mais ensemble 😊

Mais Rémi a mal à la tête. Après 2 heures et un doliprane, ça ne passe pas. Il commence aussi à avoir des nausées. Le mal des montagnes frapperait-il ? À une telle altitude, probablement. On prend la décision la plus sage : redescendre. Il est 19 heures, il fait nuit, on est dans les nuages, il pleut. On descend prudemment la route du parc, jusqu’à l’entrée… cadenassée ! Zut. Et il n’y a personne. On est enfermés dans le parc national Chimborazo ! On doit donc passer la nuit ici, à 4 400 mètres. Mais c’est toujours mieux que 4 800, non ? Rémi va un peu mieux, même si le mal de tête persiste. On s’installe dans le Jeep, tous les deux un peu souffrants : mal de tête pour Rémi, perte d’appétit et souffle court pour tous les deux. Une bonne nuit de sommeil et on espère que ça ira mieux demain ! ☺️

Vendredi 20 octobre

La nuit camping au parc national Chimborazo a été agitée, mais comment pourrait-il en être autrement à une telle altitude ? Heureusement, au matin, on va mieux tous les deux. En plus, il est 5 heures du matin et le volcan Chimborazo trône devant nous dans toute sa splendeur. Alors ça, pour un réveil ! Quelle belle surprise 😀

On décide de remonter ! Impossible de louper une telle opportunité de voir le volcan, si dégagé, de plus près. Nous revoilà à arpenter la piste du parc, au milieu des vigognes. On a du mal à détacher notre regard de cet impressionnant volcan. Qu’il est beau, le Chimbo ! On s’installe au même endroit que la veille. Il fait tellement beau et bon qu’on se paye même le luxe de prendre un petit-déjeuner au soleil. Qui aurait cru que c’était possible, à 4 800 mètres d’altitude ? 😃

Le temps de faire chauffer le thé et le café, de déguster un bon petit-déjeuner et de faire une session photo, les nuages montent de la vallée et commencent à s’agglutiner autour du volcan. On plie donc bagage. Il est temps pour nous de quitter le parc national Chimborazo et de continuer notre road trip en Équateur.

Une belle piste nous emmène dans les montagnes équatoriennes, à travers champs et vallées. Quel mode de vie hostile que doivent avoir ces agriculteurs qui vivent dans des maisonnettes au milieu de nulle part, parmi les nuages !

La piste nous emmène jusqu’à Salinas de Bolivar, un petit village dans les montagnes. Qu’est-ce qui nous emmène à Salinas ? Une drôle d’histoire ! En effet, en 1971, un missionnaire suisse débarque à Salinas et forme les habitants du village à la fabrication de… fromage ! Depuis, d’autres fabriques ont été créées, et notamment une de charcuterie. Alors là, fromage et charcuterie : après 17 mois sur la route, impossible de passer à côté ! On fait donc le plein de fromages, dont du fromage à raclette et surtout de saucissons (oui, au pluriel 😂) et de jambon cru. Tu nous vois venir ? Oui, demain soir, c’est raclette ! 🤤🤤 Merci Eric et Muriel pour le tuyau sur votre blog ! 😁

On repart donc de Salinas le frigo bien rempli, en direction de la grande ville du Sud de l’Équateur : Cuenca, à 6 heures de route de là. Et on ne le sait pas encore, mais on va trouver à Cuenca de quoi bien accompagner notre fromage fraîchement acheté ! 🥖😁

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On en a vus, des volcans. Des beaux, des furieux, des endormis. Mais le volcan Cotopaxi, c’est encore autre chose. Nous sommes restés époustouflés et ébahis devant son sommet fumant recouvert de neige éternelle. Frissons garantis face au plus haut volcan actif au monde, au parc national Cotopaxi !

Samedi 14 octobre 2023

Notre mission est accomplie : nous avons rencontré l’ours andin ! À présent, nous avons l’esprit tranquille pour reprendre la route du Sud. Peu avant d’arriver à Quito, nous passons un cap important de notre voyage à travers les Amériques : l’Équateur ! Et pas le pays, la ligne 😁 Nous avons franchi le Cercle Arctique au Canada il y a 15 mois, nous avons passé le Tropique du Cancer au Mexique il y a 10 mois, nous voici maintenant face à l’Équateur en Équateur ! 😀 Un moment symbolique de notre voyage, qu’on n’oublie pas d’immortaliser comme il se doit… et sous la pluie ! Plus que jamais, notre rêve semble à portée de main : Ushuaia, l’année prochaine. En attendant, bienvenue dans l’Hémisphère Sud !

On passe rapidement à Quito, car c’est sur la route et aussi car on a entendu parler d’une boulangerie française. Cette fois-ci, impossible de passer à côté ! On achète deux chocolatines et deux grosses miches de pain. Miam ! 😋 Puis, on prend la route du parc national Cotopaxi. On veut faire le plein d’essence, mais toutes les stations semblent être prises d’assaut ! En effet, les habitants font des réserves en vue des élections présidentielles qui se tiennent demain et qui pourraient entraîner une grève généralisée… Bon, allons se mettre à l’abri dans les montagnes, sait-on jamais.

La route est belle tandis qu’elle nous emmène en altitude. Malheureusement, le parc national du volcan Cotopaxi ferme tous les jours à 15 heures. Il est donc bien trop tard pour espérer y entrer maintenant. Tant pis, on se trouve un endroit sauvage et dégagé pour passer la nuit, à 3 600 mètres d’altitude. Selon nos calculs, le volcan devrait se trouver directement en face de nous 🤔

Bon, pour l’instant, il est dans les nuages ! On n’aperçoit même pas sa base ! S’il se montre demain au petit jour, alors on pourrait bien avoir trouvé là un des plus beaux bivouacs de notre voyage. On n’a plus qu’à espérer que le beau temps soit au rendez-vous ! 🤞

Dimanche 15 octobre

6 heures. On se réveille avec une excellente nouvelle : contre toute attente, le volcan Cotopaxi est de sortie ! Vite, on s’extrait du lit chaud pour sortir du Jeep et affronter le froid glacial. Et en effet, le Cotopaxi se dresse fièrement devant nous 🤩 Juste… magnifique, tout simplement. Nous en restons bouche bée.

De tous les volcans que nous avons eus la chance de voir jusqu’à présent, jamais nous n’en avons vu un si beau, si majestueux, si parfait. Son cône parfait, recouvert de glace et de neige éternelle, se dresse à 5 897 mètres d’altitude. C’est le volcan actif le plus haut du pays, mais aussi du monde. Et en effet, son cratère fume sans discontinuer ! Aussi, l’ascension jusqu’au sommet est aujourd’hui interdite jusqu’à nouvel ordre.

Le Cotopaxi se situe au cœur de l’Avenue des volcans. C’est en 1802 que l’explorateur allemand Alexander Von Humbolt nomma la route tortueuse qui longe la cordillère des Andes équatoriennes. Tout au long de cette « avenue », se dresse une quarantaine de sommets de plus de 4 000 mètres, dont les plus beaux et les plus hauts sommets des Andes, auréolés de neige éternelle. Clairement, le volcan Cotopaxi fait parti des plus beaux et des plus hauts ! 😁

Le parc national du volcan Cotopaxi n’ouvre qu’à 8 heures. Cela nous paraît tard pour un parc de haute montagne où les nuages ont vite fait de jouer les troubles fêtes… Un ranger nous accueille à l’entrée Sud du parc. On s’enregistre : noms, prénoms, numéros de passeport, personne à contacter en cas d’urgence… Bon, question de sécurité. Il est 8 heures passées lorsqu’on s’élance enfin sur la piste du parc. Et déjà, le volcan est enveloppé de nuages. Zut !

Qu’à cela ne tienne, on décide quand même de tenter notre chance et d’aller voir le géant de plus près. Car oui, c’est possible ! Et en voiture, s’il vous plait. Une piste permet en effet de monter au plus près du volcan, à 4 600 mètres d’altitude ! C’est un sacré défi pour Jeepy, qui n’est jamais monté aussi haut, son record étant de 4 100 mètres au parc national El Cocuy en Colombie. Doucement mais sûrement, on s’élance sur la piste. À chaque lacet, le volcan nous apparaît toujours plus proche et toujours plus impressionnant. Peu à peu, le paramo et ses herbes rases et sèches disparaît pour un paysage noir de roche et de cendre volcanique.

Finalement, on atteint le parking à 4 600 mètres d’altitude sans soucis 🤘 On se gare dans le sens de la pente, just in case. Puis on s’équipe chaudement et on part pour le refuge José Rivas, qui se trouve à 4 864 mètres sur les flancs du volcan. Or, il y a deux façons de monter au refuge : le sentier le plus long, qui monte progressivement en décrivant des lacets serrés. Ou le sentier le plus court qui monte en ligne droite sur la pente du volcan. On choisit le sentier le plus long, mais le moins raide. Et on fait bien, car à cette altitude, l’effort est conséquent. Le souffle est court, les jambes sont lourdes, le cœur bat à toute vitesse. On enchaîne les virages à petits pas, sans oublier cependant d’admirer le paysage, même si le temps s’est couvert.

On arrive au refuge après 1 heure de marche. Et… c’est fermé ! Zut, nous qui voulions nous réchauffer avec un chocolat chaud, c’est raté. Il n’y a personne. On s’assoit sur un muret devant le refuge pour se reposer et évaluer la suite des événements. Nous voulions monter quelques mètres de dénivelé supplémentaires pour atteindre le glacier du volcan Cotopaxi, mais vu le temps, cela ne semble pas idéal de s’y aventurer sans guide.

Tant pis. Après une pause de 10 minutes, on décide de redescendre. Et cette fois-ci, on prend le chemin le plus court : tout droit jusqu’au parking ! Et sur la cendre volcanique, ça va vite, il suffit de se laisser glisser jusqu’en bas. Résultat : 1 heure de montée, 10 minutes de descente ! Jeepy nous attend en bas et, à 4 600 mètres d’altitude, il démarre comme un chef, du premier coup. Chapeau ! ✌️

On redescend dans la plaine en quelques minutes, sous les nuages. De là, on part explorer le parc national Cotopaxi. Et quel parc ! Wow ! 😀 La piste serpente au milieu de prairies dorées balayées par les vents. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu de tels paysages, si bruts, si sauvages, si beaux. À tout moment, on s’attend à voir surgir un bison comme au parc national de Yellowstone aux États-Unis. Mais non, nous sommes bien en Équateur ! Ici, ce sont l’ours andin, le loup et le puma qui règnent en maître.

À midi, on s’arrête déjeuner au bord de la lagune. Au menu : miche de pain de Quito et pâtes pas assez cuites : on avait oublié qu’avec l’altitude, elles cuisent moins vite !

Le Cotopaxi a clairement tiré sa révérence pour la journée. En espérant avoir plus de chance demain, nous décidons de dormir dans le parc national Cotopaxi. Notre plan est simple : en dormant dans le parc, nous n’aurons pas besoin d’attendre l’ouverture à 8 heures pour remonter au refuge et on pourra donc profiter du beau temps matinal. Le camping du parc est à 3 800 mètres d’altitude. C’est haut, mais pas assez pour qu’on passe une mauvaise nuit. On trouve un emplacement à côté du campervan d’un couple de slovaques et d’un camion d’expédition allemand.

Tous sont bien au chaud dans leur véhicule, mais nous… on passe l’après-midi dehors à cuisiner une soupe de patates et bacon bien riche, histoire de se tenir chaud. Il fait froid, mais le moral est au beau fixe ! Rester dehors a au moins un avantage : on est aux premières loges pour assister à la vie sauvage du parc !

Lundi 16 octobre

5 h 45. Un coup d’œil à l’extérieur suffit pour s’apercevoir qu’on n’a pas la même chance qu’hier ! On est dans les nuages. Zut. Par acquis de conscience, on plie quand même le camp et on roule, avec le chauffage, jusqu’à se trouver directement face au volcan. Il est là, on le sait, mais on ne le voit pas ! ☁️ Les nuages sont denses, foncés. Inutile de monter par un temps pareil ! C’est dans le Jeep, bien au chaud, qu’on prend notre petit-déjeuner.

Il n’est pas 8 heures lorsque nous rejoignons la sortie Nord du parc. Techniquement, le parc est encore fermé, mais un employé accepte de nous ouvrir la barrière. Personne ne note notre sortie, c’est à se demander à quoi sert l’enregistrement à l’entrée du parc ! Avant de nous rendre à la capitale, nous vérifions les actualités concernant le dénouement de l’élection présidentielle. Hier, Daniel Noboa a été élu Président à 35 ans. Pas d’incidents majeurs, pas d’émeutes, pas de grèves généralisées. Tout semble être calme dans la capitale équatorienne. Nous pouvons y aller ! En effet, un des détecteurs ABS du Jeep malfonctionne et doit être remplacé. Heureusement, on a un bon contact maintenant sur Quito ! Juan Carlos nous accueille chaleureusement. Le nouveau capteur est commandé. Il arrive en scooter en quelques minutes et est changé dans la foulée. Le tout prend moins d’une heure.

Ensuite, à être à Quito, nous retournons à la boulangerie française pour refaire le plein de pain : une grosse miche de pain, une baguette, deux chocolatines. Et à 14 h 30, nous sommes de retour au parc national Cotopaxi ! On s’installe à nouveau au camping. Il est encore tôt alors, pendant que Rémi se repose au Jeep, je pars me promener. Le volcan n’apparaît pas, mais les environs sont quand même magnifiques !

Dans la soirée, un Defender avec cellule Azalaï débarque au camping. Surprise, ce sont nos amis David et Yvonne, des hollandais qu’on a rencontrés pour la première fois au lac Atitlán au Guatemala. Comme d’habitude, trop drôle de retrouver des voyageurs si longtemps et si loin après les avoir vus pour la première fois 😀 Alors qu’on discute, un sommet nous apparaît soudain à l’horizon. Mais, ce ne serait quand même pas… Mais si ! 😲 Le Chimborazo, le plus haut sommet d’Équateur, nous apparaît dans toute sa gloire et sa splendeur. On immortalise ce moment magique, juste au cas où il ne se montrerait pas quand on ira le voir de plus près 😁

À 17 h, il commence à faire bien frais et tout le monde rentre chez soi. Enfin nous, on reste dehors, à se peler les miches en attendant que la soupe réchauffe. Ah ça, y a des jours plus difficiles que d’autres quand on vit la Jeep life 🤪 Et le froid n’est jamais notre allié. On part au lit de bonne heure. Demain, on retente l’ascension ! En espérant que cette fois, le volcan Cotopaxi soit au rendez-vous.

Mardi 17 octobre

6 heures. À nouveau, le réveil sonne de bonne heure, mais c’est pour la bonne cause ! On met le nez dehors et… horreur ! 😱 Nous sommes dans les nuages. Encore. On s’habille, on démarre le Jeep et retourne quand même face au volcan. Là, on se gare en plein milieu (le parc n’ouvre qu’à 8 heures et on est seuls au monde) et on observe la masse de nuages qui nous cache le volcan Cotopaxi. Que faire ? Abandonner ? Attendre ? Monter ?

On hésite entre se faire un café et rester au chaud dans le Jeep ou monter. Finalement, après quelques minutes de tergiversation, on décide de monter ! Qui sait si ce n’est pas nous, qui sommes dans les nuages. On entame l’ascension et en moins de 5 minutes, notre pari est gagnant : on franchit soudain le plafond nuageux et on émerge sous un ciel bleu incroyable et un soleil éclatant. Et là, face à nous, se dresse le Cotopaxi. Incroyable ! 😱

Comme il y a deux jours, on emprunte la piste du parc qui permet de monter jusqu’au parking, à 4 600 mètres d’altitude. De là, on laisse le Jeep et on part à pied en direction du refuge, à 4 800 mètres. Cette fois-ci, le temps est parfaitement dégagé ! On est bien acclimatés, mais la montée est quand même toujours aussi dure ! Un pas après l’autre.

Peu avant d’arriver au refuge, on bifurque sur un sentier qui nous emmène le long des flancs du volcan. C’est parti pour battre notre record d’altitude, 5002 mètres, établi en février dernier sur le versant du volcan Iztaccíhuatl au Mexique. On sait que le parc est encore fermé et qu’il n’y a personne sur des kilomètres à la ronde. Nous sommes livrés à nous-mêmes, en haute montagne, alors on reste prudents. La haute altitude n’est pas à prendre à la légère, surtout que bientôt, on arrive face au glacier du volcan Cotopaxi et le sentier disparaît.

En évoluant prudemment, on continue notre ascension, entre roches et glacier. Le terrain est glissant, la pierre volcanique roule sous nos pas. Encore un petit effort et on se retrouve face à un gigantesque mur de glace. On touche du doigt le glacier du Cotopaxi. Les craquements de la glace, le roulis de l’eau dans les parois du glacier, le soleil qui brûle la peau, le vent qui nous glace jusqu’aux os. La sensation est incroyable. Le paysage, à couper le souffle. Et en prime, nous avons battu notre record d’altitude : 5 066 mètres !

Le temps de savourer notre victoire, notre bonheur, il est temps de redescendre. En effet, les nuages sont en train de monter de la vallée et le paysage est déjà plongé dans l’ombre par intermittence.

Au refuge, on prend enfin une pause bien méritée. Mais manque de bol, il est encore fermé ! Décidemment, on n’aura pas eu la chance de savourer un chocolat chaud ! Tant pis. À nouveau, on s’installe sur le muret devant le chalet et cette fois-ci, au soleil ! On déguste une banane et des biscuits, puis le temps se couvre ici aussi et il est temps de redescendre. On est presque arrivés au parking lorsqu’on croise les premières personnes en train de monter. Pas de chance, le temps est maintenant couvert ! On retrouve le Jeep en quelques minutes, qui démarre comme un chef. Ça aussi, c’est un stress en moins. De là, on retourne au camping du parc, où on prend un vrai petit-déjeuner au soleil, à côté des biches qui nous surveillent du coin de l’œil. Pas de doute, la journée est déjà réussie ! 😀

Ensuite, on quitte le parc national Cotopaxi avec des images plein la tête et des souvenirs inoubliables. On n’aura pas eu le droit de le gravir, ni même de voir son cratère béant, mais le Cotopaxi nous a littéralement époustouflés. À présent, il est temps de continuer notre route vers le Sud sur l’Avenue des volcans !

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On adore les volcans ! Alors au Costa Rica comme ailleurs, il nous est impossible de ne pas aller voir ces géants de plus près. Comme tous les pays d’Amérique Centrale, le Costa Rica est situé sur la ceinture de feu du Pacifique et l’activité volcanique y est très active. Bref, tout ce qu’on aime ! On t’emmène à la découverte des volcans du Costa Rica !

Dimanche 02 juillet 2023

Non seulement on a trouvé un boa dans la douche, mais en plus celle-ci était froide ! Pour se consoler, on se rend donc aux hot springs ! Il y en a beaucoup au pied du volcan Arenal, mais des resorts les ont privatisées et exigent des prix pharamineux pour en profiter. Toutes ? Non ! Un bout de la rivière résiste encore et toujours aux resorts ! Bon, des petits malins ont trouvé la combine parfaite pour empocher tout de même quelques dollars : faire payer le parking, ou plutôt l’espace en bord de route où se garent les voitures ! On râle pour la forme, car l’endroit est clairement public, puis on lâche 3 000 colones (5 €). On remonte la rivière sur quelques mètres pour s’éloigner de la route et on s’installe dans un bassin naturel. L’eau est chaude, autour de 38° ! Un régal 😊

On part ensuite explorer les environs. Le volcan Arenal est enfin sorti des nuages, chose rare en cette saison ! On peut l’admirer de près depuis la ville La Fortuna, puis depuis le petit village perché d’El Castillo. Son cône parfait se dresse à 1 657 m d’altitude. Depuis 2010, l’Arenal est au repos, mais toujours actif. Il est d’ailleurs formellement interdit de le gravir.

On mange un énième casado à La Fortuna, puis on prend la route. Il est 13 h. On ne le sait pas encore, mais une longue après-midi de route nous attend. On enchaine les kilomètres et on visite deux spots potentiels pour la nuit, mais aucun des deux ne nous convient. Tant pis, on continue, toujours plus haut dans les montagnes. La route est si étroite que les lacets ne peuvent être pris qu’une voiture après l’autre. Cela créé un bouchon de plusieurs kilomètres de long, dans lequel on reste coincés pendant 1 h 30. On s’occupe en admirant la faune locale et les cascades qui jalonnent la route.

À 18 h, il est grand temps de trouver un endroit où s’arrêter pour la nuit. Ça tombe bien, un camping se trouve pas loin. on emprunte une étroite route qui descend tout droit dans la vallée. La pente est raide, les freins chauffent. Mais arrivés devant le camping, on trouve porte close ☹️ Il faut alors tout remonter pour retourner au village. Il est 20 h, il fait nuit. Tant pis, on opte pour un spot au bord d’une route secondaire, boueux et encadré d’une épaisse forêt. Le genre de spot qu’on n’aurait jamais retenu en temps normal, mais ce soir, il faut ce qu’il faut ! Il fait frais, ce qui nous arrange, car on peut dormir à l’intérieur ! Bon, il faut quand même ouvrir la tente sous la pluie pour récupérer la couette et les oreillers… Qui eût cru qu’on dormirait dans la voiture au Costa Rica ?!

Lundi 03 juillet

L’avantage de ce spot pas terrible en bord de route, c’est que nous sommes aux premières loges ce matin pour rejoindre le volcan Poás ! Nous avons réservé la veille pour 9 h et nous sommes à 5 minutes de l’entrée principale du parc national. Le Poás est un des volcans les plus actifs du Costa Rica, situé à 2 708 m d’altitude. Son cratère contient l’un des lacs les plus acides au monde, un lac mesurant jusqu’à 50 m de profondeur, qui n’est pas sans nous rappeler celui du volcan Santa Ana au El Salvador ! Pour s’y rendre : seulement 10 mins de marche depuis le parking ! Le temps est splendide, la vue est dégagée sur la vallée toute entière. L’endroit est tout simplement exceptionnel.

La dernière éruption notable du Poás remonte à avril 2017. Le volcan a alors craché un nuage de cendres et des roches à plusieurs kilomètres à la ronde, entraînant la fermeture du parc national pendant plus d’un an. Aujourd’hui, des cercles jaunes au sol indiquent les impacts de roche de cette dernière éruption. De nouveau abris permettent maintenant aux visiteurs de s’abriter en cas de nouvelle éruption. Les gaz émis par le volcan, très toxiques, sont également surveillés : le voyant est bleu quand il n’y a aucune fumée toxique sur le mirador et passe au jaune puis au rouge lorsque les vents tournent. Dans ce cas-là, il devient alors particulièrement difficile de respirer et on est pris d’une quinte de toux irrésistible.

On quitte le Poás après une heure de visite et on redescend jusqu’au village voisin, qui domine de haut la capitale San José. Les pâturages sont d’un vert éclatant et on croise des vaches, des vraies vaches, comme en France, pas celles qui ressemblent à des buffles !

Ici, les fraises semblent pousser à profusion. On en trouve en vente à toutes les maisons. On en achète un panier et on s’arrête aussi en bord de route pour goûter le fromage local et le café local, accompagnés d’un excellent batido (milkshake) à… la fraise ! Un petit-déjeuner bien copieux suivi quelques heures plus tard par un casado tout aussi copieux en bord de route !

Il est temps de quitter les volcans du Costa Rica. La route nous ramène lentement mais sûrement vers la côte Pacifique, pour un retour vers la chaleur et les belles plages, le tout accompagné de quelques animaux emblématiques du Costa Rica, de ceux qu’on n’aimerait pas croiser lors d’une baignade ! 😁

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Des volcans majestueux, des papillons aux milles couleurs, des bassins à l’eau transparente, des plages magnifiques et un trajet en ferry angoissant, tels ont été nos quatre jours riches en aventures sur l’île volcanique d’Ometepe.

Mercredi 14 juin 2023

C’est depuis le petit port de San Jorge que nous embarquons sur le ferry de 16 heures vers l’île d’Ometepe. Après quelques rapides formalités, on embarque sur le ferry Che Gevara et c’est parti pour 1 h de traversée !

Ometepe est la plus grande île du Nicaragua. Elle est située dans les terres, sur le lac Nicaragua, aussi appelé Cocibolca et est constituée de deux volcans : le Maderas, 1 394 m d’altitude et inactif et le Concepción, 1 700 m d’altitude et dont le sommet fumant appelle à quelques aventures, même depuis l’autre côté de la rive.

À mesure qu’on approche de l’île, le temps se gâte et c’est sous une pluie battante qu’on arrive au port. On avait prévu de camper sur la plage, mais vu le temps, on change nos plans. Pour 18 $, on s’offre une petite chambre dans un joli hostel. Il y a une cuisine pour cuire le riz, une douche fraîche revigorante, un ventilateur et de l’électricité pour recharger la batterie. Dans ces cas-là, plus il pleut dehors, et plus on est contents ! 😅

Jeudi 15 juin

La nuit a été excellente et au petit matin, le temps est couvert mais il ne pleut plus. On charge nos affaires dans la voiture et je manque de me faire charger par un taureau énervé et poursuivi par un troupeau de chiens. Gare aux taureaux en ville, plus qu’aux voitures !

Petite reconnaissance des lieux au volcan Concepción. On aimerait en faire l’ascension, mais on a ouï dire qu’un guide était obligatoire 🙄 Qu’en est-il réellement ? Il est 11 h et à cette heure-ci, il n’y a personne à la guérite. Le chemin est accidenté, mais rien que JP ne puisse surmonter. On repère un endroit où se garer au moment de l’ascension, puis on fait demi-tour. Sur le retour, on tombe sur… un guide ! Zut, il nous a vus nous aventurer sur le chemin et nous a suivis. Il nous propose ses services : 15 $ par personne et 3 $ par personne d’accès au parc. Ça pique ! On prend son numéro et on s’échappe. C’est parti pour la découverte de l’île, à commencer par la pointe Jesus Maria. Il s’agit d’une longue bande de sable qui s’avance sur le lac. La vue sur le Concepción est à couper le souffle !

Pour le repas de midi, on s’installe dans un petit restau de plage, où on déguste un superbe plat local : poulet, riz, bananes cuites, galettes de bananes et salade. Excellent !

Direction ensuite Ojo de Agua, des bassins d’eau fraîche et claire au milieu de la forêt. Le prix est de 10 $ par personne, incluant 5 $ de consommations. Euh, et si on ne souhaite pas consommer mais seulement se baigner ? 😝 Bah c’est 10 $ quand même ! On commence donc par commander des smoothies, tout en calculant soigneusement afin de dépenser ni plus ni moins 5 $ chacun 🤪 Puis, à l’eau ! Et tête la première, sinon c’est pas drôle !

Deuxième tournée de jus pour terminer notre bon. Ils sont super sucrés et tout ce sucre pèse sur l’estomac. On a du mal à finir ! Il est 16 heures, c’est l’heure de… la pluie ! Mais même par mauvais temps, les bassins restent agréables. Par contre, les singes hurleurs au-dessus de nos têtes sont moins contents, on les entend grogner de mécontentement 😅

Ce soir, on dort sur l’île du Sud, celle du volcan Maderas. Depuis le spot, la vue est incroyable sur le volcan Concepción. Enfin, elle est censée l’être, quand il n’y a pas de nuages ! Pas grave, l’endroit reste quand même très sympa, avec douche et toilettes pour 200 cordobas, soit 5 €. Avec tous les jus qu’on a dû boire, on a le ventre bien rempli et on file directement se coucher.

Vendredi 16 juin

Le lendemain, il fait gris et le volcan est toujours caché derrière une épaisse couche de nuages, mais ça ne nous empêche pas de profiter de la plage ! On tente même une baignade dans le lac, mais pas trop loin ! En effet, il est avéré que les eaux de ce lac d’eau douce sont habitées par des requins 🦈 Et pas n’importe quel requin : des requins bouledogues ! On n’a pas envie de les croiser ceux-là. Entre les requins et les crocodiles, mieux vaut rester près du bord 😅

On part ensuite explorer l’île du Sud, plus sauvage que sa voisine l’île du Nord. Ici, la route n’est plus pavée et on évolue sur un chemin bien boueux. La vie semble douce et paisible sur cette île et on a droit à des saluts amicaux des habitants. On s’arrête manger chez Maria, qui est très contente de nous recevoir et qui nous cuisine deux plats locaux excellents : un riz frit et une soupe de coco aux légumes.

Notre excursion de l’après-midi nous emmène sur les flancs du volcan Maderas, à la chute San Ramon. Le Jeep nous évite 3 kilomètres de montée sur un chemin bien pentu et il ne nous reste plus qu’à parcourir les 3 derniers kilomètres à pied pour rejoindre la chute à travers bois. On croise la route de plein de singes : singes hurleurs et singes capucins et on arrive au pied de la chute après plus d’une heure de marche. Il n’a pas encore beaucoup plu et la chute est presque à sec. Mais avec ses 180 m de haut, elle reste impressionnante !

De retour sur la route principale, on termine le tour de l’île d’Ometepe sur des chemins détrempés et sous la pluie. Cette partie de l’île est peu habitée, mais il faut rester vigilant : on cède d’ailleurs la priorité à une tortue en train de traverser. Le volcan Maderas est à peine visible derrière les nuages. Ce côté de l’île étant moins abrité du vent, on continue la route et on s’installe pour la nuit à Punta Jesus Maria, au bord de l’eau. L’endroit est calme, ça fera l’affaire. On a la visite de Martin et Lesly, les enfants des voisins qui vivent dans une cabane sur la plage, sans électricité ni eau courante ! On leur offre une pomme et quelques gâteaux et ils sont super contents !

Samedi 17 juin

Au programme du jour : la visite de Charco Verde et sa serre de papillons. Il y en a des dizaines, tous vraiment très beaux et bercés par de la musique classique.

Le tour de la lagune ne présente pas vraiment d’intérêt, si ce n’est la rencontre avec une famille de singes hurleurs.

Pour ce qui est de l’après-midi, on décide de retourner profiter de l’eau fraîche et limpide de Ojo de Agua. Cette fois-ci, on utilise le bon de 5 $ chacun pour manger un excellent poisson frit. Et évidemment, comme il est de coutume sur l’île en ce moment, on termine l’après-midi sous la pluie !

Pour compléter notre tour de l’île d’Ometepe, on fait le tour de l’île du Nord, autour du volcan Concepción, encore et toujours dans les nuages. Demain, c’est décidé, nous en faisons l’ascension. Enfin, s’il est fait beau ! Et si on arrive à se lever aux aurores. Et si on arrive à éviter les guides. Bref, tu as compris, beaucoup de « si » qui font que la motivation n’est pas à son comble. Surtout que l’ascension du Concepción est réputée pour être difficile, dans le genre du San Cristóbal 🥵  On se pose au Nord de l’île du Nord, sur une plage et on rencontre Maxime et Camille et leur chien Malakaï, qui voyagent en van depuis… Whitehorse ! Comme nous, ils sont français expatriés au Canada et on a beaucoup de choses à se raconter !

On discute jusque tard dans la soirée, puis on se donne rendez-vous à 4 h du matin pour gravir le volcan ensemble. S’il ne pleut pas. Et si… Enfin, tu as compris ! 😂

Dimanche 18 juin

On s’est levés à 4 heures du matin. On est sortis de la tente et on a jeté un regard au ciel. Les étoiles étaient visibles, il ne pleuvait pas, les conditions semblaient bonnes, même s’il est difficile de juger si tôt le matin. Ce qu’on a fait ensuite ? On s’est recouchés ! Eh oui, la météo a beau être idéale, si la motivation n’est pas là, ce n’est pas la peine d’essayer. On quitte donc l’île d’Ometepe sans faire l’ascension du Concepción. On se console en se disant que la saison n’est pas idéale et qu’on avait peu de chance d’arriver là-haut sans avoir la tête dans les nuages. Pourtant, on n’a jamais eu une aussi belle journée sur l’île qu’aujourd’hui ! Pff.

On se rend à l’embarcadère à midi, après avoir passé la matinée avec Max et Camille. Là, on apprend qu’un ferry part dans 30 mins, qu’il est complet, mais qu’on pourra embarquer s’il reste de la place. Le feu vert arrive 10 minutes plus tard. On achète les tickets en déclarant une voiture, un Jeep. On paye le prix « carro ». Mais au moment d’embarquer, c’est le drame : « no es un carro, es una camionetta ». Tout s’accélère, on nous presse, tout le monde crie, on nous réclame 60 $C supplémentaires. Le temps de comprendre ce qui arrive, le ferry part sans nous. On retourne à l’accueil, mais le jeune refuse de reconnaître son erreur. Il dit qu’on a refusé de payer. Mais c’est toi qui a inscrit « carro » sur notre billet, t’avais qu’à lever tes fesses pour vérifier ! 😠 Ça ne nous serait jamais venu à l’idée de déclarer une « camionetta ».

Bref, tout le monde est énervé. Il nous rembourse l’intégralité du billet et déclare que tous les autres ferrys du jour sont pleins et qu’on n’a qu’à revenir demain 😤 Ou alors on peut filer un petit billet pour accélérer les choses… Même pas en rêve ! On part manger un bout, puis on revient tenter notre chance pour le ferry de 14 h. Le jeune refuse de nous laisser monter, mais heureusement, sa collègue intervient et nous trouve une place. Cette fois-ci, on paye le tarif « camionetta » et on peut embarquer ! Enfin, en théorie. Quand on voit à quel point le ferry est plein, on se demande où est censé passer le Jeep 🤨

Une partie de Tetris s’engage. Les scooters d’un côté, ça ne marche pas. Les scooters de l’autre, ça ne marche pas. Finalement, JP entre en marche avant et trouve une place au bord du ferry, si en arrière qu’il est maintenant impossible de fermer la herse. Tout passe au millimètre près et c’est si serré que Rémi ne peut plus sortir ! Le mec fait signe de couper le moteur. Euh non, ça ne va pas là. La roue arrière du Jeep n’est pas entièrement sur le ferry ! 🥴 Tant pis pour la herse, elle reste ouverte et le ferry part immédiatement. Quelle angoisse cette heure de traversée ! Des sueurs froides pour Rémi qui sentait le Jeep tanguer à chaque vague avec l’impression de basculer à tout moment.

Autant dire qu’on est très soulagés de voir le calvaire se terminer après 1 h d’angoisse. Heureusement que le lac était calme aujourd’hui ! On se fait une promesse : la prochaine fois, on décline gentiment et on revient le lendemain. C’est sur cette dernière aventure qu’on prend la route de la frontière pour quitter le Nicaragua. Dans quelques heures, nous commencerons notre road trip au Costa Rica ! Le Costa Rica ! 🤩

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C’est à la nuit tombée que le volcan Masaya révèle son terrible secret : un impressionnant lac de lave niché au creux de son cratère fumant. Encore une expérience riche en émotion qu’on n’est pas prêts d’oublier !

Lundi 12 juin 2023

Nous arrivons devant l’entrée du parc du volcan Masaya à 17 heures. Cette fois-ci, c’est la bonne : le temps est parfait, pas de nuages à l’horizon, pas de risque d’orage. On s’acquitte des 20 $ de frais d’entrée et on s’élance sur la route qui mène au bord du cratère. Ici, pas de longue randonnée, pas d’ascension éreintante. Il suffit de se garer sur le parking et de rejoindre les points d’observation. De là, la vue sur le cratère est époustouflante. Malgré les émanations toxiques du volcan, des dizaines de perruches nichent sur les parois du cratère. Entre elles et le grondement du volcan, quel boucan !

Un sentier nous permet de prendre un peu de hauteur. Le Masaya fait parti d’un ensemble volcanique composé de plusieurs volcans et plusieurs cratères, mais il est le seul en activité. Il est surveillé et étudié de très près et on distingue même un « ascenseur » qui descend jusqu’au fond du cratère. Qui ose s’aventurer là dedans ? La dernière activité notable du volcan remonte à janvier 2016.

On arrive tout en haut de la colline au moment où le soleil se couche. Quel spectacle ! Les couleurs sont incroyables. Les nuages se mêlent à la fumée du volcan. On en prend plein les yeux. Pour la quatrième fois, les volcans du Nicaragua nous offrent un spectacle incroyable et de belles émotions.

Une fois le soleil couché, on se hâte de redescendre au bord du cratère pour assister au spectacle. Y a-t-il de la lave au fond ? Tout dépend de l’activité actuelle du volcan. Avant de pouvoir en avoir le cœur net, il faut patienter et jouer des coudes parmi la foule. Ah ça, quand il n’y a pas besoin de marcher, y a du monde ! Ce n’est pas au sommet du San Cristóbal qu’on aurait croisé tous ces gens ! 😝 Finalement, on accède au point de vue et là, stupéfaction ! Un lac de lave bouillonne paisiblement au fond du cratère.

Nous restons impressionnés et émus face à un tel spectacle. C’est la première fois que nous voyons du magma. On distingue clairement les bouillonnements liquides et les croûtes de lave à la surface. Exceptionnel ! Clairement une des choses les plus impressionnantes qu’on a vues pendant ce voyage.

Après de longues minutes à observer la lave glouglouter, il est temps de quitter les lieux pour rejoindre notre lieu de bivouac. Comme la veille, on s’installe au bord de l’eau. Et comme la veille, la soirée est orageuse. On installe la tente à la lueur des lampes frontales. On va pour ouvrir la porte arrière, ma main est à quelques centimètres de la poignée et là… Une mygale ! Une énorme mygale poilue tranquillement installée sur la poignée. Horreur ! Jamais mes doigts n’ont été aussi près d’une telle chose 😲 Heureusement, Rémi la chasse bravement et elle retourne dans sa forêt, le plus loin possible de notre campement, on espère.

Mardi 13 juin

Parfois, on sait exactement de quoi sera faite notre journée, et puis parfois, on improvise et on se laisse porter. On quitte notre spot paisible mais plein de bestioles pour rejoindre l’autre rive du lac Masaya. Malheureusement, notre promenade le long du malecon tourne court, car il est en travaux. Tant pis, on prend une rapide photo du lac Masaya et du volcan du même nom, qui semble d’ailleurs bien inoffensif sous cet angle, et on prend la route.

Direction le point de vue sur la lagune d’Apoyo, un lac volcanique parfaitement rond. Pour accéder au point de vue et prendre la photo, nous devons nous acquitter de frais d’entrée de 20 cordobas par véhicule. Ah non, pour nous c’est 20 cordobas par personne. Bon, ce n’est pas très fair, mais on ne va pas chipoter pour 1 € 😅

On rejoint ensuite la ville de Granada, en passant devant le volcan Mombacho, réputé pour sa jungle luxuriante et sa vie sauvage. Il est aujourd’hui parfaitement dégagé, on espère que ce sera toujours le cas demain pour notre ascension ! Granada est une ancienne ville coloniale très animée et pleine de monde. Surtout, il y fait une chaleur suffocante. Le bruit, la circulation, la foule, la chaleur, tout a vite fait de nous monter à la tête ! 🥴

On trouve refuge dans un petit restaurant. Il n’y a pas la clim, mais il fait frais et sombre. Ça fait du bien. Comme à León, il y a plusieurs spécialités et on peut choisir différents assortiments. C’est un régal ! Par contre, au moment de payer, on déchante rapidement : là où on mangeait la même chose à León pour 200 cordobas à deux (5 €), on nous demande ici 850 cordobas (21 €) ! La douille. Pff voilà avec l’Amérique Centrale : dès qu’on baisse notre garde, on se fait entuber 😤

Un violent orage éclate en fin d’après-midi et on hésite à prendre une chambre dans un hostel. Mais on résiste et on décide de retourner à la laguna de Apoyo qui semble être un endroit calme pour passer la nuit. Un chemin nous permet de descendre au fond du cratère, jusqu’au bord du lac.

Dans la soirée, nos amis suisses Fabienne et Simon débarquent. Tous les quatre, on a droit à une leçon de pêche par Andrès, qui habite une maison au bord de la lagune. Dès la nuit tombée, il allume une lampe électrique au-dessus de l’eau pour attirer les poissons et pêche à l’aide d’un fil de pêche attaché à… un spray de déodorant ! Qui a dit qu’il fallait une canne à pêche pour pêcher ? Il en attrape des dizaines durant la soirée. Rémi s’y essaye, mais bizarrement ça marche moins bien ! 😄 Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir une superbe technique de lancé dès le premier coup !

Mercredi 14 juin

On aimerait randonner au Mombacho, mais quand on y arrive en début de matinée, il est dans les nuages. Au prix où coûtent l’entrée au parc et le guide obligatoire, l’idée de ne voir que de la brume nous refroidit. On change radicalement de plan et on s’élance sur une piste en direction de la côte Pacifique. Il n’y a rien aux alentours, si ce n’est quelques maisons éparses, mais on tombe quand même sur des policiers très zélés 👮

Comme d’habitude depuis 2 semaines au Nicaragua, on présente nos papiers et la version numérique de l’assurance voiture. Mais ça ne leur convient pas. Ils veulent la version papier. Ah 🤨 On a beau expliquer que ça n’a jamais dérangé aucun de leurs collègues, ils ne veulent rien savoir. Le boss confisque le permis de conduire et s’en va. Puis il revient. Il négocie. On négocie. Il repart. Ainsi de suite pendant 20 minutes. Il aimerait bien qu’on paye une « infraction », mais ce n’est pas un mot de notre vocabulaire 😁 On temporise, on montre qu’on n’est pas pressés et notre technique finit par payer ! Sur une promesse qu’on ira imprimer ce fichu papier dès que possible, il nous laisse repartir. Ouf ! On peut rejoindre l’océan.

Petite baignade sur la magnifique plage Gigante à l’eau chaude et aux vagues ravageuses. Puis on rejoint un hostel pour déjeuner. Le menu est excellent et pour le même prix on a le droit de profiter de la piscine. Parfait ! Le propriétaire américain, avant de partir pour sa session quotidienne de surf, accepte même d’imprimer notre assurance. Fini les soucis, il faudra trouver autre chose à nous reprocher à l’avenir 😅

Après s’être bien rafraîchis dans la piscine, on reprend la route. Et rebelote, on tombe sur un contrôle de police au milieu de nulle part. Cette fois-ci, on exhibe fièrement notre contrat d’assurance fraîchement imprimé. La policière veut quand même vérifier si on a bien un extincteur dans la voiture. Puis elle demande à voir notre triangle de sécurité ! Cette fois, il faut monter sur le Jeep, déverrouiller la caisse sur le toit, fouiller dans notre barda et sortir triomphalement notre triangle. Quelle suée ! En plus, elle y jette à peine un œil… Enfin satisfaite, elle nous laisse repartir. On peut prendre la direction du port de San Jorge afin d’attraper le prochain ferry vers l’île volcanique d’Ometepe ! Ah ça oui, le Nicaragua n’a pas fini de nous en mettre plein la vue avec ses nombreux volcans !

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