Whaou. Nous avons eu un énorme coup de cœur pour le Pérou, ce pays aux milles facettes. Pourtant, on attendait beaucoup du Pérou, dont la réputation touristique n’est plus à faire dans le monde entier. Or, il n’y a pas à dire, le Pérou a été à la hauteur de nos attentes. Découvertes des civilisations disparues et de tous les vestiges qu’elles nous ont laissés, trek haut en couleur dans la Cordillère des Andes péruvienne, chaleur au bord de l’océan Pacifique, immersion dans la jungle amazonienne, pérégrinations à Cusco, aventures incroyables dans le Sud du pays et bien sûr, émerveillement devant le splendide Machu Picchu : le Pérou n’a été qu’un enchainement de coups de cœur et d’émotions fortes, partagées d’abord à deux, puis à trois quand ma maman nous a rejoints.

Notre voyage au Pérou en chiffres clés

Commençons par quelques chiffres clés de ces 6 semaines au Pérou !

Dates clés

27 octobre 2023 – Entrée au Pérou depuis l’Équateur

15 décembre 2023 – Sortie du Pérou vers la Bolivie

Jours de voyage

49 jours, dont 22 jours accompagnés de ma maman

Kilomètres parcourus

Environ 5 600 kilomètres

Pannes, problèmes et entretien sur le Jeep

On a démarré fort au Pérou, avec une immobilisation de 6 jours dans le Nord du pays. Finalement, il s’est avéré que ce n’était pas grand chose (juste un câble sectionné rapidement réparé), mais nous avons tout de même perdu beaucoup de temps à chercher la cause du problème.

• Changement du capteur d’arbre à came que l’on pensait défaillant (il ne l’était pas…) – Fait à Chachapoyas

• Réparation du câble d’alimentation du capteur d’arbre à came qui était sectionné – (mal) Fait à Chapapoyas et donc refait à Trujillo

Nos coups de ❤️

La Cordillère Blanche

Incroyable Cordillera Blanca ! Nous avons été impressionnés par les nombreux sommets de plus de 6 000 mètres de cette chaîne de montagnes, si hauts qu’ils flirtent avec les nuages. La lagune Parón, les glaciers et les magnifiques pistes du parc national Huascaran sont parmi les plus beaux paysages que l’on ait vus depuis 18 mois de voyage. Quant au trek de Santa Cruz, que nous avons fait sur trois jours en totale autonomie, est sans conteste l’une des plus belles randonnées de notre voyage à travers les Amériques. Tout simplement incroyable 🤩. Nous aurions aimé avoir plus de temps pour découvrir cette région incroyable. Mais les problèmes mécaniques rencontrés à Chachapoyas nous ont contraints à écourter notre séjour dans la Cordillère Blanche. Qu’à cela ne tienne : une bonne raison d’y revenir un jour ! 😁

Le Machu Picchu

Que dire du Machu Picchu ? C’est drôle, mais nous avions vu tellement de photos et avions tellement entendu parler du Machu Picchu, que finalement, nous y sommes allés sans nous attendre une seconde que ce site pouvait réellement être exceptionnel. Or, nous avons été subjugués par la beauté du Machu Picchu et surtout par l’environnement dans lequel il est niché. Notre excursion au Machu Picchu restera donc un des moments les plus forts de notre voyage à travers les Amériques et indubitablement un des plus beaux. En prime, et nous n’avions pas osé en rêver : nous avons eu un temps IN-CRO-YA-BLE ! ☀️ Une des merveilles du monde : le Machu Picchu mérite largement cet honneur.

Nuit chez l’habitant au lac Titicaca

Le temps d’une soirée et d’une nuit, nous avons vécu une expérience inoubliable chez César et sa femme. Ils nous ont accueillis chez eux, sur leur île, où ils ont construit un superbe chalet. On a donc pu profiter de beaux moments de partage avec eux et leur petit garçon de 2 ans, Gael, trop mignon. Ainsi que d’un excellent repas cuisiné avec soin et d’une nuit super confortable dans le chalet, face au lac Titicaca.

Randonnée dans le canyon de Colca et condors

Incroyable trek de deux jours dans le canyon de Colca : une descente vertigineuse et une longue marche le long des plantations du canyon la première journée, une nuit dans une oasis au fond du canyon et une remontée raide de 2 h 30 le deuxième jour. Et en prime, depuis le mirador sur le canyon, nous avons assisté à un spectacle incroyable, celui du roi des Andes : le condor. Il nous a en effet offert un incroyable spectacle que l’on n’est pas prêts d’oublier !

Notre « pire » galère

Les galères mécaniques, ce n’est jamais drôle. Mais quand elles nous retiennent dans une petite ville de province sans grand intérêt pendant près d’une semaine, là, c’est encore une autre affaire ! Surtout quand, après 3 jours d’attente, la pièce livrée n’est finalement pas la pièce que l’on pensait défectueuse ! 🥴 Retour à la case départ. Au final, le mécanicien n’étant pas capable de nous aider, nous avons dû rouler plus de 1 000 kilomètres dans la Cordillère des Andes avec le voyant moteur allumé et l’impossibilité de savoir si le Jeep allait démarrer ou non au petit matin. Angoisse garantie !

Notre plus belle nuit

C’est sans conteste la nuit que nous avons passée au lac Titicaca chez César et sa petite famille. Magique !

Les plus et les moins

On quitte le Pérou avec des souvenirs précieux et impérissables et on prend la direction du quatorzième pays de notre voyage à travers les Amériques : la Bolivie ! On ne connaît pas grand chose de la Bolivie et on a hâte de découvrir ce pays qui annonce lui aussi beaucoup de belles choses et encore plein de découvertes. Merci encore et toujours à notre assurance voyage Chapka de nous soutenir dans notre voyage et de nous fournir une assurance santé pour que l’on vive pleinement et sereinement notre road trip à travers les Amériques !

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Ce sont nos derniers jours en famille au Pérou ! Pour clore la boucle de notre incroyable road trip au Pérou, on remonte doucement mais sûrement vers Lima, non sans profiter à fond de nos derniers jours : visite de la belle ville coloniale d’Arequipa et sensation forte en buggy dans le désert de Huacachina !

Mardi 05 décembre 2023

Pas le temps de se reposer après ces deux jours de randonnée dans le canyon de Colca : on veut profiter à fond de nos derniers jours au Pérou ! Alors on se reposera plus tard ! 😆 On arrive à Arequipa, grande ville du Sud du pays, dans l’après-midi après 3 heures de route. Là, on découvre que la chambre que nous avons louée se trouve dans une superbe maison coloniale. On découvre aussi qu’il fait chaud à Arequipa : plus de 30 ° !

On dépose nos affaires à l’hôtel et c’est parti pour une promenade dans le centre-ville colonial de la deuxième ville du Pérou. C’est ensoleillé et animé et les décorations de Noël ajoutent une belle touche festive à l’ensemble.

On trouve un peu de fraîcheur dans l’ancien couvent Santa Catalina, un des endroits les plus visités d’Arequipa. Pendant une heure, on déambule dans les allées fleuries et colorées du plus grand couvent au monde et plus grand édifice religieux du pays. Il hébergeait environ 450 religieuses qui n’avaient aucun contact avec le monde extérieur. Avec ses différentes cours intérieures, ses quartiers et ses rues, c’est si grand que l’on dirait une ville dans la ville.

Lorsque l’on retrouve les rues vivantes et animées d’Arequipa après cette visite hors du temps, la nuit tombe sur la ville. C’est le moment parfait pour déguster un Pisco Sour sur un des rooftops de la ville. De là-haut, la vue est belle sur les volcans qui entourent Arequipa !

À la nuit tombée, le centre-ville s’anime encore plus. La place principale est envahie de monde. L’ambiance de Noël est au rendez-vous, la musique résonne à tous les coins de rue. C’est bon enfant et on prend plaisir à se promener au milieu de la foule. On se fait alpaguer de toute part par les vendeurs ambulants. Mais pour nous, ce soir, c’est pizza dans un vrai restau italien. On déguste ainsi LA meilleure pizza du voyage 😋

Mercredi 06 décembre

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, le séjour de maman au Pérou arrive à son terme. Elle doit être à Lima dans deux jours pour prendre son avion vers la France… et nous pour prendre notre avion vers Cusco, où Jeepy nous attend ! Or, plus de 1000 kilomètres séparent Arequipa de Lima. Certes, nous suivrons la Panaméricaine, donc ça devrait être plutôt roulant, mais il faut tout de même compter plus de 16 heures de route ! Pour éviter que le dernier jour de maman au Pérou ne soit qu’une journée de route, nous décidons donc de faire la plus grande partie de la route aujourd’hui. Ainsi demain, nous pourrons encore profiter ! C’est parti !

La panaméricaine serpente entre l’océan Pacifique d’un côté et un paysage sec et sans végétation de l’autre. C’est beau, mais on n’a pas vraiment le temps d’en profiter. En effet, on reste concentrés sur la route : des centaines de camions empruntent la panaméricaine et il faut trouver le timing parfait pour doubler et se faufiler petit à petit jusqu’à l’avant de cette file ininterrompue et interminable. Après 7 heures de route épuisante et 400 kilomètres, on est très contents d’arriver à Chala, une petite ville côtière sans charme, où nous attend une chambre d’hôtel bien confortable et très calme : elle donne sur le cimetière ! On profite d’un magnifique coucher de soleil avant de commander un saltado de pollo que l’on déguste directement dans la chambre.

Jeudi 07 décembre

Deuxième journée de route sur la panaméricaine, aussi intense que celle de la veille. Pendant 5 heures, maman et Rémi se relaient pour se faufiler entre les camions jusqu’à Huacachina. C’est là, dans cet oasis au milieu du désert, que nous avons décidé de passer la dernière journée et dernière nuit de maman au Pérou. On connaît bien l’endroit : on y était au tout début de son séjour, il y a trois semaines ! Cette fois-ci cependant, nous ne sommes pas en mode camping mais en mode hôtel ! Et pour l’occasion, on s’offre une nuit dans un bel hôtel de style hacienda. La chambre ne paye pas de mine, mais la cour intérieure est magnifique. Avec en prime, la piscine !

Mais la piscine, on en profitera plus tard ! Pour l’instant, on a rendez-vous parmi les dunes de Huacachina pour un tour en buggy ! L’engin qui nous attend est énorme et puissant et apparemment impatient de nous emmener vivre quelques sensations fortes dans les dunes. Et en effet, on part au quart de tour. Dans un rugissement de moteur, le buggy s’élance dans le désert et prend de la hauteur en quelques secondes. Le vent et le sable nous soufflent au visage, mais on est tous morts de rire tandis que l’on rebondit sur nos sièges. Et au moment de poser pour les photos, chacun son style !

Au moment où le soleil se couche, notre chauffeur nous débarque au sommet d’une dune. De là-haut, on peut admirer le soleil descendre lentement à l’horizon et disparaître derrière une dune. Le moment, qui marque notre dernière soirée ensemble au Pérou, est tout simplement magique ! 🥰

Après le coucher de soleil, on part pour une session de sandboard. On s’échauffe d’abord sur une petite dune. Les consignes sont simples : garder les jambes serrées et bien s’accrocher ! Première descente, première sensation. Trop drôle ! Puis c’est le moment du grand frisson : direction une grande dune. Le moment de s’élancer est un peu impressionnant mais finalement, c’est que du kif !

De retour à l’hôtel après avoir vidé nos chaussures de tout le sable qu’elles contiennent, il est temps de préparer les valises. On vide la voiture de location, dans laquelle il règne un bazar innommable après trois semaines de road trip ! C’est le moment du grand test : tous les souvenirs achetés vont-ils rentrer dans la valise ? 🤔 Entre les souvenirs de maman, les cadeaux pour ses amis et collègues, les cadeaux de Noël pour la famille et les souvenirs que Rémi et moi nous sommes achetés mais que l’on ne peut pas garder car on n’a pas de place dans le Jeep, ça fait du monde !

Après une heure, c’est une victoire : tout est dans la valise ! 😌

Vendredi 08 décembre

Matinée tout en douceur dans l’oasis de Huacachina pour notre dernière journée tous ensemble au Pérou. Ce soir, on sera tous dans l’avion… vers des destinations différentes ! Alors on en profite jusqu’à la dernière minute. Après un super petit-déjeuner dans notre hôtel-hacienda et quelques instants de détente dans le jardin, on file à la piscine dès l’ouverture. Mais on ne peut en profiter qu’une petite heure. En effet, à midi, il est grand temps de prendre la route.

300 kilomètres et 5 heures de route, dont une laborieuse traversée de la capitale Lima, nous emmènent jusqu’à l’aéroport. C’est autour d’un bon vieux Macdo d’aéroport que l’on vit nos derniers instants ensemble au Pérou et que l’on se rappelle de beaux souvenirs. Comme dans l’Ouest américain en octobre 2022, comme dans le Yucatán mexicain en mars 2023, ces trois semaines au Pérou nous ont permis de vivre des expériences incroyables, de se créer des souvenirs impérissables et de réaliser un de nos rêves les plus fous : aller au Machu Picchu ! Merci maman de nous rejoindre dans notre aventure autour des Amériques et surtout de nous suivre dans nos délires les plus fous et jusqu’au fond d’un des canyons les plus profonds au monde ❤️ Qu’une seule hâte : recommencer… ailleurs ! 😁

On se sépare devant la porte d’embarquement. Maman embarque sur un vol international en direction de la France. Rémi et moi prenons un vol national en direction de Cusco. Là, après quelques jours de repos dans un Airbnb, nous récupèrerons notre Jeep et prendrons la direction de notre prochain pays à découvrir : la Bolivie !

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Rencontre inoubliable avec le condor des Andes au canyon de Colca ! Après une longue et difficile randonnée de deux jours pour descendre au fond du canyon et profiter d’une nuit dans une oasis, nous avons aussi eu l’immense privilège d’assister au plus beau spectacle de la Nature : celui de la vie sauvage.

Dimanche 03 décembre 2023

Depuis Puno, sur les rives du lac Titicaca, la route est longue jusqu’à Cabanaconde, au bord du canyon de Colca : près de 6 heures de route. On parcourt la route tantôt rectiligne, tantôt sinueuse de l’altiplano péruvien, à plus de 4000 mètres d’altitude jusqu’à atteindre un col à 4 600 mètres d’altitude. De là, la route redescend progressivement jusqu’à notre destination finale : Cabanaconde, 3 200 mètres.

Le canyon de Colca, deuxième canyon le plus profond au monde, nous apparaît d’abord large et parsemé de cultures en terrasses. Au loin, les sommets et volcans de la Cordillère des Andes semblent percer les nuages. C’est là, parmi ces sommets, que le mythique fleuve Amazone prendrait sa source.

Avides d’en voir toujours plus, on s’arrête à presque tous les points de vue qui jalonnent la route. Et à mesure que l’on avance, le canyon est de plus en plus étroit, de plus en plus profond, de plus en plus impressionnant. Le mirador le plus connu de la route est sans conteste le Miradol del Condor. Et le condor, on aimerait beaucoup le voir ! Alors, pendant de longues minutes, on scrute le ciel et les montagnes environnantes à la recherche d’un mouvement quelconque ou d’un battement d’ailes. Mais l’après-midi touche à sa fin et le condor n’est pas réputé pour être visible à cette heure-ci. Qu’à cela ne tienne, on reviendra demain !

Le petit village de Cabanaconde est perché au bord du canyon de Colca. Tout est calme au village, on est loin des villages ultra-touristiques de la Vallée Sacrée. On se présente à un des seuls hostels du coin, où on récupère une petite chambre sommaire, mais confortable. Ça ira pour ce soir ! On est au lit de bonne heure, car demain est une grosse journée !

Lundi 04 décembre

Il est 8 h 30, nous revoilà au Mirador del Condor ! Cette fois-ci, on sent que nos chances d’apercevoir le condor sont plus élevées que la veille. En effet, il y a foule ! Des dizaines de minivans ont déposé tout un flot de touristes et des vendeurs de souvenirs se sont installés partout. Il y a même deux personnes déguisées en condor géant ! On est probablement au bon endroit 😅. On se perche sur un muret face au canyon et on attend, l’œil aux aguets. Et au bout d’une heure d’attente… le voilà qui surgit ! Le condor des Andes.

Comme il est beau et majestueux ! Il rase les parois du canyon, puis il se sert de courants ascendants pour prendre de la hauteur en tournoyant lentement. Whaou ! Lorsqu’il passe près du mirador, tout le monde pousse des « Ohhh ! » et des « Ahhh ! » admiratifs. On aperçoit clairement sa collerette blanche et les plumes de ses ailes à l’envergure incroyable. Magnifique ! Puis, aussi vite qu’il est apparu, ils disparaît et le spectacle est terminé. Il est grand temps pour nous de partir pour notre randonnée dans le canyon de Colca.

Nous partons à 10 heures. Pour cette première journée de randonnée, nous avons 16 kilomètres à faire et, d’après le gérant de l’hôtel, c’est « que de la descente » ! On a donc la journée entière pour faire ces 16 kilomètres de descente, ça devrait aller. On s’enregistre au départ du sentier. Au même moment, trois françaises terminent la randonnée. Elles arrivent en pleur, se tombent dans les bras les unes des autres, se congratulent chaleureusement. « C’était dur ! », nous disent-elles. « J’espère que vous n’avez pas le vertige ! » De les voir ainsi, maman s’inquiète. On la rassure tant bien que mal et on prend le départ. « J’espère que l’on ne vous a pas fait peur », nous lancent-elles dans le dos 😒. Ben si ! Notre objectif du jour ? Une oasis de verdure tout au fond du canyon, 1 000 mètres plus bas. Tout le monde est motivé, c’est parti !

Il fait très chaud. Et le chemin est, en effet, vertigineux mais suffisamment large pour ne pas nous donner de frayeurs. Ce n’est que de la descente et, pas après pas, on voit la rivière se rapprocher. Le paysage est vraiment très beau. Au détour d’un virage, on aperçoit l’oasis dans laquelle nous allons dormir ce soir. Elle nous semble à la fois si proche et si loin, tout au fond de son canyon !

La chaleur, le soleil, la pente parfois raide, les genoux qui tirent. Malgré les pauses régulières pour boire et se reposer, Maman souffre. On l’encourage en lui montrant le pont qui va bientôt nous permettre d’enjamber la rivière. Or, qui dit pont et rivière dit aussi fond du canyon ! Allez, courage ! Encore quelques mètres de dénivelé et on y est !

Maman traverse, chancelante et s’échoue sur un banc à l’ombre d’une cabane 😅. Elle ne bouge plus. Heureusement qu’elle souffle comme un bœuf, sinon on se serait inquiétés 🤣😉. On l’enjoint à manger un sandwich, mais « non, je ne peux rien avaler ». Bon, un peu inquiète de son état tout de même, je descends à la rivière pour chercher de l’eau fraîche… qu’elle se verse sur la tête. Ça et une bouteille de Coca bien fraîche et voilà qu’elle reprend un peu du poil de la bête. Ouf, on ne l’a pas perdue ! Et heureusement, parce que maintenant que l’on est au fond du canyon, il va bien falloir remonter ! 😁 Bon, c’est maintenant le moment de lui annoncer que ça va monter. Un petit peu. Car maintenant que l’on est tout en bas, et sachant qu’il reste encore 7 kilomètres, ça ne peut aller qu’en remontant !

On l’admet, pour nous, ce pont et l’arrivée à la rivière signifiaient la -presque- fin de la randonnée aujourd’hui. Pourtant, à ce moment-là, on était loin, très loin de se douter à quel point on avait tort. En réalité, à ce moment-là, on n’avait pas fait la moitié. C’est donc sous nos encouragements que maman s’attaque à la deuxième partie de la randonnée. Elle est rouge comme une tomate, mais rien ne l’arrête ! Après une terrible montée, on se trouve au milieu des plantations du canyon. C’est super joli : des ânes, des avocatiers, des figuiers, du maïs. En plus, il y a un peu d’ombre et des petits ruisseaux pour se rafraîchir. On passe même devant quelques habitations et on en profite pour acheter de l’eau fraîche dans un hostel.

L’après-midi n’est qu’un enchaînement de montées et de descentes. On encourage maman comme on peut même si on sait qu’elle souffre beaucoup. Ainsi, petit à petit, les kilomètres défilent, mais toujours pas de trace de l’oasis tant espérée ! Mais où est-elle ? On n’avait pas conscience qu’elle était si loin ! Et surtout, qu’il faudrait remonter si haut depuis la rivière pour au final y retourner ! Maman râle à chaque montée. Des bibites nous dévorent par endroit, de celles qui mordent douloureusement et qui font des piqûres qui grattent ensuite pendant des jours. Rémi et moi, on lutte, mais maman est en mode : « Je m’en fous, c’est le dernier de mes soucis ». Tu parles ! Le soir-même, elle sera plutôt en mode : « ça gratte ! » 😂.

Le soleil descend inexorablement et le jour tombe petit à petit. En partant ce matin, tranquillement à 10 heures, on ne pensait pas qu’il nous faudrait tant de temps pour rejoindre l’oasis de Sangalle. Mais finalement, après une énième montée laborieuse et une courbe dans la montagne, l’oasis est enfin en vue. Soulagement ! Mais nous sommes bien remontés et il faut maintenant tout redescendre. Allez courage, dernière ligne droite avant la récompense de l’arrivée.

Évidemment, on a réservé dans l’hostel le plus éloigné de la fin du sentier, sinon ce ne serait pas drôle. Et évidemment, on s’y perd, dans cette oasis. Maintenant qu’on l’a enfin trouvée, c’est l’hostel que l’on ne trouve pas ! On y arrive enfin après 15 minutes de recherche et surtout après 9 heures de marche ! Quel soulagement que de poser nos gros sacs à dos et de plonger les pieds dans l’eau fraîche de la piscine. Il est déjà si tard que l’on n’a pas trop le temps d’en profiter avant que la nuit tombe. Néanmoins, l’endroit est magnifique !

Maman est littéralement k.o. La seule idée de devoir remonter tout ça demain et elle frôle la syncope. Heureusement, on a une solution toute trouvée à lui proposer : la location… d’une mule ! Après quelques tergiversations, elle accepte l’idée. Demain matin à la première heure, maman remontera donc le canyon à dos de mule, tandis que Rémi et moi partirons à pied ! Ainsi, tout le monde devrait arriver en-haut vivant 😁

Mardi 05 décembre

5 h 30. Le jour se lève sur le canyon de Colca. Nous partons tôt pour profiter de la fraîcheur pendant la remontée de 1 200 mètres de dénivelé sur 7 kilomètres qui nous attend. Maman descend déjeuner avant nous et, quand on arrive en bas, on s’aperçoit qu’elle est déjà partie ! Le muletier était en avance ! Pour notre plus grande déception, il n’y a donc pas de photos de maman sur sa mule 🙁. On avale quelques crackers « généreusement » laissés par l’hostel (il est tôt et ils ne servent pas le petit-déjeuner à cette heure-ci…) puis on s’élance sur le sentier de randonnée !

Les uns après les autres, on enchaine les lacets serrés d’un pas assuré. Ça monte doucement mais sûrement sur un terrain parfois lisse, parfois caillouteux. On prend rapidement de la hauteur. Et finalement, cette montée tant redoutée depuis la veille s’avère moins ardue que prévu. Ça monte certes, mais la pente est régulière et ne casse pas les jambes.

On atteint donc le haut du canyon après seulement 2 h 30 de marche. Là-haut, on retrouve maman, qui nous attend depuis 1 heure. Son ascension à dos de mule s’est bien passée, même si certains passages étaient assez vertigineux !

Après cette remontée express, on s’aperçoit qu’il n’est que 8 h 30 ! C’est encore l’heure des condors ! Si on ne traîne pas, on pourrait à nouveau avoir la chance de les voir. Vite, on ne perd pas de temps. On parcourt au pas de course le dernier kilomètre qui nous ramène au village. Là, on s’arrête acheter quelques bananes et des Snickers, pour reprendre des forces après cette ascension le ventre vide. À l’hostel, on récupère nos affaires et la voiture et direction le Mirador del Condor ! Aujourd’hui encore, il y a beaucoup de monde, mais les minivans sont en train de partir. Aurait-on raté le spectacle ? On patiente tout de même et on fait bien, car tout à coup, un, deux, trois, quatre condors des Andes jaillissent brusquement dans le ciel.

Ils nous offrent un spectacle exceptionnel ! Alors que l’on suit des yeux un d’entre eux qui s’élève toujours plus haut jusqu’à, semble-t-il, frôler la lune, des exclamations nous font nous retourner. Un autre condor vient de raser le mirador et se dirige droit sur nous. Il passe dans un battement d’ailes silencieux juste devant nos yeux ébahis. Comme il est beau, majestueux et gracieux. Il plane sans effort au-dessus de nous, dominant le canyon de Colca. On est subjugués. Incroyable !

Lorsqu’ils disparaissent derrière les montagnes du canyon, il est temps pour nous de prendre la route, la tête remplie de belles images. Comme la Nature est belle ! Elle est capable de nous en faire baver pendant une randonnée, puis de nous offrir le plus beau des spectacles. Qu’y a-t-il de plus beau que de voir des animaux sauvages évoluer en toute liberté dans leur milieu naturel ? On espère que le condor des Andes pourra voler encore longtemps en toute sérénité dans le canyon de Colca et partout ailleurs dans la Cordillère des Andes. Direction à présent notre prochaine destination : la belle ville coloniale d’Arequipa !

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Nous voici sur les rives du célèbre lac Titicaca, à la rencontre de la communauté Uros qui vit sur… des îles flottantes ! C’était un des rêves de maman, que de découvrir le plus haut lac navigable au monde, qui marque la frontière entre le Pérou et la Bolivie. C’est maintenant un rêve réalisé ! Et parce que réaliser un rêve, ça se mérite, elle a dû mettre la main à la patte !

Samedi 02 décembre 2024

Après la découverte de la magnifique montagne arc-en-ciel, c’est sous un magnifique ciel bleu que nous retrouvons Yordi de bon matin, sur les rives du lac Titicaca. Nous l’avons contacté et il a accepté de nous faire visiter son île et de nous expliquer les techniques de construction ancestrales de sa communauté, les Uros. Les îles Uros sont un archipel de 120 îles flottantes artificielles situées sur le lac Titicaca. Yordi nous emmène sur son bateau à moteur en direction des îles, situées à 6 kilomètres de Puno.

Nous accostons sur l’île de Yordi et sa famille après 35 minutes de navigation. Les Uros ont commencé à construire ces îles flottantes au XIII^e siècle pour échapper aux envahisseurs incas. Aujourd’hui, ce sont les indiens Aymaras qui habitent les îles. Certains parlent espagnol, mais la plupart parle encore l’Aymara. « Kamisaraki », signifie « Bonjour », nous apprend d’ailleurs Yordi.

Depuis des décennies, le matériau de base utilisé pour construire les îles est un roseau qui pousse en très grande quantité sur les rives du lac Titicaca : le totora. Chaque famille Uros peut se trouver un endroit sur le lac pour construire son île. Une fois l’endroit choisi, ils partent ramasser du totora en grande quantité et l’attachent en « bottes » à l’aide de cordes. Ils attachent ensuite les bottes ensemble pour qu’elles forment une grande île flottante ! Il faut ensuite attendre un ou deux ans avant de pouvoir construire sur l’île, le temps qu’elle se solidifie et que les racines s’entremêlent. Après deux ans, ils couchent les totoras au sol pour qu’ils forment un parterre uniforme sur lequel il est possible de marcher. En séchant, cela forme un vrai sol de paille spongieux qu’il faut ensuite réapprovisionner plusieurs fois par an ! L’île est ensuite prête à être habitée !

Évidemment, nous dit Yordi, chaque île possède des amarres ! Sinon, elles dériveraient sur le lac en suivant le courant et alors, Yordi et sa famille se réveilleraient en Bolivie… sans passeport ! C’est, de toute évidence, sa blague phare 😆

Les maisons aussi sont en totoras ! Chaque île accueille 4 ou 5 familles d’un même clan. Ainsi, Yordi partage une maison avec sa famille et l’île avec sa mère, son frère et sa famille et sa sœur et sa famille. Ils vivent de façon très sommaire et possèdent l’électricité grâce à des panneaux solaires mis en place par la communauté. La cuisine se fait dans un four en terre cuite surélevé par rapport au sol, pour éviter de mettre le feu à l’île !

Les barques traditionnelles aussi sont en totoras ! Si de nos jours, chaque famille possède un bateau à moteur, certaines d’entre elles conservent encore des embarcations traditionnelles dans lesquelles ils promènent les touristes moyennant quelques soles supplémentaires. Allez, on embarque ! Yordi, qui n’a qu’une paire de bras, demande à maman de prendre les rames. La voilà alors en train de pagayer sur le lac Titicaca pour faire avancer une encombrante et lourde embarcation traditionnelle. C’est dur ! Elle pousse de toutes ses forces, mais rien n’y fait, on recule plus qu’on avance. Allez, plus fort ! Elle redouble d’effort et tout à coup, ça y est, le bateau avance ! Quel exploit, quelle fierté, quelle joie ! 💪 Jusqu’à ce qu’un bruit suspect attire notre attention : un bateau à moteur, accolé à notre embarcation rustique, nous pousse ! 🤣 Bon allez, on salut l’effort quand même ! 😜

Yordi nous emmène ensuite sur l’île capitale des îles Uros, une grande île avec restaurant, buvette et vendeuses de souvenirs. En effet, si les Uros ont longtemps vécu coupé du monde, ils ont maintenant découvert le filon du tourisme, bien plus rentable que la vente de poisson ou de produits artisanaux en ville.

Yordi nous emmène également sur l’île de l’école. On a le privilège d’entrer dans une salle de classe. C’est le week-end, alors les enfants ne sont pas là, mais on peut aisément deviner l’ambiance de la classe : un problème au tableau, des affiches de protection de la planète, un schéma du corps humain, des écritures d’enfants, l’alphabet et les chiffres au mur dans les deux langues : espagnole et aymara. Yordi nous apprend qu’une trentaine d’enfants fréquentent l’établissement. On imagine sans peine les embouteillages de bateaux au moment de déposer tout le monde le matin 😅

Après cette visite enrichissante, Yordi nous ramène sur la terre ferme et on se sépare. Nous prenons la direction du marché local, où il est possible de déguster du poisson fraîchement pêché dans le lac. Après s’être perdus dans le dédale d’allées du marché, nous trouvons le « rayon » restaurants. Pour choisir, on utilise notre technique infaillible habituelle : choisir celui qui débite le plus ! 🧐 Là, on se fait servir d’énormes tranches de truite bien grasse accompagnée de pommes de terre. C’est excellent… du moins au début ! On sort de là bien écœurés !

Après un rapide détour par un belvédère de Puno pour admirer le lac depuis les hauteurs…

… on retourne à l’embarcadère. En effet, nous avons rendez-vous avec Cesar à 16 heures. On profite du quart d’heure péruvien pour admirer le lac et l’habituel orage de fin de journée en cette période de l’année.

À 16 h 20, Cesar arrive enfin à bord de son bateau à moteur. Ce soir, nous allons dormir sur son île. C’est l’idée de maman, qui souhaitait passer une nuit sur une île flottante. Des tours touristiques offrent cette opportunité, mais on ne voulait pas se retrouver au milieu d’une mise en scène forcée où les locaux se déguisent pour danser devant des touristes ravis. Alors, pour l’occasion, nous avons déboursé plus que d’habitude pour nous offrir une nuit chez l’habitant. Et on n’est pas prêts de le regretter ! En effet, Cesar nous emmène chez lui, dans une baie du lac Titicaca très paisible. Là, sur son île familiale, se côtoient une petite maison sommaire en totora où il vit avec sa femme et son fils et… un magnifique chalet en bois très luxueux.

L’endroit est tout simplement in-cro-ya-ble. Depuis le lac, on a peine à en croire nos yeux. Cet endroit est bien trop luxueux pour nous ! Et lorsqu’on débarque sur l’île, on y croit encore moins ! Cesar nous présente notre logement : une vaste pièce agréablement chauffée par le soleil de la journée, avec deux lits immenses, des fauteuils confortables qui font face au lac, une douche chaude, des toilettes sèches. L’intérieur du chalet est ouvert sur le lac grâce à d’immenses baies vitrées. C’est tout simplement magnifique, plus luxueux que tout ce que nous avons fait jusqu’à présent durant le voyage. À l’exception peut-être de notre nuit au lodge Savegre au Costa Rica.

La soirée se passe tout en douceur à mesure que le soleil se couche lentement sur le lac. On profite du lit extérieur, des chaises longues et des plaids pour admirer le paysage, dont la quiétude est particulièrement apaisante. Puis on passe un moment de partage incroyable avec Cesar et sa famille. Assis à même le sol de totoras, devant leur maison en totoras, sur leur île flottante de totoras, on passe un long moment à discuter et à échanger dans le jour déclinant.

Le fils du couple, Gael, 2 ans, est adorable et il nous fait bien rire. Il court sur les totoras, chancelant à moitié sur le sol inégal et éclate de rire quand il trébuche et tombe à la renverse. Puis il se précipite sur nous et se jette dans nos bras dans un grand éclat de rire. Trop mignon ! Quel sang froid de la part des parents que de le voir courir partout, jusqu’au bord de l’île, où il n’y a aucune protection et où le lac, nous disent-ils, fait 20 mètres de profondeur ! Nous, on a le cœur qui fait un bond à chaque fois qu’on le voit s’approcher du bord !

Lorsque la nuit tombe, on rentre « chez nous » et, une heure plus tard, on se fait servir un excellent repas de truite, galettes de pommes de terre et légumes, ainsi que du thé. Cesar nous allume même le chauffage d’appoint pour qu’on n’ait pas froid. Qu’est-ce qu’on est bien. On passe ainsi une douce soirée. Et pour la nuit, on dort rideaux ouverts sur le ciel étoilé et sur le lac Titicaca. Que demander de plus ?

Dimanche 03 décembre

Quelle nuit nous avons passé dans ce chalet, dans ce lit immense ! C’est simple, je n’ai pas vu Rémi de la nuit 🤣 Ça nous change du Jeep ! Au matin, le soleil se lève sur le lac Titicaca et on est aux premières loges depuis les fauteuils et les chaises longues. C’est calme, paisible, seul le chant des oiseaux vient perturber le silence ambiant. On aimerait rester là un mois entier ! Cesar nous emmène le petit-déjeuner à domicile. C’est copieux et super bon, de quoi bien nous remplir le ventre pour la journée qui nous attend.

Il nous propose ensuite de faire un tour dans son embarcation traditionnelle, la même que celle de Yordi. Sauf que cette fois-ci, pas de bateau à moteur pour pousser, c’est Cesar qui manœuvre. On avance doucement sur le lac, en silence. C’est tellement beau et paisible ! Cesar nous montre comment il cueille les totoras dont il se sert pour tapisser le sol de son île. Il nous explique également que le totora a aussi des propriétés médicinales, pour apaiser le mal de tête notamment, et qu’il peut aussi se manger cru ! C’est comme goûter la racine blanche d’un brin d’herbe !

À 10 heures, il est l’heure pour nous de quitter Cesar et sa famille pour retrouver la civilisation. Gael chouine, il aimerait bien nous accompagner aussi. Alors, lorsque son père l’appelle, le voilà qui court -laborieusement- sur les totoras de son île et qui escalade le bateau, ravi. C’est parti !

30 minutes plus tard, c’est l’heure difficile des aux revoir. Nous avons passé un moment exceptionnel sur cette île Uros familiale, avec Cesar et sa famille, qui restera gravé dans nos mémoires. On prend la route vers de nouvelles aventures, loin de la fraîcheur et de la beauté tranquille du lac Titicaca. Et de nouvelles aventures, on va en vivre une belle ! Belle et intense, très intense, dans l’incroyable canyon de Colca.

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Suite de notre road trip en famille au Pérou ! Après plusieurs jours au cœur de la Vallée Sacrée, nous quittons Cusco pour découvrir une autre merveille péruvienne : Vinicunca ! Cette montagne, aussi surnommée la montagne aux sept couleurs ou la montagne arc-en-ciel, culmine à 5 200 mètres d’altitude. Autant dire qu’elle se mérite 😜

Jeudi 30 novembre 2023

Aujourd’hui est un grand jour : nous quittons Cusco, non sans un petit pincement au cœur. Rémi et moi reviendrons évidemment récupérer le Jeep dans 2 semaines. En attendant, direction le Sud, vers la montagne aux sept couleurs, un des sites hyper touristiques de la région. Aussi, pour éviter les minibus remplis de touristes qui envahissent les lieux en matinée, nous faisons le choix d’aller voir la montagne aux sept couleurs en milieu de journée. Il y a deux pistes qui permettent d’y arriver. Et des deux, nous choisissons celle qui est bloquée par les communautés locales au bout de 20 km ! On n’est pas les bienvenus et on nous fait comprendre que la route est bloquée plus loin. On ne sait pas si c’est vrai, mais les visages peu accueillants nous incitent à rebrousser chemin. 1 h 30 plus tard, nous voilà à nouveau sur la bonne voie.

La piste est étroite et vertigineuse. Or, en voulant éviter les touristes là-haut, on se retrouve à les croiser sur la piste. Et finalement, je ne sais pas ce qui est mieux ! On croise des dizaines de minivans qui roulent à toute allure et qui refusent de se tasser pour qu’on se croise ! Quels c*** ces chauffeurs péruviens ! 🤬 Ils se plantent au milieu de la piste et nous fixent sans émotion dans les yeux. C’est donc à nous de faire marche arrière, de manœuvrer et de trouver un terre plat où se tasser pour pouvoir se croiser. Ils repartent alors à toute allure sans même un signe de remerciement 😤. Résultat : on a des sueurs froides à chaque fois qu’on voit un minivan arriver.

Nous arrivons finalement sain et sauf à l’entrée de la réserve, mais les nerfs à vif. On s’acquitte ensuite du droit d’entrée de 20 soles par personne (5 €). Le parking se situe à 4 900 mètres d’altitude et il faut encore monter de 300 mètres pour atteindre la montagne arc-en-ciel. La randonnée n’a de difficulté que l’altitude. On s’équipe chaudement, car le vent souffle fort et c’est parti ! Le paysage est haut en couleurs !

Le souffle est court. Les jambes sont lourdes. Le cœur bat à toute vitesse. La haute altitude se fait sentir. Maman souffre. Mais elle persévère, doucement mais sûrement. Petit à petit, on gagne en altitude et on passe la barre symbolique des 5 000 mètres d’altitude. Alors, la magnifique montagne aux sept couleurs nous apparaît dans toute sa splendeur ! Comme elle est belle avec ses différentes couches minérales qui lui donnent ses couleurs !

Allez, encore un dernier effort ! Nous gravissons la colline qui fait face à la montagne et au sommet, nous atteignons 5 036 mètres d’altitude. Quel record inoubliable pour maman ! Plus de 5 000 mètres d’altitude lors de sa première incursion en haute montagne. Plus haut que le Mont Blanc ! Bravo !! 👏

La montagne est magnifique et le paysage alentour est aussi à couper le souffle ! Mais le plafond nuageux est bas, alors on distingue à peine les sommets enneigés et les glaciers de la Cordillère des Andes péruviennes et notamment un des plus hauts sommets de la région : l’Ausangate, 6 384 mètres.

Le temps se couvre et la pluie menace, alors on ne perd pas de temps pour redescendre jusqu’à la voiture. Et avant de quitter cette magnifique vallée, on profite du paysage incroyable pour immortaliser nos ponchos péruviens… au Pérou !

Plus de Jeep signifie plus de camping ! Nous avons donc réservé un hostel dans un petit village sur la route. Vu les photos, on s’attend au pire. Aussi, nous sommes éberlués quand on nous introduit dans une magnifique chambre très propre et confortable avec vue panoramique sur le village et les montagnes alentours. Il y a même une fenêtre dans la douche pour se laver avec vue 😅 Ça, c’est du luxe !

Vendredi 01^er décembre

Ce matin, nous faisons un détour de 2 heures pour aller admirer un pont inca. Le détour est long et laborieux sur une piste défoncée. On roule donc doucement, histoire de ne pas abîmer notre voiture de location et la caution de 1 000 € qui va avec 😅 Des petites dames en habit traditionnel travaillent dans les champs et mènent des troupeaux de moutons ou de lamas. Elles nous regardent passer d’un air impénétrable mais se dérident un peu lorsqu’on leur fait un signe de la main.

Le pont Q’éswachaka est le dernier pont inca « encore debout » de la région de Cusco. En s’approchant de plus près, on se rend compte que c’est une vraie œuvre d’art toute en paille. Q’éswachaka signifie « pont de corde » en quechua. Il mesure 29 mètres de long et 1,20 mètre de large. La technique ancestrale de tissage s’est transmise de génération en génération depuis 600 ans. Les quatre communautés de la région se réunissent une fois par an lors d’une grande fête traditionnelle pour refaire entièrement le pont. Ils sont alors plus de 1 500 personnes, hommes, femmes et enfants à travailler pendant trois jours pour récolter la paille, tisser le pont (les femmes) et le mettre en place (les hommes) !

Cette tradition visant chaque année à reconstruire ce pont ancestral est classée au patrimoine immatériel de l’Humanité de l’UNESCO depuis 2013. L’ingénieur de cette œuvre ancestrale, présent sur les lieux, nous raconte fièrement qu’il a été invité à Washington et en Inde pour reconstituer une version miniature du pont et partager son savoir-faire unique. Une vraie consécration pour ce vieux monsieur qui parle à peine quelques mots d’espagnol !

Maman dira de la traversée de ce pont suspendu branlant que c’est la chose la plus terrifiante qu’elle ait jamais faite ! Pour quelqu’un qui a fait Angels Landing, la randonnée la plus dangereuse et la plus vertigineuse des États-Unis, on a du mal à le croire ! 😜

Après deux heures de piste laborieuse, on retrouve enfin la route. Soulagement ! La gérante de l’hôtel où nous avons dormi nous a conseillé le restaurant «  El Cordero Macho », où on peut déguster un plat typique de la région. On ne sait pas à quoi s’attendre mais on se lance et on commande tous les trois un kankacho. C’est en réalité de la viande de porc très tendre, accompagnée de plusieurs sortes de pommes de terre et de patates douces. Autant la viande est super bonne, autant les pommes de terre finissent par être écœurantes ! À la fin du repas, la serveuse vient nous proposer une boisson, offerte par la maison. On ne comprend pas bien de quoi il s’agit. Rémi nous rassure : « c’est du thé ! ». Un thé ? Tu parles ! Allez, salud ! 🤣

Sur ce, on reprend la route en direction de Puno, notre prochain arrêt au Pérou. Cette grande ville est située sur un des lieux les plus emblématiques du Pérou : le lac Titicaca, qu’on a hâte de découvrir ! Mais avant de partir pour les rives du mythique lac Titicaca, petit saut dans le temps pour te faire découvrir une autre montagne arc-en-ciel. En effet, à mesure que la glace des sommets fond, d’autres montagnes multicolores se dévoilent. Or, après avoir quitté maman à l’aéroport de Lima, avoir récupéré le Jeep à Cusco (en prenant l’avion cette fois !), nous avons pris la direction de la frontière bolivienne. Et sur la route, nous nous sommes arrêtés découvrir une autre montagne aux sept couleurs !

Jeudi 14 décembre

Contrairement à la montagne Vinicunca, la montagne Wilkacunca est peu connue et donc peu touristique. On ne craint donc pas de se trouver nez à nez avec des dizaines de bus ! Et en effet, lorsqu’on arrive sur le parking, il n’y a que quelques voitures et peu de monde. Déjà, le paysage est très coloré !

On s’élance sur le chemin de randonnée. Et, dès les premiers mètres, je me fais attaquer par un alpaga belliqueux ! Il me court après sur plusieurs mètres sous mes cris effrayés. Rémi, lui, est mort de rire. On reprend notre marche tranquille après l’avoir semé. On prend ensuite un peu de hauteur.

La montagne arc-en-ciel Wilkacunca s’étend face à nous. Ici aussi, le paysage est magnifique !

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Ah, la Vallée Sacrée et ses innombrables vestiges incas. On n’en finit pas de courir partout pour voir le plus de choses possible ! Et on n’est jamais déçus ! La forteresse inca d’Ollantaytambo, les salines de Maras, les terrasses de Moray : on continue notre découverte de la Vallée Sacrée !

Mercredi 29 novembre 2023

Après la visite de l’incroyable Machu Picchu et un périple retour de 6 heures à travers les montagnes péruviennes, c’est de nuit que nous sommes arrivés à Ollantaytambo. Après une bonne nuit de sommeil dans un hostel du village, nous sommes remis de nos émotions et prêts à visiter Ollantaytambo. Car notre découverte de la Vallée Sacrée, berceau de l’empire inca, n’est pas finie ! Ce matin, après un bon petit-déjeuner à l’hostel, nous partons découvrir la forteresse inca d’Ollantaytambo.

Six siècles après sa construction dans la deuxième moitié du XV^ème siècle, cette forteresse inca continue de dominer la vallée. Avec sa position stratégique au cœur de la Vallée Sacrée des incas, elle avait un rôle militaire et servait à défendre Cusco contre d’éventuelles attaques. De plus, lors de la conquête espagnole à la fin des années 1520, Ollantaytambo fut un important bastion de la résistance inca.

Comme à Pisac ou au Machu Picchu, on retrouve à Ollantaytambo les techniques de construction incas qui ont su résister au temps et aux tremblements de terre : d’impressionnantes terrasses servant à stabiliser l’édifice et à cultiver le maïs, des portes de forme trapézoïdale, des niches murales et des pierres parfaitement imbriquées les unes aux autres.

Ollantaytambo était aussi un complexe religieux. En effet, tout en haut de la forteresse trône le temple du Soleil, malheureusement détruit par les conquistadors. Seuls d’imposants monolithes tiennent aujourd’hui encore debout.

Après la visite de la forteresse, on s’arrête au marché du village pour notre traditionnelle recherche de souvenirs. Et il y a de quoi faire ! Après avoir flashé sur un modèle de ponchos péruviens, on craque enfin et on s’offre deux modèles colorés ! Y a pas à dire, maman va faire sensation auprès de ses collègues à son retour au bureau 😉 (spoiler : elle a fait sensation ! 😃).

Depuis Ollantaytambo, on prend ensuite la direction des salines de Maras.

Les incas utilisaient les salines de Maras pour extraire le sel par évaporation. Et c’est encore le cas aujourd’hui ! On y trouve maintenant plus de 3 000 puits, tous appartenant à 800 familles de la région !

Ici, on produit encore le sel de manière ancestrale, selon un savoir-faire transmis de génération en génération. L’eau naturellement salée coule de la montagne jusque dans les différents puits à l’aide d’un système de canaux. Chaque puits contient 5 cm d’eau et est rerempli tous les trois jours. Lorsque l’eau s’évapore sous l’effet du soleil, le sel se cristallise. Et au bout d’un mois, le sel forme une couche épaisse de 4 cm. Il peut alors être récolté. Pendant la saison sèche, les habitants extraient entre 150 et 200 kilos par puits ! Le sel est extrait manuellement puis il sèche naturellement pendant 7 jours.

Près des salines, de nombreuses petites échoppes vendent du sel sous toutes ses formes : moulu, en grains plus ou moins gros, nature ou assaisonné. Il y a même du chocolat et des sels de bain !

De là, direction un autre site emblématique de la Vallée Sacrée, à quelques kilomètres et toujours à travers de magnifiques paysages montagneux.

Les terrasses agricoles de Moray sont un impressionnant site inca de forme circulaire. On dirait un vaste amphithéâtre ! Ces terrasses sont une preuve de plus s’il en faut de l’ingénierie inca. À l’époque inca, Moray était en effet un centre de recherche agricole. Chaque plateforme circulaire, dotée d’un système d’irrigation, recrée un microclimat spécifique. Ainsi entre la plateforme la plus haute et la plateforme la plus basse, on constate un écart de 15°C ! Cela permettait aux incas de cultiver des plantes et des légumes andins, mais aussi des plantes et légumes provenant de milieux plus tempérés et de la jungle. Dans ce laboratoire inca, il y aurait même eu la création d’espèces de plantes hybrides !

En fin d’après-midi, nous rentrons au camping de Cusco où nous retrouvons Jeepy. Mais… il va encore rester ici en storage pendant les deux prochaines semaines ! 😁 En effet nous continuons maintenant uniquement avec la voiture de location. Pour ne pas risquer de mouiller la tente cette nuit, nous allons dormir dans un hostel en ville. On récupère donc nos affaires pour les prochaines semaines, on range le Jeep et on fait sécher la tente au soleil (tant qu’il est là !). Puis on quitte Jeepy, non sans un petit pincement au cœur. On revient dans deux semaines ! Et attendant, encore de belles aventures nous attendent dans le Sud du Pérou, à commencer par la découverte d’un endroit magnifique de la région : la montagne arc-en-ciel, un nom bien prometteur 😊.

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Nous avons visité le Machu Picchu ! Et c’était exceptionnel.

Lundi 27 novembre 2023

Vouloir visiter le Machu Picchu, c’est bien. Mais avant de pouvoir s’extasier devant cette merveille… il faut s’y rendre ! Car ce qu’il faut savoir, c’est que le Machu Picchu, merveille du monde et un des sites les plus visités au monde, n’est pas facile d’accès. Enfin… il peut l’être. La facilité, c’est de prendre le train 🚆. Facile, rapide, sans effort. Mais très cher. Un aller-retour à trois de Cusco à Aguas Calientes nous coûtait 450 $ ! Nous avons donc choisi d’aller au Machu Picchu par nos propres moyens, sans agence, sans tour, sans guide. Or, quand on a pris cette décision, on était loin, très loin, d’imaginer ce qui nous attendait ! Aussi, avant de te raconter notre visite du Machu Picchu, qui restera indéniablement un des moments forts de notre voyage à travers les Amériques, je vais te raconter notre périple, que dis-je, notre Épopée, pour y arriver.

Tout commence à 8 heures à Cusco. On laisse notre Jeep d’expédition au camping et on part avec la voiture de location. Notre but ultime est de rejoindre Hydroelectrica, le village qui marque la fin de la route vers le Machu Picchu. Oui, la fin de la route. Car il est important de noter qu’il est impossible de se rendre à Aguas Calientes en voiture. At some point, il n’y a plus de route et il faut alors 1) prendre le train ou 2) marcher. Mais nous n’en sommes pas encore là ! Pour l’instant, nous sommes en voiture et tout roule. C’est le cas de le dire ! Nous prenons progressivement en altitude jusqu’à passer un col à 4 300 mètres d’altitude. On est dans les nuages.

De Cusco jusqu’à Hydroelectrica, il y a 180 kilomètres. Mais la route est sinueuse, étroite, parsemée de pierres et de branches. Bref une route de montagne. On progresse lentement, virage après virage, sans oublier d’admirer le paysage ! Nous sommes hauts, très hauts dans les montagnes, mais on sait que la route va finir par redescendre. En effet, le Machu Picchu est relativement bas en altitude, à 2 438 mètres, plus bas même que Cusco. On roule ainsi pendant 5 heures jusqu’au petit village de Santa Maria. Là, pour rejoindre le Machu Picchu, il faut quitter la route principale et bifurquer sur un chemin non goudronné. On roule 10 minutes et on se retrouve face à… un barrage 🚧. La route est fermée pour cause de travaux. Et elle ne rouvrira qu’à 15 heures !

Ce qu’on ignorait, c’est que la piste sur laquelle nous roulons sera (un jour)… une autoroute en direction d’Hydroelectrica ! Oui, une autoroute à flanc de falaise est en cours de construction ! Pour nous, le timing n’est pas fou. En effet, comme je le disais, il n’y a plus de route après Hydroelectrica et nous comptons donc prendre le train pour parcourir les derniers kilomètres jusqu’à Aguas Calientes. Mais ce large contretemps de 2 heures risque de nous faire rater le train ! Bon gré mal gré, on patiente dans un boui-boui en dégustant un riz au poulet. Et heureusement, à 14 h 30, la route ouvre ! Bonne surprise ! Au milieu des collectivos, des bus, des camions et des scooters, on s’élance pour 33 kilomètres de travaux… qui vont durer une éternité.

De la poussière, des ponts gigantesques en construction, des élargissements de voie, des camions de chantier en pleine manœuvre, des hommes qui font la circulation, des barrages plus ou moins longs, du bruit, des tunnels en train d’être creusés, des passerelles au-dessus du vide, des éboulements plus ou moins maîtrisés. De l’attente, des bouchons, de la patience. D’une piste étroite à flanc de falaise où il est parfois impossible de se croiser à une autoroute avec des passages à deux fois deux voies, le chantier est titanesque. Pas de doute, d’ici quelques années, l’accès au Machu Picchu par voie routière sera grandement simplifié. En attendant, il faut prendre son mal en patience !

Après 2 heures de route (oui, oui, 2 heures pour parcourir 33 kilomètres), un virage et nous les apercevons pour la première fois : les montagnes du Machu Picchu, au loin. On a vu tellement de photos du lieu qu’on reconnaît immédiatement les pics acérés des montagnes qui entourent le site inca. L’excitation monte ! Le trajet pour y arriver est un enfer, mais on se souvient tout à coup du pourquoi on fait tout ça. On va au Machu Picchu ! 😀

Mais… notre épopée n’est pas finie ! Au petit village de Santa Teresa, il reste 11 kilomètres jusqu’à Hydroelectrica. Nous sommes encore -de justesse- dans les temps pour attraper le train. Mais on apprend qu’il y a deux jours, de violentes pluies ont emporté le pont qui enjambe la rivière. Emporté ! On nous préconise de laisser la voiture dans un parqueo du village, de prendre un collectivo jusqu’à la rivière, de traverser la rivière (à ce stade-là, le comment de la chose reste un mystère) et de prendre un autre collectivo de l’autre côté qui nous emmènera jusqu’à Hydroelectrica. Une épopée dans l’épopée 😂 C’est parti. On laisse la voiture. On prend un collectivo qui nous laisse… devant la rivière en furie. Et là, pour traverser la rivière : place au système D à la péruvienne !

C’est donc à bord d’un bringuebalant cable cart qu’on traverse la rivière. Pour l’occasion, la police municipale est réquisitionnée : il faut faire traverser des dizaines de personnes qui vont au Machu Picchu ou qui en reviennent ! Est-il nécessaire de préciser qu’avec toutes ces péripéties, nous avons raté notre train ? 😑 On arrive à la « gare », qui est en fait un simple arrêt au milieu de nulle part, dans une centrale hydroélectrique. Il y a bien un train en partance imminente pour Aguas Calientes. Mais on nous interdit d’embarquer. La raison ? C’est un train uniquement pour les locaux, pas pour les touristes ! Alors là ! Rémi est vert de rage. Il tente de négocier, mais la règle est claire : pas de gringos à bord. On doit donc s’y résoudre : nous devons parcourir les 10 kilomètres… à pied ! C’est parti !

Le chemin est tout tracé : il faut suivre la voie ferrée. Et quand le train passe, on fait du stop s’écarte !

Évidemment, cette longue journée ne pouvait se terminer en beauté sans une randonnée sous la pluie et dans le noir le plus complet ! On arrive à Aguas Calientes de nuit après presque 3 heures de marche et sous une véritable pluie tropicale ! Avant d’aller s’affaler à l’hôtel, on s’arrête dans un des multiples restaurants de la ville pour manger une pizza. Puis au lit ! Demain est une grande journée, on se doit d’être en forme pour découvrir le mythique Machu Picchu !

Mardi 28 novembre

C’est le grand jour ! Aujourd’hui, nous allons visiter le Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde moderne 😎. Pour le dire simplement : nous sommes comme des fous ! Voilà plus de 3 mois que nous attendons ce moment. En effet, nous avons réservé notre entrée au Machu Picchu lorsque nous étions à Carthagène des Indes en Colombie, début août ! Il est 6 h 30 lorsqu’on s’insère dans la file d’attente du bus. Nous aurions pu marcher jusqu’à la citadelle, mais il aurait fallu partir à 4 heures du matin pour gravir la montagne. Or, après notre périple de la veille, le bus nous a semblé confortable ! 😅 Pendant 30 minutes, le bus gravit une vingtaine de lacets serrés qui nous emmènent haut dans les montagnes de la Vallée Sacrée. Les incas ne faisaient pas les choses à moitié !

Nous arrivons enfin sur site. On s’insère dans la file du circuit 2, le circuit que nous avons choisi au moment de la réservation. On patiente au milieu d’une foule compacte : tous les gens qui ont réservé, comme nous, pour une entrée à 7 heures. Et à 7 heures tapantes, les portes s’ouvrent et nous sommes autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Machu Picchu. Mais on n’est pas encore sortis d’affaire ! Encore des escaliers ! Décidément, ce Machu Picchu se mérite !

En effet, on y accède par la grande porte : directement dans le secteur de la maison du gardien, une petite maison de pierre parfaitement restaurée qui domine le site, pour une vue à couper le souffle dès les premières minutes. Mais… en réservant aussi longtemps en avance, c’était quitte ou double pour la météo. C’est d’ailleurs notre plus grande crainte. Lorsqu’on arrive au point de vue emblématique sur le Machu Picchu, on devine à peine le célèbre paysage caché dans la brume.

Néanmoins, cette brume rend le paysage encore plus mystique. On le connaît par cœur, ce paysage, pour l’avoir vu des milliers de fois en photos ! On sait que le Machu Picchu se trouve là, au pied du célèbre pic qui domine le site : la montagne Huayna Picchu. Alors on plisse les yeux et on essaye de deviner une forme, des ruines, des maisons. Et petit à petit, la magie opère : la brume se lève tout doucement et on commence à discerner plus que des formes : le Machu Picchu, le seul et l’unique ! Le moment est magique. Nous sommes émerveillés et je pense sincèrement que n’importe qui le serait face à un tel spectacle. Le Machu Picchu, c’est quelque chose de le voir en photo, mais c’est clairement autre chose que de le voir en vrai ! 😮

Le soleil est là, derrière les nuages, sur le point d’illuminer le paysage de ses rayons. En attendant qu’il perce la brume, on décide de partir pour une petite randonnée de 20 minutes en direction du pont de l’Inca. On s’enfonce dans la jungle en suivant un ancien chemin inca. On ne pensait pas voir de tels paysages au Machu Picchu, mais à 2 400 mètres d’altitude, nous ne sommes plus en haute montagne. Ici, la forêt de nuages règne en maître, avec sa mousse, sa végétation luxuriante et ses multiples oiseaux.

Le pont de l’Inca est un exemple de l’ingéniosité de l’architecture inca au Machu Picchu. Il est fait d’épais rondins de bois soutenus par deux murs de pierre collés à la falaise. Sans les rondins, l’accès est impossible ! Ainsi, en plus de servir de passage jusqu’au Machu Picchu, les chercheurs pensent que le pont servait aussi de moyen de défense contre un ennemi éventuel.

Une heure plus tard, nous sommes de retour face au Machu Picchu. Et surprise ! Inti, le dieu soleil inca, est sorti des nuages et illumine la cité de ses rayons ! Comme c’est beau ! Niché au creux des montagnes, dans une végétation dense, le Machu Picchu se fond dans le décor. Il repose au pied de deux pics qui semblent veiller sur lui : le plus haut des deux est la montagne Huayna Picchu dont il est possible de faire l’ascension. Depuis notre point de vue en hauteur, on discerne parfaitement les habitations, les temples, les ruelles et les bâtiments qui furent un jour une cité habitée et animée. Nous sommes sans voix face à un tel paysage qu’on pensait connaître sans connaître. Le Machu Picchu est mille fois plus beau et plus glorieux en vrai ! L’ensemble est tout simplement à couper le souffle.

Le gardien était chanceux au Machu Picchu ! C’est lui qui possédait la plus belle vue sur la cité. C’est en effet le bâtiment le plus haut du site. Parce qu’elle domine le site, les chercheurs ont considéré qu’il s’agissait d’un poste de surveillance.

L’histoire du Machu Picchu est à la fois mystérieuse et passionnante. La cité fut construite au XV^ème siècle par l’empereur inca Pachacutec. Ce qui fait du Machu Picchu un site si extraordinaire, c’est qu’il n’a jamais été découvert par les conquistadors. En effet, son accès difficile et surtout sa localisation longtemps restée secrète et inconnue des européens ont permis au Machu Picchu d’échapper à la folie destructrice des conquistadors. Tombé dans l’oubli, il est ensuite redécouvert en 1911 par un explorateur américain, Hiram Bingham, qui explorait la région à la recherche d’une mystérieuse cité perdue dont lui avaient parlé les habitants du coin. La découverte du siècle !

En langue Quechua, « Machu Picchu » (qu’il faut en réalité prononcer « Machu Pikchu ») signifie « vieille montagne ». Cependant, le nom qu’il avait à l’époque où Pachacutec l’a fait ériger reste aujourd’hui inconnu. Ce que l’on sait, cependant, c’est que la construction du Machu Picchu témoigne d’un travail titanesque. La cité comporte en effet près de 200 habitations en pierre pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes. On y trouve également des systèmes d’irrigation et de drainage des eaux innovants pour l’époque, des ateliers textiles, des temples, des escaliers, des ruelles pavées. Une vraie ville !

Depuis la maison du gardien, tout en haut du site, des marches nous permettent de descendre jusqu’à la cité. On entre dans l’enceinte du Machu Picchu par une porte en pierre de forme trapézoïdale, comme savaient si bien le faire les incas pour que leurs monuments résistent aux tremblements de terre, fréquents dans la région. De là, on pénètre dans un véritable dédale de ruelles et d’habitations.

Certains murs portent d’ailleurs les séquelles de tremblements de terre. Mais grâce à la méthode de construction inca, ils ne se sont pas effondrés. Au Machu Picchu comme dans les autres sites incas de la Vallée Sacrée, les incas ont utilisé leur méthode de construction traditionnelle pour bâtir les murs. Ils ont taillé des blocs de pierre qu’ils ont ensuite empilés les uns sur les autres. Les pierres s’encastrent à la perfection les unes aux autres, sans mortier. Seuls les murs tiennent encore debout aujourd’hui, mais il faut imaginer qu’ils étaient recouverts de charpentes en bois et de toits en paille.

Après la zone urbaine, la zone agricole ! Le Machu Picchu, c’est aussi de magnifiques terrasses qui dominent la vallée. Elles servaient non seulement à supporter les constructions bâties sur des pentes abruptes, mais aussi à cultiver les légumes qui servaient à nourrir les habitants de la cité.

Mais à quoi servait le Machu Picchu ? La question demeure toujours aujourd’hui et ne fait pas l’unanimité. Une citadelle ? Un sanctuaire ? Un palais de villégiature ? Peut-être les trois à la fois ! La présence de nombreux lieux de culte laisse penser que le Machu Picchu était peut-être un sanctuaire dédié au culte du soleil. L’un des bâtiments les plus impressionnants du site est d’ailleurs le temple du Soleil. C’est le plus grand bâtiment du site et le mieux placé, avec une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes. C’est aussi une des seules structures circulaires du site. Sous le temple du Soleil se trouve la tombe royale.

Malheureusement, il n’est pas possible de tout voir au Machu Picchu. Le circuit est strictement délimité et pas question de s’en détourner pour vaquer à son goût. De plus, la visite ne peut pas excéder 4 heures. C’est le prix à payer pour préserver cette merveille du monde du tourisme de masse dont elle est victime. On quitte donc le site à la fin de notre circuit… non sans jeter un dernier coup d’œil au Machu Picchu afin d’en graver chacune de ses formes dans notre mémoire.

Le bus nous redescend jusqu’à Aguas Calientes, temple du tourisme de masse. Cette ville semble avoir fleuri d’un coup au milieu de la forêt tropicale. Vu la difficulté pour y arriver, on s’attendait à un petit village perdu au milieu de nulle part. On est en réalité face à une ville faite pour répondre au besoin du tourisme : hôtels des moins chers aux plus luxueux, restaurants pour tous les budgets, boutiques de souvenirs en pagaille, rabatteurs insistants. Un vrai parc d’attraction au milieu d’un écrin de nature !

Cette fois-ci, pour retourner à Hydroelectrica, pas question de refaire les 10 kilomètres à pied. On passe à la gare d’Aguas Calientes et on réserve trois billets de train pour le prochain départ à 13 h 30. 30 $ par personne les 10 kilomètres ! 🤑 Mais en 40 minutes, nous sommes de retour à Hydroelectrica, où un collectivo nous ramène laborieusement à la voiture. Un trajet retour de 6 heures nous attend pour rentrer près de Cusco.

Découvrir le Machu Picchu était sur notre bucket list depuis des années. Maintenant que nous y sommes allés, une chose est sûre : il a surpassé toutes nos attentes. Parfois, il y a des sites si célèbres qu’on croit déjà les connaître. Alors on s’y rend parce que tout le monde y va et qu’on nous dit « allez-y, c’est magnifique », tout en sachant qu’on va être mêlés à une foule immense et que c’est probablement « too much ». Mais non. Le Machu Picchu, c’est finalement bien plus que ça. Nous avons eu un immense coup de ❤️. Non seulement pour le site en lui-même mais aussi et surtout pour le paysage à couper le souffle dans lequel il est niché. Depuis le Canada, nous voyageons maintenant depuis un an et demi et pourtant, le Machu Picchu restera parmi les plus beaux moments de notre voyage à travers les Amériques.

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Ça y est, nous y sommes ! Nous faisons nos premiers pas dans la célèbre Vallée Sacrée, en commençant par Cusco, ancienne capitale de l’Empire Inca au charme hors du temps et à l’animation festive ! Sans oublier la belle citadelle de Pisac, protectrice de la Vallée Sacrée et l’impressionnante forteresse de Sacsayhuaman aux blocs de pierres gigantesques ! Mais comment faisaient les incas pour construire de tels sites ? 🤨

Samedi 25 novembre 2023

Notre périple dans la jungle amazonienne a laissé des traces : des souvenirs impérissables, la disparition des lunettes de soleil de Rémi entre la jungle et Cusco et une belle fatigue. Mais ce matin, la météo est de notre côté : il pleut des trombes d’eau ! 🌧️ Voilà l’excuse parfaite pour s’enfermer dans la cuisine du camping et ne rien faire. Enfin, ne rien faire, c’est vite dit ! On consacre la matinée à cuisiner un tas de succulents pancakes, qu’on déguste accompagnés de Nutella (le vrai !) et de confiture. C’est devenu une tradition : dès que maman vient nous rendre visite, on cuisine au moins une fois des pancakes. Un régal ! 😋

Mais Rémi, maître de la météo, l’avait prédit (où il avait juste regardé les prévisions 🤔) : à 13 heures, la pluie s’arrête ! On range tout notre barda et on descend se promener en ville. Cusco ! En langue quechua, Cusco signifie « nombril du monde ». En effet, la ville était le centre de l’univers inca, la capitale de l’Empire. Et quelle ville magnifique !

Nous n’avions pas eu de coup de cœur pour une ville coloniale depuis longtemps. Avec ses rues animées, ses masses de touristes venus du monde entier, ses multiples restaurants aux spécialités diverses et ses marchés artisanaux, Cusco nous rappelle San Cristobal au Chiapas ou encore Antigua au Guatemala, deux villes qu’on avait adorées. Ainsi, on prend le plus grand plaisir à flâner dans les ruelles noires de monde de Cusco. Mais pour une fois, cette affluence ne nous donne pas envie de fuir ! Au contraire, on se mêle à la foule et on s’imprègne de cette ambiance festive et décontractée. Même plus, on garde un sourire patient lorsqu’on se fait alpaguer à mille reprises par les rabatteurs et les petits vendeurs de rue.

À 15 heures, nous avons rendez-vous avec Joshua pour un Free Walking Tour de Cusco. Pendant 3 heures, nous arpentons les lieux les plus emblématiques de la ville en écoutant son récit passionné. C’est au XIV^e siècle que Cusco a été conquise par les Incas, un peuple venu du Sud, sur les rives du lac Titicaca, à la recherche de nouvelles terres à cultiver. Après avoir soumis les populations vivant sur place, les Incas font de Cusco la capitale de leur empire. Empire qui s’étendit au fil des années en un territoire immense allant du Nord du Chili à l’Équateur actuel, grâce notamment à un grand conquérant, l’empereur Pachacutec. Conquérant, mais aussi bâtisseur ! Il donne à la ville la forme d’un puma et fait venir de tout l’empire (parfois de force) de la main d’œuvre dont le savoir-faire dans l’art de tailler les pierres fait la renommée de Cusco.

En effet, les murs des bâtiments sont légèrement inclinés pour résister aux tremblements de terre. Ils sont bâtis à l’aide de pierres, parfois colossales et parfaitement encastrées les unes aux autres sans utilisation de joint. C’est assez incroyable à voir ! On ne pourrait pas glisser une feuille de papier entre deux pierres ! Quel que soit l’angle ou les angles de la pierre, elles s’encastrent à la perfection. Quel savoir-faire !

On fait notamment un arrêt devant la célèbre pierre aux 12 angles de Cusco ! 12 angles, tous parfaitement taillés !

Malheureusement, les conquistadors espagnols ont détruit la plupart des temples et bâtiments incas. Ils ont ensuite utilisé les pierres pour construire leurs propres églises et habitations. Néanmoins, il est encore possible de voir à Cusco les vestiges des anciennes constructions incas. C’est notamment le cas du temple Coricancha, un temple érigé en l’honneur du dieu Soleil Inti. Église à l’extérieur, vestiges du temple du soleil inca à l’intérieur. On peut imaginer sans peine à quel point l’or contenu dans le temple a pu faire tourner la tête des conquistadors. L’or était une richesse pour eux, alors que pour les incas, c’était un apparat purement décoratif. Après l’arrivée des espagnols, le temple du soleil est devenu… un couvent et l’or inca… a été fondu !

Les conquistadors espagnols, menés par Pizarro, ont capturé et exécuté le dernier empereur inca, Atahuallpa, en 1532 à Cajamarca. Et en 1533, Cusco tomba définitivement aux mains des conquistadors. Le Free Walking Tour de Cusco se termine sur les hauteurs de la ville, dans le quartier des San Blas. On prend un verre face à la vue sur la ville, nichée au creux des montagnes.

Puis on redescend dans le centre-ville. Notre mission du jour : acheter des souvenirs ! On parcourt de nuit les différentes ruelles remplies de boutiques de souvenirs et les marchés artisanaux. Tout est beau ! On aimerait tout acheter ! Les couleurs, les motifs andins, les différents modèles de ponchos, les châles, les bonnets péruviens, les vêtements en tout genre : il y a de quoi se ruiner en matière de souvenirs à Cusco !

Après avoir écumé les magasins de souvenirs, c’est l’heure de manger ! Or, ce soir, nous avons réservé dans un restau très spécial. Ou plutôt, Rémi a réservé. Tu devines où ? Il nous emmène dans un restaurant tenu par un français et spécialisé dans… la raclette ! Tous les produits sont locaux, mais on arrive tout de même à retrouver la vraie saveur de la raclette, qu’on accompagne d’un Pisco Sour bien corsé ! Santé !

Dimanche 26 novembre

Direction aujourd’hui la vallée de Pisac. Pisac est un petit village andin niché dans les montagnes, au creux d’une vallée où on cultive le maïs et la pomme de terre.

Lorsqu’on arrive au village, le marché bat son plein : herbes aromatiques, fruits et légumes en tout genre, pommes de terre, fleurs.

On fait quelques achats, puis on se rend dans la rue des boutiques artisanales. C’est reparti pour une session achat de souvenirs ! On revient les bras chargés d’achats : nappe colorée de style péruvien et pompons pour la déco !

Mais si nous sommes à Pisac, c’est surtout pour visiter la citadelle inca de Pisac, un des sites les plus emblématiques de la Vallée Sacrée. La citadelle de Pisac a été construite au XV^ème siècle par et pour le grand empereur inca Pachacutec. Il fait de Pisac son palais, mais surtout une base militaire destinée à contrôler la Vallée Sacrée, le cœur de son empire, et à protéger Cusco, sa capitale. Aujourd’hui encore, le bastion domine la vallée et le petit village de Pisac du haut de sa montagne.

Quelle prouesse de la part des Incas, qui ont été capables de construire ces édifices au sommet de la montagne. Encore aujourd’hui, cela reste un mystère que de savoir comment ils ont pu bâtir ce fort sans même avoir connaissance de la roue !

Le site de Pisac est particulièrement connu pour ses terrasses qui dominent la vallée. Elles servaient à supporter les constructions, bâties sur des pentes abruptes, mais aussi à cultiver le maïs et les légumes.

Après cette visite pluvieuse, on déguste un ceviche au marché de Pisac, puis on retourne à Cusco pour visiter un deuxième site inca emblématique de la région, perché sur les hauteurs de Cusco : Sacsayhuaman. Dur à prononcer ? Voici l’astuce pour les non-spécialistes de la langue quechua 😆 : prononcer « sexy woman ». Encore aujourd’hui, on ne connaît pas précisément la fonction de Sacsayhuaman. Des théories avancent que le site servait de forteresse pour défendre Cusco. Mais Sacsayhuaman a été construit au moment où l’empire inca était à son apogée et ne craignait aucun ennemi. Il est alors possible que la forteresse servait à défendre Cusco contre de potentielles populations rebelles, au sein même de l’empire ! Peut-être aussi était-ce un monument servant à commémorer les victoires militaires de l’empire.

Ce qui impressionne tout particulièrement à Sacsayhuaman, ce sont les murs en pierres. Certains blocs de pierre particulièrement gigantesques pèsent jusqu’à 200 tonnes ! Et tous s’imbriquent parfaitement les uns aux autres, formant un impressionnant puzzle. Il est estimé qu’une cinquantaine d’années ont été nécessaires pour construire le site, avec 4 000 ouvriers pour tailler les pierres et 6 000 ouvriers pour les transporter. Sachant tout de même que les incas ne connaissaient ni la roue, ni le métal ! Ainsi, ils utilisaient un matériau plus dur que la roche : l’hématite pour tailler les pierres et des troncs d’arbre pour les transporter. À l’époque où les conquistadors découvrirent le site, il faisait 18 mètres de haut et était composé de 3 tours recouvertes d’argent ! De quoi impressionner les espagnols ! Ce qui ne les a pas empêchés de détruire le site et de récupérer les pierres pour construire leurs églises.

Pour terminer la journée, on décide de retourner à Cusco. Nous sommes encore à la recherche de souvenirs et de cadeaux de Noël, alors direction les marchés artisanaux de la ville, où on passe la soirée à essayer, tergiverser, négocier et acheter ! 😅 On ne rentre pas trop tard, cependant, car demain, nous partons pour le célèbre, le mythique, le fameux Machu Picchu. Et on ne se doute pas encore à quel point le Machu Picchu, ça se mérite !

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