Une violente tempête, une falaise dangereuse, de la boue et des péripéties rocambolesques entre amis ! Nous qui pensions que nos derniers jours de voyage se résumeraient à de longues et monotones journées de route, nous voilà embarqués dans la pire galère du voyage ! Heureusement, on sait pourquoi on fait tout ça : réaliser un autre de nos rêves : voir des orques ! 😃

Dimanche 14 avril 2024

Punta Ninfas est une pointe de terre isolée à laquelle on accède au terme de 80 kilomètres de piste. Cette falaise, haute de plusieurs dizaines de mètres, se jette dans l’océan Atlantique. C’est ici, à Punta Ninfas, que chaque année au mois d’avril se produit un événement unique au monde : des orques viennent chasser les lions de mer directement sur la plage en s’échouant ! Après avoir rencontré les manchots il y a quelques jours, on espère plus que tout assister à ce spectacle extraordinaire, ou tout du moins voir des orques, ce dont on rêve depuis longtemps 🤞. Aussi, lorsque nous installons le camp au bord de la falaise, nous sommes prêts à tenir un siège de plusieurs jours : eau en quantité, nourriture, batterie chargée à fond, tout est paré. L’attente peut commencer.

Nous ne sommes pas seuls. Nos amis allemands, Steve et Martina, qui voyagent en camping-car avec leur fille de 6 ans et que l’on a rencontrés pour la première fois en Bolivie, sont là depuis 3 jours. Et chaque jour, ils ont vu des orques passer près de la plage, sans jamais chasser cependant. Chaque fois, c’était entre 11 heures et 14 heures, à marée haute. Mais dès 9 heures du matin, nous sommes aux aguets. On se poste en haut de la falaise et on guette l’océan, plein d’espoir. Pour voir les orques, nous sommes prêts à rester là toute la journée. Heureusement, la météo est au rendez-vous, même le vent est léger. Pourvu que ça dure ! ☀️

C’est dimanche, les pêcheurs sont nombreux en bas, sur la plage. Le vent porte jusqu’à nous le crissement de leurs pas sur le gravier et leur voix inintelligible.

Les lions de mer aussi sont là ! Et ça, c’est plutôt rassurant 😊. On aime beaucoup les lions de mer, mais aujourd’hui, on aimerait bien que l’un d’eux serve de casse-croûte à un orque ! Mais ils jouent et pêchent tranquillement dans l’eau et dans notre attente, ils nous offrent une bonne distraction.

11 heures passent. Puis midi. Puis 13 heures. La marée est bien haute, à présent. On ose à peine détacher notre regard de l’océan. Je m’éloigne de notre point de vue, juste le temps de préparer des sandwiches, que l’on mange sur le pouce. On est tout à la fois fébriles et excités. Les orques passeront-ils aujourd’hui ? Incapables de tenir en place, on quitte finalement notre point d’observation pour marcher le long de la falaise, les yeux rivés sur l’océan.

Et tout à coup… Une orque surgit à la surface de l’eau, tout près du rivage. Elle se déplace vite, on doit courir le long de la falaise pour rester à sa hauteur. En bas de la falaise, les pêcheurs l’aperçoivent également et se mettent à crier avec excitation. « Orca ! » Leurs exclamations montent jusqu’à nous. De notre point de vue en hauteur, nous avons une vue imprenable sur ces instants magiques. L’eau est claire, on aperçoit parfaitement sa forme se déplacer agilement sous l’eau.

Tout le monde suspend son activité pour observer la chasseuse à l’œuvre. « Elle chasse, elle chasse ! », s’écrit Martina qui suit l’orque en courant sur la falaise avec son énorme appareil photo. Et en effet, elle a tout le comportement d’une orque en pleine chasse. Elle s’approche très près du rivage, surfe dans la vague, disparaît un instant dans l’écume, s’éloigne, revient. À cet instant, on n’aimerait pas être un lion de mer ! Ils ont d’ailleurs tous disparu !

L’orque passe le long du rivage, sans s’arrêter. Mais elle est suivie par tout son clan ! En effet, les orques sont des animaux grégaires, extrêmement sociables et ils se déplacent constamment en groupe. Ici, c’est un groupe de 7 orques. Elles nagent en groupe, très près les unes des autres, se touchant parfois. Comme c’est beau de les voir évoluer ensemble. C’est la mère et son bébé qui ferment la marche. Elle s’évertue à rester près de lui, mais lui s’amuse à prendre les vagues et à les surfer jusqu’au rivage ! La maman accélère derrière lui pour ne pas se laisser distancer. Exceptionnel. Encore une fois, la Nature nous offre le plus beau des spectacles. Des orques. Un moment tout simplement magique.

Le ballet dure 20 minutes. Après quoi, elles finissent par disparaître derrière une pointe de la falaise. Quel moment exceptionnel ! Nous avons des étoiles plein les yeux. Voir des orques évoluer dans leur milieu naturel est d’autant plus incroyable quand on sait la chasse intensive dont elles sont victimes pour remplir les parcs d’attraction du monde entier. Pas de doute : les orques appartiennent à l’océan, pas à une piscine 👎. Nous passons l’après-midi à revivre ces instants et à analyser leur comportement. On reste face à l’océan, plein d’espoir, mais elles ne se montrent plus. En fin d’après-midi, les pêcheurs s’en vont les uns après les autres et on se retrouve seuls, perchés au sommet de la falaise, pour une nuit avec vue !

Lundi 15 avril

Comment se lasser d’un tel spectacle ? Nous avons vu des orques hier, mais nous n’avons qu’une seule envie : en revoir aujourd’hui ! 😁 On s’apprête donc à passer une nouvelle journée à faire le guet en haut de notre falaise. Mais la météo, aujourd’hui, est maussade. Les nuages sont bas, il fait froid, le vent souffle. Aujourd’hui, il n’y a plus de pêcheurs ni de promeneurs. Nous sommes seuls au monde avec nos amis allemands, à dominer l’océan agité.

La matinée s’étire en longueur. On se relaie, de sorte que l’un d’entre nous soit toujours à son poste d’observation. À 11 heures, la marée est montante. L’excitation monte, on entre dans le créneau des orques. Mais à mesure que les heures défilent, nos espoirs s’amenuisent. Midi, 13 heures, 14 heures. À 15 heures, on perd espoir. Pas de trace des orques. Peut-être ont-ils senti le mauvais temps dans la région et ont-ils préféré migrer plus au Nord ? En effet, depuis ce matin, la météo s’est considérablement dégradée. Le vent souffle fort à présent. À nos pieds, l’océan s’agite violemment. Quelques gouttes de pluie fouettent nos visages.

À 16 heures, la pluie est bien là. Nous abandonnons et nous nous retranchons à l’abri dans nos véhicules. Nous avons décidé de nous laisser une dernière chance de revoir les orques. S’ils ne se montrent pas demain, nous quitterons Punta Ninfas pour continuer notre route vers le Nord. Le vent et la pluie gagnent en intensité dans la soirée. On fait cuire des pâtes à 18 heures, juste avant que la tempête ne se déchaine. À 22 heures, c’est l’heure du pipi du soir. La pluie martèle l’habitacle. Lorsque l’on sort du Jeep, nos chaussures s’enfoncent dans plusieurs centimètres de boue. Le terrain s’est complètement gorgé d’eau ! On perd une chaussure dans la boue, on lutte pour l’arracher sous la pluie, on glisse, nos chaussures pèsent une tonne, on salit tout 🥴. Vivement demain pour une nouvelle journée, en espérant que la tempête soit passée…

Mardi 16 avril

Terrible nuit de tempête. Le vent se déchaine toute la nuit, accompagné d’une pluie drue ininterrompue. Le Jeep tangue violemment. Nous dormons mal, sans cesse réveillés par le déchainement de la tempête, les à-coups du Jeep et la conscience de la falaise, à 20 mètres de là, en bas de laquelle on devine un océan déchainé. Comment dormir sereinement avec des images pareilles dans la tête ? À 6 heures, nous guettons impatiemment les premières lueurs salvatrices du jour. Mais il fait encore nuit noire. La tempête est plus violente que jamais. On n’a qu’une hâte : partir d’ici et regagner la sécurité des terres.

7 heures 20, le jour se lève. Des rigoles coulent le long des portières. Notre Jeep est une vraie passoire… mais aujourd’hui, on s’en fiche complètement, car avoir un Jeep est ce qui va nous sauver la mise. Le terrain est détrempé, balayé par les vents, boueux, très glissant. On y va prudemment, mais aucun problème pour le 4×4. Par contre, pour le camping-car, qui doit en plus effectuer un demi-tour… On s’approche, on baisse la vitre, on échange quelques mots. Ils sont stressés, nous aussi. Steve manœuvre. Le lourd camping-car patine dans la boue, accroche une légère pente, avance de quelques mètres… puis c’est la cata. Le véhicule perd toute adhérence et glisse sur le côté, côté falaise. L’instant semble durer une éternité, mais le véhicule s’immobilise rapidement dans une situation très précaire. Le vent frappe maintenant par le côté, menaçant à tout moment de le renverser.

Le camping-car est bloqué. Il est en équilibre précaire, de côté par rapport au vent, à quelques mètres du précipice. On les dépasse prudemment et on vient se mettre face à eux. Il n’est plus question de quitter la falaise, mais de les mettre en sécurité. La manœuvre est délicate. Il faut tirer le camping-car loin du vide tout en le faisant pivoter pour le remettre face au vent, qui souffle maintenant à 100 km/h. Le temps de sortir les sangles de tractage et de les mettre en place, Rémi est trempé.

Le camping-car patine, mais les crampons du Jeep sont bien ancrés dans le sol boueux. On fait marche arrière. Le camping-car pivote, se met face au vent. On recule au maximum pour les éloigner de la falaise. Soulagement ! Ils ne sont pas sortis d’affaire, mais ils sont en sécurité. La question est maintenant de savoir comment quitter les abords de la falaise, le tout en tractant un camping-car et sans se mettre en danger. On échafaude mille plans, mais c’est sans issue. Impossible en effet de quitter la falaise sans mettre le camping-car sous le vent, qui souffle si fort qu’il pourrait le renverser, et sans s’approcher de la falaise. Une seule décision à prendre : attendre. Steve et Martina ont Starlink, ils ont donc accès à internet. Ils contactent des amis qui sont à 1 h 30 de piste d’ici et qui ont un Iveco 4×4 qui pourrait les secourir.

L’attente commence. Les deux véhicules sont face à face. Nous sommes retranchés dans le Jeep sans pouvoir bouger. Mais à 9 h 30, il faut que je fasse pipi. J’ouvre prudemment la portière et CRAC. Emportée par le vent, elle s’ouvre complètement et tape contre le capot avec un craquement de mauvais augure. Rémi de l’intérieur, moi de l’extérieur, on lutte de longues secondes contre le vent pour arriver à la refermer. 10 h 30, le vent ne faiblit pas. Steve brave la tempête pour nous offrir un chocolat chaud ☕. Les nouvelles qu’il a eues de ses amis grecs ne sont pas bonnes : la police ne viendra pas. Le dépanneur non plus. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Les grecs et leur gros camion 4×4 viennent de quitter Puerto Madryn pour nous venir en aide. On compte large : 2 heures avant de les voir arriver.

3 heures plus tard, toujours personne à l’horizon. Mais le vent a faibli. Les garçons sortent des véhicules, c’est vrai qu’ils semblent moins sur le point de s’envoler 😅. Ils analysent le terrain, cherchent une voie d’accès pas trop accidentée, échafaudent un plan, tergiversent. On décide finalement de tenter le tout pour le tout. Maintenant que le vent a faibli, le risque de voir le camping-car balayé par les rafales est moindre. On arrime les deux véhicules. Et en 5 minutes, Jeepy fait le job : il tracte le camping-car sur le sol inégal et boueux de la falaise, nous éloignant ainsi du vide. Le soulagement est immense ! Nous sommes en sécurité, nous sommes sortis d’affaire ! ✌️

Enfin, ça, c’est ce que l’on croyait… En effet, la piste de tôle ondulée poussiéreuse et roulante que nous avions empruntée 3 jours plus tôt s’est transformée pendant la nuit en une piste inondée et boueuse. Impossible pour le camping-car et ses petites roues de passer ! 80 kilomètres de piste nous séparent de la ville de Puerto Madryn. C’est parti pour 80 longs kilomètres de tractage à 10 km/h !

On a à peine le temps de se dire que ça va être long que, 2 kilomètres plus tard… le camping-car perd toute adhérence, glisse de façon incontrôlée sur le côté et s’échoue dans le bas-côté, dans plusieurs centimètres d’eau et de boue. Tous nos efforts sont vains : impossible pour Jeepy de sortir le camping-car de là. Lui-même patine sur la boue et s’enfonce de plus en plus. On est à deux doigts de s’embourber nous-mêmes. Après 1 heure de bataille acharnée à l’aide de pelles, de sangles et de plaques de désensablage, nous sommes tous recouverts de boue de la tête aux pieds, trempés jusqu’aux os, frigorifiés. Mais la situation est inextricable. On abandonne.

Tout à coup, un point à l’horizon : Akis et sa famille dans leur 4×4 Iveco ! On les pensait perdus, eux-mêmes embourbés quelque part sur la piste en voulant nous rejoindre, mais les voilà ! C’était inespéré. Pendant 4 heures, ils ont vaillamment parcouru la piste pour nous rejoindre, non sans s’embourber deux fois au passage. Et dire qu’ils avaient mis 1 h 30 il y a quelques jours. L’espoir renaît. Leur Iveco 4×4 est bien plus puissant et lourd que le Jeep. On l’arrime au camping-car et c’est parti.

Les premiers essais avec le treuil sont un échec. Celui-ci s’enraille et tombe en panne dès les premières minutes. Alors Akis y va à la force du moteur. Il donne des à-coups de plus en plus forts pour tenter de débloquer le camping-car. Entre chaque essai, on creuse sous les roues du camping-car pour les dégager, on draine l’eau, on replace les plaques de désensablage. Après 1 heure de bataille acharnée, le camping-car s’extrait laborieusement de son trou de boue. Mais il faut encore le tracter sur plusieurs dizaines de mètres pour arriver à lui faire quitter le bas-côté et le remettre sur la route. Victoire !

Mais la victoire est de courte durée : 78 kilomètres nous attendent encore. On part devant avec le Jeep, Akis suit en tractant le camping-car. On parcourt ainsi 4 kilomètres avant que le même manège ne se reproduise : le camping-car glisse sur le côté et s’embourbe à nouveau. Cette fois-ci, on décourage. Il est 17 heures, nous sommes tous épuisés. Les allemands et les grecs décident de passer la nuit ici et de continuer demain.

Mais nous, on doit avancer : nous avons rendez-vous à 2 000 kilomètres au Nord dans 6 jours ! On quitte nos amis et on part, un peu stressés de se retrouver seuls ! Notre but est de rejoindre Puerto Madryn pour trouver un hôtel et prendre une douche. Mais la piste est dans un état catastrophique. On prend soin de rouler dans les traces de l’Iveco, mais les sillons sont parfois si profonds que l’on manque d’y rester coincés à plusieurs reprises. On parvient laborieusement à parcourir 30 kilomètres face au soleil couchant (la tempête est passée !). Puis la nuit tombe et on juge trop risqué de continuer à rouler. On s’arrête donc en bord de piste. On mange des pâtes, premier repas de la journée et on part se coucher, épuisés et encore fébriles de toutes ces aventures. Heureusement que nous avons vu les orques ! 😅

Mercredi 17 avril

Après la pluie, le beau temps ! Un grand ciel bleu et un soleil resplendissant nous accueillent ce matin. Il nous reste encore 30 kilomètres de piste avant de rejoindre la route principale. La piste a séché mais de gigantesques retenues d’eau au fond meuble nous posent encore quelques problèmes.

C’est un grand soulagement d’arriver enfin à Puerto Madryn dans la matinée. Le Jeep est dans un état lamentable (nous aussi !). Première chose à faire : le laver !

En ville, la tension redescend. On s’arrête faire le plein. Ce beau temps nous semble incroyable après la tempête de la veille ! On a peine à croire que la veille au matin, nous étions sous la tempête, loin de tout, en haut d’une falaise, en pleine galère. On passe dans une boulangerie pour s’acheter quelques viennoiseries réconfortantes. Puis on prend la route et on roule tout l’après-midi. On parcourt ainsi 500 kilomètres dans la journée avant de se poser au bord de l’océan.

Des nouvelles de nos amis allemands que l’on a dû laisser dans une situation des plus précaires – mais entre de bonnes mains ! Avec l’aide des grecs et de leur puissant 4×4, ils ont réussi à franchir les 80 kilomètres de piste… en 2 jours supplémentaires d’effort, en enchainant de multiples embourbements ! Ils s’en sortent avec la plus grosse frayeur de leur vie, là-haut sur la falaise, mais aussi avec l’équivalent de 700 € de casse sur leur véhicule 🙁

Jeudi 18 avril

Dernière ligne droite. Derniers kilomètres en Argentine. Le compte à rebours a commencé avant la fin de notre road trip en Amérique du Sud. Mais la route est encore longue pour arriver à Montevideo, capitale de l’Uruguay. On se lève donc de bonne heure. Au lever de soleil, les perruches qui nichent sur la falaise face à l’océan sont particulièrement actives.

On parcourt à nouveau 500 kilomètres dans la journée en direction de Buenos Aires. On se croirait revenus dans le centre du Canada : d’immenses exploitations de céréales, des champs de maïs et de patates à perte de vue. Il ne se passe pas grand chose. On se relaie, on vérifie le niveau d’huile, on écoute de la musique et des podcasts. Il fait maintenant très chaud dans l’habitacle. Les températures glaciales d’Ushuaia nous semblent déjà bien loin. Le soir venu, on s’installe dans un camping municipal gratuit, dans lequel on passe une douce et chaude soirée, agrémentée de quelques moustiques.

Vendredi 19 avril

Nouvelle journée de route. Après plus de 3 000 kilomètres parcourus depuis Ushuaia, on quitte la Ruta 3 pour contourner la tentaculaire capitale argentine : Buenos Aires. Pas question pour nous de nous y aventurer avec le Jeep ! En fin d’après midi, on s’installe pour la nuit dans une station-service, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Uruguay. C’est la quatrième fois du voyage que nous dormons dans une station-service. Les deux premières fois, c’était au Mexique, puis au Nord du Chili ! La nuit est chaude et bruyante. Demain, nous franchirons la frontière en direction de notre dix-septième et dernier pays du voyage : l’Uruguay !

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À la rencontre d’un des animaux les plus emblématiques -et drôles- de la Patagonie : les manchots ! Alors, quels sont tes préférés ? Les manchots royaux de la Terre de Feu ou les manchots de Magellan du bord de l’Atlantique ? 😁

Dimanche 07 avril 2024

3 079 kilomètres. C’est le nombre de kilomètres qui séparent Ushuaia, sur la Terre de Feu, de Buenos Aires, la capitale. Soit 36 heures de conduite. Or, la Ruta 3, qui est l’équivalent de la mythique Ruta 40 mais côté Atlantique, est réputée pour être une longue route rectiligne particulièrement monotone. Elle traverse en effet la pampa argentine, où il n’y a rien à voir, si ce n’est de vastes étendues désertes et quelques estancias. Nous nous donnons une semaine pour parcourir les 3 000 kilomètres + 580 kilomètres, car notre destination finale n’est pas Buenos Aires, capitale de l’Argentine, mais Montevideo, capitale de l’Uruguay ! C’est parti !

Heureusement, notre route est jalonnée par plusieurs points d’intérêt qui vont égayer notre trajet. Le premier d’entre eux ? Un passage de frontière ! 😅 Et oui, l’île de la Terre de Feu est partagée entre l’Argentine et le Chili. Or, pour quitter la Terre de Feu, il faut passer par le Chili ! Heureusement, le passage est rapide et efficace et en 30 minutes, nous sommes de retour en territoire chilien. Là, nous faisons un arrêt très attendu dans la réserve Pingüino Rey. Il est tard dans la saison, mais des voyageurs passés peu de temps avant nous ont rassurés : les manchots royaux sont toujours là ! On paye donc 30 € et on s’élance pour une visite guidée de 45 minutes. Le vent est violent, mais une cabane est installée à distance respectueuse des manchots pour pouvoir les observer sans les déranger, tout en étant abrité.

Dès les premiers instants, on tombe en amour devant ces incroyables manchots au plumage coloré. Leur façon de se dandiner sur la terre ferme est hilarante. Mais dans l’eau, ce sont des nageurs aguerris ! Dès qu’ils ont les pattes dans l’eau, ils font un plongeon plus ou moins maitrisé pour se mettre à l’eau. Parfois c’est le plat 😂 Comme ils sont drôles ! Comme ils sont beaux !

La réserve Pingüino Rey est le seul endroit au monde où il est possible d’apercevoir les manchots royaux en dehors des îles subantarctiques. Cette colonie est venue s’y installer en 2010 sans que personne ne sache pourquoi elle a choisi cette baie pour nidifier plutôt que les îles habituelles au Sud ! En effet, une fois adulte, les manchots nidifient normalement sur leur lieu de naissance. Après avoir été braconnée par l’homme les premières années et donc menacée d’extinction, la colonie est maintenant protégée. Elle compte aujourd’hui 150 individus, dont 40 couples reproducteurs. Le manchot royal est le plus gros des manchots après le manchot empereur. Il pèse une douzaine de kilos, mesure 90 centimètres et jusqu’à 1,20 mètres des pattes à la pointe du bec.

Aujourd’hui, les bébés ont 4 mois et sont déjà bien gros ! Ils arborent cependant encore leur épais et chaud duvet marron. D’ici quelques semaines, ils prendront la mer avec leurs parents pour la grande migration saisonnière.

Après 1 heure de visite, il est temps de quitter les lieux. Le vent est si violent et la steppe si déserte qu’il nous est impossible de trouver un endroit abrité pour cuisiner. On se contente donc de grignoter quelques chips dans le Jeep… À 14 heures, nous sommes en approche du détroit de Magellan. Cette fois-ci, pour retrouver le continent, nous le traversons par le Nord ! Le ferry est là, prêt pour la traversée, qui dure 30 minutes. C’est le moment pour nous de dire au revoir à la Terre de Feu, cette île du bout du monde où nous avons forgé quelques uns de nos plus beaux souvenirs de voyage ❤️

Quelques kilomètres après le détroit de Magellan, nouveau passage de frontière ! Cette fois-ci, on quitte une bonne fois pour toute le Chili. C’est aussi la première fois du voyage que nous passons deux frontières le même jour ! Mais la route est encore longue jusqu’à Rio Gallegos et c’est de nuit que l’on arrive aux abords de la ville et que l’on se pose pour la nuit.

Lundi 08 avril

Rio Gallegos est une ville ouvrière qui s’est développée au milieu de nulle part. Son économie repose principalement sur l’industrie d’ovins et sur l’activité du port, où est embarqué le charbon des mines. Mais le principal attrait de la ville est de se trouver au croisement des deux routes principales de la Patagonie argentine : la mythique Ruta 40 et la Ruta 3. Les températures moyennes à Rio Gallegos sont plus froides que celles d’Ushuaia ! Et au moment où nous sommes à Rio Gallegos, il fait particulièrement froid ! La région est en plus balayée par son habituel vent glacial. Aussi, on se réveille au matin sous une bonne couche de givre. Après quelques courses en ville, on part visiter l’épave du Marjory Glen. Ce navire marchand s’est échoué en 1911 à la suite d’un violent incendie.

Dès 14 heures, on retourne à Rio Gallegos, où nous avons loué une chambre pour deux nuits dans un petit hostel du centre-ville. On passe ainsi l’après-midi à l’abri du vent et bien au chaud pour essayer tant bien que mal de rattraper un peu de notre retard sur les photos et le blog !

Mardi 09 avril

9 heures. Après un bon petit-déjeuner, nous prenons la route en direction de Cabo Virgenes, le cap le plus méridional du continent américain. C’est là-bas que fut érigée la première colonie en Patagonie en 1584… mais elle fut rapidement abandonnée en raison de la rigueur du climat et des conditions de vie trop extrêmes. Pour s’y rendre, il faut emprunter une piste sur 120 kilomètres particulièrement défoncée : nids-de poule, tôle ondulée et bas-côté meuble et affaissé. Lorsque l’on arrive face à l’océan Atlantique, on comprend rapidement pourquoi les premiers colons ont fui l’endroit ! Le vent est d’une violence inouïe ! Mais on compte bien l’affronter pour aller à la rencontre des manchots de Magellan.

Cabo Virgenes abrite en effet une large colonie de manchots de Magellan. C’est par milliers qu’ils viennent nidifier ici à partir de septembre. Mais à présent, la saison est terminée et la majorité de la colonie a repris la mer pour passer l’hiver au large du Brésil. Seuls quelques retardataires trainent encore dans le coin, et mis à part quelques courageux qui tentent une baignade, la plupart est cachée dans leur nid ou entre les buissons pour s’abriter du vent.

Comme leurs cousins les manchots royaux, les manchots de Magellan sont d’excellents nageurs : ils peuvent atteindre une vitesse de 24 km/h et plonger jusqu’à 75 mètres. Pour trouver de la nourriture et la ramener au nid, ils peuvent parcourir plus d’une centaine de kilomètres sur la journée ! Bien que les mâles soient légèrement plus gros que les femelles, leur taille moyenne est de 76 centimètres.

On s’attendait à voir des centaines de manchots, mais il ne reste malheureusement plus grand monde. Au contraire, un bien triste spectacle s’offre à nous : de nombreux cadavres de manchots gisent au sol, parfois à moitié dépecés par les prédateurs qui rodent. Comme c’est triste !

Outre les manchots, le Cabo Virgenes a un autre attrait aux yeux des voyageurs : c’est ici, à la pointe Sud de l’Argentine et de tout le continent, que se trouve le kilomètre 0 de la mythique Ruta 40 ! Alors certes, nous ne l’avons pas faite en entier, mais on s’arrête tout de même à cet endroit symbolique pour prendre quelques photos.

On déguste des sandwichs dans le Jeep pour échapper au vent. Puis on refait les 120 kilomètres de piste défoncée jusqu’à la route. À l’entrée de Rio Gallegos, on se fait arrêter par la police. C’est le même policier qui nous avait arrêtés à l’aller 👮. Il avait alors joué les guides touristiques pour nous indiquer où trouver les manchots. Cette fois-ci, il se penche nonchalamment à la fenêtre, s’accoude contre le Jeep et demande : « alors, ces manchots » ? 😅 Et tandis qu’une file de voitures se forme derrière nous, il nous explique que les manchots se cachent quand y a du vent et que de toute façon, il se fait tard dans la saison, etc, etc. 😂 Il n’y a pas à dire : que ce soit en Argentine ou ailleurs, c’est toujours de belles anecdotes avec la police !

Mercredi 10 avril

Après une nouvelle nuit à l’hôtel, on quitte Rio Gallegos et on s’élance sur la Ruta 3, qui doit nous emmener jusqu’à Buenos Aires, 2 400 kilomètres plus au Nord. La route est rectiligne, balayée par le vent, sans intérêt. Les camions que l’on croise créent un appel d’air qui fait trembler le Jeep. Après quelques heures de route, on s’arrête visiter le parc national de Monte Leon. À l’entrée, le ranger nous informe que les manchots de Magellan ont déjà migré, mais qu’avec un peu de chance, on pourra voir les lions de mer.

Cependant, les lions de mer se trouvent au pied de la falaise. Impossible de les apercevoir depuis notre point de vue en hauteur, on n’entend que leurs cris rauques. Les cormorans impériaux sont bien là en revanche, en train de nidifier en haut des falaises.

Le soir venu, on se pose pour la nuit au bord de la rivière Santa Cruz.

Jeudi 11 avril

Comme on en a pris l’habitude depuis quelques jours, on s’arrête au premier village pour acheter des viennoiseries dans une boulangerie. En effet, on a découvert que les viennoiseries argentines sont excellentes et très peu chères, alors on en profite ! 😋 On roule ensuite toute la journée sous un immense ciel bleu, en alternant régulièrement pour couper la monotonie de la Ruta 3, qui n’en finit pas de s’étirer à l’horizon.

Plusieurs fois dans la journée, on s’arrête pour vérifier notre fuite d’huile. Souviens-toi : depuis Bogota en Colombie, nous avons une fuite au niveau du différentiel. Certains jours, ça ne coule pas. D’autres jours, ça coule ! Après plusieurs tentatives de réparation vaines dans les grandes villes d’Amérique du Sud, nous avons lâché l’affaire. À présent, nous nous contentons de régulièrement vérifier le niveau de l’huile et d’en rajouter quand cela semble nécessaire. Si la fuite était minime depuis quelques semaines, les longues journées de route que nous enchainons en ce moment entrainent des coulures plus importantes. La fuite n’est en réalité pas si importante, mais c’est la force centrifuge de la roue qui projette de l’huile partout !

Le soir venu, on bivouaque en haut d’une falaise, face à l’océan. Pour la première fois depuis longtemps, le climat est doux. On se permet même de passer une heure dehors face au soleil couchant, tout en admirant les jets d’eau des baleines à l’horizon. En remontant vers le Nord de plusieurs centaines de kilomètres par jour, sommes-nous en train de remonter vers la chaleur ? Vivons-nous nos derniers moments de grand froid ? On l’espère, car le froid et le vent, on n’en peut plus ! 😅🤞

Vendredi 12 avril

Nouvelle journée de route ! En longeant l’Atlantique, on aperçoit tout à coup une colonie de lions de mer à crinière posée sur la plage. Ils ne semblent en aucun cas dérangés par les énormes camions qui passent sur la route à quelques mètres d’eux. On prend plaisir à les observer le temps de quelques minutes. Ce sont vraiment de drôles d’animaux !

Le soir venu, on se pose face à une baie. Le coucher de soleil est à nouveau splendide, les températures sont douces. Avis aux amateurs : la maison de l’autre côté de la baie serait celle de Florent Pagny…

Samedi 13 avril

Nous nous sommes écartés de la Ruta 3, non pas pour dire bonjour à Florent, mais pour se rendre à la Pinguineria de Cabo dos Bahias. On s’y rend de bonne heure, car c’est à ce moment de la journée que les manchots sont le plus actifs. On s’acquitte des 12 € de frais d’entrée, puis on suit un chemin qui nous emmène face à une baie. Après avoir garé le Jeep, on continue à pied sur une passerelle qui permet de rejoindre la mer. Et tout autour de nous : des centaines de manchots de Magellan !

Les manchots de Magellan arrivent ici en septembre pour se reproduire. Les mâles arrivent en premier, suivis des femelles. Ils couvent en octobre et c’est en novembre et décembre que les œufs éclosent. Ils migrent ensuite en avril sur près de 6 000 kilomètres pour rejoindre le large du Brésil. À ce moment, ils ne retourneront sur terre que s’ils sont malades ! On a de la chance de les voir, car ils pourraient maintenant migrer d’un jour à l’autre ! Mais pour l’instant, il sont encore là par centaines. Certains sont encore « gros », car ils n’ont pas tombé leurs plumes. D’autres sont tout minces, ils ont retrouvé leur plumage hydrodynamique qui leur permet de se déplacer dans l’eau.

Ils ne sont pas du tout craintifs, au contraire, ils lèvent la tête et nous regardent d’un air curieux. Certains sont couchés directement sous la plateforme et on leur marche presque dessus sans qu’ils ne bronchent le moins du monde. Ils sont vraiment drôles à éternuer, à crier, à se dandiner.

Outre les manchots, on a également la chance de pouvoir observer de nombreuses vigognes et même un tatou !

Après deux heures d’observation, il est temps de reprendre la route. 300 kilomètres de route et 80 kilomètres de piste nous attendent encore pour rejoindre Punta Ninfas, où nous avons prévu de nous poser plusieurs jours pour couper la route… et peut-être réaliser un de nos rêves : voir des orques ! 🤞 Et finalement, c’est la plus grosse galère du voyage qui nous attend là-bas…

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On est en route pour le point le plus au Sud de la planète accessible par la route ! Au programme de ces 91 kilomètres de piste : sabrer le champagne sur un bivouac sauvage face à l’océan, une baignade glacée dans le canal de Beagle et la vie marine qui nous fascine, encore et toujours ! C’est parti pour nos derniers kilomètres vers le bout du monde !

Vendredi 05 avril 2024

Tu pensais que nous avions atteint le bout du monde en arrivant à Ushuaia ? Eh bien non ! 😆 La Ruta J est une piste de gravier qui longe le canal de Beagle sur 91 kilomètres. Cette piste est peu connue des voyageurs, pourtant, sa particularité est unique au monde. En effet, la Ruta J mène jusqu’au point le plus au Sud du globe accessible par la route ! Tout un programme ! Alors, après tous ces mois de voyage, tous ces pays et continents traversés, nous ne sommes pas à quelques kilomètres près. Après avoir atteint l’océan arctique, impossible pour nous de ne pas emmener le Jeep jusqu’au point le plus au Sud du globe. C’est parti ! 🤘

La piste commence par longer de petites communautés. Ici, on est loin des résidences et hôtels de luxe d’Ushuaia. Les habitations, très sommaires, sont dispersées dans les bois, faites en bois et en tôle. On ne croise personne, mais on se doute que vivent ici des communautés indigènes quelque peu laissées pour compte. Puis, on atteint la côte et tout devient sauvage. Fini les habitations, seules de vastes estancias jalonnent la piste. On s’arrête au bord de l’eau pour manger et, en se promenant sur la plage, on découvre un triste spectacle : le cadavre échouée d’une baleine à bosse 😢

Reprise de la route. On longe d’immenses étendues d’herbes sauvages balayées par le vent. Ici, comme à Ushuaia, les arbres portent les séquelles du vent violent qui souffle quasi en permanence, toujours venant du large. Quelques ponts en bois qui enjambent des rivières et des ruisseaux, des marécages où s’ébattent oies sauvages et canards, des lacs aux eaux sombres, des barrages de castor, des bois sombres et denses et toujours cette piste qui serpente le long du canal.

Des chemins accidentés s’enfoncent parfois à travers les herbes hautes et permettent ainsi de s’approcher du bord de l’eau. Sur ces petites presqu’îles qui donnent directement sur les eaux glacées du canal de Beagle, le vent est d’une violence inouïe. Impossible pour nous de bivouaquer ici, même si le cadre est très beau.

Lorsque l’on prend de la hauteur, la vue sur la baie est magnifique. De là-haut, on arrive facilement à discerner les jets des baleines. Il suffit de 5 minutes d’arrêt au bord du chemin pour en apercevoir au moins une. Et à chaque fois, ça fait notre bonheur !

Après 4 heures de piste, on décide de se poser dans une baie pour passer la nuit. On marche un peu sur la côte pour tenter d’apercevoir des manchots de Magellan, mais ils ont déjà migré vers le Sud à cette période de l’année. La fin d’après-midi est calme, le vent souffle mais pas très fort, la vue est magnifique. En fin de journée, on a même la chance de voir le soleil surgir à l’horizon. Tout le paysage s’illumine. Un moment de grâce au bout du monde ! ⛅

À 7 kilomètres de la fin de la route, la vraie. Au bord du canal de Beagle, à quelques centaines de kilomètres du continent de glace, l’Antarctique. À plus de 11 000 kilomètres à vol d’oiseau de notre point de départ. Dans ce bout du monde près d’Ushuaia, notre objectif ultime depuis deux ans. C’est l’endroit et le moment parfait pour ouvrir le champagne 🍾.

On trinque donc à nos deux ans sur la route, à notre voyage incroyable pour arriver jusqu’ici, à notre arrivée à Ushuaia, à la réalisation de notre rêve le plus fou, à la fin de cette partie de notre périple, à nos souvenirs impérissables, à notre amour et notre détermination qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici, à notre Jeep qui nous a amenés jusqu’au bout du monde. Bref, tout y passe ! Et si tu te poses la question : oui, nous trimballons ce champagne français depuis trèèès longtemps 🤣 Merci maman !

Et avec le champagne, c’est menu de fête ! On s’offre ainsi un apéro de foie gras tout droit venu de Dordogne, que l’on trimballe aussi depuis très longtemps ! Merci Odile et Philippe pour ce repas de fête qui célèbre notre nuit sur le point le plus au Sud du continent !

Samedi 06 avril

Décidemment, la région d’Ushuaia nous surprend par sa météo ! Même si la nuit a été froide, on se lève à nouveau sous un temps splendide. Et surtout, pas de vent ! Le canal de Beagle est baigné de soleil, comme c’est beau ! Pour la première fois depuis très longtemps, le temps est si doux que l’on se permet de prendre le petit-déjeuner dehors ! Si on avait su que ce serait à Ushuaia que l’on mangerait à nouveau dehors, on ne l’aurait pas cru 😅

En bas de notre campement, il y a une magnifique plage de sable noir. L’eau y est calme dans cette petite baie protégée du vent et des courants. On en profite pour ramasser un peu de sable en souvenir de notre périple en ces terres australes.

Alors que l’on se promène sur le sable, une idée folle nous traverse l’esprit. Cette plage de sable, dans cette baie ensoleillée et abritée du vent, ne serait-ce pas l’endroit parfait pour une baignade dans le canal de Beagle ? 😁 L’idée est folle ! On regrette de ne pas s’être baignés dans l’océan Arctique mais cette fois-ci, pas question d’avoir de regrets. Ni une ni deux, on remonte au Jeep, on enfile nos maillots et on revient sur la plage, prêts pour la baignade la plus fraîche de notre vie. Température extérieure : 9°C. Température de l’eau : 5°C. Il fait froid, mais la météo magnifique se prête à une baignade extrême à l’extrême sud du continent américain ! Dans ces moments-là, surtout ne pas réfléchir. En effet, réfléchir, c’est renoncer. Rémi règle l’appareil photo pour qu’il prenne une photo toutes les 5 secondes, puis on se jette à l’eau 😀

Mais lorsque l’on revient sur la plage, frigorifiés, euphoriques et tremblants, c’est la désillusion ! Notre baignade a littéralement duré 10 secondes et l’appareil photo n’a pas eu le temps de prendre de belles photos ! 😭 Cette fois-ci, Rémi le règle donc pour qu’il prenne une photo toutes les secondes et on y repart ! Deuxième plongeon ! De retour sur la plage, on se sèche vite, on remonte au Jeep, on se rhabille. Mais au moment de regarder la vidéo de notre exploit, on s’aperçoit qu’elle est mal cadrée ! On ne voit rien de notre baignade ! 😭 On hésite, mais c’est maintenant ou jamais. Troisième plongeon ! On se remet en maillots et on repart pour une baignade encore plus dure que les précédentes 🥶

7 kilomètres nous séparent encore du point le plus au Sud de la planète accessible par la route. Remis de nos émotions, séchés et rhabillés, c’est bien au chaud dans le Jeep que l’on continue la piste.

Mais peu avant d’arriver, on aperçoit un groupe de dauphins près de l’eau. On prend quelques photos, mais Rémi décide rapidement de lancer le drone dans l’espoir secret de capturer un nouveau moment magique. Et ça marche ! Nous avons à nouveau droit à un magnifique et gracieux ballet aquatique !

La fin de la route n’est pas un endroit glamour destiné aux touristes. Peu de voyageurs s’aventurent jusqu’ici. On y trouve juste une station militaire et météorologique. Lorsque l’on se gare, les militaires se penchent à la fenêtre, intrigués. On les salue et ils répondent avec enthousiasme. On marche un peu, savourant notre arrivée au bout du monde, mais il n’y a rien à voir de spécial. C’est juste nous et notre bonheur d’être arrivés jusqu’ici, au point le plus au Sud de la planète accessible par la route. Au-delà, c’est l’Antarctique. Un vieux panneau nous informe que nous sommes sur la péninsule de Mitre. Le cap, encore plus au Sud, est encore loin, à 100 kilomètres d’ici. Mais il n’y a plus de route : pour y aller, il faut faire un trek de plusieurs jours sous des conditions extrêmes !

Après 15 minutes, on fait demi-tour. Comme c’est drôle de tourner le dos à cet endroit, de se dire qu’à partir d’ici, on ne peut que remonter vers le Nord ! Tout à coup, nous avons l’impression étrange de prendre la route du retour 🏠. Ce qui est définitivement un peu le cas.

Après une centaine de mètres, on s’installe face à l’océan pour manger. Mais le temps change vite en Patagonie. Alors que nous étions au soleil il y a quelques minutes à peine, voilà qu’un menaçant nuage noir se dessine à l’horizon. En quelques secondes, le temps se couvre, le vent se lève, les oiseaux s’agitent, la couleur de l’eau s’assombrit. On profite des ultimes rayons de soleil avant la tempête pour cuisiner rapidement des pâtes. Comme c’est beau et menaçant ! La scène a quelque chose d’apocalyptique.

La grêle s’abat sur nous tandis que l’on est à l’arrière en train d’attendre que les pâtes cuisent. Les rafales de vent nous empêchent de sortir l’auvent. On sort donc un parapluie que l’on fixe précairement au-dessus du réchaud. Et on attend, les yeux rivés sur le minuteur du téléphone. Plus que cinq minutes. Et cinq minutes sous la grêle, c’est long ! 😅 En quelques secondes, le sol est recouvert de grêlons. Mais le temps que nos pâtes soient prêtes, la grêle cesse. Et le temps de manger, les nuages menaçants sont passés. Le ciel s’est déjà bien éclairci lorsque l’on reprend la route 20 minutes plus tard. Ça alors, la Patagonie et sa météo changeante !

Durant l’après-midi, on refait la piste en sens inverse. Les paysages semblent avoir changé depuis la veille : il a neigé dans les hauteurs et les montagnes alentours sont recouvertes d’une belle couche blanche !

20 kilomètres avant la fin de la piste, la piste devient particulièrement boueuse. En quelques mètres, on repeint le Jeep jusqu’au toit ! On profite donc d’une rivière pour lui refaire une beauté avant de quitter pour de bon la Ruta J et de reprendre la route bitumée en direction du Nord de la Terre de Feu.

Du point le plus au Sud à… Buenos Aires ! Depuis Ushuaia, 3 000 kilomètres de route nous attendent pour remonter jusqu’à la capitale argentine, Buenos Aires. La prochaine semaine s’annonce donc longue et monotone… quoique ! Ne jamais sous-estimer les péripéties qui peuvent arriver lors d’un road trip ! 😁 Heureusement, notre partenaire Chapka est là pour couvrir nos arrières ! Depuis deux ans, nous sommes en effet assurés chez Chapka Assurances grâce au contrat Cap Aventure pour les voyages au long cours !

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Nous avons atteint Ushuaia ! Après 16 pays traversés du Canada à l’Argentine, 95 000 kilomètres parcourus de l’océan Arctique à la Patagonie, 23 mois sur la route, des rencontres inoubliables, des souvenirs à jamais gravés, des aventures folles, des expériences improbables, des paysages à couper le souffle et finalement, au bout de la route, cette ville mythique du bout du monde : Ushuaia. Alors, heureux ? 🍾

Mardi 02 avril 2024

Sur l’île de la Terre de Feu, la route panoramique qui mène à Ushuaia offre des paysages surprenants. Fini les interminables steppes sèches et venteuses du Nord de l’île. Le Sud de l’île est montagneux, humide et froid. En ce début du mois d’avril, les arbres célèbrent l’automne austral en arborant de magnifiques couleurs orangées. Le dégradé de couleurs sur les montagnes, du vert à l’orange, est splendide. Malgré le froid, on est contents, finalement, d’arriver si tard au bout du monde, bien après la saison estivale. On aime ces couleurs. Et à mesure qu’on les admire au gré de la route, on prend conscience d’une chose : Ushuaia est là, à portée de main, derrière ce virage. Est-ce que l’on réalise ? Pas vraiment. Est-ce que l’on est heureux ? Immensément ! 🥲

Un dernier virage à travers la forêt et nous y sommes. Les portes d’entrée de la ville mythique d’Ushuaia se dressent soudain devant nous. Et c’est ainsi que le mardi 02 avril 2024 à midi et 15 minutes, nous franchissons triomphalement les portes d’Ushuaia avec notre Jeep canadien.

15 mai 2022, nous quittions Montréal, euphoriques, excités mais complètement inconscients de toutes les aventures que nous nous apprêtions à vivre. 12 juillet 2022, nous étions au point le plus au Nord accessible par la route au Canada, dans le petit village de Tuktoyaktuk, au bord de l’océan Arctique. 02 avril 2024, nous sommes dans la ville la plus australe au monde, Ushuaia, aux portes de l’Antarctique. Et entre ces deux points du globe, si éloignés l’un de l’autre, 23 mois de voyage, 16 pays traversés, 95 000 kilomètres parcourus et des souvenirs impérissables. Bref, un beau voyage 😜 L’émotion est au rendez-vous. En franchissant ces portes, on réalise un rêve, après lequel on court depuis 4 ans. On est heureux, on est fiers, on est euphoriques. On est à Ushuaia.

Alors, après en avoir tant rêvé, à quoi ressemble réellement Ushuaia ? On était tellement focus sur notre objectif que l’on ne s’est jamais réellement posé la question ! Mais tout à coup, on est très curieux de le découvrir ! Alors, on laisse les portes de la ville derrière nous et on s’élance en direction du port.

Ushuaia est la ville la plus australe au monde. Alors certes, plus au Sud, de l’autre côté du canal, il y a Puerto Williams, au Chili. Mais face à l’aura d’Ushuaia, le petit village de Puerto Williams et ses 2 200 habitants n’est pas encore à la hauteur de ce titre unique. Ushuaia est située au bord du canal de Beagle, un passage étroit qui relie le Pacifique et l’Atlantique. D’un côté du canal : l’Argentine. De l’autre : le Chili. Même avant l’ouverture du canal de Panama, le canal de Beagle n’a jamais été un passage privilégié pour passer d’un océan à un autre, les navigateurs lui préférant le détroit de Magellan, plus au Nord ou le passage de Drake et son mythique Cap Horn. Ushuaia est situé au centre du canal de Beagle, à 100 kilomètres de distance respectivement des deux sorties vers les océans.

La baie d’Ushuaia est calme et profonde. Le port accueille des navires de croisière gigantesques, ainsi que des bateaux de croisière plus petits mais tout aussi luxueux qui emmènent les touristes jusqu’au cap Horn ou en Antarctique. À 10 000 € par personne de prix d’entrée, l’Antarctique c’est hors budget pour nous ! De toute façon, on préfère laisser ce coin du monde, très fragile et encore préservé, bien tranquille. En se promenant sur le port, on opte plutôt pour une excursion sur le canal de Beagle, que l’on réserve pour le lendemain.

En fin d’après-midi, on part camper sur la piste qui longe la baie d’Ushuaia, Playa Larga. De là-haut, la vue est imprenable sur la baie et ses eaux calmes. Si calme que le moindre mouvement nous saute aux yeux. Aussi, on repère facilement les lions de mer, les dauphins et… les baleines ! On ne pensait pas voir de baleines à Ushuaia, on est comblés ! On passe la soirée à les observer depuis le haut de la falaise. Puis, quand il fait trop sombre et trop froid pour continuer à guetter l’eau, on s’installe en bord de route pour une nuit glaciale.

Mercredi 03 avril

On se réveille sur un tapis de givre. Il fait 4°C. Fun fact sur Ushuaia : contrairement à ce que l’on pourrait penser, le climat y est tempéré. Ainsi, la température moyenne est de 10°C en été et 0°C en hiver ! 😅 Ce matin, la météo est radieuse : un doux soleil qui illumine la baie et Ushuaia, pas un souffle de vent, une mer d’huile. La visibilité est parfaite. Il est 8 heures, on se précipite en haut de la falaise pour scruter les eaux. Sur cette eau calme, chaque mouvement, chaque vaguelette est parfaitement perceptible. Là, un groupe de lions de mer. Là, des dauphins, des baleines. Avant même de les apercevoir, on entend leur souffle qui résonne dans la baie silencieuse. Ce souffle rauque et puissant qui perce le silence ambiant est pour nous un des plus beaux sons de la Nature. On en a la chair de poule.

Une météo parfaite, une eau calme, des baleines près de la rive. L’occasion est trop belle : Rémi lance le drone et capture dans la foulée notre plus belle vidéo du voyage. Deux baleines à bosse, des dauphins et des lions de mer qui dansent en harmonie parfaite un ballet gracieux dans la baie d’Ushuaia. Le spectacle nous coupe le souffle. Nous sommes euphoriques, émus. Comme la Nature est belle et parfaite ❤️

En longeant la baie, on découvre des paysages magnifiques. Des montagnes enneigées en arrière-plan, la ville d’Ushuaia baignée de soleil, la baie aux eaux calmes. En cette heure matinale, nous sommes seuls sur le sentier. Le givre craque sous nos pas. Le froid mordant nous glace les mains. On marche sans bruit, à l’écoute du souffle des baleines dans la baie silencieuse. Comme c’est beau ! On aimerait graver à jamais ces moments dans nos mémoires. La beauté du paysage, le silence de la baie, le souffle des baleines.

Dans les bois, la température est encore plus fraîche. Le silence ici est percé par les pics de Magellan, qui martèlent le bois mort à la recherche de nourriture. Aussi, à Ushuaia, pas besoin de manche à air pour indiquer la direction du vent ! Il suffit de regarder la végétation ! Les arbres sont brushingués dans le sens du vent ! 😆

À 11 h 30, on se présente au port pour notre excursion sur le canal de Beagle. D’immenses voiliers et catamarans sont amarrés au port. Mais nous avons choisi un tout petit bateau à moteur : à l’intérieur de la minuscule cabine chauffée, nous sommes 11 : 9 touristes, 1 guide et 1 capitaine. Le bateau s’élance à toute allure dans la baie d’Ushuaia. Notre objectif est le phare Les Éclaireurs. Mais si en chemin on croise la vie sauvage, le capitaine promet de s’arrêter, voire de faire quelques détours. Or, la sortie va se révéler exceptionnelle, bien au-delà de nos attentes ! C’est parti ! 😃

On est confiants : des baleines, on en a vues plein ce matin depuis la falaise ! Et en effet, à peine 5 minutes plus tard… Baleines ! Beaucoup plus maniable et rapide que les gros catamarans des autres compagnies, notre petite embarcation file à toute vitesse sur l’eau au grès des rencontres. Dès que le capitaine aperçoit une baleine, il s’en approche, très près (trop près). Ce matin, nous les avons admirées d’en haut. Maintenant, nous sommes avec elles, sur l’eau. Et le spectacle est tout aussi magique. Le jet d’eau puissant, le souffle rauque, le dos luisant, la queue qui se dresse au moment où elles plongent. On n’en rate pas une miette.

Puis, c’est au tour des dauphins de faire le show. Des dizaines, des centaines de dauphins surgissent tout autour de nous dans la baie. Ils jouent dans les vagues du bateau, sautent, nagent près de nous, plongent sous le bateau et ressortent de l’autre côté. On ne sait pas où donner de la tête. On a eu plusieurs fois l’occasion de voir des dauphins pendant le voyage, mais jamais d’humeur aussi joueuse ! C’est un régal pour les yeux ! Le guide et le capitaine n’en reviennent pas non plus : ils poussent des exclamations dans tous les sens. Apparemment, la vie sauvage n’offre pas un tel spectacle tous les jours. Nous sommes incroyablement chanceux 🍀

Entre deux sauts de dauphins, on aperçoit également des manchots de Magellan ainsi que des albatros, qui peuvent faire jusqu’à deux mètres d’envergure ! Les lions de mer sont aussi joueurs et curieux. Ils jouent au milieu des dauphins. Parfois, lorsque l’on est à l’arrêt, ils sortent la tête hors de l’eau pour nous observer. Ils sont curieux, nous dit Luis, le guide.

Et les lions de mer, on va avoir l’occasion de les voir de plus près. On s’approche en effet du Faro Les Éclaireurs, un phare en service depuis 1720. Si avant, il marchait au gaz, il fonctionne maintenant grâce à des panneaux solaires. Il marque l’entrée de la baie d’Ushuaia et prévient du danger des îlots Les Éclaireurs.

Et au pied du phare se trouve une large colonie de lions de mer. Ils se reposent sur les rochers, font la sieste, prennent le soleil et jouent au bord de l’eau dans un joyeux vacarme.

Sur une autre île, ce sont les cormorans impériaux qui nichent. Ces oiseaux marins aux pattes palmées peuvent plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur !

Après 2 h 30 à s’émerveiller sur l’eau, on revient sur la terre ferme, ravis de notre tour sur le canal de Beagle. On ne s’attendait pas à voir un tel show de la Nature et on en a pris plein les yeux ! Il fait froid et pour se remettre de nos émotions, on se pose dans un café pour boire un chocolat chaud. On part ensuite se promener dans le centre-ville d’Ushuaia. Ici, les boutiques de souvenirs sont partout, elles font parfois même du Duty-Free ! Nous n’avons jamais acheté beaucoup de souvenirs pendant le voyage (sauf au Pérou ! 😅), mais cette fois-ci, pas question de ne rien ramener du bout du monde ! On flâne ainsi longuement dans les ruelles à la recherche d’une casquette « bout du monde ».

Puis on décide de passer notre deuxième nuit à Ushuaia dans le parc national de la Terre de Feu. On paye les frais d’entrée de 12 € par personne, qui nous donnent accès au parc pendant trois jours et deux nuits de camping. Puis, on part à la recherche d’un camping. Il y en a deux, mais l’un d’eux est réputé pour être venteux ! Sans hésitation, on file donc vers le deuxième. Il n’y a personne, on se pose où on veut, face aux montagnes enneigées.

Une fois de plus, la soirée est glaciale, mais le vent est calme. On cuisine rapidement des raviolis à l’arrière du Jeep, puis on s’enferme dans l’habitacle, en mettant un peu de chauffage pour rester au chaud.

Jeudi 04 avril

C’est sous un temps couvert que l’on part découvrir le parc de la Terre de Feu. On s’arrête à la poste la plus australe du monde, qui malheureusement est fermée. En effet, le ponton menace de s’effondrer ! Dommage, on ne pourra pas envoyer nos cartes postales d’ici.

On roule ensuite jusqu’au bout de la route. En effet, la Ruta 3 s’achève ici, dans le parc national Tierra del Fuego, après plus de 3 000 kilomètres de route depuis Buenos Aires ! Un petit panneau célèbre ce bout du monde. L’Alaska se trouve à près de 18 000 kilomètres d’ici. Et dire que nous en avons fait 95 000 ! 😅

Il y a 25 000 ans, le parc de la Terre de Feu et toute la région étaient sous 1 200 mètres de glace. Aujourd’hui, la glace a laissé place à une jeune forêt primaire : quelques milliers d’années seulement. C’est pourquoi on trouve sur la Terre de Feu moins d’espèces animales et végétales que sur le continent. D’ailleurs, on ne trouve sur l’île ni batraciens, ni reptiles ! En revanche, l’Homme habite ces terres reculées depuis plus de 6 300 ans. À l’époque déjà, ils habitaient sur la Terre de Feu mais aussi sur les îles alentours et jusqu’au Cap Horn ! Ils vivaient presque nus, vivant de la pêche dans des huttes sans confort et s’étaient alors adaptés à une vie très rude, là où l’Homme moderne ne pourrait vivre sans le confort qu’il connaît aujourd’hui. On trouve d’ailleurs sur les plages des restes de coquillages dont ils se nourrissaient !

Nous, malgré nos chauds manteaux, on ne tient que quelques minutes face à la baie, où le vent souffle en rafales glaciales ! On se rapatrie rapidement dans les terres, où on trouve un endroit près de la rivière pour cuisiner. Le temps que les patates cuisent, on se met à l’abri dans le Jeep. Mais au bout de 5 minutes, un bruit sourd à l’arrière du Jeep nous alerte. On sort en catastrophe pour trouver un rapace posé sur la tailgate en train d’essayer d’attraper les pelures de pommes de terre ! 😂

Retour à Ushuaia à 14 heures pour une après-midi très spéciale ! En effet, c’est le moment de se faire plaisir et de fêter dignement notre arrivée au bout du monde. Nous avons donc loué une chambre tout confort dans un super hôtel ! Au programme : un lit immense, un bain brûlant et surtout, le chauffage ! Le bonheur ! Le soir, direction le restaurant ! Là aussi, on se fait plaisir : ce n’est pas tous les jours que l’on est à Ushuaia ! On commande du crabe royal en entrée : une petite dégustation à tout de même 35 000 pesos (35 €) ! En plat, on prend des linguines au saumon et crevettes pour moi, au crabe royal pour Rémi. Et en dessert on se partage une copieuse coupe de glace.

On revient bien repus à l’hôtel pour une nuit au chaud dans un grand lit. Décidemment, on aimerait être à Ushuaia plus souvent ! 😃

Vendredi 05 avril

Ce matin, c’est la reprise de la Jeeplife après cette parenthèse de confort et de chaleur. On est à peine sortis de l’hôtel que le froid nous saute dessus, mais maintenant que l’on est bien réchauffés, il nous semble plus supportable que les jours précédents. Il fait beau et on retourne flâner dans le centre d’Ushuaia, entre le port et la ville. On ne se lasse pas de cette belle ville du bout du monde ! On en profite pour passer à l’office du tourisme pour tamponner nos passeports et à la poste pour poster nos cartes postales !

C’est ensuite l’heure pour nous de quitter Ushuaia. Nous avons littéralement adoré Ushuaia et son ambiance du bout du monde. On a trouvé la ville très belle, ainsi nichée au creux des montagnes enneigées. On a adoré notre sortie sur le canal de Beagle à la rencontre de la faune australe. Et le fait d’y être hors saison a sans aucun doute ajouté beaucoup de charme, car tout était si paisible après la folie de la saison estivale. Et puis Ushuaia, quoi ! Comment ne pas avoir un coup de cœur pour cet endroit mythique quand on sait que notre seul objectif depuis 2 ans était d’y aller !? Aucun doute, nous avons été séduits par l’aura si spéciale d’Ushuaia. On quitte donc la ville très heureux, mais non sans un pincement au cœur. Atteindre Ushuaia, c’est un rêve réalisé, mais aussi une fin en soi.

Même si… nos aventures au bout du monde ne sont pas terminées ! Au programme des prochains jours : sabrer le champagne au point le plus au Sud du monde accessible par la route et tenter une baignade dans le canal de Beagle ! 🤘

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Des steppes balayées par le vent, des navires échoués, des ports de pêche, un ciel plombé : c’est ainsi que nous imaginions le bout du monde et c’est ainsi que nous l’avons trouvé ! On touche au but : la route Fin del Mundo nous emmène à l’extrême Sud du continent américain, jusque sur la Terre de Feu en traversant le terrible détroit de Magellan.

Samedi 30 mars 2024

Après ces quelques jours en pleine nature dans le parc national Torres del Paine, nous rejoignons la petite ville de Puerto Natales. Située au fond d’un fjord qui donne sur l’océan Pacifique, c’est une petite ville tranquille. On y passe la journée à faire des courses, faire le plein d’essence, prendre une douche dans un hostel et manger dans un restaurant. À cette saison, le petit port de pêche accueille une large colonie de cormorans impériaux.

Le soir venu, on quitte la ville pour se poser sur un spot sauvage au bord de la rivière. Un vent violent nous glace jusqu’aux os. Heureusement, nous avons des « rations d’urgence » pour les soirées où le vent est si fort qu’il nous empêche de cuisiner. Ce soir, c’est donc une soupe de potimarron en sachet, prête en 3 minutes ! Avec ça, on n’a presque pas le temps d’avoir froid ! 😅

Dimanche 31 mars

La nuit a été venteuse. On se réveille au matin sous un vent encore très violent qui charrie quelques gouttes de pluie. Avec cette météo, impossible de se poser tranquillement pour prendre le petit-déjeuner ou même de profiter de l’extérieur. Alors, comme c’est devenu notre rituel depuis quelque temps, on mange rapidement quelques gâteaux dans le Jeep. Le moteur tourne pour que l’on puisse profiter d’un peu de chauffage. Pas facile la Jeeplife en ces latitudes ! 😆

À 9 heures, on rejoint la route principale. Ici, la route porte un nom symbolique : la Ruta del Fin del Mundo, la route de la fin du monde. Si ça, ce n’est pas un signe que l’on arrive au bout de notre périple 😀 ! Les paysages de cette région du monde sont comme on les imaginait : des steppes infinies balayées par des vents glaciaux, des herbes et buissons couchés par les rafales incessantes, des espaces immenses vides de tout, des pâturages où se promènent moutons, vaches, chevaux et lamas et de grandes estancias qui possèdent des territoires sans fin. Le tout sous un ciel plombé par des nuages bas. C’est beau, c’est froid, c’est hostile, bref : c’est le bout du monde.

On arrive à Punta Arenas après 3 heures de route. C’est la ville australe la plus importante du Chili. Avec ses 130 000 habitants, c’est également la capitale de la région de Magallanes et de l’Antarctique chilien. On ne sait pas si Punta Arenas est d’ordinaire une ville animée, mais une chose est sûre : un dimanche matin, jour de Pâques, il ne se passe pas grand chose 😅. On dégote tout de même un restaurant non loin du front de mer pour un repas dégustation de fruit de mer : ceviche de saumon, pétoncles grillés, chupe de jaiba, calamar à l’ail et crevettes. Super bon ! 😋

Punta Arenas se trouve au bord du mythique détroit de Magellan ! Ce nom nous a toujours évoqué des terres du bout du monde, dans les territoires les plus australs de la planète, où la rudesse du climat n’a d’égale que la rigueur de la vie sur place. On a peine à croire que nous y sommes aujourd’hui ! Face au détroit de Magellan ! Et que nous sommes arrivés là par la route depuis Montréal !

Le détroit de Magellan est un passage maritime qui sépare le continent sud-américain au Nord de la grande île de la Terre de Feu au Sud. Long de 611 kilomètres, il est le plus long passage naturel reliant l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. Avant l’ouverture du canal de Panama en 1914, Punta Arenas était le principal port de navigation entre les deux océans. En effet, les navires passaient par le détroit de Magellan, réputé plus safe, pour éviter le détroit de Drake et son terrible Cap Horn, plus au Sud. C’est le navigateur Fernand de Magellan, premier européen à l’avoir découvert et traversé en 1520, qui a donné son nom au détroit.

Étonnamment, c’est à Punta Arenas que nous passons une des soirées les plus « chaudes » depuis quelques semaines. La raison est simple : le vent est tombé ! On s’installe en haut d’une falaise, dans un camping gratuit offrant de nombreux emplacements face au détroit. De notre point de vue en hauteur, la vue est imprenable sur les jets des baleines et on passe la soirée à les observer.

Lundi 01^er avril

C’est sous un magnifique soleil levant que nous nous présentons à 8 heures à l’embarcadère de Punta Arenas. Le ferry est déjà là, prêt à partir et à nous emmener par delà le détroit de Magellan vers la Terre de Feu, but ultime de notre voyage. L’émotion est donc au rendez-vous. On a hâte et on est excités de découvrir cette région du bout du monde, mais on aimerait également ne jamais y arriver pour que notre voyage dure toujours. La Terre de Feu. On ne réalise pas que l’on va mettre les pieds sur cette île mythique du bout du monde, qui symbolise tout à la fois un rêve -presque- accompli et la fin de notre grand voyage à travers les Amériques.

Le ferry s’élance sur les eaux noires du détroit de Magellan. Depuis le pont, on guette l’horizon à la recherche des baleines et des orques, dont on ne tarde pas à apercevoir les jets, bien que de très loin. La traversée dure 1 h 30. Le temps est clément, la mer est calme. C’est rassurant ! En effet, la dangereuse réputation de ces mers australes n’est plus à faire !

On débarque ensuite à Porvenir en milieu de matinée. La grande île de la Terre de Feu s’étend devant nous en de longues étendues vierges balayées par le vent. L’archipel de la Terre de Feu est situé au confluent de l’océan Pacifique, à l’Ouest et de l’océan Atlantique à l’Est. L’île principale de la Terre de Feu est partagée entre le Chili à l’Ouest et l’Argentine à l’Est. Avant l’arrivée des Européens, la région était habitée par des autochtones depuis près de 12 000 ans, aujourd’hui disparu. Ce sont d’ailleurs les nombreux feux allumés par ceux-ci, visibles depuis l’océan, qui incitèrent Magellan à lui donner le nom de Terre de Feu.

Premiers pas sur cette île du bout du monde, la plus grande d’Amérique du Sud. Porvenir est une ville chilienne située à l’Ouest de l’île, au bout d’une longue piste poussiéreuse qui se termine en cul-de-sac face au détroit de Magellan. Ici, le drapeau croate est partout et on se demande pourquoi. En réalité, la ville a été fondée en 1894 par des colons croates chercheurs d’or ! Ainsi, la majorité des 6 000 habitants de Porvenir sont d’origine croate !

En début d’après-midi, on se présente à la frontière argentine. Nouveau passage de frontière, sous un vent terrible auquel on ne s’habitue jamais. C’est un tout petit poste-frontière posé au milieu de la pampa. La procédure pour sortir du Chili et entrer en Argentine nous prend moins de 30 minutes. Pas de doute : c’est toujours un plaisir d’entrer en Argentine ! 😁

C’est maintenant l’océan Atlantique qui s’étend devant nous. On le longe jusqu’à la ville de Rio Grande, où on s’arrête pour faire quelques courses. D’immenses domaines et estancias ont découpé le paysage par d’interminables clôtures et il n’y a pas grand chose à voir ou à faire. En soirée, on s’arrête au bord d’un lac à castor. Le paysage est plutôt désolé, il fait très froid mais on est relativement protégés du vent, qui souffle dans cette région du monde avec une violence rarement constatée ailleurs dans le monde.

On passe une soirée glaciale mais spéciale : demain, nous serons à Ushuaia 😎.

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Torres del Paine, le parc national le plus célèbre du Chili ! Des pics rocheux défiant toute gravité, de beaux paysages, une météo capricieuse et beaucoup de vent, mais surtout, l’animal le plus furtif et le plus mystérieux de toute la Patagonie : le puma. Et pour le trouver dans le parc, il faut savoir être patient !

Mercredi 27 mars 2024

Après l’incroyable glacier Perito Moreno, nous partons découvrir le parc national Torres del Paine, le plus emblématique des parcs chiliens. Situé entre le champ de glace Sud de Patagonie et la steppe patagonienne, c’est un incontournable pour les amoureux des grands espaces et de la Nature que nous sommes. Or, pour découvrir Torres del Paine, nous nous sommes armés de patience, conscients qu’ici encore plus qu’ailleurs, les caprices de la météo peuvent durer des jours. Ainsi, pour admirer les Torres, les trois tours de granite emblématiques du parc, nous étions prêts à patienter autant de temps qu’il le faudrait. Et pourtant… premier jour, on se réveille sur notre spot sauvage près de l’entrée du parc et les Torres sont là, aiguilles aussi sublimes que menaçantes, illuminées par le soleil levant.

Face à une telle vue et une telle météo, qui pourrait ne pas durer, pas question de traîner ! Nous prenons immédiatement la route pour rejoindre l’entrée du parc national Torres del Paine.

À l’entrée du parc, une deuxième surprise nous attend. En effet, des ordinateurs connectés à Internet sont mis à disposition des visiteurs pour acheter les billets d’entrée au parc. Pour un accès de plus de trois jours, la somme est coquette : 45 000 pesos chiliens par personne, soit 45 € par personne ! 🤑 Mais au moment de payer, nos cartes bancaires sont refusées ! La ranger sur place n’est pas surprise : apparemment, cela arrive régulièrement avec les cartes étrangères. Elle nous fait donc noter nos noms et numéros de passeport sur un fichier et… voilà. « You can go ! ». Mais… et le paiement ? 😲 Pas de paiement ! On ressort très étonnés de notre chance. Nous venons d’économiser 90 € de frais d’entrée grâce à un bug ! Incroyable… autant que le paysage.

On s’élance sur la route du parc, qui nous emmène de lagune en lagune. Où que l’on soit, la vue sur les Torres est magnifique. Elles se seraient formées il y a plus de 12 millions d’années à la suite d’un violent tremblement de terre. Respectivement appelées Torre Norte, Torre Central et Torre Sur, elles culminent entre 2 600 et 2 850 mètres d’altitude.

On s’était donné 4 jours pour apercevoir les Torres, mais finalement, dès le matin du premier jour, c’est chose faite. Impensable ! Néanmoins, nous avons un autre objectif en visitant le parc Torres del Paine, qui pourrait également nous demander du temps. Notre but, notre rêve, c’est de voir un puma. Ils sont protégés de la chasse dans le parc, il y en aurait donc une population particulièrement importante. Les pumas sont cependant très difficiles à apercevoir, car ils se fondent à la perfection dans le paysage et aiment rester discrets, loin de l’agitation et de la foule du très populaire parc Torres del Paine. Nous nous donnons trois jours pour en apercevoir un, après quoi nous devrons renoncer pour continuer notre route 🤞.

Au bureau des rangers, on se renseigne sur les zones du parc où les chances d’en apercevoir sont les plus élevées. On nous conseille de « patrouiller » dans une zone précise de 5 kilomètres, de préférence tôt le matin ou en fin d’après-midi. Ainsi, à 16 h 30, nous nous élançons sur la piste. On roule au pas, on scrute les alentours, on sort parfois les jumelles, on guette à droite, puis à gauche, on s’arrête longuement pour scruter le paysage. Cependant, après deux heures à tourner en rond, on doit se rendre à l’évidence : pas de puma à l’horizon. Ou plutôt, pas de puma que l’on ait vu ! 😅

Le soir tombe et il est grand temps de se poser pour la nuit. Or, pour les voyageurs véhiculés, deux parkings tolèrent gratuitement l’overnight. Improbable, quand on sait combien tout est hors de prix dans le parc national Torres del Paine, y compris les campings et autres hébergements ! Il est tard et le parking est déjà rempli de vans, de camions, de campervans. Tout le monde est bien au chaud chez soi et ce n’est pas étonnant, car le vent est infernal et les températures glaciales. On s’installe un peu à l’écart pour être tranquilles et pouvoir cuisiner loin des regards. Par un temps pareil, cuisiner des pâtes est un vrai calvaire et on s’empresse de s’enfermer dans le Jeep dès qu’elles sont prêtes pour les déguster au chaud et à l’abri.

Jeudi 28 mars

La nuit a été terriblement venteuse. Des bourrasques jusqu’à 85 km/h ont secoué le Jeep toute la nuit. Il tanguait comme un navire en pleine tempête. Au petit matin, le vent souffle toujours très fort et la pluie s’est ajoutée à la fête ! Le réveil sonne à 7 heures, mais ce n’est qu’à 8 heures que l’on arrive à s’extraire des sacs de couchage pour se lever. C’est parti pour une deuxième tentative pour apercevoir le puma. Le temps est maussade, ça va durer ainsi plusieurs jours. On profite tout de même de quelques belles éclaircies qui emmènent avec elles de magnifiques arcs-en-ciel.

Niveau puma, toujours rien. On roule au pas, on fait des aller-retour, on s’arrête aux points de vue pour scruter lentement les alentours avec les jumelles. Dès qu’une voiture est arrêtée sur le bas-côté, on s’arrête aussi. « Puma ? ». On échange des nouvelles, les derniers tuyaux, les points GPS où des pumas ont été aperçus. En vain. C’est bredouille que l’on rentre au camping à 11 heures. Il pleut toujours et malgré quelques éclaircies par-ci, par-là, la météo ne s’améliore pas. Comme on veut rester dans le secteur, mais que la météo est trop mauvaise pour randonner, on décide de passer l’après-midi au camping. On mange dans le Jeep, on regarde des vidéos Youtube, puis un film, puis on fait la sieste. C’est dans ces moments-là que l’on se dit que l’on aurait été bien dans un van avec un peu plus de confort ! 😆

À 16 heures, c’est reparti ! Puma : troisième tentative ! On recommence le même manège, toujours dans le même secteur. Comme à chaque fois, l’espoir monte, puis redescend à mesure que l’on tourne en rond sans nouvelle excitante et que le temps se couvre. Les montagnes disparaissent derrière les nuages, le paysage plonge dans l’ombre. Et nous sommes toujours à tourner en rond.

Quand tout à coup, le miracle se produit au moment où nous sommes en route pour le camping. Depuis la route, on aperçoit un groupe en contrebas, qui randonne dans la vallée, hors des sentiers battus. Un « puma tour ». On s’est renseignés : le tour coûte 1 000 € par personne… Rémi se penche pour observer le groupe. Il est outré, car nous nous sommes fait gronder la veille pour avoir marché hors des sentiers 😅. S’en suit cette conversation : « En plus, ils ont un chien ! ». « Mais c’est interdit, les chiens, dans le parc ! ». « Mais… ce n’est pas un chien ! ». C’est un puma ! Moi : « Où, où ? Je le vois pas ! » 😂. En effet, l’animal se fond parfaitement dans son environnement. Je mets plusieurs minutes à l’apercevoir à mon tour. Sans le groupe, jamais nous ne l’aurions repéré ! Et toi, tu le vois le puma sur cette photo ?

Le groupe marche si près du puma que ç’en est affligeant. Apparemment, quand on paye un tour à 1 000 €, la distance respectueuse de 100 mètres avec l’animal ne s’applique plus… Pour nous, c’est loin, mais on est contents. Enfin un puma ! 😃 L’animal passe de longues minutes à boire. Rémi le shoote de tout côté. Qu’il est beau ! Qu’il est massif. Sa silhouette toute en muscle. Ses mouvements félins. Wow.

Après de longues minutes d’observation, il s’éloigne tranquillement, le groupe à ses trousses, avides de toujours plus de photos. On rentre au camping, très heureux d’avoir enfin vu un puma, même de si loin.

Vendredi 29 mars

Il pleut encore. On a vu un puma la veille, mais on veut se donner une dernière chance. À 8 heures, on est à nouveau sur la route, mais ce n’est qu’à 10 heures qu’un peu d’animation survient. Deux gars ont repéré 2 pumas qui viennent de chasser un guanaco. Ils en ont dévoré une bonne partie et ils sont maintenant en train de faire la sieste. Ils sont si loin qu’on les discerne à peine, que ce soit avec l’appareil photo ou les jumelles. Un peu plus bas, un deuxième guanaco se tient en retrait. Il pousse des cris, s’approche un peu, puis s’éloigne, puis s’approche à nouveau. C’est triste, mais c’est la loi de la nature ! Après 45 minutes, les pumas n’ont toujours pas bougé et on imagine qu’ils ne bougeront pas avant de longues heures. Tant pis, on décide de prendre la route.

S’en est finit de notre quête du puma. On en sort avec un peu de frustration de ne pas en avoir vu un de près, mais tout de même très heureux ! Pour la première fois en trois jours, on part découvrir un autre secteur du parc Torres del Paine. C’est sous la pluie que l’on longe le lac Péhoé, dont la couleur de l’eau doit être magnifique par beau temps.

On décide finalement de quitter le parc, car de nombreux sentiers de randonnée, routes et points de vue sont fermés en raison du mauvais temps. Le parc national Torres del Paine, c’est un parc dont nous avions beaucoup entendu parler et que nous attendions avec impatience. Mais selon nous, c’est surcoté. De plus, mieux vaut venir à Torres les poches bien pleines : 45 € par personne d’accès au parc, 100 € la nuit pour les hébergements sur les treks en dernière minute, 8 € de l’heure pour le Wifi, les supérettes aux prix exorbitants, la croisière vers le glacier à 100 € par personne ! On ne peut pas s’empêcher de comparer avec l’expérience incroyable que l’on a vécue dans le parc national Los Glaciares en Argentine où, pour 6 jours dans le parc, nous avons déboursé… 0 € !

C’est donc un peu déçus que l’on quitte le parc, mais tout de même heureux d’avoir vu trois pumas ! Cette fois-ci, fini les longs arrêts dans les parcs nationaux, nous prenons la route de la fin du monde qui va nous mener vers l’étape ultime de notre voyage : la Terre de Feu.

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Une merveille de la Nature, encore une ! Et cette fois-ci, c’est le glacier Perito Moreno qui nous laisse sans voix face à sa splendeur et sa grandeur.

Samedi 23 mars 2024

Nous arrivons à El Calafate en fin d’après-midi, épuisés et crasseux de notre trek de trois jours dans le parc national Los Glaciares. Maintenant que nous sommes de retour à la civilisation, nous ne rêvons que d’une chose : une douche chaude ! Voilà une semaine que nous enchainons entre des nuits en tente dans les bois et des nuits en tente de toit dans le Jeep, le tout invariablement par des températures glaciales. À présent que nous quittons El Chaltén, nous sommes avides de confort et de chaleur. Aussi, on décide de louer un appartement Airbnb pour les prochains jours. Au programme : un lit confortable, une douche chaude, une salle de bain tout confort et même une petite kitchenette. Bref, le rêve pour les voyageurs au long cours que nous sommes, mais aussi pour Lucas, qui rêve également d’un peu de confort après ces quelques jours à la dure.

Mais outre la douche chaude, nous avons une autre envie à assouvir : manger ! 😋 Je veux dire, vraiment manger. Depuis 6 jours, nous enchainons des treks de plusieurs jours et des randonnées. Et nous nous nourrissons de soupes de vermicelles, de purées en sachet et de salades de riz. Cette fois-ci, nous sommes bien décidés à nous faire plaisir. Et dans la ville touristique qu’est El Calafate, il y a de quoi faire ! Direction donc l’un des meilleurs asados de la ville pour goûter à la viande argentine, si réputée. On fête dignement la dernière soirée de Lucas en Argentine !

Dimanche 24 mars

Le lever est matinal ce matin, car nous voulons nous rendre dans un autre secteur du parc national Los Glaciares : le secteur du glacier Perino Moreno, à 1 heure de route d’El Calafate. L’avion de Lucas étant à midi, il n’y a pas de temps à perdre ! On s’élance à trois dans le Jeep (Lucas qui finit sa nuit sur le lit à l’arrière 😴) face au soleil levant, qui embrase de ses rayons les cimes enneigées des montagnes.

Contrairement au secteur d’El Chaltén, où nous n’avons pas déboursé le moindre centime pour profiter du parc, de ses magnifiques décors, de ses incroyables treks et randonnées, de ses campings (merci l’Argentine ! 🇦🇷), le secteur du Perito Moreno est payant : 12 € par personne. On franchit la guérite et on s’élance sur la route du parc, illuminée par un arc-en-ciel.

On longe le lac Argentino jusqu’à atteindre le glacier Perito Moreno, à ne pas confondre avec le parc national Perito Moreno, notre parc préféré en Argentine ! Le glacier Perito Moreno est un des 48 glaciers qui descend du champ de glace Sud de Patagonie. Le Perito Moreno est un des joyaux de la Patagonie et un des endroits touristiques les plus connus d’Argentine. Ce qui est particulièrement impressionnant avec ce glacier ? Sa taille gigantesque !

Le glacier Perito Moreno fait 250 km², 30 kilomètres de long et 170 mètres de haut, dont 74 mètres sont émergés ! Il est mondialement connu pour être un des rares glaciers au monde à ne pas être en recul (pour l’instant) ! En effet, sur les 48 glaciers que compte le champ de glace Sud de Patagonie, 46 sont en recul. Mais pas le glacier Perito Moreno, qui a plutôt tendance à maintenir son point d’équilibre. Une incroyable exception, qui pourtant semble sur le point de s’inverser depuis 2020, comme l’indiquent les pancartes explicatives sur le chemin ! Des passerelles en bois permettent de s’approcher et offrent différents points de vue sur le glacier. Nous avions vu beaucoup de photos du Perito Moreno, mais aucune ne fait hommage à la beauté et la grandeur réelles de ce géant de glace. Le front du glacier, haut de plusieurs étages, est particulièrement impressionnant !

Autre fait marquant sur le glacier Perito Moreno : c’est un glacier particulièrement actif ! Lors des mouvements du glacier, la glace se heurte à la terre, ce qui créé des pressions et des frictions intenses. Lorsque la pression est trop forte, le barrage de glace cède et offre ainsi aux spectateurs chanceux un incroyable spectacle. Ainsi, chaque jour, des morceaux de glace plus ou moins imposants se détachent du front glaciaire du Perito Moreno. En plongeant dans le lac Argentino, ils forment de nouveaux icebergs qui partent alors à la dérive. Nous espérons beaucoup pouvoir assister à ce spectacle extraordinaire. Or, à peine arrivés, nous entendons déjà les craquements et les grondements du glacier. De nombreux icebergs flottent d’ailleurs près du glacier, vestige d’anciennes chutes de glace. Et plus le morceau est gros, plus le craquement est sourd et la vague qui suit gigantesque !

Des bouts de glace tombent régulièrement dans l’eau et Rémi est au taquet pour immortaliser le moment. Mais c’est assez imprévisible et toujours à des endroits différents, si bien que ce n’est pas facile ! L’appareil photo crépite de tous les côtés : là-bas, un morceau s’effondre sur la gauche ! Puis là, sur la droite, un morceau encore plus gros. Le grondement qui suit est toujours magnifique, incroyablement puissant comme seule la Nature en a le secret.

Après deux heures à s’émerveiller, on quitte le glacier Perito Moreno. On serait bien restés plus longtemps à admirer ce magnifique glacier et attendre impatiemment la chute des blocs de glace, mais l’avion n’attend pas ! Et celui de Lucas est à midi, juste le temps de rentrer à El Calafate et de récupérer ses affaires.

Mardi 26 mars 

Après le départ de Lucas et cette semaine intense de randonnée à trois dans le parc national Los Glaciares, nous avons pris une journée de repos bien méritée. Il est temps à présent de quitter cette magnifique région argentine pour continuer notre route vers le Sud. Prochain objectif sur notre route : un nouveau passage de frontière, car nous repassons au Chili pour quelques jours ! Et pour atteindre le poste-frontière, nous empruntons les pistes plutôt que la route, pour profiter encore une fois des magnifiques steppes argentines.

Pour la quatrième fois du voyage, nous passons la frontière vers le Chili. Les formalités se font rapidement, on est maintenant bien rodés, même si un chauffeur de bus essaie de faire passer tous ses passagers devant nous 😑. On entre au Chili en début de soirée et on se trouve rapidement un bout de coin sauvage pour camper. Après le mythique parc national Los Glaciares en Argentine, nous nous rendons à présent dans l’autre parc mythique de Patagonie, mais cette fois-ci côté Chili : Torres del Paine.

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Toujours dans l’incroyable parc national Los Glaciares, nous nous lançons dans l’un des treks les plus difficiles de la région : Le circuit Huemul. Franchissement de rivière en rappel, glacier miné de crevasses et de grottes, ascension technique dans la neige, températures glaciales et vent violent, mais aussi et surtout des points de vue à couper le souffle dans une des parties les plus sauvages du parc national, c’est ce qui nous attend pendant les 3 jours de ce trek emblématique de la Patagonie argentine. Notre objectif : le troisième plus grand champ de glace au monde !

Jeudi 21 mars 2024

Nous avions abandonné l’idée de faire le circuit Huemul. En effet, les rangers du parc national Los Glaciares nous avaient fortement déconseillé cette boucle en terre sauvage. En cause : les fortes chutes de neige qui ont rendu le sentier impraticable dans les hauteurs. Mais… Notre désir de voir le champ de glace de la Patagonie est plus fort que tout. Alors, si nous ne pouvons pas faire la boucle de 4 jours du circuit Huemul, nous pouvons en revanche tenter de monter jusqu’au Paso del Viento, le point de vue le plus accessible duquel il est possible d’apercevoir le champ de glace. Au départ du sentier, un spectacle de bon augure s’offre à nous : la célèbre skyline du parc national Los Glaciares se détache dans le ciel d’un bleu limpide. Le mythique Fitz Roy et le Cerro Torre réunis sur une même photo. Magnifique 🤩

Au programme : 3 jours de trek et 2 nuits de camping en backcountry pour un total de 45 kilomètres de marche. On se prépare à affronter des conditions extrêmes et un sentier particulièrement enneigé. Or, même si nous revenons tout juste d’un trek de 3 jours dans le parc national Los Glaciares suivi d’une journée de 31 kilomètres de marche, la récompense au bout semble valoir tous les efforts : le troisième plus grand champ de glace au monde. C’est parti ! Nourriture pour 3 jours, location des équipements de camping et de rappel, dernière vérification de la météo au centre de services du parc, enregistrement en ligne et signature déchargeant toute responsabilité au parc en cas d’accident quelconque en milieu naturel, et nous sommes parés pour une nouvelle aventure en Patagonie argentine 🤠.

15 kilomètres de marche nous attendent pour rejoindre le camping de la Laguna Toro. Les premiers kilomètres montent sec tandis que l’on laisse El Chaltén derrière nous. Et très rapidement, plus vite que prévu, les premières neiges apparaissent. Cependant, les quelques randonneurs que l’on croise nous rassurent : la plupart d’entre eux ont réussi à atteindre le Paso del Viento. C’est bon signe, même s’ils nous préviennent que le sentier là-haut est très enneigé et qu’ils regardent d’un air dubitatif nos chaussures et pantalons de randonnée pas du tout adaptés à des conditions neigeuses. Eux sont en pantalon de ski, chaussures imperméables et guêtres 😬. On est tout de même bien motivés à tenter le coup, quitte à devoir faire demi-tour si les conditions s’avèrent trop extrêmes.

Dans les sous-bois, la neige est dure, elle craque sous nos chaussures. On adore ce bruit, souvenirs de vacances au ski et d’aventures québécoises !

Sur les plaines et le long des pâturages, où le soleil tape fort, on patauge dans 10 centimètres de neige molle qui mouille nos chaussures, puis nos chaussettes. Alors on avance prudemment, prenant grand soin de marcher dans les traces existantes pour rester au sec et au chaud le plus longtemps possible. Heureusement d’ailleurs qu’il y a des traces, car dans cette partie sauvage du parc, il n’y a aucune indication montrant le chemin ! On n’aimerait pas devoir trouver notre chemin dans cette immensité sauvage après une chute de neige.

Lorsque l’on atteint le col, la neige est plus abondante que jamais. En revanche, la vue est incroyable sur la vallée en contrebas et les eaux d’un bleu glacé du lac Argentino. Les sacs sont lourds, les épaules meurtries et les jambes endolories, mais qui dit col, dit fin de la montée ! 😃

Et dès que l’on franchit le col, la vue s’ouvre sur la vallée suivante et c’est la stupéfaction : 1- nous sommes face à l’un des plus beaux paysages du voyage. 2- il n’y a pas la moindre trace de neige ! Et dire que les rangers nous avaient annoncé un sentier impraticable, recouvert de 20 centimètres de neige. Soit ils étaient mal informés, soit ils n’avaient pas très envie que l’on s’aventure de ce côté 🤔. Cette vallée verdoyante, époustouflante de beauté et de sérénité semble être un coin de paradis perdu au milieu des pics rocheux hostiles qui l’entourent. De l’autre côté, loin, très loin, nous apercevons le Paso del Viento, notre objectif du lendemain. Pour le rejoindre, nous allons devoir traverser la vallée dans toute sa longueur.

Le terrain descend en pente douce entre de vastes pâturages où vaches, taureaux et veaux se promènent en toute liberté. Ils sont énormes et meuglent en nous voyant approcher. On fait donc de grands détours pour les contourner prudemment, sans les quitter des yeux. Loin de nous l’envie de se faire charger par un taureau un peu trop protecteur 😆.

On arrive au camping de la Laguna Toro en fin d’après-midi, après une marche rendue épuisante par le poids des sacs à dos. Les rangers nous avaient préparés à camper sur 20 cm de neige, mais tout est sec. Par contre, l’endroit ressemble à un champ de bataille. Des abris de branches ont été érigés dans les bois pour couper le vent. Il n’y a pas de vent pour l’instant, mais on choisit quand même l’abri qui nous semble le mieux protégé. On a l’embarras du choix, car seuls deux autres emplacements sont occupés. Cette fois-ci, afin de limiter le poids, nous avons pris une seule tente de 3 personnes. Elle est rapidement montée et on profite des derniers rayons de soleil pour boire un thé chaud et manger des conos au dulce de leche, que Lucas a emportés en secret 😋

Au menu de ce soir : soupes de vermicelles et purée en sachet ! On n’a rien trouvé de mieux pour alléger le poids des sacs au maximum, mais on est tellement affamés que ça fait l’affaire. On mange rapidement puis on s’enferme dans la tente, bien au chaud dans les sacs de couchage. Demain, une longue journée de marche nous attend.

Vendredi 22 mars

Enfin longue, tout est relatif. En effet, nous avons « seulement » 7 kilomètres à parcourir pour atteindre le Paso del Viento, soit 14 kilomètres au total pour revenir au camping. Ce n’est pas énorme, pourtant on part sur un sentier que l’on sait particulièrement technique. Heureusement, on laisse au camp la majorité de nos équipements. Le réveil sonne à 7 h, mais comme il fait encore nuit, on patiente jusqu’à ce que le jour commence à se lever. On prend le petit-déjeuner de muesli, bananes et beurre de cacahuète dans la tente, puis on s’habille, on s’équipe et c’est parti ! Paso del Viento c’est tout droit, tout là-haut !

Le jour se lève paisiblement tandis que l’on fait nos premiers pas sur le sentier en longeant la lagune Toro. Pour se repérer, on suit les cairns placés ça et là par les autres randonneurs. Il faut parfois avoir l’œil perçant pour les repérer dans les vastes étendues qui s’étendent face à nous, car certains sont de petits tas de quelques pierres que l’on aperçoit à peine.

On profite d’un ruisseau pour faire le plein d’eau. Nous sommes les premiers de la journée sur le sentier. Tout est paisible, silencieux, sauvage. On aimerait apercevoir un puma, mais on aperçoit seulement quelques oies et canards dans les lacs immobiles où se reflètent parfaitement les montagnes alentours.

Après 1 kilomètre, première difficulté. On fait face à une rivière grondante. Impossible de traverser à pied sans se faire emporter ou finir complètement trempé. Heureusement, tout est prévu : une corde, une poulie et un panneau « danger » ! 😅 C’est le moment de faire travailler les bras ! Au village, nous avons loué un harnais et deux mousquetons chacun. On analyse, on vérifie la solidité des équipements, on s’équipe et c’est sous la supervision de Rémi que Lucas se lance en premier !

Les sacs viennent ensuite !

Je passe ensuite et j’arrive de l’autre côté les bras brûlants, puis c’est au tour de Rémi, qui traverse en un éclair.

1 heure plus tard, nous sommes tous sains et saufs de l’autre côté du canyon. Mais pas le temps de se remettre de nos émotions. Il faut continuer à avancer. Et c’est le moment de prendre de la hauteur ! L’ascension est périlleuse. Le terrain est accidenté, la roche est instable et roule sous nos pas et on créé parfois de petits éboulis. En plus, on a du mal à s’orienter, car les cairns se sont parfois écroulés.

Mais au milieu de cet éboulis géant, tous les chemins mènent au même endroit : le glacier Tunnel. La vue est à couper le souffle : la langue du glacier, qui prend naissance haut dans la montagne, vient mourir dans la vallée en créant une magnifique vague. Les rangers nous ont conseillé d’éviter de marcher sur la moraine du glacier (abord du glacier composé de débris rocheux libérés lors de l’érosion, du mouvement ou de la fonte du glacier), car le terrain s’est récemment affaissé et demeure très instable. Et en effet, on constate rapidement que d’énormes parties de la moraine se sont écroulées, formant des glissements de terrain qui ne semblent pas vraiment avoir fini de glisser…

Si on ne peut pas évoluer sur la moraine, la seule solution pour continuer à avancer : marcher sur le glacier ! Pas besoin de crampons, car la glace est ici recouverte de roche. Mais le danger, ce sont les crevasses. Elles sont pleines d’eau glacée, bouchées par la neige ou la roche ou ouvertes sur un vide sans fond d’un bleu profond. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas tomber dedans ! On les enjambe donc prudemment ou on les contourne quand elles sont trop larges. On est très impressionnés par cet immense et beau glacier, Lucas d’autant plus que c’est la première fois qu’il marche sur un glacier.

Mais au bout de quelques mètres, les crevasses se multiplient et on est incapable de continuer sans faire d’immenses détours. On remonte donc sur la moraine et on part à la recherche du sentier. Il est difficile à discerner parmi la roche éboulée et on avance un peu à tâtons, s’arrêtant ça et là pour tenter de trouver les cairns. C’est la partie la plus difficile du sentier, on avance lentement mais on laisse progressivement le glaciel Tunnel derrière nous.

Commence ensuite la longue ascension jusqu’au col. La montée est constante et de plus en plus enneigée. Heureusement, le froid de la nuit a glacé la neige, qui est dure sous nos pas. Il suffit de mettre les pieds dans les traces profondes laissées par les randonneurs de la veille pour rester tant bien que mal au sec. On a de la neige jusqu’aux genoux !

On arrive finalement au col Paso del Viento à 13 heures, après 5 heures de marche pour parcourir 7 kilomètres ! D’un côté, la vallée que nous venons de traverser, entre hier et aujourd’hui. De l’autre, le champ de glace.

Au moment de poser nos yeux dessus pour la première fois, on retient notre souffle. Malgré la difficulté du sentier, l’abondance de la neige et les découragements des rangers, nous y sommes arrivés ! Après la découverte d’une partie du champ de glace Nord de Patagonie quelques semaines plus tôt, nous voilà face au champ de glace Sud de la Patagonie. Le moment est magique. La vue, magnifique. On est fiers et heureux d’être arrivés jusqu’ici pour admirer ce spectacle incroyable. Nous sommes face à la troisième plus grande calotte glacière au monde après celles de l’Antarctique et du Groenland. La glace s’étend à perte de vue et encore, on n’en voit d’ici qu’une petite partie ! Le champ de glace fait 350 kilomètres de long pour une superficie de 16 800 km².

On mange face à la vue, mais le vent qui se lève brusquement nous chasse du sommet et on part se mettre à l’abri un peu plus loin. Paso del Viento porte bien son nom ! Le vent est violent et glacial. On ne peut s’attarder au col, il nous faut rapidement redescendre. Dans la précipitation, on jette à peine un dernier coup d’œil au champ de glace avant d’entamer la descente jusqu’au camping, tout en bas dans la vallée.

Commence ensuite une longue descente, sur un sentier très accidenté, très technique, où chaque pas doit être calculé et où toute blessure pourrait être dangereuse. On se sent si loin sur ce sentier désert, à 2 jours de marche du premier village, en pleine nature. C’est à la fois magique et effrayant. On est livrés à nous-mêmes.

Et en ces terres hostiles, on a beau faire attention, le danger peut venir de n’importe où… Au glacier Tunnel, on s’arrête observer une grotte de glace, dont le bleu profond nous hypnotise. Quand tout à coup…

Paf ! Une grosse roche me tombe dessus, manquant de m’assommer. Lucas, de son côté, se montre aventureux et part explorer la moraine du glacier, très instable, sous nos yeux angoissés. Un faux pas, un glissement de terrain, un éboulis et il pourrait finir enseveli ou au fond d’une crevasse ! Quel stress !

Enfin, on laisse le glacier Tunnel derrière nous. C’est sans conteste un des plus beaux glaciers que l’on a vus pendant le voyage. Pouvoir marcher dessus, en toute liberté, sans avoir besoin d’avoir recours à un guide et de payer des prix exorbitants est un vrai privilège que nous offre le parc national Los Glaciares. C’est ce que nous avons préféré de notre passage sur le circuit Huemul.

Dernier obstacle de la journée : la rivière ! Le torrent ne s’est pas calmé depuis ce matin, bien au contraire. On ressort notre matériel de rappel. Un mexicain se prépare à traverser devant nous. Il semble très content de nous voir débarquer. Le sentant en difficulté, Rémi l’aide à s’équiper et lui explique comment fonctionne le matériel. On se demande comment il a traversé à l’aller, celui-là ! Probablement pas de façon sécuritaire. Il semble d’ailleurs surpris d’apprendre que nous avons réussi à aller jusqu’au Paso del Viento. « Je me suis perdu ! », nous dit-il. Il a dû faire demi-tour avant même d’atteindre le glacier. Nous avons simplement croisé deux groupes de deux personnes dans la journée. S’aventurer seul en ces terres sauvages et isolées nous semble un peu inconscient !

Cette fois-ci, nous avons hâte d’arriver et la traversée est efficace. Là où nous avions mis 1 heure à l’aller, nous plions cette fois-ci l’affaire en 30 minutes. Il faut dire que l’on est maintenant dans le sens de la descente : un bon coup de pied dans la roche et la tyrolienne nous emmène de l’autre côté sans effort.

Encore 1 heure de marche le long de la laguna Toro et le camping est enfin en vue ! Nous sommes épuisés, pas tant par la longueur de la marche que par sa technicité. Il est 17 heures. Pour parcourir 14 kilomètres aller-retour, nous avons mis 9 heures ! Nos jambes sont en coton. Mais malgré la fatigue, nous sommes très heureux de cette journée. Cette partie du circuit Huemul est à couper le souffle, loin de la foule du Fitz Roy et des autres parties plus populaires du parc national Los Glaciares. Nous sommes même déçus que les rangers nous aient dissuadés de faire le circuit Huemul en entier. Après avoir vu l’état du sentier de nos propres yeux, on aurait tout à fait pu faire la boucle entière, à condition de ne pas avoir peur de se mouiller les chaussettes 😆 !

Dans la soirée, un renard pas farouche vient nous rendre visite. Il s’approche, fait tranquillement le tour de tous les emplacements et parvient même à chiper un sachet de nouilles déshydratées à notre ami mexicain 😅.

Samedi 23 mars

On s’en doutait, mais ça se confirme : nous allons devoir faire les 15 kilomètres retour sous la pluie. On plie le camp, on enfile nos k-ways par dessus nos sacs à dos et c’est parti ! Outre la pluie qui tombe sans discontinuer, de gros taureaux nous donnent quelques frayeurs sur le chemin, mais on arrive à les contourner au pas de course en faisant de longs détours. Au total, nous mettons 4 h 30 pour revenir au parking où nous attend le Jeep. On mange rapidement sous l’auvent -il pleut toujours- puis on prend la route en direction d’El Calafate. Ainsi s’achève notre semaine d’aventures à El Chaltén et dans le parc national Los Glaciares… mais pas tout à fait. Nous avons encore un dernier secteur du parc à découvrir : le secteur du glacier Perito Moreno !

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