Septembre est là et les paysages ont déjà amorcé leur transition automnale, en ces latitudes ! C’est ce que l’on ne peut que constater en parcourant les pistes du bout du monde de l’Alaska : la Denali Highway et la Top of the World Highway. Ici, les couleurs automnales ont tout balayé sur leur passage, embrasant les paysages alaskiens de leurs teintes magnifiques. Road trip en automne en Alaska !

Mercredi 04 septembre 2024

Depuis Anchorage, 1 150 kilomètres de route et de piste nous attendent pour rejoindre Dawson City, au Canada. Ce n’est pas l’itinéraire le plus direct. En effet, pour quitter l’Alaska et retourner au Canada, nous avons décidé d’emprunter deux pistes du bout du monde : la Denali Highway, puis la Top of the World Highway. Ainsi, pour rejoindre le point de départ de la Denali Highway, nous empruntons la George Parks Highway, la route panoramique qui relie Anchorage à Fairbanks. Le temps est couvert, on n’a aucun espoir d’apercevoir l’impressionnant Mont Denali, mais les paysages sur la route valent tout de même le détour : les arbres ont revêtu leurs plus belles couleurs automnales. On est surpris, car nous avons emprunté cette même route il y a 10 jours seulement et les arbres étaient encore verts ! Il faut croire que c’est déjà l’automne en Alaska !

À Cantwell, on profite de la seule station-service du coin pour faire le plein (💰💰). Puis on quitte la Parks Highway pour bifurquer sur la Denali Highway.

La Denali Highway est une piste roulante de 175 kilomètres qui traverse une partie de l’Alaska d’Ouest en Est. Il y a deux ans, nous avions parcouru la Denali Highway dans l’autre sens… et sous la pluie ! C’était alors en plein mois de juillet et l’été battait son plein. Tout était vert et fleuri. Aujourd’hui, le mois de septembre s’installe et avec lui les couleurs automnales flamboyantes. Les paysages sont parés de rouge, d’orange et de jaune. C’est magnifique.

Les kilomètres s’enchainent et on profite de magnifiques vues sur la Nature de l’Alaska. Elle tire parfois sur le jaune, parfois sur le rouge en fonction de la végétation dominante. On n’aurait jamais pensé que l’Alaska puisse être si beau en automne, lorsque la Nature transite du vert au blanc. Et finalement, malgré le froid qui s’installe, on est bien contents d’y être encore si tard dans la saison. En effet, l’automne en Alaska est tout simplement flamboyant !

En fin de journée, on s’installe pour la nuit au sommet d’une petite colline. De là, on domine le paysage sur des centaines de kilomètres. Les montagnes enneigées de la chaîne de l’Alaska s’offrent à nous, plus ou moins visibles en fonction de la couverture nuageuse.

La soirée est particulièrement fraiche et venteuse et on ne sort du Jeep que pour cuisiner !

Jeudi 05 septembre

Le lendemain matin, un chasseur vient nous saluer. C’est un ancien chauffeur routier. On lui annonce fièrement nos 120 000 kilomètres parcourus ! Pas très impressionné, il nous répond qu’il en a parcourus… 13 millions ! 😲 On en profite pour discuter un peu avec lui. Il nous apprend ainsi que la chasse à l’orignal dure du 05 au 22 septembre. La chasse est strictement encadrée. Les rangers patrouillent même en hélicoptère pour surveiller le respect des quotas. Il nous apprend également que seuls les jeunes mâles peuvent être chassés, ainsi que les plus vieux. Pas touche donc aux femelles et aux mâles reproducteurs. Ce n’est pas plus mal, quand on voit le nombre de chasseurs présents en bord de route. Ils ont installé de véritables camps pour passer les trois semaines de la chasse en toute autonomie et parcourent la taïga sur leurs bruyants ATVs.

On passe ensuite la matinée à rouler sur la Denali Highway, jusqu’à atteindre Paxson, où la piste rencontre la route.

De là, on prend au Nord jusqu’à Delta Junction. Delta Junction est une petite ville étalée au bord de la route, et pas n’importe quelle route : l’Alaska Highway ! C’est d’ailleurs ici qu’elle se termine officiellement après 2 232 kilomètres depuis Dawson Creek.

On emprunte donc l’Alaska Highway sur une centaine de kilomètres en direction de la frontière canadienne, puis on bifurque sur un chemin forestier pour trouver un camp pour la nuit. On trouve notre bonheur après 20 minutes d’exploration dans le lit d’une rivière. L’endroit est ensoleillé et calme. On en profite pour sortir la tente et prendre une douche.

Vendredi 06 septembre

On quitte notre spot de bonne heure pour rejoindre la petite ville de Tok, dernière ville de l’Alaska avant la frontière. On se pose devant la bibliothèque communale pour capter le WiFi, car Rémi a un entretien d’embauche ! 🤓 Eh oui, le retour à une vie plus ordinaire se profile. C’est d’ailleurs très étrange de s’occuper de ces affaires terre à terre tout en étant au fond de l’Alaska. Mais il faut lentement et sûrement se remettre dans le bain. On en profite également pour signer le bail de notre nouvel appartement à Montréal, que l’on a trouvé il y a quelques jours. C’est rassurant d’avoir un pied-à-terre en rentrant. L’idée de rentrer à Montréal par la route, avec le Jeep, après plus de deux ans de voyage, de se garer devant chez nous et de passer la nuit au chaud est à la fois lunaire et excitante.

Pour quitter l’Alaska, plutôt que de suivre l’Alaska Highway, nous mettons cap au Nord via la Top of the World Highway. Cette piste, ouverte seulement en saison estivale, est longue de 127 kilomètres et nous emmène à travers les montagnes de l’Alaska. On s’arrête après quelques kilomètres pour passer la nuit sur un point de vue dégagé. De là, on domine toute la vallée et on espère bien voir -enfin- des aurores boréales.

Samedi 07 septembre

Toujours pas d’aurores cette nuit. On reprend notre route et on arrive rapidement dans le petit village de Chicken. Le village semble déjà endormi pour l’hiver. Le camping, le RV park, les restaurants, tout est fermé par des bidons posés sur la route. Mais on s’arrête tout de même admirer la drague, vestige de la Ruée vers l’or.

Après un bref arrêt au village, on reprend la Top of the World. Elle nous emmène toujours plus haut et toujours plus loin dans les montagnes à travers les paysages automnaux. Du jaune au rouge, puis du rouge au jaune, l’automne en Alaska est vraiment magnifique.

À midi, nous arrivons en vue du poste frontière le plus au Nord d’Amérique du Nord. Il est ouvert uniquement pendant l’été. Nous sommes accueillis par un douanier canadien un peu désœuvré. Après quelques questions d’usage, il nous souhaite la bienvenue au Canada et on peut prendre la direction de Dawson City. C’est ainsi que l’on quitte l’Alaska pour de bon. Pour la deuxième fois en deux ans, nous avons adoré cet État si isolé des États-Unis. Avoir fait toute cette route depuis Houston pour revenir passer l’été ici semble une décision folle mais si juste. L’Alaska reste parmi nos coups de cœur du voyage et nous le quittons avec la même certitude que deux ans auparavant : nous y reviendrons sans aucun doute !

L’article États-Unis, Alaska – Winter is coming ! L’automne en Alaska est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Des lacs, des sommets enneigés, des glaciers, des vues incroyables et même de la neige ! On profite du beau temps et de la réapparition du soleil sur la péninsule de Kenai et à Whittier pour randonner et découvrir l’Alaska comme on l’aime.

Samedi 31 août 2024

Une belle surprise nous attend au réveil : le soleil ! ☀️ Il se fait rare en ce moment en Alaska, alors on en profite au maximum. On prend le petit-déjeuner au soleil, il fait bon, c’est agréable. Puis on décide de profiter de ce beau temps aussi éphémère qu’inattendu pour découvrir les environs et notamment l’intérieur de la péninsule de Kenai. On connaît ses petits ports de pêche typiques de l’Alaska, dont Seward et son impressionnant Exit Glacier et Homer et son joli port de pêche, mais l’intérieur des terres, on connaît moins. C’est un immense espace protégé par le Kenai National Wildlife Refuge d’un côté et le Kenai Wilderness de l’autre.

🥾 Skilak Lookout Trail – 6,76 kms, 270 m D+

On prend le Jeep pour se rendre au départ de la randonnée, situé à 5 kilomètres de là. Mais le temps que l’on y arrive, la météo a déjà changé et c’est sous les nuages que nous partons sur le sentier.

Le sentier est rendu boueux par les pluies de ces derniers jours. Dans la boue, on aperçoit clairement les empreintes laissées par les randonneurs passés avant nous, mais aussi des empreintes de chiens et… d’ours ! On reste donc sur le qui-vive tandis que l’on monte le long de la montagne. Le bear-spray est à portée de main et on fait du bruit dans les courbes aveugles du sentier. Mais on arrive au sommet sans rencontrer personne, ni ours, ni humains. Et on peut pleinement profiter de la vue.

De retour au Jeep, on prend la route pour trouver un endroit sympa où passer la nuit. C’est cependant un long week-end férié aux États-Unis et tous les meilleurs spots au bord de la rivière sont pris. Après quelques recherches infructueuses, on s’arrête finalement au milieu des bois. Il fait sombre, froid et humide. On passe la soirée à l’intérieur, sous la pluie, mais on a tout de même la chance de voir passer un coyote devant le Jeep.

Dimanche 01^er septembre

Au matin, il fait toujours sombre, froid et humide dans les bois. Mais en levant les yeux, on aperçoit du ciel bleu entre la cime des arbres. Alors ça ! Ferait-il beau, en dehors de nos bois ? On sort immédiatement vérifier et en effet, le ciel est parfaitement dégagé ! On est tout excités. Que faire pour profiter pleinement de ce beau temps ? Après quelques tergiversations, on prend la route de Whittier. On connaît bien ce petit port de l’Alaska pour l’avoir visité deux ans auparavant. Petite particularité : pour se rendre à Whittier, il faut emprunter un tunnel long de 4 km. C’est un tunnel à une voie, que se partagent les deux sens de circulation et le train. Le passage est donc alterné et se fait à heure fixe. On le traverse en 20 minutes et on débouche de l’autre côté de la montagne, à Whittier.

🥾 Blackstone Bay Vista – 10 kms, 844 m D+

Il y a deux ans, nous avions randonné jusqu’à l’incroyable glacier Portage. Cette fois-ci, nous optons pour une randonnée plus longue et plus difficile mais qui devrait nous offrir des vues à couper le souffle. Et en effet, dès la première heure de marche, on obtient une magnifique vue en hauteur sur le port de Whittier, les montagnes et les glaciers qui l’entourent et sa baie d’un bleu profond où naviguent bateaux de pêche et de tourisme.

Après une première heure de marche alternant entre passerelles en bois et passages boueux, les choses sérieuses commencent. Le sentier monte en pente raide le long de la montagne. Certains passages sont particulièrement accidentés, la roche roule sous nos pas et créé de petits éboulis. On gagne rapidement en hauteur. Et plus on est hauts, plus la vue est belle !

Bientôt, en prenant de la hauteur, des sommets enneigés et des glaciers apparaissent au loin. On franchit plusieurs sommets et à chaque fois, on pense arriver au bout. Mais non, derrière le premier sommet se cache un deuxième sommet et ainsi de suite pendant 3 longues heures de marche.

Finalement, un dernier effort, une ultime montée et on arrive au sommet de la montagne. On découvre enfin l’envers du décor. De l’autre côté, la magnifique baie Blackstone dans laquelle se jettent plusieurs glaciers. Le décor est splendide, sauvage, inaccessible. Pas de routes, pas de sentiers de randonnée, pas de constructions humaines. Rien que la Nature à l’état pur, vaste et intacte, comme l’Alaska en a le secret.

On reste quelque temps au sommet à admirer la vue et à s’imprégner de cette immensité. On se sent seuls au monde, face à ces paysages si beaux et pourtant si inaccessibles. Au loin, on discerne la vaste baie du Prince-William et toutes ses îles sauvages, partie incontournable du Golfe de l’Alaska. Baleines, orques, marsouins, lions de mer et glaciers : nous avons visité la baie du Prince-William lors d’une excursion en bateau inoubliable à Valdez.

On entame ensuite la laborieuse descente jusqu’à Whittier. Là, on retrouve le soleil. On fait une halte reposante à la rivière à saumons. Ils sont là par centaines, tout comme les pêcheurs. Il y a d’ailleurs tellement de saumons que les pêcheurs se permettent de les sélectionner. Ils ne pêchent ainsi que les plus gros !

Puis on part admirer la baie de Whittier depuis le belvédère qui surplombe la ville. Le camping y est maintenant interdit. Pourtant, c’est ici, il y a deux, que nous nous étions fait réveiller par un ours noir debout contre le Jeep ! Un beau souvenir ! 😂

On fait ensuite un court arrêt au port de Whittier, très mignon, comme tous les ports de pêche de l’Alaska. Fun fact sur ce petit village du bout du monde : il n’y a pas d’habitations à Whittier. En effet, 75 % des quelque 270 habitants de Whittier vivent dans les 14 étages d’un immeuble construit près du port ! C’est aussi dans cet immeuble que se trouvent les services publics du village.

En fin d’après-midi, on quitte Whittier par son tunnel et on s’installe pour la nuit au bord d’un lac. Il fait encore beau et on profite du soleil toute la soirée. Ce soir, c’est menu de fête : on cuisine en effet le filet de flétan acheté il y a quelques jours à Homer ! Au menu : filets de flétan et ses petits légumes cuits en papillote, accompagné de sa purée maison. Délicieux 😋

Lundi 02 septembre

Après 8 jours passés sur la péninsule de Kenai, il est l’heure pour nous de quitter cet endroit que nous aimons tant. Comme la première fois que nous y étions venus, nous avons encore adoré cette péninsule de l’Alaska, si sauvage et si belle. On la quitte comme nous l’avons quittée il y a deux ans : en espérant y revenir un jour !

On passe la journée à Anchorage, à visiter le centre-ville tout en faisant les boutiques de souvenirs à la recherche d’une casquette. Nous avons une casquette Ushuaia, il nous faut aussi une casquette Alaska ! Plus loin sur la route, on prend la douche la moins chère qu’on ait trouvée aux États-Unis : 2,50 $ par personne pour une douche illimitée ! Le luxe. Puis on part camper au bord de la Knik River, sur la plage de galets de la rivière. La soirée est pluvieuse, mais une éclaircie aussi brève qu’inattendue nous offre le plus beau des spectacles : un magnifique arc-en-ciel !

Après ces quelques jours reposants sur la magnifique péninsule de Kenai, il est temps pour nous de reprendre la route. En effet, plusieurs jours de piste et de route nous attendent pour traverser l’Alaska et quitter l’État par sa frontière la plus au Nord. L’occasion pour nous d’emprunter des routes que nous avons parcourues il y a un mois en arrivant et de constater à quel point les paysages ont déjà radicalement changé. Winter is coming in Alaska ! 🍁

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Homer, sur la péninsule de Kenai, petit port de pêche typique de l’Alaska. Des bateaux de pêche, des pilotis, du poisson, la baie et surtout du confort et du repos dans une belle yourte avec vue !

Mardi 27 août 2024

Depuis le joli village de Seward, nous suivons l’unique route qui traverse la péninsule de Kenai, au Sud de l’Alaska. Les paysages sont sublimes, mais quand ne le sont-ils pas en Alaska ? Le mois d’août en Alaska est réputé pour être moins ensoleillé que le mois de juillet, et c’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés depuis notre retour. Pourtant, quand les nuages se dispersent enfin et que le soleil apparaît, même timidement, le paysage en est instantanément illuminé. Quoi qu’il en soit, qu’il fasse beau ou moche, on adore l’Alaska et ses paysages sauvages.

La route longe la rivière Kenai, qui brille d’un bleu profond au soleil. Des dizaines de pêcheurs s’activent depuis la rive ou depuis de petites embarcations : la saison du saumon bat son plein. Il faut remplir les réfrigérateurs en vue de l’hiver rude qui s’en vient !

On s’arrête à midi à Soldotna. Il pleut des trombes d’eau, alors on mange dans la voiture avant de passer quelques heures à l’abri dans la bibliothèque publique de la ville. En fin d’après-midi, on reprend la route et on arrive rapidement en vue d’Homer et de sa magnifique baie.

Nous sommes venus à Homer il y a deux ans pour visiter ce petit port de pêche proclamé capitale mondiale du flétan, un poisson savoureux à la chair blanche. Mais aujourd’hui, si nous sommes à Homer, c’est dans un tout autre but. En effet, nous avons réservé une nuit tout confort dans une yourte ! Depuis que nous sommes en Alaska, nous cherchons un chalet cosy où nous poser, si possible avec une belle vue. Et en cherchant sur Airbnb, nous avons dégoté cette magnifique yourte ! Alors certes, ce n’est pas un chalet, mais nous sommes tout autant sous le charme !

L’endroit est magnifique, bien plus que nous ne l’imaginions. Depuis la terrasse, la vue surla baie Kachemak est incroyable. Mais peu de chance pour que l’on profite réellement de la terrasse ! En effet, non seulement il pleut, mais en plus nous rêvons seulement de profiter de l’intérieur douillet et chaud ! Et ça tombe bien, l’intérieur de la yourte est comme dans un rêve : un espace cosy, agréablement chauffé, avec un canapé super confortable qui ne demande qu’à s’y avachir, une petite cuisine toute équipée et même une douche chaude. Le paradis ! On adore tellement l’endroit, qu’à peine installés sur le canapé devant un thé chaud, on prolonge notre séjour d’une nuit.

Faut-il préciser que nous avons passé là une incroyable soirée ? On a cuisiné de délicieux burgers (on avait acheté un pack de 6 buns, c’est pour cela que l’on mange beaucoup de burgers en ce moment 😅), on a chillé dans le canapé en buvant du thé, on a pris une douche chaude, on s’est couchés dans un lit moelleux. Le tout sans avoir froid une seule seconde. Le rêve !

Mercredi 28 août

Évidemment que l’on a super bien dormi dans notre petite yourte ! Au matin, le paysage est sous les nuages et il pleut. Et pour une fois, on est contents de voir de la pluie. C’est en effet la météo parfaite pour une journée cocooning à l’intérieur. À midi, on descend tout de même faire un tour à Homer. On espérait manger dans un restaurant pour déguster le fameux flétan de la région, mais l’endroit est fermé. Après une courte promenade dans le port, on retourne donc à la yourte où l’on passe l’après-midi, la soirée et la nuit au chaud et au sec !

Jeudi 29 août

À 11 heures, après avoir profité du confort toute la matinée et jusqu’à la dernière minute, c’est avec grand regret que l’on quitte notre yourte. On serait bien restés là toute notre vie ! Mais le voyage continue. On descend jusqu’à Homer, bien décidés à pouvoir goûter au flétan local.

Homer est un joli village de la péninsule de Kenai d’environ 5 000 habitants, posé face à la baie Kachemak. Ce qui caractérise Homer, c’est l’« Homer Split », une langue de terre de 7 kilomètres de long qui s’étend dans la baie et où se trouve le port d’Homer. C’est ici que nous comptons bien déguster le flétan ! Le port est rempli de bateaux de pêche de toutes tailles et de toutes sortes. En se promenant sur les quais, on aperçoit une loutre en train de faire sa toilette. Elle est trop mignonne, c’est la première fois que l’on a l’occasion d’en voir une de si près !

Les boutiques et restaurants sont montés sur pilotis face à la baie. En attendant l’ouverture du restaurant, on flâne sur les passerelles, entre les boutiques de souvenirs et les agences proposant des excursions vers les parcs nationaux autour d’Homer, tous accessibles seulement en hydravion ou en bateau taxi. Le tout est hors de prix. On arrive au restaurant parmi les premiers et on commande la spécialité d’Homer : le fish & chips de flétan, pour la coquette somme de 30 $ le plat ! Et c’est le fish & chips le moins cher du coin. C’est un régal 😋

Après mangé, on retourne au port en dégustant une glace. On tombe bien, car c’est l’heure du retour de la pêche ! Les équipages exposent fièrement leurs prises à la vue de tous. De beaux flétans ! Et aussitôt pêchés, aussitôt préparés !

Notre loutre est toujours là, dans le port. Mais… après la toilette, c’est l’heure de la sieste !

Elle flotte immobile dans l’eau, très sereine, se laissant porter par les vagues engendrées par le passage des petits bateaux. Lorsque les pas de Rémi crissent sur les galets, elle ouvre paresseusement un œil pour le surveiller. La scène est très drôle !

On quitte Homer en fin d’après-midi pour se trouver un endroit où dormir. C’est toujours dur de retourner à la Jeeplife après avoir goûté au confort. Heureusement, on n’a pas besoin de beaucoup chercher pour trouver un endroit sympa où dormir. Direction un spot que l’on connaît bien ! On s’installe pour la nuit en haut d’une falaise, face à la baie, où nous avions dormi deux ans plus tôt. Le soleil est de sortie, il fait bon, les pygargues sont là, vigilants, la vue est belle. Finalement, c’est pas si mal la Jeeplife 😊.

Vendredi 30 août

Ce matin, c’est petit-déjeuner directement sur la plage !

On passe ensuite la journée à se promener autour de Kenai, la plus grande ville de la péninsule du même nom. On profite de la météo clémente pour découvrir les environs, entre parc provincial, rivière, baie, lacs.

Le soir venu, on s’installe pour la nuit au bord d’un lac. Notre prochaine destination sur la péninsule de Kenai : Whittier et une randonnée mémorable !

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Une des plus belles randonnées du voyage ? Sans aucun doute ! On revient à Seward pour se frotter à Exit Glacier et le champ de glace de l’Alaska, lors d’une randonnée à couper le souffle.

Dimanche 25 août 2024

Après avoir découvert la Mat-Su Valley, nous sommes de retour sur la péninsule de Kenai. Il y a deux ans, nous avions eu un gros coup de cœur pour cette péninsule sauvage du Sud de l’Alaska. Des glaciers, des fjords, des animaux sauvages, des ports de pêche, des rivières à saumons et des paysages magnifiques. Nous avons hâte de redécouvrir la péninsule, à commencer par Seward, petit village de pêcheurs au bout de la route. En arrivant, une belle surprise nous y attend : il fait beau ! On décide donc de saisir l’opportunité au vol et de partir découvrir Exit Glacier. La randonnée qui y mène est une des plus belles randonnées que nous avons faite. Elle monte à travers bois jusqu’au premier point de vue, où la vue sur le glacier est magnifique.

On avait presque oublié que l’endroit était si beau ! La courbe du glacier, qui se jette majestueusement dans la vallée, les montagnes qui l’entourent, les prairies fleuries, la vallée en contrebas. Tout est à couper le souffle.

On continue de monter, toujours plus haut dans la montagne. Les prairies vertes et fleuries laissent peu à peu place à la moraine du glacier : de vastes étendues pierreuses sans aucune végétation. Le vent souffle ici en rafales glacées, mais le soleil est toujours au rendez-vous, bien que la vallée soit plongée dans l’ombre.

À mesure que l’on monte, le champ de glace se dévoile petit à petit. Toujours plus vaste.

Lorsque l’on arrive au bout du sentier après 7 kilomètres de marche, nous sommes face au champ de glace Harding Icefield. La glace s’étend à perte de vue, percée de quelques sommets.

Lors de notre voyage en Argentine, 6 mois plus tôt, nous avions fait un trek pour admirer le champ de glace de la Patagonie, troisième plus grande calotte glacière au monde. Le champ de glace auquel nous faisons face aujourd’hui n’est en rien aussi grand, mais reste tout de même particulièrement impressionnant. Il fait 2 850 km² et comporte 40 glaciers !

Pas de doute, même si c’est la deuxième fois que nous y venons, nous aimons toujours autant Exit Glacier ! On redescend de la montagne et on se pose pour la soirée dans le lit de la rivière qui coule du glacier. L’endroit est populaire. De nombreux véhicules de voyageurs sont dispersés un peu partout sur la plage de galets. On cherche le meilleur spot pendant 10 minutes : belle vue, isolé du reste des voyageurs, à l’abri du vent. Finalement, on s’installe entre deux buissons, près de la rivière.

Rémi allume un feu de camp et on passe ainsi une chaude soirée au coin du feu, tandis que le jour se couche progressivement sur les montagnes de l’Alaska.

Lundi 26 août

Le lendemain, après une grâce matinée et 2 heures passées à cuisiner et déguster des burgers/frites, nous partons nous promener à Seward. Il ne fait pas très beau. Des nuages dissimulent en partie les montagnes qui entourent ce petit village de pêcheur. Mais l’endroit garde tout de même tout son charme. On se promène sur la passerelle qui borde le port, puis on se rend à la jetée. Des pêcheurs préparent le poisson fraichement pêché.

On se rend ensuite au bord de la baie. De belles habitations sont construites de chaque côté du chemin. D’un côté, les arbres dissimulent de magnifiques chalets. De l’autre, les habitations sont construites pratiquement sur la plage, avec une vue incroyable sur le fjord et les montagnes.

En fin d’après-midi, on retourne se poser dans le lit de la rivière, au même endroit que la veille. La météo s’est bien détériorée depuis la veille, alors on se planque derrière les arbres pour s’abriter du vent et de la pluie. Demain, nous quittons Seward pour nous rendre dans un autre village de pêcheurs de la péninsule de Kenai : Homer ! Au programme : pas de camping mais du confort… beaucoup de confort ! 😊

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À la découverte d’une région méconnue de l’Alaska, située entre le parc national du Denali et Anchorage : la Mat-Su Valley. Location d’un chalet dans les bois à Nancy Lake, route panoramique de Hatcher Pass, mine d’or abandonnée à Independence Mine et bivouac magnifique au bord de la rivière Knik !

Mercredi 21 août 2024

Depuis le parc national du Denali, la route qui nous emmène au Sud, en direction de Mat-Su Valley, est peuplée d’animaux sauvages. Malgré la pluie qui tombe sans discontinuer, orignaux et pygargues sont de sortie. Sous l’œil indifférent des automobilistes, qui parfois n’ont même pas conscience qu’ils sont là, on s’arrête à plusieurs reprises en bord de route pour les admirer. Juste pour ça, on adore rouler en Alaska, y compris quand la pluie masque les beaux paysages !

Nous entrons progressivement dans la Mat-Su Valley. C’est l’abréviation de Matanuska-Susitna Valley, deux des trois rivières qui coulent dans les vallées de la région, sculptées il y a des milliers d’années par les glaciers. Cette région du Centre-Sud de l’Alaska se situe au Sud de la Chaîne de l’Alaska, où se trouve le parc national du Denali, et au Nord d’Anchorage. Après une journée de route sous la pluie, on s’installe dans un camping gratuit, où on cuisine un délicieux burger. Puis on part se coucher… sous la pluie, en espérant que la météo s’améliore demain.

Jeudi 22 août

Le lendemain matin, la météo n’est pas à la fête, mais il ne pleut plus. On en profite pour cuisiner un copieux petit-déjeuner, puis on descend à la rivière à saumons. Pas d’ours dans le coin, mais de nombreux saumons, qui nagent entre l’eau claire du ruisseau où ils sont venus se reproduire et l’eau opaque d’un bras de la rivière Susitna. La confluence est hypnotique.

On prend ensuite la direction de Talkeetna. Et c’est finalement sous le soleil que nous arpentons la rue principale de cette petite ville de la Mat-Su Valley. Des restaurants, des boutiques de souvenirs et d’art local et des excursions jalonnent la rue. C’est mignon, il y a du monde, il fait beau, bref c’est très agréable.

Après la ville, la nature ! Nous nous rendons à Nancy Lake State Recreation Area, où nous avons loué… un chalet ! Notre nuit dans le refuge en bois du Perito Moreno National Park en Patagonie argentine reste une de nos plus belles soirées du voyage et nous voulons renouveler l’expérience. Cette fois-ci, nous avons loué un chalet rustique au fond des bois de l’Alaska ! Si l’expérience était gratuite en Argentine, il en est évidemment tout autre en Alaska. Nous avons donc déboursé 80 $ pour réserver une Public Use Cabin. Il est possible de louer une cabane en bois dans tous les State Parks de l’Alaska ! Mais il faut faire attention : certaines ne sont accessibles qu’en bateau ou en hydravion ! Avantage de la nôtre : elle se situe à 500 mètres à pied du parking ! Et c’est pratique, car nous partons chargés !

Nous embarquons en effet toute la nourriture ainsi que les ustensiles de cuisine pour ce soir et demain matin (et nous avons prévu de nous faire plaisir en cuisine ! 😋), de quoi nous éclairer, un fagot de bois et quelques bûches supplémentaires pour nous chauffer et surtout la literie : matelas, coussins et sacs de couchage ! Heureusement que l’on ne va pas loin ! On marche péniblement dans les bois sur 500 mètres avant de trouver notre refuge pour ce soir. Un joli chalet tout en bois avec vue sur le lac ! L’intérieur est sombre, froid et sommaire. Mais rien qu’un bon feu ne puisse réchauffer et égayer ! 😊

On adore ! 😊 On installe notre lit à même le sol sur la mezzanine et on se lance dans la préparation d’un délicieux plat de nouilles au citron vert et lait de coco, recette délicieuse d’Odile 😉. Le tout suivi de pop corn ! On passe une chaude et douce soirée auprès du poêle, qui réchauffe agréablement l’atmosphère.

Vendredi 23 août

Illuminé par le soleil matinal, notre petit chalet en bois en est plus chaleureux. Cela ne nous empêche cependant pas de remettre du bois dans le poêle pour réchauffer les lieux. Du haut de notre mezzanine, enveloppés dans les sacs de couchage, à même le sol mais sur nos matelas confortables, nous avons très bien dormi. On profite de la matinée pour cuisiner un copieux petit-déjeuner, dont on fait réchauffer les muffins et les haricots directement sur la surface brûlante du poêle.

Nous quittons, un peu à regret, notre petit chalet à midi. Même si le confort était plus que sommaire, c’est tellement agréable de passer une soirée entière au chaud ! La chaleur douce d’un appartement, voilà ce que ce voyage nous a appris à apprécier à sa juste valeur ! On n’allumera plus le chauffage de la même manière, à présent ! 😅 Direction maintenant de nouveaux horizons : nous partons pour Hatcher Pass, la route panoramique de la Mat-Su Valley. D’abord le long de la rivière, puis à flanc de montagne, elle nous emmène toujours plus haut à travers de beaux paysages et d’anciennes mines d’or abandonnées en l’état.

On passe Hatcher Pass à 1184 mètres d’altitude puis on redescend dans l’autre vallée jusqu’à Independence Mine. Cette ancienne mine fut une des plus importantes mines d’or de la région, avec la mine d’or de Kennecott que nous avions visitée deux ans auparavant. Elle fut définitivement fermée en 1950. Maintenant classé site historique, il est possible de se balader entre les ruines, dont certains bâtiments ont été restaurés. L’endroit, entre ruines, vieux bâtiments restaurés et vue sur la vallée, est particulièrement photogénique !

Pour la soirée, on s’installe au bord de la Knik River, troisième rivière de la Mat-Su Valley, pour un de nos plus beaux bivouacs en Alaska. La rivière, les montagnes, le glacier au fond de la vallée. Juste incroyable !

Dès demain, nous prenons la route vers un de nos endroits préférés en Alaska : l’incroyable péninsule de Kenai !

L’article États-Unis, Alaska – Chalet et mine d’or dans la Mat-Su Valley est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Des paysages à couper le souffle, le plus haut sommet d’Amérique du Nord, des animaux sauvages, des rivières, des monts enneigés et une route particulièrement scénique : nous sommes de retour à l’incroyable parc national du Denali !

Samedi 17 août 2024

Après notre longue expédition sur la Dalton Highway, nous sommes de retour à Fairbanks. Et pour notre dernier week-end autour de Fairbanks, nous décidons d’aller explorer Chena River State Recreation Area. Cet immense espace protégé s’organise autour de la rivière Chena, avec des campings, des cabanes à louer, des randonnées, des chemins pour ATV et autres activités de pêche et de chasse si chères aux américains. La route en cul-de-sac qui mène au cœur du parc est belle et roulante, bordée de nombreux étangs. On s’arrête pour la nuit au bord de la rivière. L’endroit est infesté de moustiques et humide. Pour les moustiques, on n’a pas de solution miracle, mais pour l’humidité, on la chasse avec un joli feu de camp sur la plage de galets.

La soirée est calme, du moins jusqu’à ce qu’un énorme RV vienne se garer juste à côté de nous. Leur chien se met à nous aboyer dessus sans aucune raison, rapidement suivi par le doux ronronnement de leur génératrice… On adore ! 😑

Dimanche 18 août

Malgré le ciel nuageux, on décide de faire confiance aux prévisions météo qui annoncent du beau temps et d’aller randonner. On s’élance donc sur une petite boucle de 6 kilomètres, qui suit d’abord un bras de la rivière avant de prendre de la hauteur. Les bois sont humides, ce qui fait le bonheur de Rémi : des champignons partout ! Il se met en quête du Graal suprême : une morille. il paraît qu’il y en a dans le coin, mais on ne voit que des champignons pas très fréquentables. En attendant, on profite de la vue.

De retour sur la route, on prend du temps pour effectuer la rotation des pneus. C’est largement dû, car la dernière rotation remonte à Mendoza, Argentine en janvier ! Autant dire que l’on en a faits, des kilomètres, depuis ! Rémi est efficace : en 1 h 30, chaque pneu a trouvé sa nouvelle place.

On mange sur le pouce sous la pluie, puis on se rend au bout de la route. La Chena River Road est en effet une route en cul-de-sac, qui se termine à un lodge de luxe. L’endroit est grand et bien peuplé en ce dimanche. Outre les belles suites du lodge, on y trouve aussi des tours en hélicoptère, des excursions en chiens de traineau, un musée de glace, des massages, une piscine et… des sources d’eau chaude naturelle ! Alors là ! On a froid, on est mouillés et notre dernière baignade était dans l’eau à 7°C de l’océan Arctique. Autant dire que l’on n’hésite pas longtemps. On paye les 20 $ par personne d’entrée puis on plonge dans l’eau chaude du premier jacuzzi qui s’offre à nous. Et je te le dis : on a été plus rapide à se mettre à l’eau ici qu’à l’Arctique ! 😂

On passe l’après-midi à barboter entre les différents jacuzzis et le bassin naturel à l’extérieur. À 19 heures, on quitte les lieux, bien réchauffés et on s’installe au même endroit que la veille, au bord de la rivière, pour une soirée plus calme que la précédente.

Mardi 20 août

La météo tombe rarement juste en Alaska. Quand les prévisions annoncent de la pluie, il n’y a pas de doute : il va pleuvoir. Par contre, quand elles annoncent du soleil, ce n’est pas sûr qu’il soit réellement là… Pour cette semaine, les prédictions sont sans appel : de la pluie, beaucoup de pluie. Unique jour épargné ? Aujourd’hui ! On décide donc de tenter notre chance coûte que coûte pour passer la seule journée de beau temps (potentiel) de la semaine dans le parc national du Denali. Après une journée de route depuis Fairbanks, nous nous présentons aux portes du parc national à la première heure. Le ciel bleu est visible entre quelques nuages. Nous avons bon espoir que la journée soit ensoleillée 🤞.

Ah, le Denali. Que dire de cet incroyable parc national ? Le parc national du Denali est notre parc national préféré aux États-Unis. Il abrite le plus haut sommet d’Amérique du Nord : le mont Denali, 6 190 mètres d’altitude. Il y a deux ans, nous avions eu la chance incroyable de l’apercevoir, bien que brièvement. Le mont Denali se montre en effet rarement. Tandis que nous nous élançons sur les 20 kilomètres du parc accessibles en voiture, nous scrutons les montagnes, plein d’espoir. Mais les nuages sont encore compacts autour du Denali, qui reste invisible. Mais peu importe, car les paysages qui s’offrent à nous nous rappellent immédiatement pourquoi nous avons tant aimé ce parc.

Niveau météo, il fait 4°C, mais le temps semble se lever. Après un rapide petit-déjeuner pris directement sur le parking, nous partons pour une randonnée de 7 kilomètres. Dans la montée, on tombe petit à petit nos diverses couches de vêtements. Devant nous, les nuages se dispersent. Le soleil monte dans le ciel. Et les paysages ont pris leur belle teinte automnale !

Et tout à coup… au détour d’un virage : le mont Denali s’offre à nous, dans une fenêtre de nuages. Il est splendide, aussi beau et majestueux que dans nos souvenirs.

Depuis la crête, le vent souffle en rafales glacées mais quelle vue ! Le regard porte sur des kilomètres, englobant une bonne partie de la chaîne de l’Alaska, dont le Denali est évidemment le mont culminant. De notre point de vue en hauteur, on est également idéalement placés pour apercevoir la faune du parc. De nombreux caribous arpentent les vastes plaines de la taïga, trop loin cependant pour notre objectif. On aperçoit aussi un grizzly dans le lit de la rivière, dont la fourrure claire brille au soleil. C’est d’ailleurs ce qui a attiré notre attention ! Sans cela, on ne l’aurait probablement pas remarqué ! Et évidemment, la végétation rase de la taïga accueille une multitude de petites vies : pikas, spermophiles, marmottes, oies sauvages !

Le temps que l’on redescende au niveau de la route, la météo s’est parfaitement dégagée. Au lieu de prendre le bus pour retourner à notre point de départ, on décide de parcourir les 4 kilomètres à pied, sur le bord de la route. On profite ainsi des beaux paysages du parc national du Denali et du Denali lui-même, qui nous fait l’honneur de sa présence !

De retour au Jeep, on s’installe sur le parking comme si on était chez nous pour cuisiner de beaux et délicieux burgers. Les randonneurs qui passent près de nous nous souhaitent un bon appétit d’un air éberlué ! 😅 On mange au soleil, assis à l’arrière du Jeep. Comme c’est agréable ! Puis on part se promener au bord de la Savage River.

Le soir venu, on parcourt la route panoramique du parc à la recherche des animaux. C’est la période de rut des orignaux, alors on scrute la forêt à la recherche de quelques beaux spécimens. On voit finalement deux belles et grosses femelles !

Après cette magnifique journée au parc national du Denali, on quitte le parc et on prend la direction du Sud de l’Alaska. Au programme de ces prochains jours : une soirée dans un chalet au fond des bois !

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Expédition sur la Dalton Highway, 666 kilomètres de piste, cercle polaire Arctique et baignade dans l’océan Arctique. Mais surtout, le point le plus au Nord de la route panaméricaine. À ce stade-là, la boucle est bouclée, non ? On t’emmène une deuxième et dernière fois jusqu’à l’extrême Nord du continent américain.

Dimanche 11 août 2024

Côté canadien, il y a la Dempster Highway. Tu te rappelles ? 800 kilomètres de piste à travers le Yukon, puis les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au petit village de Tuktoyaktuk, au bord de l’océan Arctique. Nous avions parcouru la Dempster Highway en juillet 2022, lors de notre première venue dans le Grand Nord. Le cercle Arctique, le soleil de minuit, une Nature vaste et hostile comme nous n’en avions jamais vue, une route qui paraît sans fin. On garde de notre expédition sur la Dempster un souvenir impérissable, alors que nous venions tout juste de prendre la route et que nous avions encore tout à découvrir. Et même si nous n’avions pas vraiment vu l’océan à cause du mauvais temps, la Dempster reste un des moments les plus forts de notre voyage à travers les Amériques.

Deux ans et un mois plus tard, nous sommes riches d’aventures à n’en plus finir, d’expériences hors du commun et de souvenirs précieux après avoir parcouru le continent américain du Nord au Sud. Il y a quatre mois, nous atteignions Ushuaia et le point le plus au Sud du monde accessible par la route. Nous nous baignions aux portes de l’océan Antarctique ! Aujourd’hui, nous voulons boucler la boucle. Plonger dans l’océan Arctique, rouler jusqu’au point le plus au Nord de la panaméricaine, plus au Nord encore que Tuktoyaktuk. Et pour cela, nous nous lançons sur la Dalton Highway, l’équivalent de la Dempster, mais côté États-Unis. 800 kilomètres de piste sauvage, mal entretenue, isolée du reste du monde, sans réseau ni services d’urgence à travers la forêt boréale, les montagnes et la toundra, jusqu’au Graal : l’océan Arctique.

Ce dimanche, en fin d’après-midi, nous sommes prêts à affronter la Dalton Highway. Nous avons de l’eau, de la nourriture et surtout de l’essence, dont 40 litres supplémentaires sur le toit. Déjà, à la dernière station-service avant le début de la piste, on a un aperçu de ce qui nous attend ces prochains jours : d’énormes trucks américains ! Imposants, bruyants, recouverts de poussière. On redoute ces énormes camions, fléaux de tous les voyageurs, qui roulent à vive allure et menacent à chaque croisement d’exploser les pare-brise. Ils sont nombreux à parcourir la Dalton Highway, car ils alimentent en essence et en matériaux le champ pétrolifère de Prudhoe Bay, posé au bord de l’océan.

Depuis Fairbanks, pour atteindre le point de départ de la Dalton Highway à Livengood, c’est un périple avant le périple ! En effet, des travaux jalonnent la route sur des kilomètres. On roule en convoi, au rythme de la voiture pilote. Ce n’est finalement qu’à 19 heures que nous atteignons enfin le point de départ de la Dalton. La route devient une piste boueuse et étroite qui serpente à travers la forêt. Les bas-côtés sont soft et abrupts, la chaussée glissante, les camions qui arrivent en face nous obligent à nous tasser prudemment sur le côté. Le stress monte et les premiers kilomètres se font dans une ambiance un peu tendue.

Puis, petit à petit, on se détend et on apprend à profiter du paysage. Comme il est tard, la faune est active et on croise un ours noir et un gros porc-épic, très occupé à manger des baies.

À cause des travaux, on galère à trouver un endroit où passer la nuit. Tous les bivouacs potentiels sont encombrés d’équipements de chantier. On roule finalement 100 kilomètres jusqu’à un camping gratuit. On s’installe au milieu d’autres voyageurs… et des moustiques ! Il y en a des dizaines autour de nous, mais heureusement, ils ne sont pas très vifs, probablement ramollis par la fin de l’été qui approche et le froid qui s’installe. Au menu de ce soir : pan con tomate, tartare de saumon et frites maison ! 😋

Lundi 12 août

Il a plu sans discontinuer toute la nuit. Au matin, le soleil est de retour pour nous réchauffer et nous sécher tandis que l’on cuisine un copieux petit-déjeuner. On prend le temps, et ce n’est qu’à 11 heures que l’on prend enfin la route.

On rebrousse chemin de quelques kilomètres pour retourner au point de vue sur la Yukon River, que nous avons enjambée sous la pluie hier soir. C’est aussi l’occasion d’observer de plus près l’oléoduc Trans-Alaska, qui va nous suivre tout au long de notre périple sur la Dalton Highway. Il est en effet la raison d’être de cette piste ! Depuis sa mise en service en 1977, il permet d’acheminer le pétrole depuis les champs pétrolifères de Prudhoe Bay, au bord de l’océan Arctique, jusqu’à Valdez, un port au Sud de l’Alaska ! Il traverse ainsi tout l’État sur 1 288 kilomètres ! Malgré l’abondance du pétrole dans la région, à la pompe, la réalité est toute autre : 7,49 $ le gallon (1,78 € le litre), soit l’essence la plus chère de tout le voyage !

Ensuite, on y go pour de bon ! L’océan Arctique est encore loin.

Dans l’après-midi, nous franchissons pour la deuxième fois de notre vie le cercle polaire Arctique !

La Dalton Highway nous emmène toujours plus loin dans le Grand Nord, à travers des paysages magnifiques. La forêt boréale nous accompagne, tout comme le pipeline qui n’en finit pas de s’étirer à l’horizon. On rencontre aussi quelques animaux. Les orignaux sont facilement repérables quand ils viennent se nourrir dans les lacs. Tout comme les ours noirs qui se promènent dans les plaines.

Mais une déconvenue nous attend. Alors qu’on observe tranquillement, depuis la route, un ours noir qui se promène sur une colline, on aperçoit un homme, à quelques mètres de lui, agenouillé derrière un fourré. Au début, on pense qu’il s’agit d’un photographe un peu téméraire et pas très respectueux. Mais en regardant plus attentivement avec les jumelles, on s’aperçoit que pas du tout, c’est un chasseur. Il tient une arbalète dans une main et se faufile discrètement de buisson en buisson pour approcher l’ours. On est glacés d’effroi ! Vite, on s’en va. Il nous est impossible d’assister à pareil spectacle. C’est donc un peu remués que l’on reprend la route après ce triste épisode. Et malheureusement, il ne sera pas le seul. La période de la chasse est clairement ouverte et des chasseurs sur la Dalton, nous allons malheureusement en croiser beaucoup.

En fin d’après-midi, les paysages se font plus montagneux. On approche en effet de la chaîne Brooks, une vaste chaîne de montagnes qui marque la limite entre la forêt boréale au Sud et la toundra au Nord. Des nuages menaçants se rassemblent autour des sommets. On décide donc de s’arrêter ici et de trouver un camp au bord de la rivière.

On trouve l’endroit parfait, au bord de la rivière, suffisamment éloigné de la route pour être tranquille et face à une vue magnifique.

En se promenant dans le lit de la rivière, on aperçoit d’énormes empreintes de loups, puis d’ours ! On passe donc la soirée à espérer voir passer tout ce beau monde devant nous, mais on ne reçoit la visite que d’un joli lapin. Dommage !

Mardi 13 août

À nouveau, ce n’est qu’à 11 heures que l’on prend la route, après un copieux petit-déjeuner pris sous la pluie. On s’élance en direction des Brooks Mountains. Et au pied des montagnes, nous sommes accueillis par… des travaux ! On attend 30 minutes la voiture pilote, puis on s’élance derrière elle. On ne voit malheureusement pas grand chose des montagnes, car c’est sous les nuages que l’on franchit le col Atigun.

Et de l’autre côté des montagnes… c’est la toundra qui nous accueille. Elle s’étend de la chaine Brooks jusqu’à l’océan Arctique ! C’est ici que l’on aperçoit nos premiers caribous… poursuivis par quelques chasseurs. Et aussi un premier bœuf musqué qui se promène en bord de route. Sa fourrure dense et chaude lui permet de survivre à l’hiver polaire. Il a été réintroduit en Alaska après avoir été proche de l’extinction au XX^e siècle à cause de la chasse.

Nous sommes à nouveau arrêtés par des travaux. Encore une fois, on patiente 30 minutes jusqu’à l’arrivée de la voiture pilote, puis on parcourt les 20 kilomètres suivants en convoi, dans la poussière des camions qui nous précèdent. Décidemment, il y a beaucoup de travaux sur la Dalton ! Toute cette activité humaine rend l’expérience moins sauvage que ce que l’on pensait. Sans parler de l’omniprésence des chasseurs autour de nous. On n’ose même plus s’arrêter pour observer la faune de peur d’attirer l’attention de ces hommes en tenue camouflage qui roulent au pas, jumelles à la main.

50 kilomètres avant la fin de la route, la piste sableuse laisse tout à coup place à une route bitumée digne des plus belles routes des États-Unis. Alors ça, on ne s’y attendait pas !

On enchaine donc les derniers kilomètres très rapidement. À 10 kilomètres de Deadhorse, nous nous arrêtons au bord de la rivière pour passer la nuit. Par chance, le vent est tombé. On est cependant cernés par les énormes moustiques alaskiens, qui heureusement sont assez amorphes à cette période de l’année !

Mercredi 14 août

Après 10 kilomètres sur une belle route asphaltée, nous y voilà. Nous entrons à Deadhorse, village du bout du monde qui marque la fin de la Dalton Highway. Notre arrivée à Deadhorse marque aussi et surtout notre arrivée au point le plus au Nord de la route panaméricaine, celle-là même que nous avons suivie jusqu’à son point le plus au Sud à travers 16 pays et plus de 100 000 kilomètres !

Mais l’aventure n’est pas finie. L’océan Arctique est à portée de main, mais pourtant inaccessible. En effet, son accès n’est pas public. Oui, oui, tu as bien lu. Pour accéder à l’océan Arctique, il faut passer par Prudhoe Bay : un immense champ pétrolifère appartenant à des acteurs privés. L’accès vers l’océan est donc restreint et très encadré. Pour s’y rendre, nous devons prendre un bus touristique, qui coûte 90 $ par personne. Il y en a deux par jour. On monte dans le bus de 8 heures, qui traverse Deadhorse, puis on fait une halte de 15 minutes à l’entrée de Prudhoe Bay, pendant laquelle tous les visiteurs et leurs passeports sont enregistrés. On entre ensuite dans l’enceinte du champ pétrolifère de Prudhoe Bay.

Même si la production est en baisse (300 000 barils de pétrole par jour vs 2 000 000 de barils par jour à son apogée), le champ pétrolifère de Prudhoe Bay reste le plus grand gisement pétrolier du pays. En 1968, sa mise en exploitation a nécessité un gigantesque investissement, avec notamment la construction de l’oléoduc trans-Alaska qui achemine le pétrole vers le port de Valdez sur 1 300 kilomètres. L’endroit est immense. 2 000 personnes travaillent à Prudhoe Bay en été et jusqu’à 3 000 en hiver ! Les travailleurs effectuent des missions de 3 semaines et sont acheminés par les airs. Nous sommes impressionnés de voir toutes ces installations, toute cette effervescence, tout ce monde dans un lieu qui semble pourtant si isolé du reste du monde. Voir ce dont l’Homme est capable d’accomplir pour exploiter l’or noir, même dans les endroits les plus hostiles et les reculés de la planète, est à la fois fascinant et terrifiant.

Mais nous ne sommes pas là pour nous apitoyer sur la capacité de l’Homme à détruire son environnement. Le bus nous dépose devant une belle plage de sable, de galets et de bois flotté. Face à nous, l’océan Arctique s’étend à perte de vue. C’est la deuxième fois que nous y venons, mais l’émotion est toujours au rendez-vous.

Jack le guide nous avertit de ne pas nous éloigner de la zone de baignade : en dehors de cette zone, des déchets rendent l’endroit dangereux. Ceci étant dit, il enlève ses vêtements, se jette à l’eau et fait quelques brasses. Nous aussi, nous avons la ferme intention de nous baigner. Il y a deux ans, il faisait bien trop froid pour se baigner. Mais aujourd’hui pas d’excuse : il fait 14°C, il n’y a ni vent, ni pluie. Et on est bien décidés à plonger dans l’océan Arctique, 4 mois après avoir nagé aux portes de l’océan Antarctique. Ne pas réfléchir, sinon on pourrait renoncer. On se déshabille et on se jette sans hésitation (ou presque) dans l’eau fraîche de l’océan Arctique : 7°C ! 🥶

Après cette baignade rafraichissante, le bus nous ramène à Deadhorse. Deadhorse n’est pas vraiment un village à proprement parler. Sa seule fonction est de soutenir les activités de Prudhoe Bay en fournissant de la logistique et des logements aux travailleurs sous forme de bâtiments préfabriqués. On y trouve un dépanneur, où on achète un sticker pour immortaliser notre venue dans l’Arctique. On découvre avec stupéfaction toute l’organisation et la logistique derrière l’exploitation du gisement pétrolier… ce qui n’empêche pas à la Nature de réclamer ses droits primaires sur cet espace envahi par l’Homme.

À la station-service, on se retrouve bloqués par un immense convoi. Toute une station est déménagée à l’aide de trucks gigantesques. Only in Prudhoe Bay 😅

Jeudi 15 août au samedi 17 août

Maintenant que nous avons atteint le point le plus au Nord de notre route et nagé dans l’océan Arctique… et bien, il faut faire la route en sens inverse pour rentrer jusqu’à Fairbanks ! 😆 Soit 800 kilomètres de piste à travers la toundra…

les montagnes…

la forêt boréale…

Les camions et les poussière… L’un d’eux nous vaut d’ailleurs deux gros impacts sur le pare-brise 😤.

Les travaux et la boue…

Après 3 jours de piste, nous arrivons finalement à Fairbanks, couverts de boue et de crasse. C’est ainsi que s’achève notre aventure dans le Grand Nord de l’Alaska sur la Dalton Highway. En conclusion, on peut dire que le Grand Nord nous fascine toujours autant, avec ses vastes étendues de toundra, son immensité, ses paysages incroyables, sa Nature hostile et ses animaux sauvages. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir ajouter une nouvelle expérience à notre grand voyage : la baignade dans l’océan Arctique ! Et comme toujours depuis 2 ans, toute belle aventure se termine au carwash !

Maintenant, pour ce qui est de savoir laquelle des deux routes mythiques vers l’océan Arctique nous avons préféré, il n’y a pas match : notre cœur reste sur la Dempster Highway. La Dalton est bien moins sauvage et c’est, selon nous, ce qui fait tout le charme de ces routes de l’extrême. La multiplication des travaux, la présence répétée de convois, de travailleurs et de tous leurs équipements en bord de route. Les portions de route bitumée qui, si elles sont plaisantes à rouler, donnent parfois l’impression de parcourir une route de campagne plutôt que de faire une expédition vers le Grand Nord. Les nombreux points Wifi sur la route qui permettent de rester connecté, même au bout du monde. La présence de très nombreux camions. L’omniprésence des chasseurs, à cette époque de l’année, qui a quelque peu refroidi notre désir d’admirer la vie sauvage. Et surtout le grand final à Prudhoe Bay, où règnent en maître l’industrialisation, l’exploitation de la Nature, la destruction de l’environnement là où la Nature sauvage devrait avoir toute sa place. Et bien sûr le fait qu’il soit impossible d’accéder librement à l’océan Arctique et le prix exorbitant qui en découle : 90 $ par personne ! Comment ne pas préférer notre excursion à Tuktoyaktuk, côté canadien, un paisible village de pêcheurs ?

15 mai 2022, on quitte Montréal. 11 juillet 2022, on atteint l’océan Arctique par la Dempster Highway à Tuktoyaktuk, Canada. 02 avril 2024, on arrive à Ushuaia et on nage dans l’océan Antarctique. 14 août 2024, on atteint l’océan Arctique par la Dalton Highway à Prudhoe Bay, États-Unis. Après ça, je pense que l’on est prêts à rentrer à la maison 😊 Mais avant, nous partons pour une expérience beaucoup plus détente qu’une expédition vers l’Arctique : une baignade dans… des sources chaudes ! Cela devrait être plus facile de se mettre à l’eau 😂

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L’aventure avant l’aventure ! C’est ce que nous sommes venus chercher sur la Steese Highway, au Nord de Fairbanks, après avoir récupéré notre Jeep d’expédition au garage. Alors, Jeepy, en forme pour une nouvelle expédition ?

Mercredi 07 août 2024

Depuis le parc national de Kluane au Yukon, nous arrivons à Tok, Alaska, de bonne heure. Tok, c’est la « grande ville » près de la frontière. Bon, quand je dis « grande ville », il faut relativiser. Il n’y a pas grand chose de grand, à Tok. Quelques habitations éparpillées en bord de route et dans les bois, deux stations-services, un restaurant en bord de route, un petit supermarché. On s’y arrête faire quelques courses. Puis, on se gare devant la bibliothèque publique pour capter un peu de Wifi.

On en profite pour établir le programme des prochains jours. Problème : la météo s’annonce pluvieuse. On évalue les différentes possibilités, on réfléchit, on calcule. Finalement, c’est sans issue : quelle que soit la destination dans le Sud de l’État, ce sont des trombes d’eau qui nous attendent. On change donc radicalement nos plans et on décide de partir au Nord ! Ah, la liberté de voyager en suivant le beau temps. Bon, on ne suit pas le beau temps, on fuit le très mauvais temps. On prend la route de Fairbanks à 16 heures. En quatre heures de route, on voit de beaux orignaux, mais aussi de magnifiques paysages, illuminés par le soleil rasant du soir ! Mais où étaient ces belles montagnes, il y a deux ans ? (dans les nuages). C’est fou comme l’Alaska a changé en deux ans ! 😂

On arrive à Fairbanks à 21 heures, sous un jour encore bien installé. Là, vraiment, c’est la grande ville du Nord de l’Alaska. On s’arrête manger dans un Macdo. Puis on rejoint un spot à l’orée de la ville pour passer la nuit. On n’est pas les seuls à avoir eu cette idée : le parking est plein de véhicules de voyageurs ! On se gare entre deux. Tant pis pour le bivouac au calme !

Jeudi 08 août

Rémi a réussi l’impossible : obtenir un rendez-vous du jour au lendemain dans un garage de Fairbanks. Tu sais, la fuite sur le joint de l’essieu avant ? À 8 heures, on se présente face à une secrétaire très désagréable. Elle nous annonce d’emblée un coût de 75 $ pour le diagnostic. Euh… même si on sait parfaitement quel est le problème ? Oui ! Même si on te montre avec précision la pièce qui fuit ? Oui 😦. Bon. Elle nous interdit formellement d’utiliser les canapés confortables de la salle d’attente. Mais madame, Jeepy, c’est notre maison, on n’a nulle part où aller ! Elle nous dit sans sourire que Fairbanks est une belle ville, on n’a qu’à aller visiter. T’es gentille cocotte, mais Fairbanks, c’est pas Montréal : sans véhicule et sous la pluie, on fait comment ? Même Lézignan, c’est mieux desservi 😂.

On atterrit donc au Starbucks d’à côté, où on laisse une petite fortune pour un pauvre thé et café. 4 heures plus tard, le diagnostic tombe : le joint de l’essieu avant fuit. Ah bon ?? 😒 On a du mal à cacher notre exaspération. 4 h et 75 $ pour apprendre quelque chose que l’on savait parfaitement… Pour changer ce joint ainsi qu’une pièce défaillante de la direction, la facture est salée : 2 500 $ 💸. Sachant que nous avons dépensé 3 500 $ il y a quelques semaines à Houston, c’est la soupe à la grimace. Ah, qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la santé de notre Jeep ! Allez, on fait passer la pilule avec un nouveau thé/café hors de prix de chez Starbucks, où l’on passe l’après-midi.

Vendredi 09 août

Ce matin, c’est l’expérience du voyageur qui parle. En deux ans de voyage et plusieurs problèmes mécaniques de second ordre, nous sommes maintenant aguerris : ne JAMAIS prendre la route directement en sortant d’un garage 😅. En effet, 2 fois sur trois, nous avons dû retourner au garage suite à des problèmes causés pendant la réparation. Une nouvelle fuite, un voyant qui s’allume, des bruits bizarres ou carrément une panne au bord de l’autoroute (coucou le garage de l’enfer de Bogota 👋). On décide donc de rester autour de Fairbanks et de mettre à profit les prochains jours pour tester la mécanique.

Le centre-ville de Fairbanks est comme dans nos souvenirs : chaleureux, ensoleillé, animé… Non je plaisante, il pleut, tout est fermé, y a pas un chat, y a rien à voir. Mais on aime quand même Fairbanks, avec son côté austère et son mauvais temps quasi permanent. On regarde les gens que l’on croise dans la rue, et on imagine leur vie, au Nord du monde, et à quoi elle doit ressembler au cœur de l’hiver. On se demande ce qui les retient ici. S’ils aiment l’été et ses moustiques autant que l’hiver et ses aurores boréales. Les traces de l’hiver sont d’ailleurs omniprésentes : dans les panneaux indiquant la présence de glace sur la chaussée et les trottoirs, dans les prises qui pendent des capots et qui permettent de garder le moteur au chaud en hiver, dans les équipements de neige garés dans les cours.

On passe ensuite à Pionner Park, une attraction majeure de la ville, où j’oblige Rémi à prendre la pause en costume d’Inuits. Ça se voit qu’il a été forcé, non ? 😆

Bon, c’est bien joli tout ça, mais ce n’est pas en faisant le tour de la ville que nous allons voir si Jeepy est en forme ! Il nous faut une aventure. Ça tombe bien, des aventures, il y en a plein à vivre autour de Fairbanks. On s’élance donc sur la Steese Highway. Cette route d’Alaska s’étend sur 259 kilomètres et se termine en cul-de-sac dans la petite communauté de Circle, à 80 kilomètres au Sud du cercle Arctique. Pour l’heure, on parcourt les 100 premiers kilomètres avant de s’installer au bord de la rivière. Il fait beau, mais pour combien de temps ?

Samedi 10 août

Les 130 premiers kilomètres de la Steese Highway sont pavés, puis la belle route se transforme sans préavis en une piste étroite et sinueuse…. et boueuse, car nous sommes à nouveau sous une pluie fine. On suit la rivière, puis la piste prend de la hauteur jusqu’à ce que l’on franchisse un col. La présence de nombreuses caravanes, tentes et camps en bord de route, dans cet endroit perdu, nous intrigue. Mais en observant avec plus d’attention, on comprend : des tenues de camouflage, des sacs énormes, des pick-up boueux, des arcs et des fusils… des chasseurs ! Apparemment, la saison de la chasse est sur le point d’ouvrir. Tout à coup, nous ne sommes plus certains de vouloir voir des animaux…

Quelques kilomètres avant d’arriver à Circle, on discerne les premiers signes de civilisation. Au bout de chemins en terre, des habitations en bois et tôle se laissent entrevoir à travers les arbres. La plupart du temps, une cabane en bois à quelques mètres de l’habitation fait office de toilettes. Les jardins sont faits de bric et de broc et entassés d’objets hétéroclites qui se meurent en plein air. La vie à la dure, dans un coin si reculé de l’Alaska !

Circle comptait 104 habitants en 2010. Le village fût ainsi nommé par des mineurs à la fin du 19^ème siècle. Ils croyaient, à tort, qu’il était situé sur le cercle polaire (il est en réalité 80 kilomètres au Sud) ! Le village est posé au bord de la rivière Yukon. Il n’y a pas grand chose à y faire, si ce n’est profiter de la jolie aire de pique-nique avec vue.

On prend la Steese Highway en sens inverse après mangé. Le temps s’est un peu amélioré depuis le matin, nous permettant de mieux profiter du paysage.

Lorsque l’on retrouve la route, on fait un arrêt en bord de rivière pour laver grossièrement le Jeep à coups de saut d’eau glacée. Puis on s’installe au bord d’un lac. Un barrage de castors, que l’on aperçoit d’ailleurs dans la soirée, a fait déborder le lac et l’eau coule en petites rivières dans la plaine. L’endroit est très mignon. On a acheté une grosse tranche de saumon d’Alaska au supermarché et on le cuisine en tartare ! 😋

Les jumelles sont de sortie pour observer la faune dans les collines : ours, orignaux, castors. On est aux aguets, vigilants (le saumon sent très fort) mais en même temps désireux, quand tout à coup, un coup de feu tonitruant déchire le silence. On sursaute tous les deux. Le coup résonne longuement autour de nous. Puis un deuxième. Puis un troisième ! C’est ainsi toute la soirée. Nos voisins qui pêchaient tranquillement dans le lac sur une embarcation en bois ont maintenant sorti les fusils et s’amusent à tirer. On repassera pour le calme… et aussi pour les animaux, qui ont dû fuir bien loin face à ce boucan ! Ah, les américains et leur amour de la gâchette… 🙄

Dimanche 11 août

Le Jeep s’est comporté comme un chef sur la Steese Highway. Pas de bruit bizarre, pas de voyant, rien qui ne justifie un retour au garage. On décide donc qu’il est apte à passer au niveau suivant de l’aventure. Après la Steese Highway et ses 259 kilomètres, place donc à la Dalton Highway et ses… 800 kilomètres de piste ! Notre prochaine destination : l’océan Arctique !

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