Nous avons atteint Ushuaia ! Après 16 pays traversés du Canada à l’Argentine, 95 000 kilomètres parcourus de l’océan Arctique à la Patagonie, 23 mois sur la route, des rencontres inoubliables, des souvenirs à jamais gravés, des aventures folles, des expériences improbables, des paysages à couper le souffle et finalement, au bout de la route, cette ville mythique du bout du monde : Ushuaia. Alors, heureux ? 🍾

Mardi 02 avril 2024

Sur l’île de la Terre de Feu, la route panoramique qui mène à Ushuaia offre des paysages surprenants. Fini les interminables steppes sèches et venteuses du Nord de l’île. Le Sud de l’île est montagneux, humide et froid. En ce début du mois d’avril, les arbres célèbrent l’automne austral en arborant de magnifiques couleurs orangées. Le dégradé de couleurs sur les montagnes, du vert à l’orange, est splendide. Malgré le froid, on est contents, finalement, d’arriver si tard au bout du monde, bien après la saison estivale. On aime ces couleurs. Et à mesure qu’on les admire au gré de la route, on prend conscience d’une chose : Ushuaia est là, à portée de main, derrière ce virage. Est-ce que l’on réalise ? Pas vraiment. Est-ce que l’on est heureux ? Immensément ! 🥲

Un dernier virage à travers la forêt et nous y sommes. Les portes d’entrée de la ville mythique d’Ushuaia se dressent soudain devant nous. Et c’est ainsi que le mardi 02 avril 2024 à midi et 15 minutes, nous franchissons triomphalement les portes d’Ushuaia avec notre Jeep canadien.

15 mai 2022, nous quittions Montréal, euphoriques, excités mais complètement inconscients de toutes les aventures que nous nous apprêtions à vivre. 12 juillet 2022, nous étions au point le plus au Nord accessible par la route au Canada, dans le petit village de Tuktoyaktuk, au bord de l’océan Arctique. 02 avril 2024, nous sommes dans la ville la plus australe au monde, Ushuaia, aux portes de l’Antarctique. Et entre ces deux points du globe, si éloignés l’un de l’autre, 23 mois de voyage, 16 pays traversés, 95 000 kilomètres parcourus et des souvenirs impérissables. Bref, un beau voyage 😜 L’émotion est au rendez-vous. En franchissant ces portes, on réalise un rêve, après lequel on court depuis 4 ans. On est heureux, on est fiers, on est euphoriques. On est à Ushuaia.

Alors, après en avoir tant rêvé, à quoi ressemble réellement Ushuaia ? On était tellement focus sur notre objectif que l’on ne s’est jamais réellement posé la question ! Mais tout à coup, on est très curieux de le découvrir ! Alors, on laisse les portes de la ville derrière nous et on s’élance en direction du port.

Ushuaia est la ville la plus australe au monde. Alors certes, plus au Sud, de l’autre côté du canal, il y a Puerto Williams, au Chili. Mais face à l’aura d’Ushuaia, le petit village de Puerto Williams et ses 2 200 habitants n’est pas encore à la hauteur de ce titre unique. Ushuaia est située au bord du canal de Beagle, un passage étroit qui relie le Pacifique et l’Atlantique. D’un côté du canal : l’Argentine. De l’autre : le Chili. Même avant l’ouverture du canal de Panama, le canal de Beagle n’a jamais été un passage privilégié pour passer d’un océan à un autre, les navigateurs lui préférant le détroit de Magellan, plus au Nord ou le passage de Drake et son mythique Cap Horn. Ushuaia est situé au centre du canal de Beagle, à 100 kilomètres de distance respectivement des deux sorties vers les océans.

La baie d’Ushuaia est calme et profonde. Le port accueille des navires de croisière gigantesques, ainsi que des bateaux de croisière plus petits mais tout aussi luxueux qui emmènent les touristes jusqu’au cap Horn ou en Antarctique. À 10 000 € par personne de prix d’entrée, l’Antarctique c’est hors budget pour nous ! De toute façon, on préfère laisser ce coin du monde, très fragile et encore préservé, bien tranquille. En se promenant sur le port, on opte plutôt pour une excursion sur le canal de Beagle, que l’on réserve pour le lendemain.

En fin d’après-midi, on part camper sur la piste qui longe la baie d’Ushuaia, Playa Larga. De là-haut, la vue est imprenable sur la baie et ses eaux calmes. Si calme que le moindre mouvement nous saute aux yeux. Aussi, on repère facilement les lions de mer, les dauphins et… les baleines ! On ne pensait pas voir de baleines à Ushuaia, on est comblés ! On passe la soirée à les observer depuis le haut de la falaise. Puis, quand il fait trop sombre et trop froid pour continuer à guetter l’eau, on s’installe en bord de route pour une nuit glaciale.

Mercredi 03 avril

On se réveille sur un tapis de givre. Il fait 4°C. Fun fact sur Ushuaia : contrairement à ce que l’on pourrait penser, le climat y est tempéré. Ainsi, la température moyenne est de 10°C en été et 0°C en hiver ! 😅 Ce matin, la météo est radieuse : un doux soleil qui illumine la baie et Ushuaia, pas un souffle de vent, une mer d’huile. La visibilité est parfaite. Il est 8 heures, on se précipite en haut de la falaise pour scruter les eaux. Sur cette eau calme, chaque mouvement, chaque vaguelette est parfaitement perceptible. Là, un groupe de lions de mer. Là, des dauphins, des baleines. Avant même de les apercevoir, on entend leur souffle qui résonne dans la baie silencieuse. Ce souffle rauque et puissant qui perce le silence ambiant est pour nous un des plus beaux sons de la Nature. On en a la chair de poule.

Une météo parfaite, une eau calme, des baleines près de la rive. L’occasion est trop belle : Rémi lance le drone et capture dans la foulée notre plus belle vidéo du voyage. Deux baleines à bosse, des dauphins et des lions de mer qui dansent en harmonie parfaite un ballet gracieux dans la baie d’Ushuaia. Le spectacle nous coupe le souffle. Nous sommes euphoriques, émus. Comme la Nature est belle et parfaite ❤️

En longeant la baie, on découvre des paysages magnifiques. Des montagnes enneigées en arrière-plan, la ville d’Ushuaia baignée de soleil, la baie aux eaux calmes. En cette heure matinale, nous sommes seuls sur le sentier. Le givre craque sous nos pas. Le froid mordant nous glace les mains. On marche sans bruit, à l’écoute du souffle des baleines dans la baie silencieuse. Comme c’est beau ! On aimerait graver à jamais ces moments dans nos mémoires. La beauté du paysage, le silence de la baie, le souffle des baleines.

Dans les bois, la température est encore plus fraîche. Le silence ici est percé par les pics de Magellan, qui martèlent le bois mort à la recherche de nourriture. Aussi, à Ushuaia, pas besoin de manche à air pour indiquer la direction du vent ! Il suffit de regarder la végétation ! Les arbres sont brushingués dans le sens du vent ! 😆

À 11 h 30, on se présente au port pour notre excursion sur le canal de Beagle. D’immenses voiliers et catamarans sont amarrés au port. Mais nous avons choisi un tout petit bateau à moteur : à l’intérieur de la minuscule cabine chauffée, nous sommes 11 : 9 touristes, 1 guide et 1 capitaine. Le bateau s’élance à toute allure dans la baie d’Ushuaia. Notre objectif est le phare Les Éclaireurs. Mais si en chemin on croise la vie sauvage, le capitaine promet de s’arrêter, voire de faire quelques détours. Or, la sortie va se révéler exceptionnelle, bien au-delà de nos attentes ! C’est parti ! 😃

On est confiants : des baleines, on en a vues plein ce matin depuis la falaise ! Et en effet, à peine 5 minutes plus tard… Baleines ! Beaucoup plus maniable et rapide que les gros catamarans des autres compagnies, notre petite embarcation file à toute vitesse sur l’eau au grès des rencontres. Dès que le capitaine aperçoit une baleine, il s’en approche, très près (trop près). Ce matin, nous les avons admirées d’en haut. Maintenant, nous sommes avec elles, sur l’eau. Et le spectacle est tout aussi magique. Le jet d’eau puissant, le souffle rauque, le dos luisant, la queue qui se dresse au moment où elles plongent. On n’en rate pas une miette.

Puis, c’est au tour des dauphins de faire le show. Des dizaines, des centaines de dauphins surgissent tout autour de nous dans la baie. Ils jouent dans les vagues du bateau, sautent, nagent près de nous, plongent sous le bateau et ressortent de l’autre côté. On ne sait pas où donner de la tête. On a eu plusieurs fois l’occasion de voir des dauphins pendant le voyage, mais jamais d’humeur aussi joueuse ! C’est un régal pour les yeux ! Le guide et le capitaine n’en reviennent pas non plus : ils poussent des exclamations dans tous les sens. Apparemment, la vie sauvage n’offre pas un tel spectacle tous les jours. Nous sommes incroyablement chanceux 🍀

Entre deux sauts de dauphins, on aperçoit également des manchots de Magellan ainsi que des albatros, qui peuvent faire jusqu’à deux mètres d’envergure ! Les lions de mer sont aussi joueurs et curieux. Ils jouent au milieu des dauphins. Parfois, lorsque l’on est à l’arrêt, ils sortent la tête hors de l’eau pour nous observer. Ils sont curieux, nous dit Luis, le guide.

Et les lions de mer, on va avoir l’occasion de les voir de plus près. On s’approche en effet du Faro Les Éclaireurs, un phare en service depuis 1720. Si avant, il marchait au gaz, il fonctionne maintenant grâce à des panneaux solaires. Il marque l’entrée de la baie d’Ushuaia et prévient du danger des îlots Les Éclaireurs.

Et au pied du phare se trouve une large colonie de lions de mer. Ils se reposent sur les rochers, font la sieste, prennent le soleil et jouent au bord de l’eau dans un joyeux vacarme.

Sur une autre île, ce sont les cormorans impériaux qui nichent. Ces oiseaux marins aux pattes palmées peuvent plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur !

Après 2 h 30 à s’émerveiller sur l’eau, on revient sur la terre ferme, ravis de notre tour sur le canal de Beagle. On ne s’attendait pas à voir un tel show de la Nature et on en a pris plein les yeux ! Il fait froid et pour se remettre de nos émotions, on se pose dans un café pour boire un chocolat chaud. On part ensuite se promener dans le centre-ville d’Ushuaia. Ici, les boutiques de souvenirs sont partout, elles font parfois même du Duty-Free ! Nous n’avons jamais acheté beaucoup de souvenirs pendant le voyage (sauf au Pérou ! 😅), mais cette fois-ci, pas question de ne rien ramener du bout du monde ! On flâne ainsi longuement dans les ruelles à la recherche d’une casquette « bout du monde ».

Puis on décide de passer notre deuxième nuit à Ushuaia dans le parc national de la Terre de Feu. On paye les frais d’entrée de 12 € par personne, qui nous donnent accès au parc pendant trois jours et deux nuits de camping. Puis, on part à la recherche d’un camping. Il y en a deux, mais l’un d’eux est réputé pour être venteux ! Sans hésitation, on file donc vers le deuxième. Il n’y a personne, on se pose où on veut, face aux montagnes enneigées.

Une fois de plus, la soirée est glaciale, mais le vent est calme. On cuisine rapidement des raviolis à l’arrière du Jeep, puis on s’enferme dans l’habitacle, en mettant un peu de chauffage pour rester au chaud.

Jeudi 04 avril

C’est sous un temps couvert que l’on part découvrir le parc de la Terre de Feu. On s’arrête à la poste la plus australe du monde, qui malheureusement est fermée. En effet, le ponton menace de s’effondrer ! Dommage, on ne pourra pas envoyer nos cartes postales d’ici.

On roule ensuite jusqu’au bout de la route. En effet, la Ruta 3 s’achève ici, dans le parc national Tierra del Fuego, après plus de 3 000 kilomètres de route depuis Buenos Aires ! Un petit panneau célèbre ce bout du monde. L’Alaska se trouve à près de 18 000 kilomètres d’ici. Et dire que nous en avons fait 95 000 ! 😅

Il y a 25 000 ans, le parc de la Terre de Feu et toute la région étaient sous 1 200 mètres de glace. Aujourd’hui, la glace a laissé place à une jeune forêt primaire : quelques milliers d’années seulement. C’est pourquoi on trouve sur la Terre de Feu moins d’espèces animales et végétales que sur le continent. D’ailleurs, on ne trouve sur l’île ni batraciens, ni reptiles ! En revanche, l’Homme habite ces terres reculées depuis plus de 6 300 ans. À l’époque déjà, ils habitaient sur la Terre de Feu mais aussi sur les îles alentours et jusqu’au Cap Horn ! Ils vivaient presque nus, vivant de la pêche dans des huttes sans confort et s’étaient alors adaptés à une vie très rude, là où l’Homme moderne ne pourrait vivre sans le confort qu’il connaît aujourd’hui. On trouve d’ailleurs sur les plages des restes de coquillages dont ils se nourrissaient !

Nous, malgré nos chauds manteaux, on ne tient que quelques minutes face à la baie, où le vent souffle en rafales glaciales ! On se rapatrie rapidement dans les terres, où on trouve un endroit près de la rivière pour cuisiner. Le temps que les patates cuisent, on se met à l’abri dans le Jeep. Mais au bout de 5 minutes, un bruit sourd à l’arrière du Jeep nous alerte. On sort en catastrophe pour trouver un rapace posé sur la tailgate en train d’essayer d’attraper les pelures de pommes de terre ! 😂

Retour à Ushuaia à 14 heures pour une après-midi très spéciale ! En effet, c’est le moment de se faire plaisir et de fêter dignement notre arrivée au bout du monde. Nous avons donc loué une chambre tout confort dans un super hôtel ! Au programme : un lit immense, un bain brûlant et surtout, le chauffage ! Le bonheur ! Le soir, direction le restaurant ! Là aussi, on se fait plaisir : ce n’est pas tous les jours que l’on est à Ushuaia ! On commande du crabe royal en entrée : une petite dégustation à tout de même 35 000 pesos (35 €) ! En plat, on prend des linguines au saumon et crevettes pour moi, au crabe royal pour Rémi. Et en dessert on se partage une copieuse coupe de glace.

On revient bien repus à l’hôtel pour une nuit au chaud dans un grand lit. Décidemment, on aimerait être à Ushuaia plus souvent ! 😃

Vendredi 05 avril

Ce matin, c’est la reprise de la Jeeplife après cette parenthèse de confort et de chaleur. On est à peine sortis de l’hôtel que le froid nous saute dessus, mais maintenant que l’on est bien réchauffés, il nous semble plus supportable que les jours précédents. Il fait beau et on retourne flâner dans le centre d’Ushuaia, entre le port et la ville. On ne se lasse pas de cette belle ville du bout du monde ! On en profite pour passer à l’office du tourisme pour tamponner nos passeports et à la poste pour poster nos cartes postales !

C’est ensuite l’heure pour nous de quitter Ushuaia. Nous avons littéralement adoré Ushuaia et son ambiance du bout du monde. On a trouvé la ville très belle, ainsi nichée au creux des montagnes enneigées. On a adoré notre sortie sur le canal de Beagle à la rencontre de la faune australe. Et le fait d’y être hors saison a sans aucun doute ajouté beaucoup de charme, car tout était si paisible après la folie de la saison estivale. Et puis Ushuaia, quoi ! Comment ne pas avoir un coup de cœur pour cet endroit mythique quand on sait que notre seul objectif depuis 2 ans était d’y aller !? Aucun doute, nous avons été séduits par l’aura si spéciale d’Ushuaia. On quitte donc la ville très heureux, mais non sans un pincement au cœur. Atteindre Ushuaia, c’est un rêve réalisé, mais aussi une fin en soi.

Même si… nos aventures au bout du monde ne sont pas terminées ! Au programme des prochains jours : sabrer le champagne au point le plus au Sud du monde accessible par la route et tenter une baignade dans le canal de Beagle ! 🤘

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Toujours dans l’incroyable parc national Los Glaciares, nous nous lançons dans l’un des treks les plus difficiles de la région : Le circuit Huemul. Franchissement de rivière en rappel, glacier miné de crevasses et de grottes, ascension technique dans la neige, températures glaciales et vent violent, mais aussi et surtout des points de vue à couper le souffle dans une des parties les plus sauvages du parc national, c’est ce qui nous attend pendant les 3 jours de ce trek emblématique de la Patagonie argentine. Notre objectif : le troisième plus grand champ de glace au monde !

Jeudi 21 mars 2024

Nous avions abandonné l’idée de faire le circuit Huemul. En effet, les rangers du parc national Los Glaciares nous avaient fortement déconseillé cette boucle en terre sauvage. En cause : les fortes chutes de neige qui ont rendu le sentier impraticable dans les hauteurs. Mais… Notre désir de voir le champ de glace de la Patagonie est plus fort que tout. Alors, si nous ne pouvons pas faire la boucle de 4 jours du circuit Huemul, nous pouvons en revanche tenter de monter jusqu’au Paso del Viento, le point de vue le plus accessible duquel il est possible d’apercevoir le champ de glace. Au départ du sentier, un spectacle de bon augure s’offre à nous : la célèbre skyline du parc national Los Glaciares se détache dans le ciel d’un bleu limpide. Le mythique Fitz Roy et le Cerro Torre réunis sur une même photo. Magnifique 🤩

Au programme : 3 jours de trek et 2 nuits de camping en backcountry pour un total de 45 kilomètres de marche. On se prépare à affronter des conditions extrêmes et un sentier particulièrement enneigé. Or, même si nous revenons tout juste d’un trek de 3 jours dans le parc national Los Glaciares suivi d’une journée de 31 kilomètres de marche, la récompense au bout semble valoir tous les efforts : le troisième plus grand champ de glace au monde. C’est parti ! Nourriture pour 3 jours, location des équipements de camping et de rappel, dernière vérification de la météo au centre de services du parc, enregistrement en ligne et signature déchargeant toute responsabilité au parc en cas d’accident quelconque en milieu naturel, et nous sommes parés pour une nouvelle aventure en Patagonie argentine 🤠.

15 kilomètres de marche nous attendent pour rejoindre le camping de la Laguna Toro. Les premiers kilomètres montent sec tandis que l’on laisse El Chaltén derrière nous. Et très rapidement, plus vite que prévu, les premières neiges apparaissent. Cependant, les quelques randonneurs que l’on croise nous rassurent : la plupart d’entre eux ont réussi à atteindre le Paso del Viento. C’est bon signe, même s’ils nous préviennent que le sentier là-haut est très enneigé et qu’ils regardent d’un air dubitatif nos chaussures et pantalons de randonnée pas du tout adaptés à des conditions neigeuses. Eux sont en pantalon de ski, chaussures imperméables et guêtres 😬. On est tout de même bien motivés à tenter le coup, quitte à devoir faire demi-tour si les conditions s’avèrent trop extrêmes.

Dans les sous-bois, la neige est dure, elle craque sous nos chaussures. On adore ce bruit, souvenirs de vacances au ski et d’aventures québécoises !

Sur les plaines et le long des pâturages, où le soleil tape fort, on patauge dans 10 centimètres de neige molle qui mouille nos chaussures, puis nos chaussettes. Alors on avance prudemment, prenant grand soin de marcher dans les traces existantes pour rester au sec et au chaud le plus longtemps possible. Heureusement d’ailleurs qu’il y a des traces, car dans cette partie sauvage du parc, il n’y a aucune indication montrant le chemin ! On n’aimerait pas devoir trouver notre chemin dans cette immensité sauvage après une chute de neige.

Lorsque l’on atteint le col, la neige est plus abondante que jamais. En revanche, la vue est incroyable sur la vallée en contrebas et les eaux d’un bleu glacé du lac Argentino. Les sacs sont lourds, les épaules meurtries et les jambes endolories, mais qui dit col, dit fin de la montée ! 😃

Et dès que l’on franchit le col, la vue s’ouvre sur la vallée suivante et c’est la stupéfaction : 1- nous sommes face à l’un des plus beaux paysages du voyage. 2- il n’y a pas la moindre trace de neige ! Et dire que les rangers nous avaient annoncé un sentier impraticable, recouvert de 20 centimètres de neige. Soit ils étaient mal informés, soit ils n’avaient pas très envie que l’on s’aventure de ce côté 🤔. Cette vallée verdoyante, époustouflante de beauté et de sérénité semble être un coin de paradis perdu au milieu des pics rocheux hostiles qui l’entourent. De l’autre côté, loin, très loin, nous apercevons le Paso del Viento, notre objectif du lendemain. Pour le rejoindre, nous allons devoir traverser la vallée dans toute sa longueur.

Le terrain descend en pente douce entre de vastes pâturages où vaches, taureaux et veaux se promènent en toute liberté. Ils sont énormes et meuglent en nous voyant approcher. On fait donc de grands détours pour les contourner prudemment, sans les quitter des yeux. Loin de nous l’envie de se faire charger par un taureau un peu trop protecteur 😆.

On arrive au camping de la Laguna Toro en fin d’après-midi, après une marche rendue épuisante par le poids des sacs à dos. Les rangers nous avaient préparés à camper sur 20 cm de neige, mais tout est sec. Par contre, l’endroit ressemble à un champ de bataille. Des abris de branches ont été érigés dans les bois pour couper le vent. Il n’y a pas de vent pour l’instant, mais on choisit quand même l’abri qui nous semble le mieux protégé. On a l’embarras du choix, car seuls deux autres emplacements sont occupés. Cette fois-ci, afin de limiter le poids, nous avons pris une seule tente de 3 personnes. Elle est rapidement montée et on profite des derniers rayons de soleil pour boire un thé chaud et manger des conos au dulce de leche, que Lucas a emportés en secret 😋

Au menu de ce soir : soupes de vermicelles et purée en sachet ! On n’a rien trouvé de mieux pour alléger le poids des sacs au maximum, mais on est tellement affamés que ça fait l’affaire. On mange rapidement puis on s’enferme dans la tente, bien au chaud dans les sacs de couchage. Demain, une longue journée de marche nous attend.

Vendredi 22 mars

Enfin longue, tout est relatif. En effet, nous avons « seulement » 7 kilomètres à parcourir pour atteindre le Paso del Viento, soit 14 kilomètres au total pour revenir au camping. Ce n’est pas énorme, pourtant on part sur un sentier que l’on sait particulièrement technique. Heureusement, on laisse au camp la majorité de nos équipements. Le réveil sonne à 7 h, mais comme il fait encore nuit, on patiente jusqu’à ce que le jour commence à se lever. On prend le petit-déjeuner de muesli, bananes et beurre de cacahuète dans la tente, puis on s’habille, on s’équipe et c’est parti ! Paso del Viento c’est tout droit, tout là-haut !

Le jour se lève paisiblement tandis que l’on fait nos premiers pas sur le sentier en longeant la lagune Toro. Pour se repérer, on suit les cairns placés ça et là par les autres randonneurs. Il faut parfois avoir l’œil perçant pour les repérer dans les vastes étendues qui s’étendent face à nous, car certains sont de petits tas de quelques pierres que l’on aperçoit à peine.

On profite d’un ruisseau pour faire le plein d’eau. Nous sommes les premiers de la journée sur le sentier. Tout est paisible, silencieux, sauvage. On aimerait apercevoir un puma, mais on aperçoit seulement quelques oies et canards dans les lacs immobiles où se reflètent parfaitement les montagnes alentours.

Après 1 kilomètre, première difficulté. On fait face à une rivière grondante. Impossible de traverser à pied sans se faire emporter ou finir complètement trempé. Heureusement, tout est prévu : une corde, une poulie et un panneau « danger » ! 😅 C’est le moment de faire travailler les bras ! Au village, nous avons loué un harnais et deux mousquetons chacun. On analyse, on vérifie la solidité des équipements, on s’équipe et c’est sous la supervision de Rémi que Lucas se lance en premier !

Les sacs viennent ensuite !

Je passe ensuite et j’arrive de l’autre côté les bras brûlants, puis c’est au tour de Rémi, qui traverse en un éclair.

1 heure plus tard, nous sommes tous sains et saufs de l’autre côté du canyon. Mais pas le temps de se remettre de nos émotions. Il faut continuer à avancer. Et c’est le moment de prendre de la hauteur ! L’ascension est périlleuse. Le terrain est accidenté, la roche est instable et roule sous nos pas et on créé parfois de petits éboulis. En plus, on a du mal à s’orienter, car les cairns se sont parfois écroulés.

Mais au milieu de cet éboulis géant, tous les chemins mènent au même endroit : le glacier Tunnel. La vue est à couper le souffle : la langue du glacier, qui prend naissance haut dans la montagne, vient mourir dans la vallée en créant une magnifique vague. Les rangers nous ont conseillé d’éviter de marcher sur la moraine du glacier (abord du glacier composé de débris rocheux libérés lors de l’érosion, du mouvement ou de la fonte du glacier), car le terrain s’est récemment affaissé et demeure très instable. Et en effet, on constate rapidement que d’énormes parties de la moraine se sont écroulées, formant des glissements de terrain qui ne semblent pas vraiment avoir fini de glisser…

Si on ne peut pas évoluer sur la moraine, la seule solution pour continuer à avancer : marcher sur le glacier ! Pas besoin de crampons, car la glace est ici recouverte de roche. Mais le danger, ce sont les crevasses. Elles sont pleines d’eau glacée, bouchées par la neige ou la roche ou ouvertes sur un vide sans fond d’un bleu profond. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas tomber dedans ! On les enjambe donc prudemment ou on les contourne quand elles sont trop larges. On est très impressionnés par cet immense et beau glacier, Lucas d’autant plus que c’est la première fois qu’il marche sur un glacier.

Mais au bout de quelques mètres, les crevasses se multiplient et on est incapable de continuer sans faire d’immenses détours. On remonte donc sur la moraine et on part à la recherche du sentier. Il est difficile à discerner parmi la roche éboulée et on avance un peu à tâtons, s’arrêtant ça et là pour tenter de trouver les cairns. C’est la partie la plus difficile du sentier, on avance lentement mais on laisse progressivement le glaciel Tunnel derrière nous.

Commence ensuite la longue ascension jusqu’au col. La montée est constante et de plus en plus enneigée. Heureusement, le froid de la nuit a glacé la neige, qui est dure sous nos pas. Il suffit de mettre les pieds dans les traces profondes laissées par les randonneurs de la veille pour rester tant bien que mal au sec. On a de la neige jusqu’aux genoux !

On arrive finalement au col Paso del Viento à 13 heures, après 5 heures de marche pour parcourir 7 kilomètres ! D’un côté, la vallée que nous venons de traverser, entre hier et aujourd’hui. De l’autre, le champ de glace.

Au moment de poser nos yeux dessus pour la première fois, on retient notre souffle. Malgré la difficulté du sentier, l’abondance de la neige et les découragements des rangers, nous y sommes arrivés ! Après la découverte d’une partie du champ de glace Nord de Patagonie quelques semaines plus tôt, nous voilà face au champ de glace Sud de la Patagonie. Le moment est magique. La vue, magnifique. On est fiers et heureux d’être arrivés jusqu’ici pour admirer ce spectacle incroyable. Nous sommes face à la troisième plus grande calotte glacière au monde après celles de l’Antarctique et du Groenland. La glace s’étend à perte de vue et encore, on n’en voit d’ici qu’une petite partie ! Le champ de glace fait 350 kilomètres de long pour une superficie de 16 800 km².

On mange face à la vue, mais le vent qui se lève brusquement nous chasse du sommet et on part se mettre à l’abri un peu plus loin. Paso del Viento porte bien son nom ! Le vent est violent et glacial. On ne peut s’attarder au col, il nous faut rapidement redescendre. Dans la précipitation, on jette à peine un dernier coup d’œil au champ de glace avant d’entamer la descente jusqu’au camping, tout en bas dans la vallée.

Commence ensuite une longue descente, sur un sentier très accidenté, très technique, où chaque pas doit être calculé et où toute blessure pourrait être dangereuse. On se sent si loin sur ce sentier désert, à 2 jours de marche du premier village, en pleine nature. C’est à la fois magique et effrayant. On est livrés à nous-mêmes.

Et en ces terres hostiles, on a beau faire attention, le danger peut venir de n’importe où… Au glacier Tunnel, on s’arrête observer une grotte de glace, dont le bleu profond nous hypnotise. Quand tout à coup…

Paf ! Une grosse roche me tombe dessus, manquant de m’assommer. Lucas, de son côté, se montre aventureux et part explorer la moraine du glacier, très instable, sous nos yeux angoissés. Un faux pas, un glissement de terrain, un éboulis et il pourrait finir enseveli ou au fond d’une crevasse ! Quel stress !

Enfin, on laisse le glacier Tunnel derrière nous. C’est sans conteste un des plus beaux glaciers que l’on a vus pendant le voyage. Pouvoir marcher dessus, en toute liberté, sans avoir besoin d’avoir recours à un guide et de payer des prix exorbitants est un vrai privilège que nous offre le parc national Los Glaciares. C’est ce que nous avons préféré de notre passage sur le circuit Huemul.

Dernier obstacle de la journée : la rivière ! Le torrent ne s’est pas calmé depuis ce matin, bien au contraire. On ressort notre matériel de rappel. Un mexicain se prépare à traverser devant nous. Il semble très content de nous voir débarquer. Le sentant en difficulté, Rémi l’aide à s’équiper et lui explique comment fonctionne le matériel. On se demande comment il a traversé à l’aller, celui-là ! Probablement pas de façon sécuritaire. Il semble d’ailleurs surpris d’apprendre que nous avons réussi à aller jusqu’au Paso del Viento. « Je me suis perdu ! », nous dit-il. Il a dû faire demi-tour avant même d’atteindre le glacier. Nous avons simplement croisé deux groupes de deux personnes dans la journée. S’aventurer seul en ces terres sauvages et isolées nous semble un peu inconscient !

Cette fois-ci, nous avons hâte d’arriver et la traversée est efficace. Là où nous avions mis 1 heure à l’aller, nous plions cette fois-ci l’affaire en 30 minutes. Il faut dire que l’on est maintenant dans le sens de la descente : un bon coup de pied dans la roche et la tyrolienne nous emmène de l’autre côté sans effort.

Encore 1 heure de marche le long de la laguna Toro et le camping est enfin en vue ! Nous sommes épuisés, pas tant par la longueur de la marche que par sa technicité. Il est 17 heures. Pour parcourir 14 kilomètres aller-retour, nous avons mis 9 heures ! Nos jambes sont en coton. Mais malgré la fatigue, nous sommes très heureux de cette journée. Cette partie du circuit Huemul est à couper le souffle, loin de la foule du Fitz Roy et des autres parties plus populaires du parc national Los Glaciares. Nous sommes même déçus que les rangers nous aient dissuadés de faire le circuit Huemul en entier. Après avoir vu l’état du sentier de nos propres yeux, on aurait tout à fait pu faire la boucle entière, à condition de ne pas avoir peur de se mouiller les chaussettes 😆 !

Dans la soirée, un renard pas farouche vient nous rendre visite. Il s’approche, fait tranquillement le tour de tous les emplacements et parvient même à chiper un sachet de nouilles déshydratées à notre ami mexicain 😅.

Samedi 23 mars

On s’en doutait, mais ça se confirme : nous allons devoir faire les 15 kilomètres retour sous la pluie. On plie le camp, on enfile nos k-ways par dessus nos sacs à dos et c’est parti ! Outre la pluie qui tombe sans discontinuer, de gros taureaux nous donnent quelques frayeurs sur le chemin, mais on arrive à les contourner au pas de course en faisant de longs détours. Au total, nous mettons 4 h 30 pour revenir au parking où nous attend le Jeep. On mange rapidement sous l’auvent -il pleut toujours- puis on prend la route en direction d’El Calafate. Ainsi s’achève notre semaine d’aventures à El Chaltén et dans le parc national Los Glaciares… mais pas tout à fait. Nous avons encore un dernier secteur du parc à découvrir : le secteur du glacier Perito Moreno !

L’article Argentine – Circuit Huemul : trek jusqu’au champ de glace est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Le parc national Perito Moreno est sans conteste un des coups de ❤️ de notre road trip à travers les Amériques. Lac aux eaux turquoise, montagnes enneigées, sentier de randonnée magnifique et nuit dans un refuge chauffé au feu de bois : on a trouvé notre endroit préféré en Amérique du Sud ! 😊

Mardi 12 mars 2024

Après nos péripéties sur les pistes 4×4 d’Argentine, nous entrons dans le parc national Perito Moreno par la petite porte. On ne sait pas ce qui nous attend dans ce nouveau parc national argentin, mais les paysages qui encadrent la piste sont très prometteurs.

Pour accéder au parc national Perito Moreno, l’enregistrement est obligatoire. On se rend donc au bureau des rangers, un petit bâtiment en bois posé au milieu de vastes prairies balayées par les vents. L’intérieur est agréablement chaud, chauffé par un délicieux feu de bois qui embaume l’atmosphère. Une volontaire nous accueille. Il y a quelques jours, nous avons réservé une nuit dans un refuge du parc. Tout est en ordre. Total de l’entrée au parc et de la nuit dans le refuge : 0 €. Décidemment, on aime l’Argentine ! 😊 Elle nous demande ensuite de désinfecter nos chaussures et nos bâtons de randonnée pour éviter d’importer dans le parc des algues néfastes dont il est, pour l’instant, préservé. Puis c’est parti !

Sur le parking, on prépare rapidement nos sacs. Nous emportons un réchaud de camping, des pâtes et de la sauce, du thé, quelques affaires chaudes et deux sacs de couchage. Rien de plus ! Le privilège de dormir dans un refuge et non sous la tente ! 😄 C’est donc chargés mais pas trop que l’on s’élance sur le sentier de randonnée.

Nous avons réservé une nuit dans un refuge sur le circuit de la péninsule de Belgrano. Il y a 5 refuges sur cet itinéraire et nous avons réservé le plus éloigné du parking, celui à 8 kilomètres. Tous les refuges ont été construits par la fondation de Douglas Tompkins et sont entièrement gratuits pendant les 5 premières années de leur exploitation ! 😃 Pour réserver un refuge dans le parc national Perito Moreno, rendez-vous sur le site internet du parc !

Le sentier est superbe. Les paysages sont à couper le souffle, parmi les plus beaux que l’on ait vus en Patagonie jusqu’à présent. Les montagnes au sommet enneigé, le bleu incroyable du lac Belgrano, les forêts, les prairies. C’est tout simplement magnifique, on en prend plein les yeux. Et on en profite d’autant plus que la randonnée est très facile.

Le refuge Playa Quetro est le seul refuge pour trois personnes sur la péninsule, les autres étant pour six personnes. On est super excités de pouvoir passer une soirée à deux dans un chalet de montagne, une première pour tous les deux ! D’ailleurs, on tombe immédiatement sous le charme de ce petit chalet en bois accroché à la colline. De là, on domine le lac et la plage de sable qui se trouve à proximité. C’est magnifique 😍

Mais au moment d’entrer dans le refuge, surprise : nous ne sommes pas seuls ! En effet, il s’agit d’un refuge de trois personnes et ce soir… nous sommes trois ! Nous n’avions pas pensé qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’autre dans le refuge ! Luis est très gentil, mais on aurait aimé profiter seuls de ce chalet très cosy. Après quelques minutes de réflexion, on décide d’aller explorer l’autre refuge des environs. En effet, la haute saison est terminée et les probabilités pour que les autres refuges soient occupés sont minces. Nous rebroussons donc chemin sur 3 kilomètres et c’est avec inquiétude que nous poussons la porte du refuge Dos Bahias.

Victoire, il n’y a personne ! 😃 En plus, l’endroit est magnifique, encore plus beau que le précédent. Comme son nom l’indique, le refuge est posé entre deux magnifiques baies. C’est un refuge pour 6 personnes, il est donc plus spacieux que l’autre. On s’y sent immédiatement bien. C’est propre, lumineux, le soleil de la journée a agréablement chauffé les lieux, tout est flambant neuf et les détails apportés à l’ameublement sont magnifiques. En conclusion : on adore !

La chance est de notre côté, car personne ne vient nous rejoindre et nous profitons du refuge seuls. On fait le plein d’eau dans le lac. Puis, lorsque le temps se couvre, on allume un feu de cheminée dans le poêle à bois 🔥. En quelques minutes, une chaleur agréable envahit les lieux. C’est la première fois depuis des semaines que nous passons la soirée au chaud et ça fait du bien ! On cuisine ensuite des spaghettis, puis un thé devant le feu de cheminée pendant que la nuit tombe et qu’il se met à pleuvoir. Quel plaisir d’être à l’abri de la pluie, c’est un confort simple que l’on avait oublié ! On s’endort tranquillement dans la chaleur du refuge tandis que le feu crépite dans le poêle. Une soirée magique, tout simplement ❤️

Mercredi 13 mars

La nuit a été douce, bercée par le rougeoiement des flammes et le crépitement du feu. Au matin, Rémi s’empresse de relancer le feu et on attend dans nos sacs de couchage que le refuge se réchauffe. C’est avec le cœur lourd que l’on quitte notre petit coin de paradis si paisible. Il était prévu de fortes précipitations aujourd’hui, mais on fait le chemin retour vers le parking sans que la moindre goutte d’eau nous tombe sur la tête. On repasse ensuite par le bureau des rangers pour signaler notre sortie du parc. On les remercie chaleureusement pour leur accueil. Nous avons passé un des plus doux moments du voyage dans ce petit refuge au bord du lac, en pleine nature. Que l’entrée au parc ET la nuit dans le refuge soient gratuits est à peine croyable. Merci l’Argentine ! 🫶

Pendant 90 kilomètres, on traverse les vastes plaines venteuses du parc national Perito Moreno avant de retrouver le bitume de la Ruta 40. Cela fait 10 jours que nous n’avons pas vu de bitume. Retour à la civilisation… ou presque ! En effet, un panneau recouvert de stickers nous indique que la ville la plus proche se trouve à 372 kilomètres. C’est dire si cette région de l’Argentine est vaste et vide ! Nous sommes à court d’essence, nous n’avons plus rien à manger, toutes nos affaires sont sales et nous n’avons pas pris de douche depuis 5 jours. Alors oui, il est grandement temps de retrouver la civilisation…

Voilà des jours que les voyageurs remontant de Patagonie nous parlent du terrible vent patagon. Il peut souffler avec violence jour et nuit. Or, dans cette région, il descend directement du champ de glace Sud de Patagonie, il est donc glacial ! On a déjà souffert du vent. Pourtant, on va vite apprendre que le vent en Patagonie, c’est autre chose. Avec vent de face, notre consommation, qui tourne normalement autour de 14 litres au 100, monte à 20 litres au 100 ! Tout tremble, on a l’impression que nos accessoires de toit vont s’envoler. Au moment de fermer les portières, impossible ! Elles restent grandes ouvertes, emportées par un vent comme on n’en a jamais vu. Rémi est même obligé de voler à mon secours pour la fermer de l’extérieur. On pensait savoir ce qu’est le vent… mais maintenant on sait vraiment ! 😆

Dans la petite ville de Gobernador Gregores, on trouve une station-service. Ouf de soulagement, nous étions sur la réserve. Par contre, nous sommes sans le sou. En effet, nous avons laissé toutes nos économies de pesos argentins pour faire le dernier plein, où la carte n’était pas acceptée. Or, on le sait maintenant : trouver de l’argent en Argentine en cette période de crise est un parcours du combattant. Et en effet : au bureau Western Union de la ville, il n’y a pas d’argent. On rêvait d’une douche et d’une lessive, mais ce ne sera pas pour ce soir : pas de sou, pas de camping !

Jeudi 14 mars

Nous passons une bonne partie de la journée à Gobernador Gregores pour essayer de trouver de l’argent. Mais à 15 heures, nous devons nous rendre à l’évidence : toutes les pistes que nous avions sont tombées à l’eau. Il n’y a de l’argent nulle part, ni au bureau Western Union, ni à la poste, ni à la banque ! Tant pis, nous devons nous résoudre à tenter notre chance à El Calafate, à 335 kilomètres plus au Sud. Les premiers kilomètres, la Ruta 40 est une belle route roulante et on enchaine rapidement les kilomètres. Mais elle se transforme sans transition en une terrible piste de tôle ondulée 😢 Ici, c’est le néant à perte de vue. Pas de relief, pas d’arbres, pas de constructions. Seuls quelques estancias et d’innombrables guanacos égayent parfois le paysage. Le vent semble avoir tout aplati sur son passage.

Oh et au détour de la route, on croise un tatou ! S’il pourrait faire penser à une tortue aux premiers abords, avec sa carapace, c’est en réalité un petit animal super rapide ! Il traverse la route en un éclair sur ses petites pattes et disparaît dans le bas-côté. Rémi doit lui courir après, courbé en deux pour échapper au vent, pour lui tirer le portrait ! 😅

À 19 h, la nuit tombe et on réalise que l’on n’atteindra pas El Calafate ce soir. Nous nous installons donc pour la nuit dans un camping gratuit en bord de route. Il fait très froid, il n’y a personne. Un passage est très boueux, Rémi décide donc de le contourner. À 22 heures, nous sommes en train de regarder une série quand on aperçoit de la lumière. D’autres voyageurs ? La police ? On attend, un peu inquiets. Quelqu’un toque à la portière. Deux argentins se sont plantés dans la boue ! 😂 Ils ont besoin d’aide. Ahora ? Sí, sí, por favor ! Rémi ronchonne : je l’ai vu à des kilomètres qu’il ne fallait pas passer par là ! Je reste bien au chaud dans le lit tandis qu’il démarre le Jeep. Leur pick-up, en effet, est bien planté mais rien d’insurmontable. En 30 minutes, il est sorti d’affaire et on peut se recoucher.

Vendredi 15 mars

À 8 h 30, nous nous présentons devant le bureau Western Union d’El Calafate, 30 minutes avant l’ouverture. Mais il y a déjà la queue ! Une trentaine de personnes, pour la plupart des étrangers comme nous, attendent l’ouverture du bureau dans l’espoir de récupérer de l’argent. Nous sommes complètement fauchés, il nous faut cet argent ! On patiente jusqu’à 11 heures avant que l’argent arrive enfin au bureau, puis on attend notre tour, espérant qu’il restera du cash quand notre tour viendra. 11 h 30, c’est le soulagement ! Nous ressortons du Western Union avec 330 € en coupures de 500 pesos argentins (500 pesos équivalant à 0,50 €). Autant dire que l’on a une sacrée liasse de billets ! 💰

On passe ensuite la journée à faire des courses, faire la vidange du Jeep, laver le Jeep, faire une lessive. À 18 heures, tout est prêt. Nous nous installons dans un camping du centre-ville d’El Calafate, où nous prenons notre première douche depuis 1 semaine (pas de jugement 🤣)… Demain, nous prenons la direction d’El Chaltén… à trois ! 😁 C’est en effet avec mon frère que l’on va partir à la découverte du parc le plus emblématique de la Patagonie argentine : le parc national Los Glaciares !

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Road trip sur la Carretera Austral ! Cette fois-ci, on laisse le Jeep et c’est en kayak que l’on part découvrir un des joyaux de la Patagonie chilienne : la Cathédrale de marbre ! Mais surtout, on part explorer le glacier Los Exploradores dans le parc national Laguna San Rafael et ça, c’est incontestablement un de nos coups de ❤️ du voyage !

Dimanche 03 mars 2024

Peu après le parc national Cerro Castillo, la belle Carretera Austral se transforme en une piste de tôle ondulée. Or, rien de pire que la tôle ondulée avec le Jeep ! 🫨 On espère donc que ce n’est pas comme ça sur les 560 kilomètres qui restent jusqu’à la fin de la route… (Spoiler : si ! 😑).

On arrive dans l’après-midi au bord du lac General Carrera. Ce lac, qui marque la frontière entre le Chili et l’Argentine (il s’appelle d’ailleurs lac Buenos Aires en Argentine !), est le deuxième plus grand lac d’Amérique du Sud après le lac Titicaca. On est immédiatement séduits par son eau d’un bleu éclatant.

On s’arrête pour la nuit dans le petit village de Rio Tranquilo, au bord du lac. Et comme on a besoin de prendre une douche, on s’installe dans un camping du coin. On en profite également pour réserver notre excursion du lendemain matin en direction de la Cathédrale de marbre, la curiosité incontournable du lac General Carrera.

Lundi 04 mars

Il y a des journées où tout s’aligne à la perfection… et sans qu’on le fasse exprès. Et en général, ces journées-là, ce sont les plus belles du voyage. Aujourd’hui, c’est l’une de ces journées ✨. Pourtant, elle a commencé par quelque chose dont on n’a plus l’habitude et que l’on n’apprécie pas spécialement : se lever tôt ! En effet, le réveil sonne à 6 h 50. Il fait encore nuit et froid dehors, mais on s’extrait tant bien que mal du lit. On suit Esteban, notre guide du jour, jusqu’aux rives du lac General Carrera. La météo est parfaite : un grand ciel bleu, pas de nuage, pas de vent, le soleil qui se lève lentement. C’est parfait pour une matinée en kayak sur le lac 😊

On s’équipe chaudement…

Et on s’élance sur les eaux laiteuses du lac General Carrera.

Notre objectif aujourd’hui est d’aller admirer le joyau du lac General Carrera : la Catedral de Mármol, la Cathédrale de marbre ainsi que la Chapelle de marbre, plus petite mais tout aussi belle.

Il s’agit en réalité de formations rocheuses de carbonate de calcium. Au fil des ans, l’eau a sculpté des formations magnifiques, telles que des piliers, des colonnes et même des arches. Au petit matin, la lumière du soleil rasant vient illuminer la pierre calcaire, offrant ainsi un magnifique spectacle.

Après avoir longuement admiré la Chapelle de marbre, puis la Cathédrale de marbre, nous sommes autorisés à naviguer dans le tunnel de marbre. Seul le clapotis de l’eau se fait entendre tandis que l’on pagaie. L’ambiance est surréaliste. On a vraiment beaucoup de chance avec cette sortie, car comme dit Esteban, la météo fait la moitié du job ! Et en effet aujourd’hui, la météo est juste incroyable ☀️.

De retour sur la terre ferme, on décide de profiter de cette météo incroyable sans attendre. On quitte le groupe et on prend la route en direction du parc national Laguna San Rafael, à 80 kilomètres de Rio Tranquilo. La piste pour s’y rendre est une des plus belles pistes que l’on a empruntée en Patagonie jusqu’à présent. Les sommets enneigés se détachent sous un ciel bleu sans nuage.

Lorsque l’on arrive à l’entrée du parc national, une bonne nouvelle nous attend : le centre d’accueil des visiteurs est fermé le lundi. Jackpot ! On évite ainsi le paiement des frais d’entrée au parc qui s’élèvent à 9 € par personne. Quand certains jours tout s’aligne, c’est parfois particulièrement vrai 😃. Sans plus attendre, on part pour une randonnée de 4 kilomètres jusqu’au mirador sur le glacier Los Exploradores.

Le chemin serpente à travers bois en suivant la rivière, dont le débit est assez impressionnant. On n’y fait pas trop attention au début, mais au bout de quelques kilomètres, on s’aperçoit que ce que l’on prenait pour des amas de terre et de roche dans l’eau n’en sont pas : ce sont en réalité des blocs de glace recouverts de roche ! Et en s’approchant, plus aucun doute ! C’est bien de la glace, arrachée du glacier. On entend les craquements de la glace et le bruit de la roche qui parfois tombe dans l’eau. Comme c’est beau ! On n’a jamais vu une telle rivière.

On arrive au mirador sur le glacier Los Exploradores après 1 h 30 de marche. Et quelle vue ! L’endroit est tout simplement exceptionnel, sans aucun doute un des plus beaux paysages du voyage. Les montagnes enneigées, la langue du glacier, les crevasses, les blocs de glace qui flottent dans la rivière. On dirait que le glacier s’est petit à petit désintégré avant de mourir dans la rivière. Le paysage est à couper le souffle, la Nature dans toute sa splendeur.

Pendant une heure, on reste à contempler le paysage sans que personne ne vienne nous rejoindre. Le silence ici est impénétrable. Seuls les craquements de la glace viennent parfois le perturber. Face à un tel paysage, l’endroit est propice à la contemplation silencieuse. Enfin, c’est ce que je croyais, jusqu’à ce que j’entende un ronflement à côté de moi. Rémi dort ! Non pardon, il médite profondément sur la beauté de la Nature 🤣

Le glacier Los Exploradores est un des nombreux glaciers descendant du champ de glace Nord de Patagonie, situé dans la Cordillère des Andes. D’environ 120 kilomètres de longueur et 50 kilomètres de large, il comprend notamment le Monte San Valentin, le plus haut sommet des Andes patagonnes (4 058 mètres) et le lac San Rafael. C’est le seul contact que nous aurons avec le champ de glace Nord, en attendant d’aller découvrir le champ de glace Sud de Patagonie, un des plus grands au monde, situé à cheval sur l’Argentine et le Chili.

De retour au Jeep, on part à la recherche d’un bivouac pour la nuit. Et quand je dis que tout s’aligne presque magiquement aujourd’hui, le bivouac en est la preuve finale ! Après quelques kilomètres sur la piste, on trouve un chemin qui nous emmène jusqu’au bord d’une rivière. L’endroit est juste parfait. On gare le Jeep au bord de la plage de galets, face aux montagnes enneigées. Un bivouac en pleine nature comme on les adore ! 😃

Il fait beau, il fait relativement chaud (aussi chaud que possible à la fin de l’été austral en Patagonie chilienne 😅) : c’est le moment de prendre un bain avant que la nuit -et le froid- tombent. Ni une ni deux, on plonge tout nus dans la rivière glacée pour une douche rapide mais revigorante.

La soirée, ensuite, est douce. On cuisine de la purée en profitant des derniers rayons du soleil. Puis, dès qu’il disparaît derrière la montagne, Rémi allume un feu pour nous garder au chaud un peu plus longtemps. On n’a pas ramassé de quoi faire un feu de joie, car le bois mort est rare dans les environs, mais on a suffisamment de bois pour passer deux heures au coin du feu, bien au chaud. Bref, une soirée parfaite qui conclut une journée parfaite 😊

Mardi 05 mars

Par acquis de conscience et curiosité, on décide de continuer la piste jusqu’au bout. Elle se termine en cul-de-sac 35 kilomètres plus loin, dans un petit port désert sans intérêt. D’ici, il est possible de prendre un bateau pour aller explorer d’autres secteurs du parc national Laguna San Rafael, inaccessibles en voiture.

C’est avec un magnifique coup de cœur pour le glacier Los Exploradores que l’on retourne à Rio Tranquilo et que l’on rattrape la Carretera Austral. Dès demain, on remet cap au Sud pour descendre jusqu’au petit village de Villa O’Higgins, où se trouve le kilomètre 0 de la Carretera Austral : le bout de la route !

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Éblouis. Époustouflés. Sans voix face à la beauté irréelle et les couleurs éclatantes de la région du Sud Lipez en Bolivie. Lagunes colorées, flamants roses, désert, geysers, sources chaudes, pistes 4×4 et bivouacs exceptionnels : nous avons découvert le Sud Lipez sans guide avec notre Jeep d’expédition !

Mercredi 03 janvier 2024

Dans le Sud de la Bolivie, près de la frontière chilienne, se trouve une des plus belles régions du pays : le Sud Lipez. Pour découvrir cette région isolée, une piste poussiéreuse se faufile à travers des paysages colorés : la Laguna Road. C’est 300 kilomètres de piste au milieu de nulle part, loin de toute civilisation à travers des paysages à couper le souffle. Depuis le salar d’Uyuni, la route qui nous mène jusqu’à la région du Sud Lipez est une piste roulante mais poussiéreuse. Très poussiéreuse.

Avant de s’aventurer sur la Laguna Road, on marque un arrêt pour découvrir Valle de las Rocas. L’endroit est magnifique, on se croirait en Utah ! Les formations rocheuses complexes, la roche rougeâtre, le désert à perte de vue, les petites touffes de végétation, tout nous rappelle certaines régions des États-Unis !

Les viscaches, ces gros rongeurs ressemblant à un lapin avec une queue d’écureuil, sont au rendez-vous, dressées sur leurs pattes arrière pour mieux nous surveiller. On aperçoit également des troupeaux de vigognes, un animal très craintif mais aussi très curieux, si bien qu’il ne semble jamais savoir s’il préfère fuir ou nous observer 😅 Une piste nous mène au cœur de la vallée, où on trouve un endroit plat et abrité du vent pour bivouaquer.

Jeudi 04 janvier

Après un magnifique bivouac au cœur de Valle de las Rocas, on reprend la piste jusqu’au canyon Anaconda. Ici aussi, on n’est plus sûrs de savoir si on se trouve en Bolivie ou aux États-Unis !

C’est parti pour la fameuse Route des Lagunes, une piste réputée pour être une des plus belles de Bolivie. Plusieurs itinéraires peuvent être empruntés. On choisit de suivre la piste qui longe la frontière chilienne. On traverse de vastes pâturages herbeux, où lamas, alpagas, flamants roses et oiseaux en tout genre se partagent une herbe grasse et abondante. Les uns paissent, les autres pêchent et tout ce beau monde semble vivre en parfaite harmonie. L’endroit est très beau et particulièrement paisible.

Puis le paysage se fait plus désertique. L’herbe verte laisse place à des touffes de végétation séchées par le soleil agressif de l’été austral. Elles semblent avoir été sculptées par le vent qui souffle en rafales. Il n’a pas plu depuis des jours et la poussière vole en tourbillon tout autour de nous. Le Jeep est totalement perméable à la poussière et chaque centimètre s’en retrouve rapidement recouvert.

En fin d’après-midi, la piste nous emmène face à la première lagune de notre itinéraire : la laguna Cañapa. Il suffit d’un seul regard pour que l’on tombe sous le charme de l’endroit. Des centaines de flamants roses pêchent ou font la sieste dans une eau tout aussi rose qu’eux ! Ils sont tous magnifiques. Tout autour d’eux, le paysage montagneux est magnifique.

Il est encore tôt, mais on décide immédiatement que c’est ici que l’on veut passer notre deuxième nuit dans le Sud Lipez. On s’installe un peu en hauteur, sur un terre-plein qui domine la lagune et les flamants roses. De là, la vue est imprenable.

Il fait beau, le cadre est incroyable mais le vent violent nous empêche de déplier la tente. Toutes nos affaires sont recouvertes de poussière. On sort tout, on époussette, on secoue, on range 🧹. Ça va devenir notre routine des prochains jours ! Hier soir, nous avons pris le temps de cuisiner un copieux chili con carne, une de nos spécialités. Pour l’accompagner, on cuisine une purée. Heureusement, notre super réchaud à essence Coleman est à l’épreuve du vent le plus coriace ! Par contre, ce que l’on avait oublié, c’est qu’à 4 200 mètres d’altitude, ce n’est pas 20 minutes qu’il faut pour cuire des patates, mais 1 heure ! Ça nous laisse le temps de pleinement admirer le paysage et d’assister à un splendide coucher de soleil. Pas de doute, la Route des Lagunes commence sur les chapeaux de roue ! 😀

Vendredi 05 janvier

8 heures. On est réveillés en sursaut par des coups insistants sur la portière. Qué pasa ? C’est vrai qu’hier, on a passé une barrière. Elle était ouverte et il n’y avait personne, mais peut-être vient-on nous réclamer de l’argent ? Rémi s’habille et sort. Deux camionneurs, super sympas, ont vu le Jeep au milieu de nulle part, sans personne autour et se sont inquiétés ! Rassurés de nous voir en bonne santé, ils nous souhaitent une bonne journée et reprennent leur chemin. La matinée est glorieuse. Le ciel est sans nuage, le vent est tombé, il fait chaud et on a tout le loisir de prendre notre petit-déjeuner au soleil, face à la lagune pleine de flamants roses. C’est beau, silencieux et paisible.

Après deux heures à admirer le paysage dans un silence béat, on range le camp et on prend la route. La Laguna Road ne fait que commencer et a encore beaucoup à nous offrir. La piste est défoncée, parfois rocailleuse, parfois sableuse mais tout le temps poussiéreuse. Jeepy soulève en permanence un immense nuage de poussière. Les sillons sont parfois particulièrement profonds et on est bien contents d’avoir un Jeep avec une bonne garde au sol ! Le voyant moteur est toujours allumé (depuis des semaines) à cause (pense-t-on) d’un faux contact que personne ne semble capable d’arranger, mais on est sereins.

Après 45 minutes de piste laborieuse, on atteint Smelly Lake, une autre lagune de la Laguna Road, tout aussi magnifique que la première, mais beaucoup plus grande !

Plus loin, on arrive à la laguna Honda. Le temps s’est couvert et il pleuviote même un peu pendant que l’on mange croque-monsieur et carottes râpées. Autour de nous, des guides conduisent de gros 4×4 avec bidons d’essence sur le toit et emmène des touristes faire un tour dans le Sud Lipez (pour une petite fortune !). Pour le coup, on est bien lotis avec notre propre véhicule. Pendant que l’on mange, un 4×4 vient se garer près de nous. Pendant qu’il prépare le repas de ses passagers, le guide, intrigué, entame la conversation. Quand on lui annonce que l’on se rend par la piste au Chili, il répond : « Mais vous allez dormir où ce soir ? ». Et Rémi de répondre : « On sait pas ! » 😆. Ah la magie du voyage, de ne pas savoir où on sera le soir-même. Rien de plus excitant 😁

On passe l’après-midi à suivre les traces qui se glissent sur l’altiplano bolivien. Parfois, il y en a des dizaines ! Quand la piste devient trop défoncée ou que la tôle ondulée est trop profonde, les 4×4 se mettent à rouler à côté de la piste principale, créant ainsi une nouvelle voie. Des dizaines de pistes découpent donc le paysage sur des kilomètres. Mais quoi qu’il en soit, il semble impossible d’échapper à la tôle ondulée ! Or, c’est le pire, autant pour nous que pour le véhicule ! Tout vibre dans l’habitacle 🫨.

Mais les paysages nous font oublier ce petit désagrément. Ils défilent devant nous et sont plus beaux les uns que les autres. Les montagnes aux couleurs éclatantes, les lagunes multicolores, le désert qui semble infini, les animaux que l’on croise. On aperçoit d’ailleurs notre premier nandou, une « petite » autruche qui vit sur l’altiplano. Sans parler des vigognes, qui sont là par centaines ! On croise quelques tours, qui nous doublent à toute allure dans un nuage de poussière, mais on est seuls la grande majorité du temps.

En fin d’après-midi, on arrive à Arbol de Piedra, un site au milieu du désert où se dressent d’étranges formations rocheuses. La plus connue de toute est l’arbre de pierre. Malheureusement, le timing est mauvais : on y arrive en même temps que tous les tours ! Or, l’arbre de pierre est un must de toute expédition dans le Sud Lipez. C’est vrai que sa forme est insolite, mais de là à en faire la star d’un tour dans la région… mouais. Poussés vers la sortie par les dizaines de touristes et leurs 4×4, on ne s’attarde pas sur les lieux.

Finalement, il s’avère que partir avant les tours était une mauvaise idée. Tous nous doublent les uns après les autres sur la piste, nous enveloppant d’un nuage de poussière que l’on respire par bouffée alors même que toutes les fenêtres sont fermées… On arrive ensuite à la réserve nationale Eduardo Avaroa. On se met dans la file des 4×4 et on s’acquitte des frais d’entrée au parc : 150 BOB (20 €) par personne ! Pas le choix cependant que de passer par le parc pour rejoindre le Chili. L’endroit emblématique du parc est la laguna Colorada. Quel que soit le point de vue que l’on choisit pour l’observer, elle est incroyable. Le jeu des couleurs sur la lagune est à couper le souffle : du bleu, du vert, du jaune, du blanc, de l’orangée. Magnifique ! 😍

On rêve de trouver un spot similaire à celui de la veille, mais on se rend compte que c’est compromis pour ce soir. En effet, il semble interdit de dormir aux abords de la lagune. De toute façon, le vent est beaucoup trop violent et n’est guère synonyme d’une soirée agréable pour nous qui vivons dehors en permanence 😅. On continue donc la piste sur quelques kilomètres jusqu’à atteindre l’entrée d’un canyon. Là, une piste sableuse nous permet de nous y enfoncer et on s’abrite enfin du vent entre les hautes parois rocheuses. Le bivouac est différent de celui de la veille, mais tout aussi exceptionnel ! Il fait beau et chaud jusque tard et on passe une agréable soirée dans le silence pesant du canyon. On est à 4 400 mètres d’altitude !

Samedi 06 janvier

Nouvelle journée sur la Laguna Road dans le Sud Lipez. Et à nouveau, elle commence sous un grand ciel bleu sans nuage. Il a fait bon cette nuit. Et dire que l’on pensait être confrontés à des -10° dans la région ! Le vent est tombé dans la nuit et dès le réveil, on est en t-shirt, au soleil, à prendre un petit-déjeuner au fond du canyon 😊.

On retourne ensuite 20 kilomètres en arrière pour revenir au bord de la laguna Colorada. En effet, aujourd’hui qu’il fait extraordinairement beau, on ne peut pas louper de l’admirer sous un beau ciel beau. Déjà qu’elle était belle hier par temps couvert ! L’endroit est encore plus incroyable ce matin, surtout que tous les tours sont partis et que l’on y est seuls. Décidemment, on ne se lasse pas des paysages multicolores de l’altiplano bolivien. Incroyable.

Sur la route de la frontière chilienne, les paysages du parc Eduardo Avaroa sont splendides. La piste nous emmène sur les hauts plateaux andins de Bolivie, jusqu’à 4 800 mètres d’altitude !

Là, on découvre les geysers Sol de Mañana, qui sont en fait de puissantes fumerolles dans un paysage post-apocalyptique.

La piste redescend ensuite jusqu’à la laguna Chalvin. Oui, encore une lagune aux couleurs extraordinaires ! Comment se lasser de si beaux paysages ? Cette lagune est réputée pour ses sources chaudes !

On se rend d’abord aux premières sources chaudes, mais on y retrouve tous les touristes de la veille ! Le bassin est noir de monde : tous les tours passent au même moment. On fuit ! Dans les deuxièmes sources chaudes, il n’y a personne ! En plus, celles-ci sont gratuites alors que les autres sont payantes ! Pas de temps à perdre 😆 On plonge immédiatement dans l’eau chaude -mais pas trop-, une température parfaite vue la chaleur extérieure. Le cadre est magnifique : la lagune colorée, quelques flamants roses, les montagnes alentours. Wow, on s’est rarement baignés dans un endroit si beau !

On avait prévu de passer la frontière dans l’après-midi, mais comment renoncer à un ultime bivouac de rêve dans le Sud Lipez ? Depuis quatre jours, nous enchainons des bivouacs incroyables face à des paysages magnifiques et des matinées resplendissantes sous une météo parfaite. On a envie de revivre ça une dernière fois avant de quitter définitivement la Bolivie. Après 2 heures de piste et des paysages incroyables, on arrive au pied du volcan Licancabur, qui culmine à 5 920 mètres sur la frontière entre la Bolivie et le Chili.

Au pied du volcan : 2 lagunes. La laguna Blanca et la laguna Verde.

Le défi du soir est de trouver un spot abrité du vent, qui souffle fort par ici. On s’installe entre des roches volcaniques et c’est à pied que l’on part affronter le vent pour découvrir les environs.

Ce soir, c’est à nouveau ménage, puis chili con carne ! On n’a plus de pommes de terre, mais on rencontre le même problème avec le riz : il met un temps fou à cuire ! Alors, on attend, debout devant le réchaud, essuyant les rafales de vent sans mot dire. Puis, lorsque tout est enfin prêt, on part se réfugier à l’intérieur du Jeep pour manger à l’abri.

Dimanche 07 janvier

La magie du Sud Lipez ! On se couche sous un vent violent, on se réveille sous un calme plat. Pour la dernière fois, on profite d’un petit-déjeuner dans un cadre incroyable et sous un ciel bleu sans nuage.

Puis, il est temps de quitter le Sud Lipez pour prendre la direction du poste frontière vers le Chili. C’est un tout petit poste niché au creux des montagnes et au pied du volcan. On semble déranger le douanier bolivien. Sans poser de question ni même nous regarder, il tamponne nos passeports et nous les rend en grognant. Désolé du dérangement ! 😅

Côté Chili, le poste est plus moderne… et plus strict ! On obtient rapidement un visa de 90 jours pour nous et le Jeep. La fouille est minutieuse. On sympathise avec les douaniers, histoire qu’ils ne nous demandent pas de vider nos soutes ! On n’a rien à cacher, car on n’a ni légumes ni fruits à entrer en douce, mais quel bazar dans nos soutes poussiéreuses ! Mieux vaut éviter de perdre une demi-journée à tout vider 😅. Pas de légumes, pas de fruits, pas de drogues, pas de médicaments. Miel ? On apprend alors à nos dépends que le Chili mène une guerre féroce contre le miel, d’où qu’il vienne. Adieu pot de miel fraîchement acheté au Pérou ! Après quoi, on est « clear » pour entrer au Chili, quinzième pays de notre voyage qui va nous emmener jusqu’au bout du monde ! 😃

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Le désert de sel d’Uyuni, le plus grand salar au monde, était l’endroit que l’on attendait de découvrir avec le plus d’impatience depuis le début de notre voyage… Et après l’avoir traversé, c’est maintenant devenu LE coup de ❤️ de notre road trip à travers les Amériques ! On t’emmène avec nous pour un extraordinaire road trip dans le salar d’Uyuni et son voisin le salar de Coipasar, des lieux hors du temps où la frontière entre terre et ciel s’estompe jusqu’à disparaître.

Vendredi 29 décembre 2023

Pour rejoindre le mythique salar d’Uyuni, la piste que l’on suit depuis le parc national Sajama nous emmène à traverser un autre salar, beaucoup plus petit et beaucoup moins connu : le salar de Coipasar. Ce sont nos premiers pas sur un salar et on s’y élance prudemment. Très prudemment. Un peu nerveusement, même. C’est comment, un désert de sel ? Mou ? Dur ? Y a-t-il des pièges à éviter ? Peut-on s’y enfoncer ? On tâtonne, très attentifs aux sensations sous nos roues. Heureusement, la piste est bien tracée et on se rend vite compte que, tant qu’on la suit, on ne risque pas de s’enliser.

La première consigne de Rémi : « ne roule pas trop vite et évite les flaques ». En effet, plus on roule vite et plus le sel vole autour de nous, arrosant copieusement le Jeep. Au bout d’un kilomètre à rouler sur le salar, cependant, cette consigne devient vite obsolète. Le salar est très humide et quelle que soit la vitesse à laquelle on roule, le Jeep se retrouve irrémédiablement maculé d’une bonne couche de sel. On doit se faire une raison : Jeepy ne sortira pas du salar indemne.

Pire encore, au bout de quelques kilomètres, on ne roule plus sur du sel, mais sur de l’eau ! En effet, le salar est entièrement inondé ! Ce n’est pas étonnant, car ici en Bolivie, la saison des pluies bat son plein. Mais ce n’est pas top pour le Jeep, ni pour la conduite. C’est très difficile de continuer à suivre la piste quand elle est recouverte de 10 centimètres d’eau ! Parfois, on la discerne à peine. Tant pis, on continue tout droit. Le paysage, en revanche, est à couper le souffle ! Les montagnes alentours et les nuages se reflètent à la perfection dans le miroir qu’est devenu le salar de Coipasar inondé ! Exceptionnel ! 🤩

Finalement, la trace disparaît pour de bon et ce qui devait arriver arrive : on se perd. On cherche à quitter le salar mais on redoute de s’approcher des bords sans être sur une piste : c’est là, entre sel, terre et boue, que les risques d’embourbement sont au plus haut ! En effet, sur le salar, la croûte de sel est dure et épaisse, même s’il y a de l’eau dessus. Mais sur les bords, elle est mince et en dessous, il y a de la boue, voire de l’eau ! Or, on connaît des voyageurs qui sont restés embourbés… 3 jours dans le salar avant que quelqu’un passe dans le coin ! Ne pas s’arrêter, surtout ! Continuer coûte que coûte. Avoir foi en Jeepy et ses capacités tout-terrain hors pair. Le terrain est de plus en plus meuble. Une couche de boue vient s’ajouter à la couche de sel 🫢

Enfin, on sort du salar de Coipasar sain et sauf et on retrouve une piste 😌. Victoire ! Le prochain salar, le salar d’Uyuni, se trouve de l’autre côté des montagnes. C’est sous un nouvel orage que l’on s’élance à l’assaut de la montagne sur une piste sinueuse. Décidemment, les orages nous poursuivent en ce moment ! Or, c’est ce moment que choisit Jeepy pour… nous faire le coup de la panne ! 😑 Pas de panique, on se doutait que cela pouvait arriver. L’essence en Bolivie est réputée pour être de mauvaise qualité. Et Jeepy n’aime pas l’essence de mauvaise qualité ! On est rodés. La solution est simple : on met 20 litres d’essence dans le réservoir pour diluer le tout. 10 minutes plus tard, Jeepy ronronne à nouveau et on peut reprendre la route 😌

Au village, on demande à faire le plein à la seule station du coin. La dame sait y faire et, pour la première fois depuis que nous sommes en Bolivie, elle accepte de nous servir sans rechigner. Elle note dans son logiciel une fausse plaque d’immatriculation bolivienne et nous fait le plein complet du réservoir et du bidon de 20 litres… le tout pour 5 BOB par litre (le prix international officiel étant de 8,70 BOB par litre !). Donc en fait, faire le plein en Bolivie peut être si simple ? 🤔😮 On se rend ensuite au pied du volcan Thunupa, un magnifique volcan coloré qui culmine à 5 300 mètres d’altitude au-dessus du salar d’Uyuni. On s’installe pour la nuit à ses pieds, aux portes du désert de sel.

Le soleil descend à l’horizon et avec lui le froid glacial de l’altiplano bolivien. On a tendance à l’oublier, mais nous sommes à plus de 4 000 mètres d’altitude ! Depuis l’intérieur de la voiture, où on est bien au chaud, on assiste à un magnifique coucher de soleil en dégustant des crakers tartinés de thon à la catalane, car on n’a pas envie de braver le froid extérieur pour cuisiner 😅. Décidemment, par temps froid, la Jeeplife n’est pas toujours fun. Mais quand la beauté du paysage est au rendez-vous, on n’y renoncerait quand même pour rien au monde 😊. Un tel paysage, ça vaut bien tous les crakers au thon à la catalane du monde, non ? 😁

Samedi 30 décembre

Depuis des années, on se prépare à des -10° dans le salar d’Uyuni. C’est d’ailleurs avec le salar et ses températures glaciales en tête que nous avons investi dans un super chauffage ESPAR. Or non seulement, ce chauffage ne marche finalement pas à une telle altitude, mais en plus, on vient de passer la nuit la plus chaude depuis des lustres ! 😅 Par contre, le temps est couvert ce matin. Pas question de partir sur le salar d’Uyuni sous les nuages ! Pour la première fois du voyage, on décide de… ne rien faire ! On passe la matinée au lit à manger des gâteaux et à regarder un film. Ce n’est qu’à midi que l’on met enfin le nez dehors. Le temps se découvre lentement. Et à 14 heures, c’est sous un soleil resplendissant que l’on s’élance enfin sur le mythique salar d’Uyuni !

Le désert de sel, d’un blanc immaculé, s’étend à perte de vue sous un ciel bleu infini. Rouler sur le désert de sel d’Uyuni : il nous semble que l’on attend ce moment depuis des mois, voire des années. Quelle sensation incroyable ! La croûte de sel est dure et ferme sous les roues, alors on roule tout droit sans suivre de trace. Notre seul repère est un point noir à l’horizon : Isla del Pescado. Avec l’effet d’optique, elle semble déjà si proche alors qu’elle se trouve à 25 kilomètres !

On ne coupe évidemment pas à la traditionnelle photo dans le désert, au milieu de nulle part. C’est tellement beau. Jamais on n’aurait pensé qu’une simple étendue de sel puisse être si belle et si fascinante. Elle s’étend jusqu’à l’horizon : le salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel au monde !

Après un temps qui nous semble infini, à seulement rouler tout droit sans toucher au volant, Isla del Pescado est en vue. Oui, il y a des îles dans le désert de sel, de vraies îles 🏝️. Ce sont en fait des montagnes qui émergent du désert. Prudents, on s’arrête à quelques mètres de l’île et je pars à pied tâter le terrain. La croûte de sel a cassé par endroit, mais tout est sec et ferme 👍. Je fais signe à Rémi et on s’installe au bord de l’île pour un bivouac particulièrement prometteur au milieu de nulle part.

Il fait chaud, très chaud ! À nouveau, on est surpris par une telle chaleur, même en pleine saison des pluies et en plein été bolivien. On ne perd pas de temps à partir explorer « notre » île. Pour ce soir, on y est seuls au monde 😊

Il fait beau, il fait chaud, on est seuls au milieu de nulle part, sans aucun véhicule à l’horizon. On en profite donc pour prendre une douche à l’arrière du Jeep. Quel bonheur que de pouvoir se mettre tout nus en pleine nature et pouvoir prendre une douche sans peur d’être aperçus 😁 Et en plein mois de décembre ! La liberté absolue. Le bonheur à l’état pur. Certains soirs plus que d’autres, on se rend compte à quel point on est heureux et chanceux d’être ici et de vivre tout ça. On passe ce soir-là, à 2 jours du Nouvel An, une des plus belles et des plus douces soirées du voyage. Dans le désert de sel d’Uyuni, qui l’eût cru ?

Le soleil se couche doucement sur le salar d’Uyuni, enflammant le paysage d’une incroyable lueur orangée. Et, à la nuit tombée, ce sont les étoiles qui prennent le relais. Malgré quelques orages par ci par là, notre coin de salar reste paisible et on passe une soirée certes fraîche, mais surtout mémorable !

Dimanche 31 décembre

Aujourd’hui, il est temps de se poser LA question ? Où souhaitons-nous passer le Nouvel An ? L’an dernier, nous avons fêté le Nouvel An à Los Angeles. Une ville mythique, certes, mais surtout frappée par une terrible tempête qui nous a gardés confinés dans une vieille chambre de motel. Qu’en sera-t-il cette année ? On décide de fêter le passage à la Nouvelle Année dans la ville d’Uyuni. On espère y trouver quelques bars et peut-être des voyageurs ou des locaux avec qui célébrer. La ville se trouve de l’autre côté du salar, mais on prend tout de même le temps de prendre un petit-déjeuner dans un cadre paradisiaque, qui restera gravé dans les annales du voyage 😍

Le temps n’aurait pu être meilleur pour notre traversée du désert de sel. Le ciel d’un bleu sans nuage, le soleil resplendissant et l’étendue d’un blanc immaculé qui s’étend à perte de vue : nous avons rarement vu un paysage aussi beau et aussi pur.

Il est ensuite temps de prendre la route. C’est qu’il est grand, le salar d’Uyuni ! Hier, nous avons mis une éternité pour parcourir 25 kilomètres. Aujourd’hui, nous en avons… 85 à parcourir ! Or, le cadre est incroyablement beau, mais la conduite est longue et monotone. On dépasse rapidement l’île Incahuasi, bien plus touristique qu’Isla del Pescado où nous avons dormi. On ne prend pas la peine de s’y arrêter et on continue notre route… direction l’horizon !

La première partie de la route se fait sur un sel dur et sec. Là, on monte aisément à 60 km/h. En revanche, au bout de 20 kilomètres, le sol commence à être mouillé. Et là, les choses se compliquent. L’eau est de plus en plus haute, jusqu’à atteindre, à certains endroits, 15 cm de profondeur. Il nous est alors impossible de rouler à plus de 20 km/h, car la vitesse créé une vague devant le capot qui 1- nous empêche d’y voir, 2- arrose copieusement le pare-brise d’une bonne couche de sel, rendant nulle la visibilité en moins de 10 secondes et 3- arrose encore plus copieusement l’ensemble du Jeep d’une bonne couche de sel persistante. Or, parcourir 70 kilomètres à moins de 20 km/h, sur une piste rectiligne, c’est loooong ! 🥱

Pourtant, comment se lasser d’un tel paysage ? Le salar d’Uyuni sec, c’est magnifique. Le salar d’Uyuni recouvert d’eau, c’est tout simplement irréel. On se croirait en train d’admirer le paysage à travers le hublot d’un avion en plein vol. Juste exceptionnel. C’est le paysage le plus beau et le plus irréel que l’on ait jamais vu. Sommes-nous encore sur terre ? Ou dans les nuages ? Face à un tel paysage, la question semble légitime. On ne sait plus où finit le désert et où commence le ciel.

Mais le salar peut aussi être dangereux. Et pour être honnêtes, si on avait été mieux informés, on ne se serait peut-être pas lancés dans cette traversée tous seuls ! En effet, le salar d’Uyuni est parsemé de trous d’eau. On ne connaît pas leur profondeur, mais un effet d’optique assez flippant nous donne l’illusion de rouler sur un lac gelé parsemé d’ouvertures sur une eau sans fond… Alors Rémi slalome entre les trous. Surtout, ne pas tomber dans l’un d’eux ! On ne serait probablement pas engloutis, mais on pourrait y rester coincés ! On prend donc le plus grand soin de suivre les traces, même si ce n’est pas toujours simple et qu’elles ont tendance à disparaître. De toute la traversée, nous ne croisons que deux 4×4.

Après trois heures d’émerveillement et d’appréhension, on atteint l’autre côté du désert. Pour nous, c’est la fin d’une aventure, pour des centaines de personnes, ç’en est le début ! Des dizaines de 4×4 de tours organisés sont réunis ici, prêts à emmener les touristes sur le salar. Alors que l’on n’a presque croisé personne depuis 4 jours, tout cet afflux soudain de monde nous ramène brutalement sur terre. L’attraction majeure du lieu est le monument du Dakar, qui a eu lieu en Bolivie en 2014.

On quitte ensuite le désert de sel. Or, la transition entre désert et route est périlleuse. 20 cm d’une eau marron et opaque, mélange de boue et de sel, nous contraignent à rouler au pas. On se fait klaxonner de tout côté par des gens éberlués de voir l’état du Jeep 😅. Aussi, dès la sortie du désert d’Uyuni, on part laver le Jeep ! Le monsieur nous demande s’il doit aussi faire l’intérieur du capot. « Nah, c’est bon », répond-on. Il insiste. Bon, ça ne coûte rien de vérifier. On ouvre le capot et horreur ! Tout est blanc ! Châssis, carrosserie, accessoires, pneus, vitres, moteur, portes. Tout y passe. Le sel, pour un véhicule, ce n’est jamais bon. Heureusement, Jeepy est un vrai québécois, ce n’est pas la première fois qu’il en voit 😂

30 minutes plus tard, Jeepy ressort tout propre et brillant… du moins jusqu’à qu’il sèche 😅. Il sèche blanc ! Direction ensuite Uyuni, la ville. Au péage, la dame ne comprend pas pourquoi on n’a pas de ticket ! Mais vous venez d’où ? Ben, de l’autre côté du désert ! Elle semble perplexe, mais accepte notre explication. On arrive à Uyuni et c’est la désillusion. Porte d’entrée vers le salar ultra touristique, on s’attendait à une ville animée. Il n’en est rien ! La ville est dans son jus, les rues sont sales, poussiéreuses et inondées, les bâtiments sont à l’abandon ou défraîchis, des tas de poubelles font office de rond point et il y a des dizaines de chiens errants. On se rend vite compte que ce n’est pas du tout « the place to be » pour passer le Réveillon du Nouvel An.

Pas question de passer le Nouvel An ici, on préfère encore être seuls en pleine nature ! On fait quelques courses et on se rend aux abords de la ville, où trône un cimetière de trains. L’endroit n’est pas très sexy, mais c’est toujours mieux que le centre-ville ! D’ailleurs, en y regardant de plus près, ces trains abandonnés ont un certain charme.

On se parque près de l’un deux et on passe une paisible soirée à deux, face à un magnifique coucher de soleil, en mangeant des chips, une paëlla et des Ferrero Rocher et en buvant du cidre ! On trinque à cette nouvelle année, en espérant qu’elle soit à nouveau pleine d’aventures, de découvertes et d’expériences et que l’on finisse par s’installer… où ? Aucune idée, mais il y aura forcément un canapé ! 😂 Et une douche, rajoute Rémi ! Bref. À une année pleine d’aventures ! 🎆

Lundi 01^er et mardi 02 janvier 2024

On commence l’année en douceur et on ne fait pas grand chose pendant ces deux premiers jours de 2024. On profite d’un peu de WiFi pour travailler dans un hostel, on fait relaver le Jeep (qui en a grandement besoin !), on fait faire la vidange, on fait un peu de rangement et de nettoyage dans le Jeep et on fait le bonheur de Rémi en mangeant une énorme pièce de bœuf cuite à la braise dans un petit restaurant.

Ensuite, il est temps de se préparer pour notre prochaine grande aventure. En effet, on s’apprête à partir plusieurs jours pour une expédition 4×4 dans l’une des plus belles régions d’Amérique du Sud. Plusieurs jours en totale autonomie, loin de toute civilisation à travers des paysages à couper le souffle dans le Sud de la Bolivie : la région du Sud Lipez 😎.

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Nous avons visité le Machu Picchu ! Et c’était exceptionnel.

Lundi 27 novembre 2023

Vouloir visiter le Machu Picchu, c’est bien. Mais avant de pouvoir s’extasier devant cette merveille… il faut s’y rendre ! Car ce qu’il faut savoir, c’est que le Machu Picchu, merveille du monde et un des sites les plus visités au monde, n’est pas facile d’accès. Enfin… il peut l’être. La facilité, c’est de prendre le train 🚆. Facile, rapide, sans effort. Mais très cher. Un aller-retour à trois de Cusco à Aguas Calientes nous coûtait 450 $ ! Nous avons donc choisi d’aller au Machu Picchu par nos propres moyens, sans agence, sans tour, sans guide. Or, quand on a pris cette décision, on était loin, très loin, d’imaginer ce qui nous attendait ! Aussi, avant de te raconter notre visite du Machu Picchu, qui restera indéniablement un des moments forts de notre voyage à travers les Amériques, je vais te raconter notre périple, que dis-je, notre Épopée, pour y arriver.

Tout commence à 8 heures à Cusco. On laisse notre Jeep d’expédition au camping et on part avec la voiture de location. Notre but ultime est de rejoindre Hydroelectrica, le village qui marque la fin de la route vers le Machu Picchu. Oui, la fin de la route. Car il est important de noter qu’il est impossible de se rendre à Aguas Calientes en voiture. At some point, il n’y a plus de route et il faut alors 1) prendre le train ou 2) marcher. Mais nous n’en sommes pas encore là ! Pour l’instant, nous sommes en voiture et tout roule. C’est le cas de le dire ! Nous prenons progressivement en altitude jusqu’à passer un col à 4 300 mètres d’altitude. On est dans les nuages.

De Cusco jusqu’à Hydroelectrica, il y a 180 kilomètres. Mais la route est sinueuse, étroite, parsemée de pierres et de branches. Bref une route de montagne. On progresse lentement, virage après virage, sans oublier d’admirer le paysage ! Nous sommes hauts, très hauts dans les montagnes, mais on sait que la route va finir par redescendre. En effet, le Machu Picchu est relativement bas en altitude, à 2 438 mètres, plus bas même que Cusco. On roule ainsi pendant 5 heures jusqu’au petit village de Santa Maria. Là, pour rejoindre le Machu Picchu, il faut quitter la route principale et bifurquer sur un chemin non goudronné. On roule 10 minutes et on se retrouve face à… un barrage 🚧. La route est fermée pour cause de travaux. Et elle ne rouvrira qu’à 15 heures !

Ce qu’on ignorait, c’est que la piste sur laquelle nous roulons sera (un jour)… une autoroute en direction d’Hydroelectrica ! Oui, une autoroute à flanc de falaise est en cours de construction ! Pour nous, le timing n’est pas fou. En effet, comme je le disais, il n’y a plus de route après Hydroelectrica et nous comptons donc prendre le train pour parcourir les derniers kilomètres jusqu’à Aguas Calientes. Mais ce large contretemps de 2 heures risque de nous faire rater le train ! Bon gré mal gré, on patiente dans un boui-boui en dégustant un riz au poulet. Et heureusement, à 14 h 30, la route ouvre ! Bonne surprise ! Au milieu des collectivos, des bus, des camions et des scooters, on s’élance pour 33 kilomètres de travaux… qui vont durer une éternité.

De la poussière, des ponts gigantesques en construction, des élargissements de voie, des camions de chantier en pleine manœuvre, des hommes qui font la circulation, des barrages plus ou moins longs, du bruit, des tunnels en train d’être creusés, des passerelles au-dessus du vide, des éboulements plus ou moins maîtrisés. De l’attente, des bouchons, de la patience. D’une piste étroite à flanc de falaise où il est parfois impossible de se croiser à une autoroute avec des passages à deux fois deux voies, le chantier est titanesque. Pas de doute, d’ici quelques années, l’accès au Machu Picchu par voie routière sera grandement simplifié. En attendant, il faut prendre son mal en patience !

Après 2 heures de route (oui, oui, 2 heures pour parcourir 33 kilomètres), un virage et nous les apercevons pour la première fois : les montagnes du Machu Picchu, au loin. On a vu tellement de photos du lieu qu’on reconnaît immédiatement les pics acérés des montagnes qui entourent le site inca. L’excitation monte ! Le trajet pour y arriver est un enfer, mais on se souvient tout à coup du pourquoi on fait tout ça. On va au Machu Picchu ! 😀

Mais… notre épopée n’est pas finie ! Au petit village de Santa Teresa, il reste 11 kilomètres jusqu’à Hydroelectrica. Nous sommes encore -de justesse- dans les temps pour attraper le train. Mais on apprend qu’il y a deux jours, de violentes pluies ont emporté le pont qui enjambe la rivière. Emporté ! On nous préconise de laisser la voiture dans un parqueo du village, de prendre un collectivo jusqu’à la rivière, de traverser la rivière (à ce stade-là, le comment de la chose reste un mystère) et de prendre un autre collectivo de l’autre côté qui nous emmènera jusqu’à Hydroelectrica. Une épopée dans l’épopée 😂 C’est parti. On laisse la voiture. On prend un collectivo qui nous laisse… devant la rivière en furie. Et là, pour traverser la rivière : place au système D à la péruvienne !

C’est donc à bord d’un bringuebalant cable cart qu’on traverse la rivière. Pour l’occasion, la police municipale est réquisitionnée : il faut faire traverser des dizaines de personnes qui vont au Machu Picchu ou qui en reviennent ! Est-il nécessaire de préciser qu’avec toutes ces péripéties, nous avons raté notre train ? 😑 On arrive à la « gare », qui est en fait un simple arrêt au milieu de nulle part, dans une centrale hydroélectrique. Il y a bien un train en partance imminente pour Aguas Calientes. Mais on nous interdit d’embarquer. La raison ? C’est un train uniquement pour les locaux, pas pour les touristes ! Alors là ! Rémi est vert de rage. Il tente de négocier, mais la règle est claire : pas de gringos à bord. On doit donc s’y résoudre : nous devons parcourir les 10 kilomètres… à pied ! C’est parti !

Le chemin est tout tracé : il faut suivre la voie ferrée. Et quand le train passe, on fait du stop s’écarte !

Évidemment, cette longue journée ne pouvait se terminer en beauté sans une randonnée sous la pluie et dans le noir le plus complet ! On arrive à Aguas Calientes de nuit après presque 3 heures de marche et sous une véritable pluie tropicale ! Avant d’aller s’affaler à l’hôtel, on s’arrête dans un des multiples restaurants de la ville pour manger une pizza. Puis au lit ! Demain est une grande journée, on se doit d’être en forme pour découvrir le mythique Machu Picchu !

Mardi 28 novembre

C’est le grand jour ! Aujourd’hui, nous allons visiter le Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde moderne 😎. Pour le dire simplement : nous sommes comme des fous ! Voilà plus de 3 mois que nous attendons ce moment. En effet, nous avons réservé notre entrée au Machu Picchu lorsque nous étions à Carthagène des Indes en Colombie, début août ! Il est 6 h 30 lorsqu’on s’insère dans la file d’attente du bus. Nous aurions pu marcher jusqu’à la citadelle, mais il aurait fallu partir à 4 heures du matin pour gravir la montagne. Or, après notre périple de la veille, le bus nous a semblé confortable ! 😅 Pendant 30 minutes, le bus gravit une vingtaine de lacets serrés qui nous emmènent haut dans les montagnes de la Vallée Sacrée. Les incas ne faisaient pas les choses à moitié !

Nous arrivons enfin sur site. On s’insère dans la file du circuit 2, le circuit que nous avons choisi au moment de la réservation. On patiente au milieu d’une foule compacte : tous les gens qui ont réservé, comme nous, pour une entrée à 7 heures. Et à 7 heures tapantes, les portes s’ouvrent et nous sommes autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Machu Picchu. Mais on n’est pas encore sortis d’affaire ! Encore des escaliers ! Décidément, ce Machu Picchu se mérite !

En effet, on y accède par la grande porte : directement dans le secteur de la maison du gardien, une petite maison de pierre parfaitement restaurée qui domine le site, pour une vue à couper le souffle dès les premières minutes. Mais… en réservant aussi longtemps en avance, c’était quitte ou double pour la météo. C’est d’ailleurs notre plus grande crainte. Lorsqu’on arrive au point de vue emblématique sur le Machu Picchu, on devine à peine le célèbre paysage caché dans la brume.

Néanmoins, cette brume rend le paysage encore plus mystique. On le connaît par cœur, ce paysage, pour l’avoir vu des milliers de fois en photos ! On sait que le Machu Picchu se trouve là, au pied du célèbre pic qui domine le site : la montagne Huayna Picchu. Alors on plisse les yeux et on essaye de deviner une forme, des ruines, des maisons. Et petit à petit, la magie opère : la brume se lève tout doucement et on commence à discerner plus que des formes : le Machu Picchu, le seul et l’unique ! Le moment est magique. Nous sommes émerveillés et je pense sincèrement que n’importe qui le serait face à un tel spectacle. Le Machu Picchu, c’est quelque chose de le voir en photo, mais c’est clairement autre chose que de le voir en vrai ! 😮

Le soleil est là, derrière les nuages, sur le point d’illuminer le paysage de ses rayons. En attendant qu’il perce la brume, on décide de partir pour une petite randonnée de 20 minutes en direction du pont de l’Inca. On s’enfonce dans la jungle en suivant un ancien chemin inca. On ne pensait pas voir de tels paysages au Machu Picchu, mais à 2 400 mètres d’altitude, nous ne sommes plus en haute montagne. Ici, la forêt de nuages règne en maître, avec sa mousse, sa végétation luxuriante et ses multiples oiseaux.

Le pont de l’Inca est un exemple de l’ingéniosité de l’architecture inca au Machu Picchu. Il est fait d’épais rondins de bois soutenus par deux murs de pierre collés à la falaise. Sans les rondins, l’accès est impossible ! Ainsi, en plus de servir de passage jusqu’au Machu Picchu, les chercheurs pensent que le pont servait aussi de moyen de défense contre un ennemi éventuel.

Une heure plus tard, nous sommes de retour face au Machu Picchu. Et surprise ! Inti, le dieu soleil inca, est sorti des nuages et illumine la cité de ses rayons ! Comme c’est beau ! Niché au creux des montagnes, dans une végétation dense, le Machu Picchu se fond dans le décor. Il repose au pied de deux pics qui semblent veiller sur lui : le plus haut des deux est la montagne Huayna Picchu dont il est possible de faire l’ascension. Depuis notre point de vue en hauteur, on discerne parfaitement les habitations, les temples, les ruelles et les bâtiments qui furent un jour une cité habitée et animée. Nous sommes sans voix face à un tel paysage qu’on pensait connaître sans connaître. Le Machu Picchu est mille fois plus beau et plus glorieux en vrai ! L’ensemble est tout simplement à couper le souffle.

Le gardien était chanceux au Machu Picchu ! C’est lui qui possédait la plus belle vue sur la cité. C’est en effet le bâtiment le plus haut du site. Parce qu’elle domine le site, les chercheurs ont considéré qu’il s’agissait d’un poste de surveillance.

L’histoire du Machu Picchu est à la fois mystérieuse et passionnante. La cité fut construite au XV^ème siècle par l’empereur inca Pachacutec. Ce qui fait du Machu Picchu un site si extraordinaire, c’est qu’il n’a jamais été découvert par les conquistadors. En effet, son accès difficile et surtout sa localisation longtemps restée secrète et inconnue des européens ont permis au Machu Picchu d’échapper à la folie destructrice des conquistadors. Tombé dans l’oubli, il est ensuite redécouvert en 1911 par un explorateur américain, Hiram Bingham, qui explorait la région à la recherche d’une mystérieuse cité perdue dont lui avaient parlé les habitants du coin. La découverte du siècle !

En langue Quechua, « Machu Picchu » (qu’il faut en réalité prononcer « Machu Pikchu ») signifie « vieille montagne ». Cependant, le nom qu’il avait à l’époque où Pachacutec l’a fait ériger reste aujourd’hui inconnu. Ce que l’on sait, cependant, c’est que la construction du Machu Picchu témoigne d’un travail titanesque. La cité comporte en effet près de 200 habitations en pierre pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes. On y trouve également des systèmes d’irrigation et de drainage des eaux innovants pour l’époque, des ateliers textiles, des temples, des escaliers, des ruelles pavées. Une vraie ville !

Depuis la maison du gardien, tout en haut du site, des marches nous permettent de descendre jusqu’à la cité. On entre dans l’enceinte du Machu Picchu par une porte en pierre de forme trapézoïdale, comme savaient si bien le faire les incas pour que leurs monuments résistent aux tremblements de terre, fréquents dans la région. De là, on pénètre dans un véritable dédale de ruelles et d’habitations.

Certains murs portent d’ailleurs les séquelles de tremblements de terre. Mais grâce à la méthode de construction inca, ils ne se sont pas effondrés. Au Machu Picchu comme dans les autres sites incas de la Vallée Sacrée, les incas ont utilisé leur méthode de construction traditionnelle pour bâtir les murs. Ils ont taillé des blocs de pierre qu’ils ont ensuite empilés les uns sur les autres. Les pierres s’encastrent à la perfection les unes aux autres, sans mortier. Seuls les murs tiennent encore debout aujourd’hui, mais il faut imaginer qu’ils étaient recouverts de charpentes en bois et de toits en paille.

Après la zone urbaine, la zone agricole ! Le Machu Picchu, c’est aussi de magnifiques terrasses qui dominent la vallée. Elles servaient non seulement à supporter les constructions bâties sur des pentes abruptes, mais aussi à cultiver les légumes qui servaient à nourrir les habitants de la cité.

Mais à quoi servait le Machu Picchu ? La question demeure toujours aujourd’hui et ne fait pas l’unanimité. Une citadelle ? Un sanctuaire ? Un palais de villégiature ? Peut-être les trois à la fois ! La présence de nombreux lieux de culte laisse penser que le Machu Picchu était peut-être un sanctuaire dédié au culte du soleil. L’un des bâtiments les plus impressionnants du site est d’ailleurs le temple du Soleil. C’est le plus grand bâtiment du site et le mieux placé, avec une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes. C’est aussi une des seules structures circulaires du site. Sous le temple du Soleil se trouve la tombe royale.

Malheureusement, il n’est pas possible de tout voir au Machu Picchu. Le circuit est strictement délimité et pas question de s’en détourner pour vaquer à son goût. De plus, la visite ne peut pas excéder 4 heures. C’est le prix à payer pour préserver cette merveille du monde du tourisme de masse dont elle est victime. On quitte donc le site à la fin de notre circuit… non sans jeter un dernier coup d’œil au Machu Picchu afin d’en graver chacune de ses formes dans notre mémoire.

Le bus nous redescend jusqu’à Aguas Calientes, temple du tourisme de masse. Cette ville semble avoir fleuri d’un coup au milieu de la forêt tropicale. Vu la difficulté pour y arriver, on s’attendait à un petit village perdu au milieu de nulle part. On est en réalité face à une ville faite pour répondre au besoin du tourisme : hôtels des moins chers aux plus luxueux, restaurants pour tous les budgets, boutiques de souvenirs en pagaille, rabatteurs insistants. Un vrai parc d’attraction au milieu d’un écrin de nature !

Cette fois-ci, pour retourner à Hydroelectrica, pas question de refaire les 10 kilomètres à pied. On passe à la gare d’Aguas Calientes et on réserve trois billets de train pour le prochain départ à 13 h 30. 30 $ par personne les 10 kilomètres ! 🤑 Mais en 40 minutes, nous sommes de retour à Hydroelectrica, où un collectivo nous ramène laborieusement à la voiture. Un trajet retour de 6 heures nous attend pour rentrer près de Cusco.

Découvrir le Machu Picchu était sur notre bucket list depuis des années. Maintenant que nous y sommes allés, une chose est sûre : il a surpassé toutes nos attentes. Parfois, il y a des sites si célèbres qu’on croit déjà les connaître. Alors on s’y rend parce que tout le monde y va et qu’on nous dit « allez-y, c’est magnifique », tout en sachant qu’on va être mêlés à une foule immense et que c’est probablement « too much ». Mais non. Le Machu Picchu, c’est finalement bien plus que ça. Nous avons eu un immense coup de ❤️. Non seulement pour le site en lui-même mais aussi et surtout pour le paysage à couper le souffle dans lequel il est niché. Depuis le Canada, nous voyageons maintenant depuis un an et demi et pourtant, le Machu Picchu restera parmi les plus beaux moments de notre voyage à travers les Amériques.

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Sans aucun doute, le trek de Santa Cruz restera une des plus belles randonnées et une des plus incroyables aventures de notre voyage de 2 ans à travers les Amériques. 3 jours, 53 kilomètres, un col à 4 780 mètres d’altitude et les plus hauts sommets du Pérou : on t’emmène au cœur de la Cordillère Blanche sur le mythique trek de Santa Cruz 🥾

Jeudi 09 novembre 2023

7 heures tapantes. Une fois n’est pas coutume, nous sommes prêts à l’heure prévue ⏰. Nous avons réussi à caser tout notre équipement dans et sur nos deux backpacks : des affaires chaudes, de quoi manger pendant 3 jours et tout le nécessaire de camping. Seule l’eau manque à l’appel. Mais grâce à notre filtre, on pourra se réapprovisionner directement sur le sentier de randonnée, ce qui nous allège beaucoup ! Petite photo de début de trek et on part attraper un tuk-tuk pour rejoindre le centre-ville. Jeepy lui, reste au camping de Caraz !

Depuis le centre-ville de Caraz, nous prenons un collectivo. Pour 20 soles par personne (5 €), on se fait emmener à Cashapampa, à 2 900 mètres d’altitude, en 1 heure de piste chaotique. C’est là que se situe le départ du trek. Là, on paye 3 jours de droits d’entrée au parc national Huascaran (60 soles par personne, 15 €). On achète ensuite quelques feuilles de coca séchées, qu’on consommera en infusion pour aider notre organisme à mieux supporter le mal des montagnes. Et puis… c’est parti !

On s’élance au creux de la vallée de Santa Cruz, qui s’enfonce entre d’impressionnantes parois rocheuses. Des locaux à Caraz nous ont conseillé de faire le trek dans ce sens-là plutôt que dans l’autre sens. Selon eux, le paysage est plus beau dans ce sens-là, car on va marcher face aux montagnes. Par contre, nous ont-ils prévenus, « dans ce sens-là, c’est plus beau mais plus dur ! ». En effet, nous allons effectuer la majorité du trek en montée ! On était prévenus, et pourtant, les premiers kilomètres, qui ne font que monter, sont difficiles. Par contre, niveau paysage, on est servis dès les premiers kilomètres !

À la première occasion, on fait le plein d’eau dans la rivière. Une eau bien fraîche et pure qui coule dans la vallée depuis les glaciers de la Cordillère Blanche ! On utilise quand même un filtre, histoire de ne pas se rendre malade. On remplit seulement une poche à eau de 2 litres, car nous aurons accès à la rivière régulièrement pendant le trek et on ne veut pas trop se charger en eau.

Dans l’après-midi, la vallée commence à s’élargir et on débouche dans une vaste plaine. Des ânes, des vaches et des chevaux paissent tout autour de nous et nous regardent passer d’un air curieux. Au milieu de nulle part, un berger nous salue. Il garde les troupeaux et vit dans une petite cabane de pierre tout ce qu’il y a de plus sommaire. On profite de l’endroit pour faire une pause. Les sacs pèsent lourd sur les épaules et les hanches et, bien que ce soit le premier jour, on souffre déjà ! 🥵

On aperçoit les premiers pics enneigés de la Cordillère Blanche. Cette chaîne de montagnes est la plus haute chaîne de montagnes tropicale au monde. Elle abrite aussi le plus haut sommet du Pérou, le Huascaran, 6 768 mètres et aussi le Santa Cruz, 6 259 mètres ! Le trek de Santa Cruz est cerné de sommets de plus de 6 000 mètres, qui se dressent de chaque côté de la vallée dans laquelle nous évoluons. C’est très impressionnant, et surtout magnifique.

C’est épuisés que nous atteignons la lagune Jatuncocha. Nous avons parcouru 16 kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé positif en 7 h 30 de marche. L’endroit est parfait pour camper, au bord du lac mais abrité du vent et face au mont Quitaraju, dont le sommet enneigé culmine à plus de 2 kilomètres au-dessus de nous, à 6 036 mètres. Quel soulagement que de déposer nos gros sacs à dos pour de bon !

Mais la journée n’est pas finie : il faut encore installer le campement. On monte la tente en quelques minutes : c’est une tente Quechua louée dans une petite échoppe de Caraz. Elle est très légère et super confortable. Bon, pas aussi confortable que notre tente de toit dans laquelle on dort depuis 18 mois, mais ça fera l’affaire 😜 Les tapis de sol sont très fins mais ultra légers. Quant aux sacs de couchage, ce sont les nôtres, qu’on utilise occasionnellement depuis le début du voyage quand les températures chutent. Avec une température de confort de -19°, on ne risque pas d’avoir froid cette nuit ! D’ailleurs, la température est plutôt clémente ce soir. Ensuite, on va chercher de l’eau au lac pour cuisiner. Au menu : nouilles chinoises et tisane de feuilles de coca. On ne souffre pas de l’altitude, mais on dormira mieux cette nuit 😁

À 19 heures, la nuit est tombée et on s’installe confortablement dans la tente, au chaud dans nos sacs de couchage. Nous sommes épuisés mais heureux d’être ici, ensemble, au milieu de nulle part !

Vendredi 10 novembre

On ne peut pas dire qu’on a bien dormi, mais on a dormi. Les tapis de sol sont light dans tous les sens du terme 😅 Au petit jour, on fait chauffer de l’eau pour le thé/café et on prend un copieux petit-déjeuner d’avoine, fruits secs et bananes. Une grosse journée de marche nous attend aujourd’hui et on a besoin de forces ! En effet, nous avons décidé de faire le trek de Santa Cruz en trois jours et deux nuits, au lieu du traditionnel quatre jours et trois nuits. Il va donc falloir être efficace aujourd’hui et enchaîner les kilomètres. Un peu avant 8 heures, tout est plié et on s’élance sous un soleil matinal flamboyant et un magnifique ciel bleu !

Après quelques minutes, on croise un groupe de randonneurs. Ils sont accompagnés d’un guide, mais surtout de mules ! Ah ben ça, on aimerait bien leur en emprunter une, histoire de s’alléger un peu 😆 Hormis un randonneur solitaire croisé hier, ce sont les premières personnes qu’on croise ! Nous sommes hors saison et il y a peu de personnes à cette période sur le sentier. Tant mieux pour nous !

Après un échauffement de 2 kilomètres sur du plat au fond de la vallée, on traverse la rivière et on entame la première ascension du jour : près de 5 kilomètres de montée. Lacets après lacets, on prend rapidement de la hauteur. Quelle vue !

Au point de vue Alpamayo, nous devons prendre une décision. Ici, on peut soit continuer le trek de Santa Cruz, soit faire un détour pour aller admirer la lagune Arhuaycocha. Cela représente un détour de 9 kilomètres et 300 mètres de dénivelé positif. Or, comme nous avons décidé de faire le trek en 3 jours, si nous faisons ce détour, notre journée de randonnée s’en voit considérablement allongée. On hésite, mais finalement on décide d’y aller. On n’a qu’à marcher plus vite ! 😅 Mieux encore : comme le chemin pour aller à la lagune est un aller-retour, on planque un backpack et les affaires les plus lourdes et encombrantes dans les fourrés au bord du chemin. C’est donc bien allégés qu’on s’élance en direction de la lagune.

Rapidement, on se rend compte qu’on a fait le bon choix, même si on vient de rallonger notre marche du jour de 9 kilomètres. En effet, la vallée qui nous conduit jusqu’à la lagune est parmi les plus beaux paysages du trek. On en prend plein les yeux !

Plus encore, la lagune Arhuaycocha est à couper le souffle. Nichée au creux des montagnes à 4 400 mètres d’altitude, elle brille d’un bleu laiteux incroyable, qui nous rappelle les plus beaux lacs des Rocheuses canadiennes. Définitivement, à qui se poserait la question, le détour vers la lagune vaut largement le coup !

De retour de notre aller-retour à la lagune, on récupère nos affaires (oui, elles sont toujours là 😆) et on reprend le trek. Il est midi et nous avons encore beaucoup de kilomètres à parcourir et un col à gravir avant d’arriver au campement que nous avons repéré sur nos cartes. Pas le temps de chômer ! Le sentier est relativement plat sur cette partie du trek, alors on en profite pour allonger le pas.

On prend néanmoins le temps d’admirer le paysage et de s’en imprégner. On le savait avant même de s’y rendre, mais qu’est-ce que cette région du Pérou est belle ! La Cordillera Blanca et ses pics enneigés nous offrent un spectacle qu’on était loin d’imaginer. Nous sommes au cœur des Andes telles qu’on les a toujours rêvées : des pics inaccessibles recouverts de neiges éternelles, des lacs nichés au creux des vallées, une végétation rase parsemée d’animaux en train de paître. Bref, c’est à couper le souffle !

Depuis le début du trek, nous sommes suivis par un chien errant. Je l’ai baptisé Trek. Il nous suit vaillamment partout. Alors, on lui donne à manger de temps en temps : un bout de pain, de jambon ou le reste des pâtes. Très farouche, il ne se laisse pas approcher mais ne nous quitte plus !

Il est 15 heures et nous faisons face à la montée qui doit nous mener au col de Punta Union, à 4 780 m. C’est le point culminant du trek de Santa Cruz. C’est seulement 2,4 kilomètres mais 400 mètres de dénivelé positif. Or, nous avons déjà toute une journée de randonnée dans les pattes et surtout nos énormes sacs à dos qui nous scient les épaules et les hanches. Si on veut terminer le trek demain avant midi (heure à laquelle passe le dernier collectivo de la journée), nous devons absolument franchir le col aujourd’hui et camper dans l’autre vallée. Laborieusement, on s’élance. La montée est un calvaire. On atteint le col après 2 heures de marche ponctuée de nombreuses pauses.

Entretemps, des nuages menaçants ont envahi la vallée. Alors on dévale le sentier rapidement -mais prudemment- pour redescendre jusqu’au campement, où on arrive 1 heure plus tard. À bout de force après cette journée de 9 h 30 de marche et 21 kilomètres, on installe la tente au bord d’un petit lac à 4 426 mètres d’altitude. On n’avait plus dormi aussi haut depuis le volcan Chimborazo en Équateur. Les premières gouttes se mettent à tomber alors qu’on monte la tente et le temps de se réfugier à l’intérieur, c’est une véritable averse qui s’abat sur nous. Alors là, on aurait bien aimé avoir notre auvent pour s’abriter ! 😅 Rémi se sert d’un bout de carton sous lequel il dissimule le réchaud le temps de cuire les nouilles. On mange à l’abri sous la tente et à 19 heures, on est prêts à aller au lit. Complètement épuisés.

Samedi 11 novembre

Il a plu à verse toute la nuit. Pire encore, on a subi un violent orage. Sous la tente à 4 400 mètres d’altitude, on ne faisait pas les malins ! 🫨 Entre l’altitude, le bruit de la pluie et du tonnerre et l’inconfort, autant dire qu’on a peu dormi ! Au matin, il pleut encore. On déjeune sous la tente sans prendre la peine de faire chauffer de l’eau. Puis c’est sous la pluie qu’on plie la tente et qu’on se prépare à partir. Tout est trempés, nous les premiers ! Mais nous devons parcourir 16 kilomètres avant midi afin d’attraper le dernier collectivo de la journée en partance pour Caraz. Il est 7 heures, autant dire qu’on n’a pas de temps à perdre !

Après quelques kilomètres, la pluie s’arrête enfin. Malheureusement, les nuages sont bas et ne nous permettent pas d’admirer la vallée et les hauts sommets.

Après 4 heures de marche en descente, nous quittons le parc national Huascaran. Encore quelques kilomètres et nous apercevons nos premières habitations. Le retour à la civilisation ! Midi approche à grands pas, mais le village de Vaqueria, qui marque officiellement la fin du trek de Santa Cruz pour nous, semble encore loin. Surtout, il est haut ! 600 mètres plus haut, très exactement. On le sait, une terrible montée bien raide nous attend pour terminer le trek en beauté 🥴 Alors on reprend des forces, car on en a bien besoin !

En effet, l’ascension jusqu’au village semble avoir été créée pour nous achever. À bout de force, on atteint la route après plus d’une heure. Il est presque 12 h 30… Déçus, on se présente dans une petite échoppe pour acheter du coca (la boisson, cette fois-ci 😀). Là, le tenancier nous annonce qu’un collectivo pour Caraz passe à 13 heures. What ? Mais on pensait que le dernier était à midi ! Ah, le Pérou. Et en effet, 30 minutes plus tard, un collectivo déboule à toute allure dans un nuage de poussière. Les sacs à dos sont chargés sur le toit. Mais le périple n’est pas fini ! 3 heures de route, un col à 4 000 mètres et la piste en lacets la plus vertigineuse que nous ayons jamais empruntée nous emmènent à Yungay. De là, un autre collectivo nous ramène à Caraz en 15 minutes pour 75 cts.

Après avoir mangé un poulet-frites au village, rendu notre équipement et pris une douche chaude au camping, on s’écroule dans la tente (la nôtre !) à 20 heures. Ah, que c’est bon de rentrer chez soi après un tel périple 😊 Aussi, la tente de toit ne nous a jamais paru plus confortable ! 🤪

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