Ah, la Colombie ! Quel beau pays. Les colombiens en sont fiers. Et qu’est-ce qu’ils ont raison de l’être ! C’est le seul pays jusqu’à présent où nous sommes passés de 38°C à 10°C en quelques heures de route. Et quelle diversité de paysages ! De la mer des Caraïbes au désert, des chaudes vallées aux montagnes enneigées, des épaisses forêts au paramo et ses frailejones, des jolis villages colorés aux grandes cités au passé tumultueux : on a tout aimé de la Colombie. Tout, tout, tout 😍 Après deux mois à parcourir le pays (et pourtant, on n’en a fait qu’une toute petite partie), c’est l’heure de te livrer notre bilan de la Colombie ! 🇨🇴

Notre voyage en Colombie en chiffres clés

Commençons par quelques chiffres clés de ces 2 mois en Colombie !

Dates clés

04 août 2023 – Entrée en Colombie par voie aérienne depuis Panama City

15 août 2023 – Récupération du Jeep après le shipping du Panama à la Colombie et reprise de la route

06 octobre 2023 – Sortie de Colombie vers l’Équateur

Jours de voyage

63 jours

Kilomètres parcourus

Environ 4 800 kilomètres

Pannes, problèmes et entretien sur le Jeep

Nous avons eu pas mal de problèmes mécaniques en Colombie. Rien de grave, mais nous avons tout de même été retenus pendant 10 jours à Bogota, à faire plusieurs allers-retours au garage pour régler tous nos petits soucis, qui n’allaient qu’en s’empirant au lieu de s’améliorer ! 😵 Mais bon, les problèmes mécaniques ne sont-ils pas inhérents à tout road trip ?

• Fuite du joint du carter de la boîte de transmission – Réparé à Bogota (mais faussement diagnostiqué. On s’est rendus compte plus tard que c’était en fait de l’huile moteur…)

• Changement des quatre roulements de roue et donc changement de l’huile du différentiel arrière – Fait à Bogota

• Ajout de la mauvaise huile de transmission, ce qui a entrainé l’allumage du voyant moteur et l’impossibilité de passer la quatrième vitesse (mise en sécurité) – Erreur du garage de Bogota – Nouvelle vidange et ajout de l’huile Mopar

• Suite à une mauvaise manipulation au garage de Bogota (oui, encore eux !), on a cassé le lien de fixation de la barre de stabilisation alors qu’on roulait sur une piste. Comme c’est une pièce très spécifique, on est dans l’impossibilité de la retrouver ici. On roule donc délinké, ce qui ne pose pas de problème en soit, sauf un beau tangage !

• Changement des amortisseurs arrière, qui sont arrivés des États-Unis après deux longs mois de voyage ! – Fait à Popayán

• Rotation des pneus et vidange moteur – Fait à Popayán

Nos coups de ❤️

La Guajira

Sans oublier de mentionner le double visage de la péninsule de la Guajira, où les communautés indigènes vivent dans une grande misère, nous avons été époustouflés par les incroyables paysages de cette région du Nord-Est de la Colombie. Nous avons passé quatre jours à parcourir les pistes du désert de la Guajira et à admirer l’incroyable contraste entre le bleu turquoise de la mer des Caraïbes et l’orangé du désert. Magnifique, tout simplement !

Le paramo de Oceta

Notre excursion au paramo de Oceta n’a duré qu’une journée et pourtant, cela a suffit à nous éblouir. Le temps d’une randonnée avec notre guide Moisua, nous avons pu découvrir cet écosystème unique peuplé de frailejones et monter jusqu’à 3 850 mètres d’altitude pour admirer un paysage montagneux incroyable. Le paramo de Oceta est incontestablement un de nos endroits préférés de notre bilan de la Colombie !

Le parc national El Cocuy

Que dire des incroyables paysages du parc national El Cocuy ? Nous n’avons pas pu l’explorer en profondeur, car les prix pour randonner sont incroyablement élevés. Mais le Jeep nous a permis de nous aventurer au plus près des pics montagneux et des glaciers, jusqu’à bivouaquer à 4 100 mètres d’altitude. Wow !

Jardín

On a adoré nos trois jours à Jardín. Quel beau village, paisible et offrant plein d’activités à faire dans les alentours. Observation des oiseaux, balade dans les rues colorées et animées du village, randonnées sur les hauteurs, miradors sur la ville, chutes d’eau. Jardín, c’était comme des vacances au milieu du voyage !

Guatapé

Le village arc-en-ciel de la Colombie ! Avant Guatapé, on n’avait jamais vu autant de couleurs dans un village ! Magnifique !

Notre pire galère

Malheureusement, à Bogota, nous avons enchaîné les problèmes mécaniques. Ça fait partie du voyage, mais ce n’est jamais une partie de plaisir. Surtout quand on pense que tout est réglé, qu’on prend la route, mais que finalement non, tout n’est pas réglé et qu’il faut retourner au garage. En tout, nous avons fait 4 allers-retours et pour le moral, ce n’est jamais bon !

Notre plus beau bivouac

Sans conteste notre bivouac au paramo de Mongui ! Nous n’avons pas sorti la tente, car il faisait particulièrement froid à 3 900 mètres d’altitude. Mais le paysage sur les montagnes alentours était tout simplement à couper le souffle, le soir au coucher du soleil comme le matin au lever de soleil !

Les plus et les moins

Après notre bilan de la Colombie, il est temps pour nous de continuer notre voyage et notre route vers le Sud avec le deuxième pays de notre road trip en Amérique du Sud : l’Équateur !

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Notre road trip en Colombie touche à sa fin ! La ville blanche de Popayán, le marché de Silvia, le magnifique sanctuaire de Las Lajas et surtout des rencontres incroyables, de la douceur et du repos chez Anouar et Kika au camping La Bonanza !

Jeudi 28 septembre 2023

La route est longue du désert de la Tatacoa jusqu’à Popayán. Après une nuit dans une très belle hacienda dans les montagnes, on suit une piste défoncée qui nous emmène à près de 4 000 mètres d’altitude. Difficile de croire que cette piste poussiéreuse est la route principale menant à Popayán. Et pourtant, c’est bien le cas ! Popayán, capitale de l’État de Cauca, est la plus grande ville du Sud de la Colombie. Comme Carthagène des Indes au Nord, elle est réputée pour son architecture. Ici cependant, tout est d’un blanc immaculé.

Néanmoins, notre visite de Popayán est moins motivée par un intérêt architectural que par une mission de la plus haute importance. Te rappelles-tu de notre amortisseur arrière qui fuit ? Non ? C’est normal, ça remonte à Panama City ! L’acheminement de notre nouvel amortisseur depuis les US vers la Colombie nous a donné des sueurs froides. Envoi vers l’entrepôt de notre ancien transitaire Overland Embassy à Miami. De Miami vers les bureaux d’Overland Embassy à Panama City. Traversée du Panama à la Colombie dans le van de Marie-Éléonore et Bryan, un couple de voyageurs. Envoi de Carthagène à Popayán par Marie-Éléonore et Bryan. Le tout a pris deux mois, dont 3 semaines de shipping entre le Panama et la Colombie. C’est donc avec un grand, très grand soulagement que nous nous rendons au bureau UPS pour récupérer notre nouveau jeu d’amortisseurs arrière, envoyé sous garantie par le fabricant Falcon Shocks 🤘

Nos colis réceptionnés, nous rejoignons ensuite le camping La Bonanza, au Nord de Popayán. Il y a deux ans, lorsque notre projet de voyage voyait le jour, on savait déjà qu’on passerait par La Bonanza. En effet, il y a des endroits incontournables pour les voyageurs véhiculés. Et la Bonanza en fait partie ! À notre arrivée, on est accueillis par le sourire resplendissant d’Anouar, le propriétaire des lieux. Sa femme Kika est au Maroc et nous n’aurons pas la chance de la rencontrer. Sur place, on retrouve Fabienne et Simon, les voyageurs suisses qu’on a rencontrés pour la première fois au Belize, puis revus au Guatemala, puis encore au Nicaragua et au Costa Rica. On ne le sait pas encore, mais on va passer plus de temps que prévu à La Bonanza et cette fois-ci, c’est par choix… enfin, presque 😅

Vendredi 29 septembre

Ce matin, on a rendez-vous avec Ben et Jojo. Ce sont les voisins d’Anouar (colline d’en face !) et ils tiennent… un garage ! Comment ça, « encore ! » ? Oui, Jeepy est souffrant en ce moment et on enchaine les problèmes… Ben est un ancien voyageur, alors on est content d’avoir son avis d’expert après celui du garage de Bogota qui a engendré tant de problèmes. Ce matin, c’est donc rotation des pneus, montage des nouveaux amortisseurs arrière, vérification des freins et vidange moteur. Malheureusement, Ben n’a pas de filtre à huile. Il doit aller le chercher à Cali, plus au Nord, ce week-end. Voilà donc une bonne raison de rester quelques jours supplémentaires à La Bonanza 😊

Notre gros voisin de garage est le camion d’expédition de Ludo, Marie et leur petite fille de 4 ans Nepita. Ils voyagent depuis 1 an en Amérique du Sud. On a droit à une visite de leur camion. Que c’est spacieux ! Et confortable. Whaou, quel luxe ! Ça nous donnerait presque envie… Mais on aime trop notre petit Jeep passe-partout pour s’en séparer 😁

Samedi 30 septembre à mardi 03 octobre

Que la vie est belle et douce à La Bonanza ! Il y règne une ambiance camping que Rémi et moi, on adore. Lui, ça lui rappelle son enfance au camping. Moi, ça me rappelle les vacances au camping ! Impossible de faire un pas sans tomber sur quelqu’un et discuter pendant de longues minutes. L’endroit est magnifique, il y fait bon vivre. C’est le genre d’endroit où on pourrait rester des jours, puis des semaines, sans même s’en rendre compte. Nos journées sont rythmées par des petit-déjeuner au soleil avec le pain fait-maison d’Anouar, le travail dans les fauteuils rembourrés sur la terrasse, la douche chaude dans une salle de bain propre et confortable (il fait frais à La Bonanza !), les rencontres, les discussions, le sourire d’Anouar, les allers et venues des voyageurs de passage, les babillages de Nepita, très bavarde. Bref, que du bonheur ! 😊

Anouar est un hôtel exceptionnel. Son sourire resplendissant et communicateur accompagne toutes nos journées. Il est toujours aux petits soins, à nous offrir un excellent thé marocain tous les matins et à nous inviter chez lui, dans sa magnifique maison (qui a appartenu au Cartel de Cali !), quand il fait trop frais pour travailler sur la terrasse. On travaille alors à l’intérieur pendant que Nepita nous sert le thé (pour de faux) 😉

Un coup, on est invités à manger chez Ludo et Marie. Leur camion est si spacieux qu’on rentre largement à cinq ! Un autre midi, c’est Ben et Jojo qui nous invitent à partager le repas avec eux pendant que Jeepy est au garage. Puis c’est Anouar qui nous cuisine son excellent couscous marocain. Alors, le couscous d’Anouar, c’est indéniablement le meilleur couscous qu’on n’ait jamais mangé. Le plat parfait pour fêter l’anniversaire de Rémi (le 26 septembre) et notre quatrième anniversaire de mariage (le 28 septembre) 😊 Le couscous est d’ailleurs si copieux qu’on repart avec une ration supplémentaire pour le repas du soir 😋

Le mardi, nous partons tous au marché de Silvia ! Tous ? Ludo, Marie et Nepita, un couple d’allemands arrivé à La Bonanza la veille, et Rémi et moi. Tous les sept, Rémi dans la benne, on s’entasse dans le pick-up d’Anouar et on part pour le marché de Silvia. En effet, tous les mardis, la communauté Guambianos, un peuple indigène colombien, descend des villages dans les montagnes pour rejoindre la ville afin de faire les courses et vendre fruits et légumes, outils, pains, viandes et artisanat traditionnel.

Les Guambianos représentent une communauté de quelque 20 000 individus. En ville, on les reconnaît facilement à leur tenue traditionnelle : en effet, hommes comme femmes portent une longue jupe noire ou bleue, assortie d’un châle pour les femmes et d’une écharpe pour les hommes et d’un chapeau en feutre ou d’un chapeau plat.

Les Guambianos descendent de leur village à bord des chivas, des bus typiques colombiens. Les achats sont attachés sur le toit et tout le monde s’entasse à bord dans un joyeux désordre !

Mercredi 04 octobre

Six jours après notre arrivée à La Bonanza, il est temps de quitter notre petit coin de paradis. C’est donc bien reposés et avec plein de beaux souvenirs que nous reprenons la route. Merci Anouar pour ton accueil incroyable ! Notre séjour à La Bonanza restera un de nos plus doux souvenirs de la Colombie ! ❤️

Depuis Popayán, on s’élance sur la route panaméricaine qui file au Sud. Et elle n’a jamais été aussi belle ! Elle serpente à flanc de montagne sur des kilomètres, offrant les paysages montagneux magnifiques auxquels la Colombie nous a habitués. Dans la vallée, il fait une chaleur suffocante. Puis dans les montagnes, il fait froid. Alors on ne sait plus comment s’habiller ! La route est parfaite, bien lisse, parfois à deux voies de circulation !

À 16 heures, Jeepy montre des signes de faiblesse. On est sur l’autoroute et le voilà qui décélère. On s’arrête donc sur le bas-côté. Encore une mauvaise essence ! Décidemment, la Colombie est le pays de l’essence de mauvaise qualité. Heureusement, un bidon dans le réservoir et c’est reparti ! On s’arrête ensuite pour la nuit dans un petit camping familial à Pasto.

Jeudi 05 octobre

Aujourd’hui est notre dernier jour en Colombie ! On arrive de bonne heure à Las Lajas. De là, on prend le téléphérique qui nous emmène, très lentement, jusqu’à l’église Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas. Ce sanctuaire est un lieu de culte et de pèlerinage. Il a été bâti à flanc de falaise dans un canyon, à l’endroit même où une petite fille muette aurait miraculeusement retrouvée la parole.

Direction ensuite la frontière ! Comme à chaque passage de frontière, nous sommes tout à la fois stressés et excités. Et aussi un peu tristes de quitter la Colombie. Mais au moment de franchir le pont international, des policiers nous barrent la route. La frontière est fermée en raison de manifestations. Elle devrait rouvrir d’ici 3 à 4 heures. Pas de chance ! Il est 13 h, et nous ne voulons pas passer la frontière en fin d’après-midi. Tant pis, on fait demi-tour. Comme partout, la zone frontalière est une zone de fortes tensions. Pas question de dormir n’importe où. On retourne donc au parking du téléphérique, où on obtient l’autorisation de passer gratuitement la nuit. Notre dernière nuit en Colombie n’a rien de glamour, mais nous sommes en sécurité. Demain, nous serons en Équateur ! 😁

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En Colombie, des montagnes enneigées au désert brûlant, il n’y a qu’un pas… qu’on a franchi en quelques jours ! Nous voici par 40°C face à un paysage auquel on ne s’attendait pas. Bienvenue au désert de la Tatacoa !

Mardi 26 septembre 2023

Ce 26 septembre est un jour très spécial : c’est l’anniversaire de Rémi ! 🥳 Fêter ses 36 ans sur la route, en Amérique du Sud, lors d’un road trip à travers les Amériques, a une saveur toute particulière. Il y a deux ans, nous le fêtions à Montréal. Il y a un an, nous le fêtions sur les pistes offroad de l’Utah. Aujourd’hui, nous le fêtons en Colombie. Qui sait où nous serons l’an prochain ? 😉

De Barichara à notre prochaine destination, il y a plus de 600 kilomètres, alors on doit avancer. On passe la matinée à s’extraire de la circulation de la tentaculaire Bogota. On s’arrête ensuite au BK pour Skyper avec la famille. Puis on enchaine les kilomètres sur une route parfaite. Ça nous change des pistes poussiéreuses de ces derniers jours ! On atteint même les 100 km/h, une première en Colombie ! Mais … on rate quand même le ferry. On arrive en effet à 18 h 02 et la dernière traversée était à 18 h. Pas de chance. On toque donc à la porte d’un hôtel qui propose des cabanas. Nous, on ne veut pas de cabanas, mais juste un petit endroit où camper. Pas de soucis, la propriétaire nous accueille chaleureusement. C’est donc aux portes du désert de la Tatacoa qu’on fête l’anniversaire de Rémi devant un bon repas et par… 30°C !

Mercredi 27 septembre

Cette fois-ci, c’est la bonne ! On arrive au ferry à 8 heures. Il n’y a personne et les deux gars qui s’occupent de la traversée semblent contents de nous voir. En guise de ferry, on a en fait droit à une barge à moteur pour nous tous seuls. À peine embarqués et on prend « le large » !

La traversée est rapide : moins de 5 minutes et nous voilà de l’autre côté de la rivière, aux portes du désert de la Tatacoa. Déjà, le paysage change. Tout est sec, chaud et aride. On se croirait revenus en Basse-Californie au Mexique ! Et il fait près de 40°C ! 🥵

Le désert de la Tatacoa est considéré comme un des plus beaux sites naturels de Colombie. Loin des montagnes de la Cordillère des Andes, des petits villages colorés ou des grandes villes colombiennes, le désert de la Tatacoa est à l’opposé de tout ce qu’on a connu de la Colombie jusqu’à présent ! Il est situé à 400 m d’altitude en moyenne ! Donc oui, nous sommes passés de 4 100 m d’altitude à 400 mètres d’altitude en quelques jours à peine !

Mais alors, d’où sort ce désert ? 🤔 L’histoire du désert de la Tatacoa remonte à 16 millions d’années. La région était alors une forêt tropicale semblable à la forêt Amazonienne qu’on connaît aujourd’hui. Lorsque la Cordillère orientale s’est subitement soulevée, elle a modifié le cours des rivières de la région, qui s’est petit à petit asséchée. Aujourd’hui, le désert de la Tatacoa est la deuxième région la plus sèche de Colombie, après l’incroyable désert de la péninsule de la Guajira, où nous étions au début de notre road trip en Colombie ! Attention cependant, le nom est trompeur : bien qu’on parle de désert de la Tatacoa, il s’agit en réalité d’une forêt tropicale sèche.

Lorsque les conquistadors sont arrivés dans le désert, ils ont surnommé la région « la vallée de la tristesse ». Aujourd’hui, le nom de Tatacoa signifie « serpent à sonnettes ». Que le paysage a changé depuis le parc national El Cocuy où nous étions à peine quelques jours plus tôt ! Sommes-nous réellement dans le même pays ? Ah, la magie colombienne, on ne s’en lasse pas 😁

En soit, le désert n’est pas très grand. Et en voiture, on en a vite fait le tour ! Il n’est pas non plus très sauvage. Des hôtels, des piscines, des restaurants et des guesthouses encadrent la route de part et d’autre. Tous ont privatisé l’entrée au désert, si bien qu’il faut payer pour aller marcher entre les formations rocheuses. C’est un peu dommage. On s’attendait à un endroit plus sauvage. Après quelques kilomètres dans le désert de la Tatacoa sous une chaleur de plomb, on fait demi-tour pour reprendre la route.

Depuis le désert de la Tatacoa, nous prenons la route de Popayan, grande ville du Sud de la Colombie. Mais pour y arriver, nous devons traverser la Cordillère Centrale par les pistes. Or, des dissidents FARC sont actifs dans les montagnes et des vols à mains armées sont signalés sur l’application des voyageurs iOverlander. Au commissariat de La Plata, la police et les militaires nous déconseillent d’emprunter les routes de montagne. Résultat : on doit faire un long détour par le Sud pour rejoindre ensuite Popayan au Nord. On emprunte donc les petites routes très fréquentées qui nous mènent de villages en villages. À 18 heures, on toque à la porte d’une hacienda perchée dans les montagnes. Champs agricoles, cabanas, piscine, restaurants : l’endroit a beaucoup de charme. On est autorisés à dormir sur la belle pelouse moyennant 50 000 pesos (11 €). C’est cher, mais que c’est beau et paisible !

Dès demain, nous reprendrons la route de Popayan vers notre dernière étape colombienne, qui nous réserve encore de belles surprises et surtout de très belles rencontres, comme seul le voyage en a le secret 😊

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Il paraît que Barichara est le plus beau village de Colombie ! Alors, la rumeur dit-elle vrai ? On est allés vérifier et… on est tombés sous le charme !

Samedi 23 septembre 2023

230 kilomètres séparent le petit village de El Cocuy, au cœur de la Cordillère orientale colombienne, du petit village de Barichara, dans la région du Santander. Sur papier, ça ne semble pas beaucoup. Mais nous sommes dans la Cordillère des Andes colombienne, dans une région peu fréquentée, où la route se résume à une piste poussiéreuse et déserte qui serpente entre les montagnes sur des kilomètres…

…et des kilomètres…

…et des kilomètres ! Vraiment, la route est interminable et défoncée. Ça vibre, ça secoue, ça fait du bruit, ça balance. C’est infernal. On traverse des petits villages, on passe des cols, on descend dans une vallée, on longe une rivière. Parfois, en fonction de notre humeur ou de notre état de fatigue, la route est plus ou moins facile à supporter. Aujourd’hui, c’est long et difficile. Le soir tombe, on a mal au crâne et on aimerait donc trouver un endroit où dormir. On longe la rivière, mais tout est clôturé, sans aucun accès public à la rivière ! Incroyable.

Alors on continue. Encore 2 heures supplémentaires nous emmènent au sommet d’une montagne, où on trouve enfin un endroit pour dormir. Dans nos têtes résonnent encore les vibrations et les secousses de la piste. Nous n’avons qu’une envie : nous coucher au calme ! Mais c’est sans compter sur les péripéties de la Jeeplife. Dans notre tiroir-cuisine, la sauce soja s’est ouverte et a répandu son contenu gras et odorant partout. On passe donc la soirée à laver, essuyer, faire la vaisselle et ranger… 😑

Dimanche 24 septembre

La nuit a été orageuse. Heureusement au matin, le soleil est au rendez-vous et on peut admirer la vue sur les montagnes colombiennes tout en prenant notre petit-déjeuner. Il nous reste encore 2 heures de route pour rejoindre Barichara, mais nous sommes bien reposés et prêts à reprendre la piste.

Mais au bout d’une heure de route, une surprise nous attend : un asphalte lisse succède brusquement à la piste. On se méfie, car on a parfois de fausses joies sur du bitume qui dure finalement que quelques mètres. Mais non, c’est la bonne ! Fini les vibrations et les secousses ! On s’arrête brièvement dans la grande ville touristique de San Gil pour faire quelques courses, puis on parcourt les quelques kilomètres restants jusqu’à Barichara. Là-bas, on retrouve Manon et Jérémy, un couple de voyageurs ! Jeepy et Olaf restent sur le parking tandis qu’on part visiter Barichara à pied.

Barichara, c’est un des plus beaux villages de Colombie. En tout cas, c’est ce qu’on a entendu dire ! 😄 Mais en quelques minutes, on se rend compte que cette réputation n’est pas infondée. Barichara a été fondé en 1705 par un colon espagnol. Et le village semble aujourd’hui figé dans le passé. Avec ses ruelles pavées, ses maisons aux façades blanchies à la chaux et ses toits en tuile orangée, Barichara a un charme fou ! Les portes et les fenêtres colorées apportent de la couleur aux ruelles, bien qu’on soit loin des villages ultra colorés de la région du café !

Barichara est niché sur un plateau à seulement 1 336 m d’altitude. Aussi, il y fait une chaleur écrasante. 35°C cet après-midi ! Et comme on est fraichement arrivés des montagnes glaciales du parc national El Cocuy, on n’était pas prêts à une telle chaleur ! 🥵 Niché à flanc de montagne, Barichara et ses ruelles pentues offrent une vue splendide sur les montagnes alentours.

Après un bon déjeuner à la terrasse d’un café et une glace, nous quittons Manon et Jérémy, qui restent dormir au belvédère. Pour nous, pas question de dormir ici : c’est beaucoup trop exposé et le vent se déchaine ! On quitte Barichara pour s’installer à quelques kilomètres de là, au camping d’un couple de Néerlandais. L’endroit est bien connu des overlanders de passage à Barichara. C’est beau, c’est calme, c’est propre. Bref, c’est parfait 😀 En plus, la magnifique douche à ciel ouvert a l’eau chaude !

Lundi 25 septembre

Quelle nuit on a passé dans ce camping ! Il a fait chaud, mais pas trop. Et un silence profond régnait autour de nous. Le top pour dormir sous la tente 😊 On aimerait rester ici plusieurs jours et mieux visiter Barichara et sa région, mais nos péripéties mécaniques à Bogota nous ont beaucoup retardés et on doit d’avancer. On prend donc la route de bon matin, direction… Bogota ! Eh oui, notre boucle au Nord-Est de la Colombie se termine. Nous devons maintenant reprendre la direction du Sud. Et la route est longue ! 320 kilomètres nous séparent de la capitale colombienne, soit une journée de route. Heureusement, la route de la capitale est belle. On arrive quand même de nuit dans un camping de la banlieue de Bogota. L’endroit est sympa avec une cuisine toute équipée. Ce soir, c’est fondue, le repas de rêve de Rémi !

Oserais-tu utiliser cette douche ? Ici, pas le choix pour avoir de l’eau chaude ! On surnomme ce genre de douche électrique la « douche Claude François » 😂 Bon au moins, ça marche, même s’il faut mettre le débit d’eau au minimum pour avoir de l’eau vraiment chaude !

Dès demain, nous continuons notre route vers le Sud. Notre road trip en Colombie arrive doucement mais sûrement à sa fin. Mais il nous reste tout de même de beaux endroits à découvrir dans le Sud du pays ! À suivre 😉

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La Cordillère des Andes colombienne dans toute sa splendeur au parc national El Cocuy ! Glaciers, paramo, pistes panoramiques et campement à plus de 4 000 mètres dans cet immense parc naturel situé au Nord-Est de la Colombie, près de la frontière avec le Venezuela. On t’emmène !

Vendredi 22 septembre 2023

Après la randonnée dans le paramo de Oceta, nous roulons pendant 3 heures sur une piste extrêmement poussiéreuse. Le soir, quand on se pose dans un champ pour la nuit, l’intérieur du Jeep est recouvert d’une fine couche blanche. L’horreur ! Il fait déjà noir, mais on extrait un chiffon microfibre des profondeurs du Jeep pour enlever le plus gros de la poussière. Un plat de pâtes et on part se coucher dans le Jeep, car nous ne savons pas trop où nous sommes.

Au petit matin, une surprise nous attend : on découvre que nous sommes installés face à un magnifique paysage ! Ah, la beauté du voyage, de se réveiller face à une telle vue. En plus, il fait beau et chaud, alors on s’installe au soleil pour le petit-déjeuner. Ce n’est pas toujours facile, de vivre dehors en permanence, mais les matins ensoleillés sont parmi les plus doux moments de ce road trip à travers les Amériques 😊

Un yaourt, une pitaya, un thé, un café et une petite séance de sport histoire de rester en forme, puis c’est l’heure de prendre la route. Pas de tente à plier, alors on peut partir rapidement après la vaisselle. Nous allons au parc national El Cocuy. Le problème ? Nous sommes loin, très loin de la route principale qui se fraye un chemin beaucoup plus bas et beaucoup plus à l’Ouest dans la vallée. Or, depuis Mongui, nous avons suivi une piste qui nous a emmenés au cœur de la Cordillère orientale colombienne. Et d’ici, pour rejoindre le petit village d’El Cocuy, nous devons traverser les montagnes. Et qui dit montagnes, dit piste… sinueuse et vertigineuse !

Au village, on quitte la piste principale et c’est tant mieux ! En effet, la région est truffée de mines de charbon. De nombreux camions roulent donc à toute allure et nous arrosent copieusement de poussière. Une nouvelle piste nous emmène à flanc de montagne, le long d’un paysage vertigineux. Ici, on ne croise plus personne ! À mesure que les kilomètres défilent lentement, on se sent de plus en plus isolés.

Et ça monte ! Les kilomètres s’enchainent, on gagne en altitude. On arrive si loin de tout que pour la première fois en Colombie, on croise quelques biches, pas stressées par notre présence. À présent, il n’y a plus ni maisons, ni exploitations, ni même le moindre scooter. Chose rare en Colombie ! 😅

Bientôt, on atteint le paramo, ce biotope rare de la Cordillère des Andes qu’on trouve entre 3 000 et 4 000 mètres d’altitude. Les premiers frailejones apparaissent. D’abord quelques uns, puis à mesure qu’on monte en altitude, ils sont des centaines à s’étendre devant nous à perte de vue ! Entre le paramo de Oceta où nous étions la veille et le paramo du Nevado del Ruiz il y a 2 semaines, on commence à bien connaître ces arbustes emblématiques du paramo. À 4 100 mètres d’altitude, la jauge d’essence est au plus bas et Jeepy montre des signes de faiblesse. On s’arrête donc mettre un bidon d’essence.

Puis, c’est reparti ! On passe un col à 4 200 mètres, qui nous fait changer de vallée.

On entame ensuite la descente jusqu’au village de El Cocuy, situé à 3 600 mètres. On s’attendait à un petit village touristique, mais pas du tout ! L’endroit est très calme, presque désert. Toutes les habitations arborent les mêmes couleurs vertes et blanches : le vert représentant l’espoir et le blanc représentant la paix. On s’arrête manger dans un petit restaurant familial, mais on est surtout là pour se rendre au bureau d’accueil du parc national El Cocuy. En effet, on aimerait s’aventurer dans le parc national, mais il paraît que l’affaire n’est pas simple…

Le parc national El Cocuy a longtemps été fermé au tourisme afin de protéger les écosystèmes ainsi que les terres sacrées de la communauté autochtone U’wa. Après plusieurs ouvertures et fermetures successives, le parc ouvre en 2017 pour une période d’essai de 6 mois, afin de mesurer l’impact du tourisme sur les écosystèmes. Aujourd’hui, les U’wa revendiquent la fermeture totale du parc aux touristes, car ils considèrent que l’activité touristique dégrade leur terre et l’équilibre de l’environnement. Les discussions sont toujours en cours, et il n’est pas impossible qu’un jour, l’accès au parc national El Cocuy soit totalement interdit aux touristes. En attendant, l’accès est extrêmement réglementé.

Depuis 2018, seule une toute petite partie du parc et 3 randonnées sont accessibles aux touristes. Un guide local est obligatoire. Et les tarifs ne sont pas donnés. En tant que touristes étrangers, le droit d’accès au parc est de 85 000 COP par personne, 9 000 COP par personne d’assurance et 200 000 COP pour un guide. En résumé, pour randonner dans le parc El Cocuy, il faudrait compter près de 90 € ou… 125 $CA ! C’est un beau budget. On apprend cependant au bureau d’accueil que si l’accès pour randonner est payant, on peut néanmoins se rendre au parc avec notre propre voiture sans débourser un seul sou ! Et là, c’est intéressant 😁

C’est sous la pluie qu’on monte jusqu’au parc. Les nuages sont bas et on a du mal à distinguer les sommets enneigés et les glaciers. Le parc national El Cocuy est un des plus beaux parcs naturels de Colombie ! C’est un parc d’altitude composé de près de 150 lacs d’altitude et de plus de 25 sommets recouverts de neige éternelle et de glaciers, qui culminent entre 4 800 et 5 530 mètres d’altitude ! Ainsi, le parc représente la plus grand masse glaciaire du pays. Là-haut, les montagnes, qu’on devine à peine derrière les nuages, sont massives. Whaou !

On parcourt les chemins jusqu’au Nord du parc, à la recherche d’un endroit où passer la nuit. Les limites du parc sont assez floues, on ne sait pas trop où on a le droit de camper et où on n’a pas le droit ! Techniquement, le camping n’est pas autorisé dans le parc. Mais… où commence officiellement le parc ? 🤔 Il n’y a personne aux alentours, on s’installe donc pour la nuit au bord d’une piste panoramique. Nous sommes à 4 100 mètres d’altitude, personne ne devrait venir nous déranger par ici. Surtout que la piste se termine en cul-de-sac quelques kilomètres plus loin.

Face à nous, les pics enneigés apparaissent parfois entre les nuages. La soirée est fraîche, très fraîche. Pour la première fois depuis les États-Unis, on cuisine rapidement à l’arrière du Jeep et on mange à l’intérieur. À la nuit tombée, les éclairs déchirent le ciel au-dessous de nous, mais nous sommes hauts, très hauts au-dessus de l’orage. On s’emmitoufle dans les sacs de couchage, en espérant très fort que la vue demain matin sera dégagée ! 🤞

Samedi 23 septembre

Il est 5 h 30 lorsque les rayons du soleil percent à travers le pare-brise du Jeep. Nous sommes tellement éblouis que nous devons patienter plusieurs minutes avant de pouvoir sortir et admirer la vue. Et quelle vue ! Pas un seul nuage ne vient obstruer l’horizon et on peut enfin admirer les hauts sommets du parc et les glaciers. Que c’est beau ! Durant de longues minutes hors du temps, nous observons le soleil s’élever dans le ciel, éclairant de ses rayons un paysage sublime. Que la montagne est belle et hostile au parc national El Cocuy !

À une telle altitude, le beau temps ne saurait durer. Alors, on part immédiatement parcourir l’une des pistes panoramiques du parc. Les vues sont à couper le souffle. Le plus haut sommet du parc, le mont Ritacuba, culmine à 5 330 mètres d’altitude. En tout, le parc compte 13 sommets culminant au-dessus de la barre des 5 000 mètres d’altitude.

D’un côté les sommets enneigés et les glaciers, de l’autre la vallée verdoyante et ses rivières glaciales !

À défaut de pouvoir randonner, nous passons la matinée à parcourir les incroyables routes panoramiques du parc. Le beau temps dure, ce qui nous permet d’admirer les pics montagneux et les glaciers sous tous les angles. Encore une fois : qu’est-ce que c’est beau !

Petit à petit, les nuages gagnent du terrain et viennent dissimuler les glaciers. Bientôt, on ne distingue plus le blanc des glaciers du blanc des nuages. On redescend lentement mais sûrement dans la vallée, jusqu’au village El Cocuy. La route -ou plutôt la piste- est encore longue, très longue pour rejoindre Barichara, notre prochaine étape colombienne. Longue ? On ne sait pas encore à quel point ! On quitte les montagnes du parc national El Cocuy émerveillés par tant de beauté et de grâce. Une chose est sûre, on est déjà amoureux de la Cordillère des Andes ! Et pourtant, ce n’est que le début.

L’article Colombie – Glaciers et terre sacrée au parc national El Cocuy est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Un des coups de cœur de notre road trip en Colombie : le paramo de Oceta. À 3 500 m d’altitude, dans la Cordillère des Andes, le paramo s’étend à perte de vue. Pour y randonner, il faut un guide ! On t’emmène avec nous en randonnée avec guide au milieu des frailejones !

Mardi 19 septembre 2023

Nous avons enfin quitté la capitale Bogota… et le garage ! Mais c’est tout de même avec beaucoup d’appréhension et de stress que nous reprenons enfin la route. Après avoir enchaîné les aller-retour au garage, on espère que cette fois-ci, c’est la bonne ! 🤞 On roule prudemment et doucement, à l’affût du moindre bruit suspect. Mais c’est sans encombre qu’on arrive au camping La Esperanza. Il fait très froid, mais heureusement, il y a la douche électrique pour nous fournir de l’eau chaude ! On a pour voisines deux vaches particulièrement bavardes 😁

Mercredi 20 septembre

On a super bien dormi, même si on a eu un peu froid sous la tente. En effet, on était vraiment à la limite du supportable avec notre couette d’hiver québécoise. Un degré de moins et il faudra sortir les sacs de couchage ! Le pliage de la tente nous réchauffe et on prend rapidement la route, direction Mongui ! Ce petit village niché à 3 000 m d’altitude au creux des montagnes a une histoire toute particulière.

L’artisanat principal de Mongui, dont la réputation n’est plus à faire dans toute la Colombie, c’est la fabrication de ballons ! ⚽ En effet, l’histoire raconte qu’en 1934, un habitant de Mongui revient de son service militaire avec un tout nouveau savoir-faire : la fabrication de ballons de foot cousus main. De retour au village, il créé une tannerie et transmet son savoir aux autres habitants de Mongui. Aujourd’hui, Mongui compte près de 32 fabriques de ballons. Il y a des ballons de toutes les couleurs, de toutes les tailles et à toutes les effigies ! Outre le ballon de foot, on trouve aussi des ballons de volley ou de basket. Aujourd’hui, la fabrication et la vente de ballons est une des activités principales de Mongui.

On prend le temps de visiter le village, très paisible, mais on est surtout à la recherche d’un guide. En effet, demain, nous aimerions découvrir le Paramo de Oceta. Or, un guide est obligatoire. Plusieurs agences proposent leur service en ville, parfois à des prix très élevés ! On tombe par hasard devant la boutique de Moisua. Le feeling passe directement entre nous. C’est décidé, nous irons découvrir le paramo avec Moisua ! En attendant, nous nous aventurons dans les hauteurs de Mongui à la recherche d’un endroit pour dormir. La piste chaotique monte doucement mais sûrement et on arrive finalement au départ du sentier vers le paramo de Mongui. Il est formellement interdit de s’y aventurer sans guide. On installe le camp dans une belle prairie.

Nous sommes à 3 300 m d’altitude et, alors que le soleil se couche lentement, le froid tombe. On décide donc de dormir bien au chaud dans le Jeep et surtout, de sortir les sacs de couchage ! En attendant, la vue sur les montagnes de la Cordillère orientale est à couper le souffle. Pas de doute, nous avons trouvé là notre plus beau bivouac de Colombie !

Jeudi 21 septembre

Comme prévu, la nuit a été très fraîche, mais on a super bien dormi dans nos sacs de couchage ! On redescend jusqu’à Mongui où on retrouve Moisua, notre guide. Nous ne sommes pas seuls : Frederico et sa sœur nous accompagnent. Ils embarquent dans le Toyota de Moisua tandis qu’on suit avec le Jeep. Avant de partir à la découverte du paramo de Oceta, Moisua nous emmène découvrir son tout nouveau projet : une ferme de frailejones. Les frailejones, ces plantes emblématiques du paramo, sont directement menacées par l’agriculture locale et l’extension des pâturages. Moisua a donc lancé un projet pour faire pousser des plants de frailejones. Après quelques mois, les plants sont prêts à être plantés dans le paramo ! Cette plante est très fragile : elle pousse de 1 cm par an et peut vivre jusqu’à 300 ans. On emporte un bébé frailejon pour pouvoir le planter dans le paramo de Oceta.

Au moment où nous y sommes, l’accès au paramo de Oceta depuis Mongui est fermé. Officiellement, il s’agit de laisser respirer les écosystèmes. En réalité, il s’agirait plutôt d’un conflit avec les propriétaires terriens de la région. En effet, comme de nombreuses régions en Colombie, le Paramo de Oceta est au cœur d’un système complexe. Il s’agit ici de faire cohabiter plusieurs facteurs : le développement touristique de la région, la protection des écosystèmes, le respect des populations locales qui habitent la région depuis des décennies, la répartition historique des terres, l’activité agricole. Dans les faits, le paramo de Oceta est une aire protégée. Mais en réalité, la protection est très limitée, car la plupart des terres du parc appartiennent à des propriétaires privés, et non à l’état.

Heureusement pour nous, le paramo de Oceta n’est pas uniquement accessible depuis Mongui. On prend donc la route -ou plutôt la piste- pour rejoindre le village de Mongüa. En route, Moisua nous présente nos premiers frailejones sauvages. On apprend qu’il existe 6 variétés de frailejones, toutes présentant des fleurs différentes, et que le paramo de Oceta en contient 4 d’entre elles ! C’est la fin de l’été et certains sont encore en fleur !

Après une heure de piste à travers de petits villages de montagne, des champs et des pâturages, nous arrivons à la Laguna Negra, point de départ de la randonnée vers le paramo de Oceta. Mais avant de partir randonner, c’est l’heure de planter notre petit frailejon de 2 ans ! Longue vie à toi, bébé frailejon ! On reviendra te dire coucou dans 20 ans 😉

🥾 Le paramo de Oceta – 8 kms, 400 m D+

La randonnée vers le paramo de Oceta commence au bord de la Laguna Negra, à 3 420 m d’altitude. Mais c’est quoi, un paramo ? 🤨 Le paramo est un écosystème typique de la haute montagne tropicale. On le trouve sur les hauts plateaux andins entre 3 100 et 4 100 m d’altitude. On trouve d’ailleurs en Colombie 60 % de la superficie mondiale de ce biotope ! Il y a plusieurs paramos en Colombie, notamment celui du Nevado del Ruiz où nous étions il y a quelques jours. Les paramos sont des écosystèmes très importants en Colombie. En effet, les plantes qui le composent (tourbes, lichens, mousses, frailejones) jouent un rôle essentiel en stockant la majorité de l’eau douce du pays. Les frailejones, notamment, captent l’eau de pluie dans leurs feuilles et la libèrent lentement à travers leurs racines, alimentant les cours d’eau et les lacs de la région.

Après une petite heure de marche au bord du lac, le chemin commence à grimper. L’effort devient de plus en plus important à mesure qu’on monte en altitude. Le souffle est court ! Et le paysage, lui, est à couper le souffle. De chaque côté du sentier, des clôtures délimitent les terrains privés. Ici, la majorité d’entre eux sont des terres laissées à l’état naturel où paissent quelques vaches et parfois des chevaux.

Bientôt, les premiers frailejones apparaissent de part et d’autre du sentier. Ils sont de plus en plus nombreux… et de plus en plus grands ! Bientôt, ils s’étendent à perte de vue. Nous sommes totalement dépaysés. Le paramo de Oceta nous offre un paysage que nous ne connaissons pas du tout et que nous n’avions même jamais vu en photo. Nous sommes sous le charme de ces vastes étendues sauvages à la végétation rase.

Moisua, notre guide, est descendant d’une ethnie originaire de la région : la communauté Muisca. Il s’agit d’une des plus grandes communautés indigènes de Colombie. Tout au long de la randonnée, il nous initie à certaines de ses traditions ancestrales et nous présente les différentes fleurs et plantes qu’on croise, notamment l’arnica !

La randonnée se termine à 3 850 mètres d’altitude, dans une véritable « jungle » de frailejones parfois aussi grands que nous. C’est dire que ceux-ci doivent avoir dans les 300 ans ! On a beaucoup de chance avec la météo, car la vue est parfaitement dégagée sur le lac en contrebas et les montagnes environnantes. C’est magnifique !

On fait une pause au sommet pour manger, l’occasion de partager quelques émotions et gratitudes dans un cadre incroyable. Puis c’est déjà l’heure de redescendre ! Et il est temps, car le temps commence à se couvrir.

Cette incursion dans le paramo de Oceta a été une incroyable expérience pour nous. Non seulement pour les paysages à couper le souffle que nous avons eus le privilège de découvrir, mais aussi grâce à l’expérience de notre super guide Moisua. Merci Moisua pour tes belles histoires et ton enthousiasme à nous faire découvrir ta région ! 😃 Quant à nous, maintenant que nous sommes acclimatés, nous partons vers des altitudes encore plus élevées au parc national El Cocuy. Le plus beau parc national de Colombie ? On dit oui ! 🤩

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Depuis Bogota, nous avions prévu de faire une grande boucle au Nord de la capitale, en commençant par Raquira et ses poteries. On était bien partis, mais c’était sans compter de nouvelles péripéties mécaniques qui décidemment, ne nous laissent aucun répit ! Après deux jours à profiter, retour donc à la case départ…

Vendredi 15 septembre 2023

Après cinq jours à visiter Bogota, nous reprenons enfin la route. Nous ne sommes pas très sereins, car nous avons enchaîné les galères mécaniques dernièrement, alors nous décidons de rester sur la route principale. Enfin ça, c’est ce qu’on avait prévu. Mais bon, chasser le naturel… 1 h 30 après avoir quitté Cota, nous nous retrouvons sur une piste poussiéreuse qui nous emmène dans les montagnes. Heureusement, so far so good ! 😌 C’est en début d’après-midi qu’on arrive à Raquira, la capitale colombienne de la poterie ! On s’en rend compte lorsqu’on arrive dans les hauteurs du village. Devant chaque maison sont exposées des dizaines de poteries. Certains villageois en ont même fait des murs !

Le centre-ville regorge de boutiques d’artisanat, d’ateliers de poterie, de sculptures en terre cuite. Tasses, verres, pots de fleur, vases, bibelots, figurines, il y a plein de belles pièces ! La star de Raquira, c’est le cochon-tirelire en terre cuite. Il n’a pas de trou, alors la tradition de la région est de le casser au marteau pour récupérer les sous ! Pour la première fois du voyage, on s’achète un souvenir : un petit cochon coloré qu’on enveloppe précautionneusement dans du papier craft, en espérant qu’il survive jusqu’à la fin du voyage !

Le village de Raquira en lui-même est aussi très charmant, avec ses boutiques colorées et ses façades décorées.

À quelques kilomètres de là, on fait une autre halte dans le petit village colonial de Villa de Leyva. Avec ses demeures de style colonial et ses murs blanchis à la chaux, Villa de Leyva est réputé pour être un des plus beaux villages de Colombie. Son immense place centrale est un des joyaux de la Colombie. Avec ses 14 000 m², les colombiens aiment à dire que c’est la plus grande place d’Amérique Latine !

La journée touche à sa fin et il est temps de trouver un endroit pour la nuit. On quitte le village et on s’enfonce sur un chemin de terre. Là, on trouve un endroit sympa pour camper. Il fait frais et on profite de la présence du soleil pour cuisiner avant que la nuit tombe. Ce n’est pas facile de trouver des endroits sauvages pour camper en Colombie ! Chaque bout de terrain semble appartenir à quelqu’un et tout est toujours clôturé dans tous les sens. Même si le pays est grand, on a donc du mal à faire du camping sauvage. Alors, quand on trouve de chouettes endroits comme celui-ci, on en profite !

Samedi 16 septembre

On prend la route vers 9 h après une nuit très calme. Quelques bruits nous inquiètent sur le Jeep. On a toujours plein de bruits bizarres quand on roule (c’est un Jeep en même temps ! 🤪), mais là, ce sont de nouveaux bruits dont on n’arrive pas à comprendre l’origine. On est un peu en colère contre le garage qui a travaillé sur le Jeep à Bogota. On a l’impression d’en être ressortis avec plus de problèmes que quand on y est arrivés, ce qui n’est pas un bon sentiment ! Mais ça ne nous empêche pas de profiter des incroyables paysages colombiens !

Après 5 jours au garage, des fuites d’huile dans tous les sens et de nombreux kilomètres sur les pistes colombiennes poussiéreuses, c’est l’heure de la douche pour Jeepy, châssis compris ! Et il en avait grand besoin, car la dernière fois, c’était à Panama City !

C’est donc avec un Jeep tout propre qu’on reprend la route. On emprunte les petits chemins de traverse pour rejoindre le village de Guadalupe. La route est longue, mais les paysages toujours aussi beaux. Il y a trois chaînes de montagne en Colombie : la Cordillère occidentale, la Cordillère centrale et la Cordillère orientale. Nous sommes au cœur de la Cordillère orientale, qui compte parmi les plus hauts sommets du pays.

À Guadalupe, on s’installe sur le terrain d’une famille pour camper. On s’apprête à sortir la tente, quand le père vient nous voir. On ne peut pas se mettre là ! En effet, nous sommes pile sous la ligne électrique, dont les fils sont… à nus ! On s’empresse donc de bouger et on fait bien, car il pleut toute la soirée et une bonne partie de la nuit ! Mais un drame d’un autre genre nous attend : en se penchant sous le Jeep, Rémi constate une grosse fuite d’huile au niveau de la roue arrière ! Encore ! Alors que le Jeep sort tout juste du garage 😤

Cette fois-ci, ça ne rigole pas : c’est le joint d’essieu qui fuit… ce même joint qui a été changé il y a deux jours ! Christian, notre préparateur de Montréal, nous déconseille de rouler comme ça, sous peine d’endommager le différentiel. Le problème ? Nous sommes à cinq heures de route de Bogota et nous n’avions pas du tout prévu d’y revenir aussi vite. Que faire ? Évidemment, nous écoutons les conseils avisés de Christian. Dès demain, nous mettrons cap au Sud pour retourner au garage à Bogota. En attendant, nous passons la soirée avec Federico, un jeune colombien en week-end camping. Comme on a cuisiné un chili con carne, on l’invite à souper. On passe une superbe soirée à découvrir nos cultures respectives : musique, gastronomie (il a entendu parler des fromages français contenant des vers et est très intrigué 😂), clichés, qualité de vie. Super soirée !

Dimanche 17 septembre

Avant de reprendre la route de Bogota, nous nous rendons à pied à la rivière Las Gachas. Pour y parvenir, nous passons par trois propriétés privées, et chacune d’entre elles veut sa part du gâteau ! 1 000 COP au premier, 2 000 COP au deuxième, 1 000 COP au troisième. On s’en sort finalement pour 8 000 COP à deux, soit environ 2 €.

La particularité de Las Gachas, c’est que de profonds trous d’eau sont creusés dans le lit de la rivière. Gare à ne pas tomber dedans par inadvertance ! Une légende raconte que certains trous d’eau communiquent entre eux : en plongeant dans un trou, on peut ressortir par un autre ! Bon, on n’a pas essayé 😅 Par contre, les colombiens, présents en nombre en ce dimanche, s’en donnent à cœur joie !

À 11 h, après une rapide douche froide au camping, on dit au revoir à Federico et on prend la route de Bogota. Non sans stress ! Cette fois-ci, c’est sûr, on reste sur la route principale, ce qui nous revient cher en péages. On s’arrête seulement pour déguster des empanadas sur la route et pour acheter de l’huile de différentiel, afin de compléter à mesure que le niveau descend avec la fuite. Il nous faut 6 heures pour parcourir les 200 kilomètres jusqu’à Cota, dans la banlieue de Bogota. C’est donc de nuit, à 18 heures, qu’on y arrive. Pour la troisième fois, on s’installe sur le parking. Le proprio commence à bien nous connaître !

Lundi 18 septembre

À 7 h 15, nous sommes au garage. On aimerait ne pas y passer la journée, mais… on doit faire avec le rythme de travail local. Après inspection, Daniel le garagiste affirme qu’un resserrement des joints suffit à réparer la fuite. Bon. À midi, nous reprenons la route. Mais après une heure de route, on se penche sous le Jeep et ça fuit encore ! 😤 On rappelle le garage pour leur annoncer que leur réparation de fortune n’a pas suffit, ce qui n’est pas une surprise. Retour à Cota pour la énième fois. Cette fois-ci, on va changer le roulement. Daniel retire la roue arrière, mais la nouvelle pièce est à Bogota et ne sera là que demain. Euh ok, mais comment on fait, nous ? Le Jeep, c’est notre maison ! Qu’à cela ne tienne, Daniel nous autorise à passer la nuit dans le Jeep, au garage !

Que serait un road trip à travers les Amériques sans une nuit dans un garage ? 😅 Le problème, c’est qu’il n’y a pas de toilettes ! Et nous, des toilettes, on n’en a pas non plus ! À 20 h, on part donc manger dans une pizzéria, qu’on choisit pour la qualité de ses toilettes plutôt que pour la qualité de ses pizzas. Ultime pipi avant la nuit ! Maintenant, il va falloir tenir jusqu’à demain matin 😅

Mardi 19 septembre

On dort toujours bien dans le Jeep et cette nuit n’a pas été une exception. Par contre, le fait de savoir qu’on ne pourrait pas faire pipi en cas de subite envie pendant la nuit, c’était l’angoisse ! Mais on a tenu ! 😂 Le garage ouvre à 7 h 30, mais ce n’est qu’à 8 h 30 que notre moyeu part en scooter, direction Bogota ! Bon, le scooter c’est certes plus rapide, mais on espère que notre pièce reviendra intacte !

Il faut donc attendre 13 h pour que le moyeu et le nouveau roulement arrivent, qu’ils soient remontés, que le test de conduite soit fait. Finalement, à 15 h, on peut prendre la route ! Est-il utile de préciser à quel point on est stressés au moment de faire nos premiers kilomètres ? Mais tout semble bien aller. Cette fois-ci, on croise les doigts pour pouvoir continuer notre voyage sans problème ! 🤞 Et on les croise d’autant plus fort qu’on part pour les montagnes et l’altitude !

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Bogota, la capitale et plus grande ville de Colombie, a une réputation sulfureuse. Grande comme une fois et demi New York, Bogota, c’est plus de 8 millions d’habitants. C’est aussi la troisième capitale la plus haute au monde : 2 640 mètres d’altitude. Visiter Bogota, c’est aujourd’hui plus sûr qu’on ne le croit… même si elle nous a offert un visage parfois peu reluisant. Et pourtant, on y a passé plusieurs jours : car un vrai road trip à travers les Amériques n’est jamais complet sans quelques galères mécaniques…

Vendredi 08 septembre 2023

Après nos péripéties off-road au volcan Nevado del Ruiz, où on a découvert une grosse fuite sous le châssis, nous arrivons à Cota en fin de matinée. Cota, c’est une ville sans charme de la banlieue de Bogota. Mais c’est ici que se trouve le garage de Daniel, un garagiste qui nous a été recommandé par Juan, dont on a trouvé le contact sur IOverlander, l’application des voyageurs. De nombreux voyageurs ont amené leur véhicule de voyage chez Juan, notamment des voyageurs qu’on a rencontrés au cours de notre périple. C’est donc confiants qu’on confie Jeepy à Juan et Daniel pour plusieurs jours.

Pendant ce temps, nous allons visiter Bogota, qui se trouve à 1 h 30 (d’embouteillages). Lorsqu’on arrive à l’hostel pas cher, c’est la douche froide : l’endroit est insalubre et vieillot. Une odeur de gaz remonte dans la chambre, qui n’a pas de fenêtre, mais des poils dans les draps ! Erk ! 😧 Mais un miracle se produit : on ne peut pas rester. Suite à une inspection officielle, l’hostel a l’interdiction d’accueillir du monde. On n’a pas besoin d’en savoir plus, c’est le jackpot ! On remballe nos affaires, on se fait rembourser et on quitte cet horrible hostel. Cette fosi-ci, on monte en gamme et on prend trois nuits (qui se transformeront en cinq nuits) dans un hôtel, un vrai : l’hôtel Virrey. La chambre est lumineuse, la vue sur la ville est belle, la salle de bain privative est nickel, avec de l’eau bien chaude. Là, on va être bien ! 😀

Samedi 09 septembre

Après un copieux petit-déjeuner à l’hôtel, qui sera notre quotidien pour les cinq prochains jours, on commande un Uber pour rejoindre le Nord de Bogota. Notre première visite de Bogota ? Le Decathlon ! 😆 C’est avec beaucoup d’excitation que nous mettons les pieds dans notre premier Decathlon depuis le Mexique. On aimerait s’équiper en équipement de trekking, à savoir tente et matelas. Mais les prix sont bien plus élevés qu’en France, alors on laisse tomber et on repart bredouille. On part ensuite se dégourdir les jambes au parc Simón Bolívar, un des plus grands parcs urbains au monde ! Cet immense parc accueille les promeneurs du week-end, les familles et les sportifs de Bogota avides d’un peu de nature au milieu de cette immense agglomération.

Retour à Bogota, où on flâne dans les rues. Cette promenade est l’occasion de nous imprégner de l’ambiance du quartier. Notre hôtel se situe au cœur du quartier de la Candelaria. Le Routard dit : « Ses bâtisses colorées, ses nombreuses églises et son histoire font de ce quartier colonial le plus touristique de la capitale, avec des boutiques d’artisans, de nombreux restaurants typiques et bars charmants ». Une chose est sûre, nous n’avons pas vu le même visage de la Candelaria que le Routard ! 😅 De jour comme de nuit, nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise dans ce quartier sale, où l’odeur d’urine surgit à tous les coins de rue et où les zonards et les SDF ne se cachent pas pour fumer du crack. Quant aux « restaurants typiques et bars charmants », on n’en a pas vu la couleur !

À 17 h, on se rend au pied de l’attraction touristique principale lors d’une visite de Bogota : le Cerro de Monserrate, une montagne à 3 152 m d’altitude qui domine la ville. Pour y monter, on emprunte le téléphérique. Il n’y en a que deux : un qui monte, un qui descend. Alors un samedi, pour le coucher de soleil, l’attente est longue. Si longue qu’on rate le coucher de soleil et qu’on arrive en haut alors qu’il fait déjà presque nuit. Mais la vue sur Bogota vaut tout de même largement le détour !

Pour redescendre, on doit patienter 1 h dans le froid pour embarquer dans une cabine surpeuplée. On arrive au centre de Bogota de nuit. De jour, on ne se sent pas très à l’aise, mais de nuit, c’est encore une autre histoire ! Heureusement, on traverse le quartier des universités, très animé en ce samedi soir. D’ailleurs, tous les jeunes sont vêtus de noir dans un style gothique/métalleux. C’est un style à Bogota ? Non ! On apprend en réalité qu’un concert de métal vient d’avoir lieu. Voilà qui explique l’air sombre de tous les jeunes croisés dans la soirée ! 😅 On mange une pizza dans un restaurant avant de prendre le chemin de l’hôtel. Il ne fait pas bon traîner la nuit à Bogota, même en centre-ville !

Dimanche 10 septembre

C’est dimanche et à Bogota, c’est jour de vide-grenier ! Les habitants du quartier vendent de tout et de rien à même le sol. C’est rigolo de retrouver cette tradition française ici en Colombie !

On continue de visiter Bogota avec le marché aux fruits de La Perseverancia. Là-bas, au milieu des fruits et légumes parfaitement rangés, on retrouve Radia et Jason. Radia, c’était la responsable de Rémi dans son ancienne boîte au Canada ! On l’a quittée à Montréal il y a 16 mois et on ne pensait pas la retrouver ici, au beau milieu de la Colombie ! Radia et Jason sont de passage à Bogota pour leurs vacances en Colombie pile au moment où nous sommes à Bogota ! Le timing parfait ! 😀 On part tous ensemble à la découverte des fruits colombiens : pitayas, mangoustans, guanabanas, fruits de la passion. Puis on déguste le plat local de la région : le tamal, un plat cuisiné dans des feuilles de bananier.

Après mangé, on retourne en centre-ville pour découvrir LE musée de Bogota : le Musée de l’Or. Nous ne sommes pas très musée, mais nous n’en avons entendu que du bien. En plus, le dimanche, c’est gratuit pour tous ! Une autre bonne raison de visiter le Musée de l’Or de Bogota ! 😀 Tu connais le mythe de l’El Dorado ? L’Eldorado ? C’est ici, au cœur de la Colombie, que cette célèbre légende, qui a tant obsédé les Conquistadors espagnols, trouve ses origines. En effet, ce mythe est né dans la région de Bogota en 1536, relayé par des conquistadors époustouflés par l’opulence des peuples indigènes et leur parfaite maîtrise de l’orfèvrerie.

L’histoire de l’El Dorado commence longtemps, bien longtemps avant l’arrivée des espagnols en Amérique du Sud. Les civilisations précolombiennes qui vivaient alors dans l’actuelle Colombie découvrent l’art de la métallurgie autour de 200 avant J.C. Or, des métaux, en Colombie, il y en a un paquet : étain, cuivre, argent, et bien sûr… or ! Le Musée de l’Or de Bogota présente une incroyable collection de plus de 50 000 pièces en or (mais pas que) finement ouvragées. Les détails de certaines pièces sont d’une minutie étonnante. Et de penser qu’elles ont été travaillées et créées il y a si longtemps ! Tous ces objets sont la preuve que les civilisations pré-colombiennes possédaient une connaissance et une expertise inouïes du travail des métaux, longtemps avant l’arrivée des conquistadors.

Pour les communautés indigènes, l’or n’était pas un métal précieux dans le sens monétaire où on l’entend aujourd’hui. Ce qui le rendait précieux, c’était le travail d’orfèvre long et minutieux nécessaire pour créer une belle pièce, les heures de travail qu’il demandait, les offrandes qu’on en faisait et le symbolisme qu’il représentait. Au fil de la visite, on apprend en effet que l’or était précieux car il symbolisait le soleil, un astre important pour les civilisations précolombiennes : le reflet du soleil sur l’or était considéré comme un moyen de communication spirituelle. L’or était aussi un symbole de puissance et de pouvoir, c’est pourquoi il était porté par les élites politiques et religieuses des différentes civilisations. Le musée présente ainsi une large collection de bijoux en or : colliers, boucles d’oreilles, bracelets, ornements de nez, broches, etc.

Mais aussi d’impressionnants masques mortuaires, des outils du quotidien, des objets de décoration ou de culte. Tous ces objets scintillent dans leur vitrine et retracent l’histoire de toutes les civilisations autour de l’or. Quand on voit les détails époustouflants de certains objets, on ne peut s’empêcher d’être impressionnés par le savoir-faire des artisans de l’époque.

On a retrouvé le totem de Koh Lanta ! 😂

Le Musée de l’Or de Bogota est un vibrant hommage aux peuples amérindiens vivant en Colombie avant l’arrivée des conquistadors espagnols. L’art et le savoir-faire de chaque ethnie colombienne est représentée à travers des pièces incroyables. Même si la collection du Musée de l’Or est impressionnante, il est néanmoins important de noter qu’une grande majorité de l’or de ces civilisations a été pillé par les européens, ramené en Europe et fondu… À la sortie du musée, on part se promener sur l’artère piétonne de Bogota, particulièrement animée en ce dimanche : vendeurs ambulants, stands de street food, spectacles de rue. La musique résonne de tout côté et les odeurs de barbecue tournent dans l’air.

Notre promenade nous mène sur la place Simón Bolívar, la place principale de Bogota. Cette vaste place, cœur politique et administratif de la capitale, est encadrée par le Palais de Justice au Nord, la cathédrale de l’Immaculée-Conception à l’Est, le Capitole au Sud et l’hôtel de ville à l’Ouest. Au centre de la place se dresse une statue de Simón Bolívar, le « Libertador » de l’Amérique du Sud, un général vénézuélien, figure emblématique de l’émancipation des colonies espagnoles d’Amérique du Sud.

Lundi 11 et mardi 12 septembre

On passe la journée du lundi à l’hôtel, entre repos et travail. Une excursion en ville nous permet de découvrir d’autres quartiers de la capitale, moins aseptisés que le centre-ville touristique. On en profite pour partir à la recherche d’une nouvelle carte SD pour l’appareil photo, qu’on finit par trouver grâce à l’aide des locaux, qui nous envoient d’un endroit à un autre. Le soir, on retrouve Radia et Jason, qui nous invitent au restaurant pour une dernière soirée tous ensemble avant leur départ vers Medellin puis Carthagène 😊

Le mardi, on passe encore la journée à travailler à l’hôtel. En fin d’après-midi, on décide tout de même de se dégourdir les jambes. Là, on tombe par hasard sur le musée Botero. Le musée est gratuit ! On va donc y faire un tour. Pendant une petite heure, on se régale d’observer les œuvres de cet artiste colombien, qu’on avait découvert pour la première fois à Medellin. Les formes rondes et généreuses sont toujours au rendez-vous, c’est assez drôle, surtout lorsqu’on tombe nez à nez avec une reproduction de La Joconde made in Botero. Très drôle !

On passe la soirée avec Manu et Steffi, un couple de voyageurs suisses, dans une brasserie de la ville. On les avait vus pour la dernière fois à Antigua, Guatemala ! C’est la fin du voyage pour eux, car ils rentrent en Europe dans les prochains jours.

Mercredi 13 septembre

C’est le grand jour ! À 11 heures, nous avons le feu vert de Juan pour venir récupérer le Jeep. Après 4 jours de travail, il est enfin prêt à quitter le garage. Finalement, c’était le joint du carter de transmission qui fuyait. C’est maintenant réparé. Les quatre roulements de roue ont également été changés. Et, après 140 000 kilomètres, il y avait grand besoin ! On quitte l’hôtel, on passe 1 h 30 dans les embouteillages de Bogota et on arrive à Cota. On a hâte de reprendre la route pour se trouver un endroit où dormir en dehors de la ville. Mais lorsqu’on arrive au garage… le Jeep n’est pas prêt ! Une autre fuite a été détectée après un test de conduite…

Finalement, on doit patienter jusqu’à 17 heures avant de pouvoir prendre la route. On est au taquet, mais on est freinés par les terribles embouteillages de Chia, grande ville de la banlieue de Bogota. On fait 19 kilomètres en 1 h 15. Lorsqu’on s’engage enfin sur l’autoroute, on prend de la vitesse et… le voyant moteur s’allume ! Le Jeep perd en puissance. C’est la cata. On s’arrête sur la « bande d’arrêt d’urgence » (ou son équivalent en Colombie…), warnings allumés. Heureusement, nous ne sommes pas en panne. Prudemment et lentement, on fait demi-tour. On passe encore 1 h à retraverser les embouteillages de Chia pour retourner à Cota. Il est tard, alors on s’installe dans un parqueadero pour passer la nuit.

Jeudi 14 septembre

À 8 h, on fait le pied de gru devant le garage pour régler notre « petit » problème. On écrit immédiatement à Christian, notre préparateur de Montréal de Passion 4×4, toujours au rendez-vous quand il s’agit de nous aider avec nos soucis mécaniques. Au final, ce n’est pas grand chose : au moment de refill l’huile de transmission, le garage a mis une mauvaise huile ! Et Jeepy, la mauvaise huile, il n’a pas aimé ! On doit patienter la journée entière pour recevoir l’huile Mopar tout droit venue de Bogota, faire la vidange complète de la transmission et resserrer les freins, qui faisaient un drôle de bruit. Il est finalement trop tard pour prendre la route, alors on retourne dormir sur le parking. Demain, enfin, après 1 semaine d’arrêt, on quitte Bogota pour reprendre la route ! Pour de bon ! Enfin, c’est ce qu’on croit…

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