De nombreux voyageurs décident de ne pas visiter le Honduras. D’abord parce que le Honduras présente peu d’attraits comparé à ses populaires voisins, ensuite parce que le pays est actuellement en crise. Au moment où nous entrons au Honduras, le pays est en état d’urgence et la situation est tendue. La nouvelle politique de répression du gouvernement, qui n’est pas sans rappeler celle mise en place par le Salvador en 2022, a entrainé des dizaines de milliers d’arrestations en quelques semaines et de fortes tensions avec les maras, les gangs d’Amérique Centrale. C’est donc avec un peu d’appréhension et déterminés à rester prudents qu’on aborde ce nouveau pays.

Vendredi 26 mai 2023

Le passage de frontière Salvador – Honduras ne présente aucune difficulté. On change quelques dollars américains en lempiras, la monnaie locale. 1 US$ = 24 lempiras. À cause d’un problème technique, on doit ensuite patienter plus d’une heure côté Honduras pour obtenir le permis d’importation du Jeep.

Après quoi, nous sommes autorisés à quitter la zone frontalière pour prendre la route. Un mot d’ordre : prudence. Nous sommes déterminés à rester sur les routes principales, à ne pas faire de camping sauvage et à éviter les grandes villes. Ainsi, pour éviter une route secondaire où des agressions ont été reportées, nous faisons un détour de 2 h. Nous restons sur la route principale, mais elle n’a de principale que le nom ! On peut le dire, c’est au Honduras qu’on a été confrontés à la pire conduite depuis le début du voyage. À mesure que les kilomètres défilent laborieusement, on se rend compte qu’on va arriver tard. Très tard. De nuit, même 😬 Bon, ce soir, pour la prudence on repassera ! On roule prudemment, doucement jusqu’à Sian Kaan Campground, où on arrive à 19 h avec un peu de stress. Mais ouf, c’est ouvert. On découvre un vaste terrain engazonné, parfait pour passer une nuit en toute sécurité.

Samedi 27 mai

Notre première nuit au Honduras a été chaude et paisible. Il est encore tôt lorsqu’on arrive devant l’entrée de notre neuvième et dernier site maya : Copán, plus grande cité du Sud de l’Empire Maya. L’entrée au site est excessivement chère pour le Honduras : 30 US$ à deux, un prix touriste qui n’inclut ni le musée, ni les tunnels souterrains creusés sous les temples lors des fouilles. Mais dès l’entrée, une magnifique surprise nous accueille : des aras !

Des dizaines de splendides aras habitent les lieux. Ils sont entièrement sauvages et profitent des mangeoires de fruits mises à leur disposition et à celle des autres oiseaux des lieux. Leurs cris rauques résonnent parmi les arbres. Nous sommes émerveillés de pouvoir les observer de si près ! Quelle chance !

Le site maya de Copán est très joli. Mais après neuf sites mayas, dur de s’émerveiller encore face à des ruines, aussi belles soient-elles ! Ce qui fait notamment la renommée du site, ce sont les sculptures particulièrement bien conservées et l’incroyable escalier de 63 marches. Cet escalier est le joyau du site. Les 1 100 blocs de pierre volcanique dont il est constitué sont chacune ornées d’une hiéroglyphe, formant ainsi le plus long texte connu de la civilisation maya, un récit de l’histoire du royaume et de ses souverains.

La visite du site nous prend plus de deux heures, dont la moitié à admirer les aras ! Ils sont partout, dans les arbres, sur les mangeoires, dans les airs, volant en couple. On repart d’ailleurs avec une belle collection de plumes ramassées par terre.

C’est affamés qu’on quitte Copán, alors direction le premier comedor qu’on trouve sur la route. Et pour notre premier repas au Honduras, c’est… pupusas ! Malheureusement, on tombe mal et ceux-ci ne sont pas très bons. Vu son air dubitatif, Rémi semble l’avoir prédit rien qu’en les regardant ! 😅 On roule une bonne partie de l’après-midi en direction de la côte Est. La route est parsemée d’embûches, entre traversée laborieuse de villes, chaussée défoncée et camions doublant à toute allure. Comment s’étonner de les voir finir dans le fossé ?

C’est avec soulagement qu’on arrive au restaurant El Charancaco pour passer la nuit. La gérante, d’abord surprise de nous voir débarquer, nous accueille finalement avec plaisir. Elle nous fait visiter la propriété, qui est en fait bien plus qu’un restaurant ! On y trouve de jolis cabanas, une basse-cour bien peuplée et même des tortues d’eau douce dans un bassin ! À la vue de la vingtaine de coqs qui se promènent librement dans le jardin, on sait que ce soir, c’est boule Quies assuré ! Comme on est accueillis gratuitement, on mange au restaurant pour la remercier de son accueil.

Dimanche 28 mai

La route est longue et chaude jusqu’à la côte caribéenne. On contourne la grande ville de San Pedro Sula, classée parmi les villes les plus dangereuses au monde et on met cap au Nord pour visiter le fort de San Fernando de Omoa. Il s’agit d’un ancien fort militaire espagnol en service jusque dans les années 1800.

Le fort est dans son jus, mais plutôt bien conservé. On visite librement les différentes salles : la cuisine des troupes, la cuisine des officiers, la cuisine du colonel, les quartiers des troupes, les quartiers des officiers, les salles de stockage des armes et de la poudre, etc. Tout est vide, froid et humide. La vie à l’époque ne devait pas être très marrante !

On termine la visite en sueur. Que calor ! On met la clim et c’est parti pour la route retour vers San Pedro Sula. La visite était certes sympa, mais c’est quand même beaucoup de route pour visiter un fort ! On fait un arrêt au BK pour reprendre des forces, puis on roule vers Miami ! Mais non, on ne retourne pas aux US ! Miami, Honduras, sur la côte caraïbe !

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Premiers pas au Guatemala ! Nouveau pays, nouvelle monnaie et retour à l’espagnol ! Quoi de mieux pour s’imprégner du Guatemala que de commencer par l’emblématique, le célèbre, le légendaire site maya de Tikal ? Nous l’attendions avec impatience et nous y sommes enfin, après presque un an de voyage. Irréel !

Vendredi 21 avril 2023

Après la visite de la cité maya de Caracol, il fait une chaleur suffocante lorsqu’on arrive à la frontière Belize-Guatemala. C’est une journée où on aurait préféré rester à l’ombre au camping plutôt que se lancer dans des démarches administratives ! 😅 On quitte le Belize en quelques minutes. Mais au Guatemala, on se heurte à un « hic » administratif. En effet, le deuxième prénom de Rémi figure sur son passeport, mais pas sur son permis de conduire ! 😬 La douanière veut un document officiel signé par un juge attestant qu’il s’agit bien de Rémi sur les deux papiers. 🙄 On reste perplexes, mais pas de soucis, tout a une solution… du moment qu’on débourse quelques dollars !

On sort des bureaux douaniers et on va dans une gargote de rue où une dame semble très au fait de la procédure. En quelques minutes, elle nous pond un document officiel signé par un juge bélizien. L’opération nous coûte 110 Quetzal, soit 13 €. La douanière est satisfaite et on obtient le permis d’importation du Jeep (160 Quetzal, 18 €). On quitte ensuite la frontière, on traverse un vieux pont défraichi et là, une dame nous annonce que le pont est payant ! Allez, 30 Quetzal supplémentaires 🤑

Première ville après la frontière. On s’arrête pour les missions de routine : les courses, le marché, la carte SIM, l’essence, le retrait à la banque, le repas dans un boui-boui. Nous pouvons ensuite prendre la route. Nous avons pris l’assurance du véhicule en ligne il y a quelques jours, qui nous couvre pour les 4 prochains pays du voyage. On peut donc rouler en toute quiétude sur les routes guatémaltèques au trafic chaotique. Notre premier arrêt : Tikal !

Tikal est LE site maya du Guatemala, voire de tout l’empire maya. À son apogée, c’était une des cités les plus influentes et les plus prospères. Nous attendons de visiter Tikal avec impatience depuis des mois. Il paraît que c’est LE site : le plus beau, le plus grand, le plus impressionnant. Son grand atout, c’est d’être situé au sein d’un parc national protégé. La faune peut ainsi y être vue en abondance, à condition de se lever tôt. On prévoit donc de s’y rendre à l’ouverture, dès 6 h. On arrive à l’entrée du parc en fin d’après-midi. Là, on s’acquitte du droit d’entrée de 150 Quetzal par personne, soit 17 €, plus une nuit de camping à 100 Quetzal. Armés de nos précieux sésames, on s’élance sur la route du parc national jusqu’à l’entrée du site, où se trouve le camping.

En guise de camping, on a en réalité un vaste terrain de foot entouré de jungle. Parfait, tout ce qu’on aime. Par contre, les sanitaires sont rustiques, sans électricité, avec un tuyau en guise de douche et pas de portes, ni pour les douches, ni pour les toilettes. On déplie la tente à l’orée de la jungle au son des cris des singes hurleurs. Alors que le soir tombe, on aperçoit un, puis deux, puis cinq toucans dans l’arbre le plus proche. Whaou, incroyable ! On adore les toucans. C’est très prometteur pour demain 😊

Samedi 22 avril

Le réveil sonne à 5 h 30. Le jour est déjà levé, les bruits de la jungle nous entourent, il fait déjà chaud dans la tente. Malgré l’heure matinale, on n’a aucun mal à sortir de la tente pour trouver un peu de « fraîcheur » à l’extérieur. Nous entrons ensuite sur le site parmi les premiers. Les cris des singes hurleurs résonnent dans la jungle autour de nous tandis que nous remontons le sentier jusqu’à la Gran Plaza. C’est sous la brume matinale que nous la découvrons, ainsi que l’emblématique Temple I, un des monuments les plus célèbres du monde maya.

Aussi appelé Temple du Grand Jaguar, le Temple I mesure 47 mètres de haut et a été construit vers 700 après J.C. La sépulture du gouverneur qui l’a fait construire a été découverte à l’intérieur, à 9 m de profondeur. Le temple est tout simplement somptueux. Après l’avoir tant admiré en photo, l’émotion est là de le découvrir enfin de nos propres yeux. Exceptionnel !

Plusieurs temples imposants s’élèvent dans la jungle de Tikal, tous plus impressionnants et majestueux les uns que les autres. Face au Temple I et construit à la même époque, le Temple II ou Temple des Masques fait 38 mètres de haut. Plus loin, le Temple IV ou Temple du Serpent Bicéphale, avec ses 70 m de haut, est le plus haut temple du site, mais aussi de Méso-Amérique. Il a été construit en 740 après J.C. Un escalier en bois permet de monter au sommet, pour une vue imprenable sur la jungle et sur les autres temples de Tikal, qui percent la canopée de leurs sommets.

Pendant plus de 6 h, nous parcourons plus de 13 kilomètres de sentier. Nous explorons l’ensemble du site, de ses sentiers les plus populaires grouillant de monde à ses recoins les plus éloignés et secrets. Alors, on s’éloigne de la foule. Là, on retrouve le calme de la forêt, seulement rompu par les bruits de la nature. Dans ces moments-là, il est facile d’apercevoir la vie sauvage cachée parmi les ruines mayas. Un vrai plaisir de jouer à la repérer parmi les arbres, les feuillages, la canopée, les branches.

Des centaines d’oiseaux, notamment une dizaine de toucans arc-en-ciel et plusieurs dizaines de magnifiques perroquets verts, qui font toujours tout à deux. Ils sont vraiment trop mignons ! Une famille de singes araignées qui se régalent de fruits dans les arbres. Une famille de singes hurleurs en pleine sieste. Plusieurs coatis qui se promènent au milieu des visiteurs, visiblement bien habitués à l’animation. Un magnifique rapace aux griffes acérées, perché dans un arbre et qui nous fixe quand on s’évente avec notre carte du site. Plusieurs sortes de dindons à la démarche chaloupée. Et malgré tous nos efforts, pas de jaguar à l’horizon. Pourtant, il est possible d’en voir à Tikal, avec un peu (beaucoup) de chance !

Tikal est probablement le dernier site maya que nous visitons et indéniablement un de nos préférés. Nous revenons au Jeep à 13 h, épuisés, morts de faim, en sueur et émerveillés de cette visite. Pas le temps de traîner ou de se reposer, nous devons quitter le parc national pour rejoindre la petite ville de El Remate, située sur les rives du lac Péten Itzá. Un hostel nous accueille dans sa cour pour la nuit, juste en face du lac. On peut profiter du ponton et se baigner dans l’eau chaude du lac, ce dont on ne se prive pas ! On monte sur le plongeoir et on saute dans l’eau sans aucune hésitation. Un pur bonheur après cette matinée dans la jungle ! 😊

En fin d’aprem, on rencontre Anne-Sophie et Nono, un couple français qui voyage en backpack avec leurs deux enfants. Ils sont sur la fin de leur voyage et ont déjà fait la Grèce, le Népal, l’Asie du Sud-Est, la Colombie ! On passe la soirée avec eux au restaurant de leur auberge, à manger des frites maisons, un guacamole et à boire des coups.

Dimanche 23 avril

Ce matin, un chien a fait pipi sur la bâche de la tente, qu’on avait laissée suspendue au Jeep 😤 Pff. On ne nous l’avait pas encore faite, celle-là ! Les pneus, ça passe encore, mais la bâche qu’on manipule tous les jours, c’est moins fun ! Après une dernière baignade, on se rend à Flores, une île située un peu plus loin sur le lac. On y accède par un pont. Il a l’air d’avoir beaucoup plu ces derniers jours, car la route qui fait le tour de l’île est entièrement inondée !

On mange des burritos et de super jus de fruits frais dans un petit restau, puis on part se promener dans les rues de l’île. Les maisons sont colorées, c’est très mignon ! Il fait chaud, alors on improvise une petite baignade dans le port.

Impossible de dormir à Flores. On prend la route et on se rend quelques kilomètres plus loin, au parc Xpanpajul. Pour quelques Quetzals, on a droit à un super spot, avec des sanitaires propres et rien que pour nous. En effet, ce soir, pas de voisins, si ce n’est des oies, des chevaux et des chèvres qui paissent librement ainsi qu’un clan de singes hurleurs qui donnent de la voix juste à côté de nous. Ça pour le coup, c’est un bruit qu’on apprécie 😊

On passe la soirée à cuisiner un excellent gaspacho, qu’on déguste accompagné d’une tapenade aux olives noires achetée il y a quelques semaines au Mexique. Le top ! Après une douche bien fraîche, on s’installe dans la tente pour une soirée bercée par le bêlement des chèvres, le hurlement des singes et les pas des petits animaux qui viennent ramasser nos miettes. Prochaine étape : les belles cascades de Semuc Champey !

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Parmi les cités mayas les plus influentes de l’époque, j’ai nommé : Caracol ! Nous en avons vues, des cités mayas, au Mexique. Aussi, Caracol n’était qu’une de plus sur la liste. Grossière erreur ! Nous avons eu un véritable coup de cœur inattendu pour cette cité en pleine jungle, loin de tout et grouillante de vie sauvage. On t’emmène !

Mercredi 19 avril 2023

Après la jungle bélizienne, JP fend les pistes cabossées de la réserve de Mountain Pine Ridge sous un ciel bleu sans nuage et un soleil éclatant, laissant derrière lui une trainée de poussière. La journée s’annonce chaude et radieuse et on a hâte de voir ce qu’elle nous réserve. Une chose, au moins, est sûre : nous allons à Caracol !

La route qui y mène est longue : 2 h 30 d’une piste cabossée et en travaux. En effet, afin de concurrencer le site voisin ultra touristique de Tikal, au Guatemala, beaucoup plus facile d’accès et où se rendent chaque jour les touristes débarqués des bateaux de croisière sur la côte du Belize, la construction d’une route est en cours. Une route ? Vue la largeur de la piste, on dirait plutôt une autoroute. Un chantier titanesque. Ça nous fend le cœur de voir les bulldozers mordre dans la jungle afin d’agrandir la voie.

Après 1 h de route, le chantier se termine et on entame l’ascension vers le site maya sur un chemin étroit et accidenté qui serpente à travers la jungle. Il y a quelques années, l’endroit était sensible : des guatémaltèques armés de machettes traversaient la frontière toute proche pour venir agresser les touristes qui s’aventuraient jusqu’ici. Aujourd’hui, le phénomène semble s’être estompé, même si un convoi de l’armée est organisé deux fois par jour pour amener ou ramener les touristes. Nous, nous sommes seuls, alors on reste vigilants.

Lorsqu’on arrive à Caracol, on y trouve quelques 4×4 venus de Belmopan avec des touristes et un convoi d’américains conduisant un Jeep et 2 Defender.  Outre les américains, nous sommes les seuls à être venus avec notre propre véhicule. Après avoir discuté quelques minutes avec eux, on paye nos droits d’accès au site et on pénètre en terre maya.

Caracol fut une importante cité maya. En effet, à son apogée, elle faisait près de 200 km² et comptait environ 100 000 habitants. Aujourd’hui, seuls quelques temples ont été restaurés. De nombreux édifices restent encore enfouis dans la végétation. À Caracol, pas de vendeurs ambulants, pas de stands de souvenirs, pas de guides et encore moins de tourisme de masse. Rien, si ce n’est une jungle luxuriante et pleine de vie, la nature à l’état brut. Seuls une dizaine de visiteurs parcourent le site chaque jour. C’est le privilège de sortir des sentiers battus ! Et cela donne encore plus de charme au lieu.

Aussi, le site grouille de vie sauvage. On aperçoit une famille de singes hurleurs qui fait la sieste dans les arbres, des Montezuma Oropendola, de beaux oiseaux tropicaux au chant mélodieux et dont les nids pendent des arbres et plusieurs espèces de toucans, dont le fameux toucan à carène, ou toucan arc-en-ciel, l’emblème du Belize. Un oiseau particulièrement magnifique. Rémi lui tire d’ailleurs un portrait incroyable ! 😍

Entre deux rencontres sauvages, on découvre les ruines mayas, parfaitement restaurées. Privilège incroyable à Caracol : il est possible (mais pour combien de temps encore ?) de monter sur certains édifices ! La montée est raide, mais on est récompensés par une vue exceptionnelle sur la jungle et la cité. Tout est librement accessible, si bien qu’on peut explorer les ruines, les coins et les recoins et les tombeaux tout à notre guise.

Nous revenons au parking après 3 heures de visite et un véritable coup de cœur pour cette cité maya perdue dans la jungle, loin de tout et difficilement accessible. Elle se classe dans notre top 2 des plus belles cités mayas qu’on a visitées jusqu’ici, après Yaxchilan au Chiapas. On mange une salade de pâtes sous la palapa à l’entrée du site, puis on reprend la route en sens inverse. Il est 15 h, nous sommes les derniers à quitter le site. Histoire de se rafraîchir après cette longue balade dans la jungle chaude et humide, on se rend à une cascade. Il y en a des dizaines dans la réserve, on a l’embarras du choix !

Se pose ensuite la question rituelle de savoir où on va dormir. Nous n’avons toujours pas de permis pour camper et le camping le plus proche coûte 30 $BZ la nuit (15 €). On décide donc de partir explorer les anciens chemins de coupe de la réserve, en espérant trouver un endroit où dormir discrètement ? On en parcourt quelques uns, mais impossible de trouver un endroit dégagé et plat où installer le camp. Notre réserve d’essence étant limitée et l’heure avançant, on décide de revenir sur nos pas et de s’installer sur un terrain de camping désert près d’une réserve militaire. On fait bien, car l’endroit est magnifique ! Personne ne vient nous déranger et il y a même de l’eau dans les sanitaires pour utiliser les toilettes et la douche. Finalement, on est très bien ! 😊

Jeudi 20 avril

La nuit a été parfaite. Nous avons dormi fenêtres ouvertes, car il n’y avait strictement personne et on a profité d’une petite brise très agréable toute la nuit. Au petit matin, on est réveillés par le chant enthousiaste des oiseaux. Après un rapide petit-déjeuner, on part à Big Rock Falls, une autre chute d’eau. L’eau est fraîche, on fait quelques plongeons et quelques brasses. On a la cascade pour nous tout seuls. Quel plaisir !

Après trois jours dans la réserve de Mountain Pine Ridge, il est temps de retourner à la civilisation. On va à San Ignacio, dernière grande ville avant la frontière avec le Guatemala. On se rend en ville à la recherche d’une petite gargote où manger. Et on choisit évidemment celle qui est la plus remplie ! On y déguste d’excellents burritos béliziens, qu’on adore, et accompagnés de quelques spécialités locales !

On s’installe ensuite au camping de la ville pour profiter du très bon WiFi. L’endroit est calme, fleuri, propre. Les propriétaires viennent d’ailleurs d’avoir une portée de 8 pitbulls, qui ont tout juste 5 semaines. Ils sont trop mignons ! On passe l’après-midi à travailler, puis on retourne en ville pour manger une dernière fois des burritos. Après 10 jours au Belize, nous prenons demain la route du Guatemala et notamment celle de la cité maya de Tikal !

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Tulum et son site maya surplombant la mer, Tulum et ses nombreuses cenote, Tulum et ses longues bandes de plage de la mer des Caraïbes. Pour nos derniers jours en famille au Mexique, on a choisi cette station balnéaire emblématique de la Riviera Maya.

Vendredi 31 mars 2023

Après notre sortie snorkeling à Mahahual, nous nous rendons à Tulum, ville emblématique de la Riviera Maya. Pour les deux prochaines nuits, nous avons réservé un logement dans une résidence privée, dans un tout nouveau quartier de Tulum, si neuf qu’il est encore en construction ! Les routes ne sont pas faites et on tourne pendant plus d’une heure sur des chemins poussiéreux et cabossés, entre des résidences en construction toujours plus luxueuses, au milieu d’une jungle en voie de disparition. D’ici quelques années, le quartier sera probablement entièrement goudronné et aseptisé. Pour l’instant, c’est encore le bor***. Après plusieurs aller-retour, on trouve enfin la résidence ! On hérite d’un appartement au rez-de-chaussée, face à la piscine, qui appartient à des russes. Bon. On avait bien compris que le quartier n’avait pas vocation à profiter aux mexicains.

L’appart’ est très sympa, propre, tout équipé. Si sympa qu’on décide d’y passer la soirée. On se rend à la supérette de la résidence où on achète une sauce tomate et des olives. Ce soir, ce sera spaghettis ! On prend l’apéro en enchainant les parties de Skyjo. Puis on mange nos pâtes et des m&m’s devant Koh Lanta ! Comme à la maison ! 😊

Samedi 1^er avril

Nous quittons notre petit et calme havre de paix dans la résidence pour l’effervescence et la chaleur du site le plus touristique de Tulum : les ruines mayas. En plus des ruines, il faut payer l’accès à la réserve dans laquelle elles sont situées et le parking. C’est donc le porte-monnaie plus léger qu’on se mêle à la foule de touristes pour découvrir le site. Il n’est pas très grand, mais ce qui le rend unique, c’est son emplacement au bord de la mer. C’est en effet l’unique site maya au Mexique à se trouver face à la mer. Magnifique !

La vue sur la mer des Caraïbes est juste exceptionnelle ! Notre billet d’entrée nous offre également accès aux plages du site, mais elles sont malheureusement remplies de sargasses et personne n’a envie de s’y aventurer. On se contente donc d’admirer les ruines et les nombreux iguanes qui habitent les lieux.

À la sortie, maman est happée par les magasins de souvenirs. Elle souhaite ramener une petite attention à toutes ses copines ! On passe ainsi plus de temps à errer dans la boutique qu’à visiter le site 😀 Pas question de manger sur place, où les prix sont ridiculement élevés… On opte pour un boui-boui en bord de route. 4 tortas et des boissons pour moins de 10 €, voilà qui est plus raisonnable ! Pour se rafraîchir après cette chaude visite, on décide d’aller dans un cenote. Mais lequel ? Il y en a énormément dans les alentours de Tulum. Certains sont chers, et même très chers : jusqu’à 25 € par personne pour Gran Cenote. Alors oui, il doit être magnifique, mais de là à payer 100 € à quatre pour nager dans un trou d’eau avec des dizaines d’autres touristes, c’est un peu abusé ! On passe notre tour et on se rend au Cenote Calavera. Bon, l’endroit n’est pas incroyable, mais il est très photogénique avec sa balançoire dans l’eau et sa grosse échelle. Pour un accès plus rapide, il suffit de sauter dans les trous de la roche !

Sur le retour à l’appartement, on s’arrête sur la rue principale de Tulum pour flâner et acheter des souvenirs. Cette fois-ci, c’est la bonne, on repart tous avec un beau bracelet coloré acheté dans une petite boutique locale ! On fait quelques courses pour le dîner : ce soir, on passe à nouveau la soirée tous ensemble à l’appart’ : Skyjo pour l’apéro olives, chips et guacamole et Pekin Express pour le repas spaghettis aux olives. Parfait ! Encore une chouette soirée qui ne paye pas de mine, mais qui restera parmi les meilleures.

Dimanche 02 avril

Dernière journée de maman et Lucas au Mexique. Pas question de les laisser partir sans une journée repos et farniente sur une plage de la Riviera Maya, face à la mer des Caraïbes 🌴 La base pour tout voyage au Mexique. Mais avant, c’est l’heure du petit-déjeuner et on a repéré une petite boulangerie qui fera parfaitement l’affaire ! 😛

Le problème avec les plages de la Riviera Maya ? Il y a en a beaucoup, mais à cette période de l’année, la grande majorité d’entre elles sont recouvertes de sargasses, ce qui les rend très peu accueillantes. Heureusement, un site monitore au jour le jour l’abondance de ces algues sur chaque plage et on repère Xpu-Ha, une plage où le taux est « faible ». On s’y rend en fin de matinée. Évidemment, la Riviera Maya ne serait pas la Riviera Maya si l’accès à la plage était gratuit, non ? 😑 On essaye plusieurs accès, mais à chaque fois le chemin appartient à un camping, un resort, un restaurant ou autre. On prend donc le moins cher : 50 $MEX par personne (2,5 €). À ce prix-là, on est interdit d’accès au restaurant et aux transats. Tout ce qu’on peut faire, c’est s’installer sur nos serviettes, sur le sable, entre deux restaurants de plage.

Le récif est magnifique ! On enfile nos masques et tubas et on part l’explorer. Il y a des centaines de coraux, des milliers de poissons. C’est vraiment très beau. Rémi et moi croisons même un requin nourrice caché sous les coraux ! On passe l’après-midi sur le sable, à se reposer, bronzer (cramer pour certains 😵), faire des mots croisés et boire une noix de coco.

En fin d’après-midi, on prend la route direction Cancún ! On a loué une chambre près de l’aéroport. Elle est au rez-de-chaussée, c’est très humide et sombre, mais le petit jardinet est sympathique. Après une bonne douche, on part manger dans un restaurant spécialisé dans les poissons et fruits de mer. On commande un gros poisson grillé qu’on se partage, avec un peu de riz, quelques légumes et les incontournables tortillas de maïs. C’est super bon ! En plus, le personnel très accueillant ne cesse de nous amener des amuse-bouches « offerts par la maison ». Alors ça, c’est sympa ! Heureusement qu’on n’a pas dit à l’accueil qu’on fêtait quelque chose, car les serveurs et tout le personnel ne cessent de se rassembler autour des différentes tables pour chanter bon anniversaire et effectuer une petite chorégraphie 😅

De retour à l’appart’, on s’installe sur la terrasse pour nos dernières parties de Skyjo. Jusqu’au bout, on aura joué !

Lundi 03 au jeudi 06 avril

C’est l’heure du départ et c’est toujours un moment difficile 🥲 On dépose Lucas et maman à l’aéroport, où un long trajet les attend pour rentrer à la maison, dans le froid et la grisaille du mois d’avril… mais avec les couleurs d’un mois d’août ! Nous avons passé 12 jours formidables à découvrir la péninsule du Yucatán, à vivre des aventures incroyables et à se créer d’inoubliables souvenirs tous ensemble. Merci maman d’être toujours partante pour partager un petit bout de notre grande aventure ! Et merci à Lucas pour cette belle surprise ! À refaire, indubitablement ❤️

Maintenant que le dur moment des au revoir est passé, nous avons hâte de récupérer notre Jeep pour reprendre le voyage. JP aussi semble désireux de reprendre l’aventure, car il démarre au quart de tour. Parfait ! Au moment de laisser le Jeep, 12 jours plus tôt, nous nous sommes aperçus que l’amortisseur avant gauche pendait bizarrement sous le châssis : le support avait cassé net. On se rend dans un garage pour le ressouder. Qui nous renvoie vers un deuxième. Qui nous renvoie vers un troisième. Et ainsi de suite 😓 Au bout de la sixième fois, on tombe sur un garagiste super sympa qui connaît un bon soudeur ! Rendez-vous est pris pour demain, 8 heures. L’opération durera 1 h pour 600 $MEX, soit 30 €. On passe ensuite chez Walmart pour remplir le frigo, puis on s’arrête déposer le linge au pressing. Enfin, on voit le bout de cette looongue journée. Nous avons réservé une chambre chez María, qui habite une résidence privée. Ça rigole pas : pour y entrer, le vigile semble à deux doigts de faire un permis d’importation du Jeep ! 😅 L’endroit est propre, moderne, aseptisé, il y a un petit lac avec des kayaks et des terrains de padel. La maison de María ressemble à toutes les autres : blanche, carrée, toit plat, super moderne, impersonnelle. Surtout, des voisins sont en train de faire construire à gauche, à droite et derrière ! Quelle horreur ! On a droit à une chambre avec une grande télé au mur et un grand lit. C’est tout. C’est parfait, on n’a pas besoin de plus.

Nous restons trois nuits chez María. La première pour nous reposer. La deuxième pour travailler. Et la troisième… parce qu’on est bien et qu’on ne veut plus partir, malgré le bruit assourdissant des travaux toute la journée ! Au matin du troisième jour, nous rassemblons toutes nos affaires, récupérons le gaspacho que nous avons fait la veille dans la super cuisine de notre hôte 😋, chargeons le Jeep et prenons la route, pour quelques derniers jours au Mexique.

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Encore une cité maya. Oui mais ! Calakmul a peu de choses en commun avec Chichén Itzá. Elle est située au cœur de la jungle, à des kilomètres de toute civilisation. Peu de touristes s’aventurent jusqu’ici, alors nous avons eu la cité pour nous tout seuls. Un must pour découvrir la faune qui habite les lieux !

Lundi 27 janvier 2023

Après 3 heures de route depuis Campeche, nous entrons dans la réserve de la biosphère de Calakmul. Nous sommes pile à l’heure pour la surprise que nous réservons à maman et à mon frère. On s’engage dans un petit chemin et on se gare en lisière de la jungle. On s’acquitte d’un droit d’entrée qui ne semble pas très officiel et un « guide » (un mec du village voisin) nous mène le long d’un court sentier jusqu’à l’entrée… d’une grotte ! Maman finit par comprendre : nous allons assister à l’envol des chauves-souris ! 🦇 Nous sommes une vingtaine de touristes à patienter en silence face à l’entrée de la grotte, en contrebas. Le soleil disparaît derrière les arbres, le soir tombe, le ciel s’obscurcit. Petit à petit, des chauves-souris apparaissent. Elles ne sont d’abord qu’une centaine, plus des milliers et enfin des millions ! Nous avons devant nous une des plus grandes colonies de chauves-souris au monde. Au total, environ 6 millions de chauves-souris jaillissent de la grotte en tourbillonnant pour s’élancer dans le ciel et partir chasser ! Le bruit est minime dans le silence de la jungle. Le spectacle est incroyable, beau. Émouvant.

Il fait nuit lorsqu’on reprend la route pour parcourir les 40 kilomètres jusqu’à Xpujil. Arrivés en ville, on s’arrête dans un restaurant pour manger. La serveuse nous propose des tacos de cervelle, de tripes, de langue, d’oreille ! Euh merci, mais on va rester sur le classique tacos al pastor ! 😁 C’est encore très bon ! Nous avons loué une cabana dans le village. Elle est petite, sommaire voire rustique. Des moustiquaires pendent des lits pour nous protéger des moustiques, araignées et autres indésirables du coin. Dans la salle de bain, on a droit à une douche « Claude François », comme dit maman. L’eau est chauffée à l’électricité directement à la sortie du pommeau. Personne ne s’y risque et on prend tous une douche froide ! On part ensuite vite se coucher, car demain on se lève très tôt pour visiter la cité maya de Calakmul !

Mardi 28 mars

Réveil à 5 h 30. Départ à 6 heures. Nous emmenons avec nous Florian, un français qui voyage au Mexique en backpack et qui vit… au Yukon ! On est tombés amoureux du Yukon, alors on a beaucoup de choses à se raconter pendant le trajet de 3 heures jusqu’au site. Derrière nous, le soleil se lève sur la jungle. Après une heure sur la route principale, on bifurque sur un petit chemin et c’est parti pour 60 kilomètres de chemin en pleine jungle. La vitesse est limitée à 30 km/h afin de protéger la faune locale. On roule au pas, aux aguets, avides de croiser les habitants des lieux. Des singes ? Un tapir ? Et pourquoi pas un jaguar ? On n’a pas autant de chance : on croise simplement de nombreux et gros dindons !

La route est longue et on part se dégourdir les jambes sur un sentier de randonnée. L’heure matinale est propice aux rencontres animales, alors on marche en silence en ouvrant grand les yeux. On rencontre deux biches et encore quelques dindons. Et puis… À travers la végétation au ras du sol, on aperçoit des queues qui se baladent. Qu’est-ce dont ? On plisse les yeux et on tente de discerner quelque chose entre les arbres. Il s’agit en réalité de coatis, toute une famille ! Qu’ils sont mignons !

On arrive à l’entrée de la cité de Calakmul à 10 heures. La chaleur est humide et étouffante. On emporte de l’eau, quelques bananes et d’excellents gâteaux aux noix et à la banane achetés hier à un marchant ambulant de la station-service. On paye les droits d’entrée et on s’élance à travers la jungle sur un sentier bien tracé. La jungle est calme et silencieuse et il n’y a presque personne avec nous sur le site.

La cité de Calakmul fut l’une des plus grandes et des plus influentes cités de la civilisation maya, avec ses « voisines » Tikal, aujourd’hui au Guatemala et Palenque dans le Chiapas. Elle connut son apogée entre 250 et 900 après J.C. Aujourd’hui, il y aurait plus de 6 000 structures sur le site, mais seulement une vingtaine d’entre elles ont été rénovées. Le reste demeure enfoui sous la végétation dense de la jungle.

Ce qu’on a adoré à Calakmul, c’est qu’il est encore possible de gravir les temples jusqu’au sommet, chose qui est maintenant interdite dans les autres sites mayas. Évidemment, on ne s’en est pas privé et on a gravi les trois pyramides principales, avec plus ou moins de difficulté pour certains ! 😜

Avec ses 50 mètres de haut, la structure II est le temple le plus haut de Calakmul. C’était le centre du pouvoir de la cité et le tombeau de certains dirigeants. À ce jour, on y a retrouvé 9 chambres funéraires. La montée est rude pour arriver jusqu’en haut, surtout que les marches sont énormes ! Elles nous arrivent parfois aux genoux. Chacun son rythme et on se retrouve tous en haut pour admirer la vue. Du sommet, on domine la canopée et la vue sur la jungle est incroyable ! On aperçoit même les sommets des deux autres temples de la cité qui dominent également les arbres.

Allez, il nous reste encore un peu de jus pour gravir la structure I, deuxième plus grande pyramide du site, avec ses 40 mètres de hauteur. Ici aussi, les marches sont hautes. C’est dur pour les cuisses à la montée et rude pour les genoux à la descente.

Après plus de 3 heures de visite, on prend le chemin du retour. On scrute les arbres, car on aimerait beaucoup voir des singes ! Mais la jungle ici est très différente de celle qu’on a découverte dans le Chiapas : elle est plus sèche, moins luxuriante, totalement silencieuse. Il n’y a aucune trace de vie et c’est bien dommage ! On reprend la voiture et, après quelques minutes, un panneau indique « Dormitorio del mono ». Le dortoir des singes. C’est peut-être notre chance ! Après une brève concertation, nous partons tous les cinq sur ce petit chemin qui se perd dans la jungle. Il n’est clairement pas souvent emprunté. On marche en silence, le nez en l’air, aux aguets. On est plein d’espoir. On marche, on marche, on s’enfonce de plus en plus dans la jungle. Le chemin se complique. Il descend en pente raide dans un ravin, puis remonte à pic la colline. Heureusement, des cordes sont là pour nous faciliter la tâche.

On a chaud, soif, faim, on est fatigués. Plus on avance et plus le chemin se mêle à la végétation. Toujours pas de singes. Au bout d’une heure, on décide sagement de faire demi-tour. Il est déjà 15 heures ! On rentre à la voiture, un peu déçus. Mais c’est le jeu avec la vie sauvage ! On aura au moins vu de beaux oiseaux et rapidement aperçu deux singes araignées sur la route.

Nous ne sommes pas en avance. Pour rejoindre notre prochaine destination, nous avons 3 heures de route et un changement d’heure ! Tant pis, il faudra une fois de plus rouler de nuit… Après toutes ces aventures dans la jungle et cette semaine très chargée, nous avons bien hâte de rejoindre la lagune de Bacalar, où quelques jours de détente se profilent ! 🌴

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Notre découverte du Yucatán en famille nous emmène dans la festive Valladolid et la magnifique Izamal, deux villes coloniales au charme bien différent. On y retrouve avec plaisir cette ambiance à la mexicaine qu’on aime tant. Autre ambiance à Chichén Itzá, la plus célèbre et la plus emblématique des cités mayas, dont on ressort plus mitigés. On te raconte !

Vendredi 24 mars 2023

De la mangrove de Rio Lagartos à notre premier cenote, nous arrivons à Valladolid au coucher de soleil, quand la ville se rafraîchit et s’anime. Comme toute ville coloniale qui se respecte, l’ambiance est animée, festive, détendue. On se promène sur le zocalo, où des danseurs sont en pleine performance. Les maisons sont colorées, la musique résonne à chaque coin de rue, les marchands ambulants nous alpaguent, ça sent bon la friture et les churros. Maman et Lucas tombent immédiatement sous le charme de cette ambiance mexicaine si typique, que Rémi et moi retrouvons avec grand plaisir. On adore ce Mexique-là !

On flâne dans les rues et ruelles jusqu’au cenote Zaci, qui se cache au cœur du centre-ville, dans un écrin de verdure au milieu des habitations et des magasins. La nuit tombe et ce profond trou d’eau qui doit être si animé et rempli de monde en journée est maintenant sombre et silencieux. On part à la recherche d’un endroit où manger tout en visitant les magasins de souvenirs. Comme souvent, les restaurants qui bordent le zocalo sont chers et branchés, alors on se tourne plutôt vers le marché pour déguster nos premiers tacos de carne. C’est pas cher et très bon ! On termine la soirée face aux danseurs, toujours en train de performer ! tout en mangeant des churros frais à la dulce de leche 😋

Samedi 25 mars

Chichén Itzá fut l’une des plus grandes cités mayas de l’époque. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988 et fait partie des sept nouvelles merveilles du monde depuis 2007. Si nous avions été seuls, Rémi et moi, nous n’y serions pas allés à cause de l’affluence importante de touristes sur le site et surtout du prix d’entrée très élevé. Mais nous ne pouvons pas faire rater Chichén Itzá à maman et Lucas. Pour éviter le gros de la foule et la chaleur écrasante, nous y arrivons à l’ouverture. Déjà, une file d’attente s’est formée aux guichets. On patiente, puis on se déleste de 614 $MEX par personne, soit plus de 30 € chacun ! 🤑 C’est le porte-monnaie bien allégé qu’on entre sur le site. On se retrouve immédiatement face à la célèbre pyramide de Kukulcán, aussi appelée El Castillo.

Chichén Itzá est un site très étendu. Nous nous y promenons pendant plus de 3 heures, sous une chaleur de plus en plus suffocante. Plus on s’éloigne de la place principale et moins il y a de monde. On découvre les temples secondaires, l’imposant observatoire, les quartiers résidentiels, l’incontournable temple de Quetzalcóatl et les cenotes, sources d’eau indispensables aux Mayas. Certains étaient sacrés : on y sacrifiait de jeunes filles aux Dieux. Elles étaient jetées à l’aube dans le trou d’eau et, à midi, celles qui avaient survécu étaient repêchées et considérées comme sacrées. La plupart des édifices sont partiellement restaurés, parfois pas du tout. C’est aussi à Chichén Itzá qu’on trouve le plus grand terrain de jeu de pelote de toute la Mésoamérique. Et c’est vrai qu’il est immense comparé à tous ceux qu’on a vus jusqu’à présent !

Il y a des petits vendeurs par centaines, qui jalonnent tout notre parcours. On se fait alpaguer à chaque instant, parfois avec beaucoup d’insistance. Tous vendent la même chose mais tous certifient que chaque objet est fait « à la maison, par la famille ». On ne sait si on doit y croire… Une chose est sûre : tous vendent les souvenirs 4 ou 5 fois leur prix de base. Après maintes négociations, on achète un souvenir à 200 $MEX que le vendeur voulait initialement nous vendre 800 $MEX. Belle performance de négociation ! 🥵

Bilan de notre visite de Chichén Itzá ? Beaucoup, beaucoup de monde. Des centaines de vendeurs peu scrupuleux et prêts à arnaquer le touriste ignorant qui passe. On peut d’ailleurs payer en dollars américains et même en euros (et la monnaie est rendue en pesos, au détriment des touristes !) et aussi par carte bancaire sur certains stands… Jamais nous ne nous sommes sentis si peu au Mexique, au Mexique. Et surtout, le prix d’entrée au site est extrêmement cher. Chichén Itzá est un beau site, mais 30 € est un prix d’entrée clairement prohibitif.

On s’arrête manger dans un boui-boui de bord de route, puis on prend la route jusqu’à Izamal. Devinette dans la voiture : quelle est la particularité de cette ville coloniale ? Le temps de rejoindre notre hostel en centre-ville et tout le monde a trouvé : à Izamal, on voit la vie en jaune ! 💛

On dit qu’Izamal a été peinte en jaune, la couleur du Vatican, pour la visite du Pape Jean-Paul II en 1993. Mais d’autres théories existent : les murs auraient été peints en jaune pour lutter contre les invasions de moustiques. Le jaune serait aussi une référence à la couleur du maïs, considéré comme sacré par les mayas. Quoiqu’il en soit, le résultat est très harmonieux et éclatant.

Il y a plusieurs petites pyramides mayas autour du centre-ville d’Izamal. Elles permettent de prendre de la hauteur pour voir la ville. Néanmoins, décider d’escalader une pyramide au beau milieu de l’après-midi n’est pas la meilleure idée. On a tous très chauds et maman est particulièrement éreintée. On redescend rapidement pour rejoindre notre hostel et se rafraîchir à la piscine. L’endroit est magnifique !

Après s’être reposés pendant plusieurs heures et avoir repris des forces, nous retournons au centre-ville dans le but de se remplir l’estomac. Ce soir, coup de chance, nous tombons sur un stand de rue qui vient tout juste d’ouvrir pour la soirée et qui est spécialisé dans les tacos et tortas al pastor, une viande de veau à l’ananas et cuisinée en mode kebab. Rémi et moi, on adore depuis Puebla et Lucas et maman se régalent aussi. On mange à quatre pour l’équivalent de 200 $MEX, soit 10 € ! Et en dessert : encore des churros ! Ils ont été fris dans la même huile que les frites et les petites saucisses type knackis, ce qui leur donne un goût bizarre 😅

Nous avons eu un vrai coup de cœur pour cette belle ville d’Izamal et son jaune éclatant qui lui donne un charme fou. Elle restera dans notre classement de nos villes coloniales préférées ! Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir et on reprend la route dès demain en direction de l’État de Campeche !

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Le Chiapas n’a pas fini de nous émerveiller ! Tels des aventuriers à la Indiana Jones, on part maintenant à la découverte des anciennes cités mayas perdues dans la jungle. Siècle après siècle, la végétation et la vie sauvage ont repris leur droit légitime, mais les ruines d’anciens temples et bâtiments à la gloire passée sont encore visibles et gardent encore tout leur mystère… et leur secret.

Mardi 14 mars 2023

Après le violent orage qui a éclaté dans la soirée, la nuit dans la jungle et à l’intérieur du Jeep a été chaude et humide. Au matin, il ne pleut plus et il fait déjà chaud. Nous sommes réveillés par les cris rauques des singes hurleurs qui évoluent dans les arbres juste au-dessus de nous. C’est vraiment très impressionnant ! Et quel bonheur de les voir évoluer librement dans leur milieu naturel 😊

Nous atteignons le site de Yaxchilán après 2 heures de route. À l’entrée du village, on doit s’acquitter d’un droit de passage, reversé à la communauté des Lacandons, une ethnie mexicaine descendante des Mayas. Ensuite, on paye l’entrée au site archéologique. Puis il faut payer la lancha. Les prix sont élevés, alors on décide d’attendre pour trouver d’autres touristes avec qui partager le trajet. Après 30 minutes d’attente, Cristina et Juan, un couple de mexicains en vacances, acceptent de partager la lancha avec nous. Juan arrive même à nous négocier un rabais supplémentaire de 100 $MEX par couple. Juste en disant qu’il est mexicain, ça fonctionne. Nous, on aurait probablement dû négocier sec et longtemps pour gagner quelques pauvres pesos 😂 On ne paye ainsi « que » 750 $MEX contre 1 400 $MEX pour une lancha deux personnes ! Une bonne affaire. On embarque tous les quatre et c’est parti pour 45 minutes de navigation sur la rivière Usumacinta qui marque la frontière entre le Mexique et le Guatemala.

Yaxchilán est un ancien site maya qui a connu son apogée autour de 700 après J.C. Il a ensuite été abandonné, enseveli dans la jungle puis oublié, avant d’être redécouvert dans les années 1830. Les ruines, très bien restaurées, sont incroyables. On se rend immédiatement sur les hauteurs du site, à l’Acropolis avant de redescendre jusqu’à la Gran Plaza. Il n’y a personne, tout est calme et sauvage, nous sommes émerveillés.

Ce qui fait tout le charme du site ? C’est la jungle dense, humide et luxuriante dans laquelle on évolue. Les temples et les différents bâtiments mayas s’élèvent au milieu d’arbres gigantesques, de lianes épaisses, de végétation dense. Les bruits de la jungle nous entourent : le chant des oiseaux, le bruit des petits animaux qui courent sur les feuilles mortes, le cri rauque et puissant des singes hurleurs, qu’on aperçoit parfois dans les arbres, les singes araignée qui sautent de branche en branche et qui se balancent sur les lianes 🐒, les chauves-souris qui nichent à l’intérieur des temples. Incontestablement, Yaxchilán est notre site préféré !

Nous avons deux heures pour visiter le site, ce qui est peu. Pour parcourir l’ensemble du site, il ne faut pas trainer. On arrive à la lancha avec 5 minutes de retard et notre capitaine est très pressé de repartir pour aller chercher de nouveaux clients. Malgré tout, il prend le temps de s’arrêter sur le chemin du retour lorsqu’on aperçoit deux gros crocodiles. Dès qu’ils entendent le bateau ralentir, ils se précipitent dans l’eau et disparaissent. Ce n’est pas le moment de tomber à l’eau ! 😬

On dit au revoir à nos nouveaux amis mexicains et on reprend la route, non sans avoir mangé sur le parking et dégusté une excellente noix de coco fraichement coupée. Pour cette nuit, on trouve un petit parc communal aux abords d’un village. Tout a l’air calme, les habitants nous disent qu’il est permis de passer la nuit ici. Allez, on reste ! En plus, il y a un super pont de singe, des singes hurleurs dans les arbres et la rivière est juste à côté. On en profite pour aller s’y rafraichir après cette chaude journée !

Mercredi 15 mars

La nuit est calme, pluvieuse et orageuse. L’intérieur du Jeep est chaud et humide. Dur de bien dormir dans ces conditions ! 🥴 Au petit matin, on prend un bain dans la rivière pour se rafraichir. Puis on prend la route jusqu’à Palenque. Il y a Palenque la ville et Palenque l’ancienne cité maya. Elle fut une des plus grandes cités de l’empire et la capitale d’une des dynasties mayas les plus prospères. La cité de Palenque a connu son âge d’or de 650 à 800 après J.C. Elle comptait alors autour de 10 000 habitants. Le site est immense. Pourtant, il est estimé que seulement 10 % de la cité a été exploré. De nombreux temples et de nombreux trésors restent encore à découvrir, enfouis dans la jungle.

On se balade dans la cité au milieu d’une horde de touristes. Pourtant, il suffit de s’éloigner dans la jungle pour être seul. Certaines parties du site ont des airs de cité perdue. Les bâtiments sont recouverts de mousse et de végétation. Ils sont parfois à peine mis au jour. Des excursions sont possible dans la jungle pour découvrir d’autres bâtiments encore ensevelis, mais il faut prendre un guide et le tour est très cher (comme tout ici à Palenque, d’ailleurs).  Tant pis, on se contente de la partie principale, très belle. Les bâtiments mayas se fondent dans la jungle. Il y a les temples religieux, les quartiers royaux, les bâtiments administratifs et résidentiels. Tout est magnifique.

On fait aussi un tour au musée où on trouve de magnifiques pièces parfaitement restaurées : des poteries, des figurines, des outils, de magnifiques supports pour l’encens, des fresques qui mettent en scène l’intronisation des leaders de la cité ou la capture de prisonniers. C’est passionnant ! On y trouve aussi la reconstitution de la tombe d’un des grands leaders de la cité, Pakal I. Elle a été retrouvée en 1952 au cœur d’une des pyramides. Elle est impressionnante. Pendant 50 ans, elle est restée accessible au public avant d’être fermée pour être préservée. Tout autour de la tombe, des pétroglyphes racontent l’histoire des leaders de la cité. C’est incroyable de voir que les archéologues ont réussi à les déchiffrer !

On se rend ensuite aux cascades Agua Azul. Pour accéder aux cascades, il faut encore payer 2 fois : une fois pour la communauté, une fois pour les cascades. Les mexicains ont bien compris le filon du tourisme ! 🤑🤪 Pour 50 $MEX de plus, on campe directement au bord de la rivière. Les cascades sont très belles, mais le temps est orageux. Le temps d’une baignade rafraichissante et il se met à pleuvoir. On se met à l’abri dans une gargote pour déguster des empenadas. C’est une bonne grosse pluie tropicale qui inonde tout et qui fait tourner l’eau bleu turquoise des cascades en marron. Encore une fois ce soir, on décide de dormir dans le Jeep, malgré la chaleur.

Jeudi 16 mars

Ce matin, en se levant, on s’aperçoit qu’on est entourés par un contingent de véhicules de l’armée et de la police. Que se passe-t-il ? On n’en sait rien, mais tout le monde nous salut amicalement. Après un rapide petit-déjeuner, on part découvrir les cascades. Soulagement : malgré la pluie de la veille, l’eau est toujours d’un bleu limpide. Parfait pour se baigner !

Vers 10 heures, des dizaines de cars de touristes débarquent et on sent qu’il est temps de prendre le large. On retourne à Palenque pour faire quelques courses et manger des tacos. Puis on prend la route du Nord. C’est dans l’État voisin de Campeche qu’on s’installe pour la nuit, dans un camping à l’orée de la jungle. Les singes hurleurs en toile de fond, on installe la tente. Nous passons la soirée en compagnie d’un bébé chat qui ne cesse de miauler. Dès qu’on ouvre le Jeep, il essaie de monter à l’intérieur. Il monte même sur le Jeep pour essayer de nous rejoindre dans la tente. Finalement, on craque et pour avoir la paix, on lui donne un bol de lait !

Il est l’heure de faire nos adieux au Chiapas, un État qu’on a adoré. De la magnifique ville de San Cristobal jusqu’aux temples mayas incroyables de Yaxchilán et de Palenque en passant par les rivières aux eaux limpides, aux cascades majestueuses et à la faune omniprésente, le Chiapas est pour nous un véritable coup de cœur. Indubitablement même, notre État mexicain préféré ! ❤️

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Voyager c’est bien, se reposer c’est bien aussi ! Nous nous sommes installés pendant cinq jours dans un camping près de Mexico City où nous avons passé nos journées à… ne rien faire de spécial ! Ah si, on a tout de même visité la célèbre cité de Teotihuacan, un site incontournable du Mexique.

Vendredi 17 février 2023

Ce soir, nous voulons voir le « Popo » de plus près. Le Popo, c’est le petit nom du Popocatépetl, le deuxième sommet le plus haut du Mexique, avec 5 426 m. Il signifie « montagne fumante ». Et fumant, il l’est !Depuis quelques jours, nous suivons sa forme massive qui se détache à l’horizon, toujours plus près. Le Popo menace de sa silhouette parfaite plusieurs dizaines de millions d’habitants des agglomérations de Mexico, la capitale et de Puebla. Sa dernière explosion remonte à 2020 : un nuage de cendre a été expulsé jusqu’à 8 000 mètres d’altitude. Il y a une semaine, nous avons reçu un message d’alerte sur Ariane nous indiquant que le volcan était particulièrement actif en ce moment. Un périmètre de sécurité de 12 kilomètres a été établi autour du cratère fumant 🌋 On trouve un endroit pour camper non loin du parc national du volcan. Qu’il est beau et impressionnant, avec son cône parfait et son nuage de fumée qui s’en échappe régulièrement !

À 21 h 30, nous sommes au lit devant une série. Des gyrophares suivis d’une sirène de police nous réveillent. Rémi sort. Les deux policiers sont très sympathiques, mais refusent catégoriquement qu’on dorme ici. D’après eux, l’endroit n’est pas safe. Pas à cause du volcan, mais à cause des « gens ». Bon. On se fait escorter, tout gyrophare, dans la nuit jusqu’au village le plus proche. La voiture s’arrête en bord de route et le policier nous dit qu’on peut dormir ici. Ici, au bord de la route étroite, en pleine pente, à côté d’un village sombre et désert. Est-on censés être plus en sécurité ici ? On sort l’appli IOverlander et on trouve une station-service Pemex à quelques mètres. Le policier accepte de nous y escorter. On se gare entre deux camions. Le commissariat est juste en face ! Tout le monde est content.

Samedi 18 février

Notre première nuit dans une station-service a été étonnamment calme et on a bien dormi. On refait la route en sens inverse pour rejoindre le Parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Vue sur le Popo fumant d’un côté, vue sur l’Iztaccíhuatl, le troisième plus haut sommet du Mexique avec ses 5 215 mètres. C’est lui que nous comptons gravir la semaine prochaine. On profite d’être sur place pour prendre quelques renseignements et évaluer le terrain. L’ascension est réputée difficile et il faut réserver une nuit au camp de base. On part ensuite pour une petite randonnée de 4 kilomètres qui offre des vues spectaculaires sur les deux volcans. On attend, on attend et on est gratifiés d’un beau panache de fumée par le Popo !

De retour en ville, on fait un bref arrêt pour acheter un poulet grillé au feu de bois qu’on déguste dans une station-service. C’est dire qu’il n’est pas facile de trouver de jolis endroits pour pique-niquer au Mexique. Il n’y a pas d’aire de repos et les bords de route sont passants, bruyants, poussiéreux et sales, pas idéal pour un pique-nique bucolique.

On s’arrête faire quelques courses, car on prévoit de faire une pause de plusieurs jours dans un camping pour se reposer un peu avant l’ascension. Notre camp de base pour ces prochains jours est le camping Mi Lindo Mexico, proche de Mexico et encore plus proche de la grande cité de Teotihuacan. À notre arrivée, grosse surprise : Tom, Alison et leurs trois enfants de la chaîne Youtube Nesta autour du monde sont ici, avec leur combo overland Defender et remorque. Quel setup ! À peine arrivés, nous sommes invités à l’anniversaire d’Énoha, qui fête aujourd’hui ses 12 ans ! Tarte aux fraises, crumble, boissons, on est gâtés pour notre arrivée ! 😊

Dimanche 19 et lundi 20 février

La vie est douce au camping Mi Mexico Lindo, très douce. Les journées sont chaudes, très chaudes. Mais la douche est froide, très froide ! On ne fait pas grand chose, mais les journées défilent tout de même super vite. Rémi s’occupe de la maintenance du Jeep pendant que je m’occupe du blog. On fait un peu de ménage, on lave et répare notre réchaud à essence, qui avait la mauvaise habitude de repeindre nos poêles et casseroles d’une bonne couche de suie. On fait un peu de sport, mais pas trop, car l’ascension du volcan dans quelques jours promet d’être ardue et il ne faut pas qu’on soit courbaturés. On fait aussi découvrir le Jeep à nos voisins Tom et Alison qui à leur tour nous présentent leur setup. On passe vraiment pour des touristes à côté ! 😂

À 10 minutes à pied du camping se trouve l’entrée d’un des sites les plus touristiques du Mexique : Teotihuacan. Aussi, tous les matins, nous sommes réveillés par des bruits étranges, qu’on prend d’abord pour des rafales de vent. Mais impossible, la tente ne bouge pas. On passe le nez dehors et on se retrouve alors face à un magnifique spectacle.

Des montgolfières ! Des dizaines de montgolfières. Elles survolent au lever du soleil les temples de Teotihuacan. Et elles passent juste au-dessus du camping, parfois très près. Si près d’ailleurs que l’une d’elles finit même par se poser sur le terrain de foot !

On fait une petite excursion en ville pour faire un peu d’intendance : déposer le linge à la lavandería, déposer les chaussures de Rémi à la zapatería pour refaire des coutures, passer au supermarché et se balader au mercado pour faire quelques courses.

Mardi 21 février

La cité de Teotihuacan a prospéré de 100 avant J.C. à 650 après J.C. À son apogée, vers 450 après J.C., elle était la cité la plus puissante de Méso-Amérique et probablement la plus grande cité précolombienne. Elle comptait alors près de 100 000 habitants (ce qui était énorme pour l’époque !) et avait une superficie de 25 km². Teotihuacan a été fondée par la civilisation Teotihuacan, dont on sait aujourd’hui encore peu de choses. Les Aztèques sont arrivés bien plus tard, au XIII^e siècle, alors que la ville avait déjà été abandonnée depuis longtemps. C’est eux qui ont donné à la cité le nom de Teotihuacan, qui signifie le « lieu où naissent les dieux ». Le site archéologique a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1987.

La pyramide du Soleil est l’édifice le plus imposant de la cité. Elle est haute de 65 mètres et possède une base de 244 mètres. Un temple était édifié à son sommet, dont il ne reste rien. Contrairement à ce que pensaient les archéologues qui lui ont donné son nom, elle était dédiée au dieu de la pluie Tlaloc, et non au soleil ! Les Aztèques en firent un lieu de pèlerinage. L’intérieur de la pyramide n’a toujours pas été entièrement fouillé. Peut-être reste-t-il quelques mystères à découvrir sur cette civilisation mystérieuse depuis longtemps disparue ?

La pyramide de la Lune mesure 43 mètres de haut. Contrairement à la pyramide du Soleil qui a été construite en une seule phase, la pyramide de la Lune est le résultat de la superposition de plusieurs monuments, ajoutés à différentes époques. Des restes humains ont été découverts à l’intérieur de la pyramide lors de fouilles, probablement sacrifiés lors de rituels religieux.

Les deux pyramides sont reliées par la Chaussée des Morts, l’avenue principale de Teotihuacan, qui fait 2 kilomètres de long. Elle a été nommée ainsi par les Aztèques qui pensaient, à tort, que les temples qui longent l’avenue étaient des tombeaux. Ils s’agissaient en réalité de bâtiments administratifs et de temples dédiés aux dieux secondaires.

Le Temple du Serpent à Plumes, ou le temple de Quetzalcoatl, est l’édifice le plus richement décoré de la ville. L’ensemble de l’édifice était peint en couleurs. Le temple est décoré de têtes de serpent à plumes sculptées. Leurs yeux étaient jadis sertis de pierres de jade. Des squelettes humains ont été retrouvés lors de fouilles, mains liées dans le dos et accompagnés d’objets précieux, permettant de penser qu’il s’agissait de sacrifices humains rituels. Les raisons de l’effondrement brutal de la cité autour de 650 après J.C. sont encore mystérieuses. Plusieurs hypothèses sont évoquées : une invasion étrangère, une épidémie, un appauvrissement des sols, un changement climatique ou une révolte des populations les plus pauvres.

De retour au camping, nous sommes assommés par la chaleur. Mais il faut retourner en ville récupérer notre linge et les chaussures de randonnée. Heureusement, Tom doit aussi aller faire quelques courses en ville et il propose de nous y déposer. On a droit à un petit tour dans le Déf’, quelle classe ! On mange ensuite tous ensemble et on passe la soirée à parler voyages, véhicules, itinéraires, Youtube. On leur raconte nos aventures en Alaska, où ils comptent bien aller l’été prochain !

Mercredi 22 et jeudi 23 février

Deux fois par semaine, un boulanger vient livrer les résidents du camping en pain frais et viennoiseries. Les Nesta, qui sont des habitués (ça fait 1 mois et demi qu’ils sont ici !) passent commande. On prend deux baguettes, une miche de pain et deux chocolatines. Inutile de dire qu’on s’est fait plaisir ! Le petit-déj’ est un délice !

On passe ensuite la journée à travailler et à flâner dans le camping. La journée est un peu plus « fraiche » que les précédentes et la douche glacée semble encore plus glacée que d’habitude. Tant pis ! C’est passage obligé, car le terrain est assez poussiéreux et ça vole dans tous les sens.

D’ailleurs, le lendemain matin, c’est grand ménage ! Après un nouveau petit-déjeuner du tonnerre, on sort la plupart de nos affaires pour un dépoussiérage en bonne et due forme du JP et de la tente de toit. On mange sur le pouce, car on doit prendre la route au plus tôt de l’après-midi. Après cinq jours de repos au camping, on s’apprête à repousser nos limites pour vivre une aventure qui s’annonce épique. Mais avant, on dit au revoir à Tom, Alison, Saona, Énoha et Natéo ! Peut-être qu’on se recroisera un jour sur les routes du monde. En attendant, on continuera de les suivre sur Youtube !

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