Notre road trip au Chili ! Pas de doute : le Chili clashe avec ses voisins du Nord ! Nous qui avions passé 4 mois en Amérique Centrale, suivis de 5 mois dans les pays du Nord de l’Amérique du Sud, nous avons été particulièrement dépaysés en entrant au Chili. En effet, on a cru être de retour aux États-Unis. Des villes propres et organisées. Un trafic ultra respectueux et courtois. Des enseignes nord-américaines que l’on n’avait plus vues depuis les États-Unis. Fini les traditions et les coutumes locales, les habits traditionnels. Fini les petits paysans qui travaillent les champs, les charrettes, les vaches et les ânes sur la route. Fini les stands de rue et la nourriture de rue, les petits plats pas chers et les animaux errants. Le Chili, c’est le niveau de vie et le style de vie que l’on connaît dans nos pays européens.

Mais ce que l’on a adoré du Chili, c’est sa Nature, si belle et si pure. On a en effet retrouvé là-bas les grands espaces vides de tout, les immensités vierges de présence humaine, les paysages naturels grandioses et les beaux bivouacs sauvages en pleine nature. Bref, tout ce que l’on adore 😃. On te raconte notre aventure chilienne dans le bilan de notre road trip au Chili !

Notre voyage au Chili en chiffres clés

7 semaines de road trip au Chili ! Le Chili est un pays très étendu ! Or, pour descendre en Patagonie depuis le Nord, nous avons fait plusieurs allers-retours entre le Chili et l’Argentine, en fonction des régions de chacun des deux pays que nous souhaitions visiter.

Dates clés

Du 07 janvier au 12 janvier 2024 – Première entrée depuis la Bolivie : visite de la région de San Pedro de Atacama

Du 03 février au 10 mars 2024 – Deuxième entrée : région de Valparaiso, région des lacs, île de Chiloé, Carretera Austral et sortie du Chili par le parc national Patagonia

26 mars au 01^er avril 2024 – Troisième entrée : visite du parc national Torres del Paine et sortie du Chili par la frontière de la Terre de Feu

07 avril 2024 – Quatrième et dernière entrée par la frontière de la Terre de Feu et dernière sortie du Chili à l’extrême Sud du continent sud-américain, vers l’Argentine

Jours de voyage

48 jours

Kilomètres parcourus

Environ 6 520 kilomètres

Pannes, problèmes et entretien sur le Jeep

Pour tant de kilomètres parcourus au Chili, nous avons été très chanceux avec notre Jeep d’expédition ! Le ratio kilomètres parcourus / problèmes mécaniques est en effet très correct !

• Fissure du support d’amortisseur avant gauche. Ce support s’était déjà fissuré pour la première fois à Cancun, au Mexique et nous l’avions fait ressouder. On peut dire que la soudure a bien tenu ! Cependant, l’altiplano bolivien en a eu raison. Nous avons donc dû le faire ressouder une deuxième fois en arrivant au Chili. De plus, en guise de prévention, nous avons également fait souder le début d’une fissure sur le support d’amortisseur avant droit ! – Fait à Calama

• Réparation du faux contact et du câble défaillant du capteur de l’arbre à came. On trainait ce problème depuis Chachapoyas au Pérou et on l’avait déjà fait réparer (grossièrement) à Trujillo au Pérou. Cette fois-ci, le travail a été fait correctement et sérieusement dans un « vrai » garage, et depuis… plus de problème ! 😃 – Fait à Calama

• Changement de l’anneau de rétention sur l’essieu arrière en raison d’une fuite. La fuite est cependant revenue dès le lendemain. En l’absence de solution, nous avons décidé de continuer à rouler ainsi. Au final, on a tenu jusqu’au bout du voyage, en vérifiant régulièrement le niveau de l’huile du différentiel et en en remettant quand il fallait ! – Fait à Santiago

• Crevaison ! Pour la première fois du voyage, nous avons crevé et c’était à cause d’un tout petit clou ! – Crevaison à Caleta Tortel et pneu réparé à Cochrane, sur la Carretera Austral.

Nos coups de ❤️

Le glacier Exploradores

C’est une claque visuelle que nous avons pris en arrivant face à l’incroyable glacier Exploradores, qui descend directement du champ de glace Nord de Patagonie. Une piste magnifique pour s’y rendre, une courte randonnée sans difficulté de 4 kilomètres, un point de vue où nous étions seuls pendant des heures, un paysage majestueux, le silence profond des lieux seulement rompu par les craquements de la glace et surtout la langue morcelée de cet immense glacier qui se meurt dans la rivière. Un moment hors du temps qui nous a coupé le souffle et un des plus beaux glaciers de notre voyage à travers les Amériques.

Les manchots royaux

Quel privilège incroyable que de pouvoir observer une colonie de manchots royaux, eux qui vivent normalement dans les îles reculées et inaccessibles de l’Antarctique ! Nous n’avons pas raté une seule miette de ce beau spectacle offert par ces animaux si maladroits sur terre mais si habiles dans l’eau !

L’éruption du Villarica

En matière d’émotions fortes et d’adrénaline, les volcans répondent toujours présents ! Avec le volcan Villarica, on n’a pas échappé à la règle. Si de jour, la fumée qui s’échappe du cratère laisse présager de l’activité du volcan, c’est de nuit que le spectacle se révèle dans toute sa beauté. Encore une fois, Mère Nature dans toute sa grandeur !

Le rio Baker sur la Carretera Austral

A-t-on déjà vu une rivière si belle ? Le rio Baker et ses eaux glacées d’un bleu électrique nous a offert le paysage dont on rêvait en venant explorer la Patagonie. Et quand ses eaux bleues se mélangent à celle des autres rios du coin, la convergence des eaux est tout simplement magnifique. Un des moments forts de notre road trip au Chili !

La Carretera Austral

Route mythique de la Patagonie chilienne, la Carretera Austral nous a amenés jusqu’au bout du monde… ou presque ! Pendant 10 jours, nous avons parcouru les 1 247 kilomètres de la route australe à travers des paysages à couper le souffle : lacs aux couleurs irréelles, rivières torrentielles, pics montagneux hostiles, glaciers majestueux, traversées en ferry, vastes étendues sauvages, villages du bout du monde et surtout des bivouacs de rêve tous les soirs ! Pas de doute : la Carretera Austral est un incontournable d’un road trip au Chili et le paradis pour les overlanders que nous sommes. La Patagonie comme on se l’imaginait ! 😊

Le puma

On le dit souvent, mais les rencontres avec la faune sauvage des Amériques sont parmi les plus beaux moments du voyage. Voir les animaux évoluer en toute liberté dans leur milieu naturel est un privilège rare que l’on savoure à chaque fois. Et c’est dans le parc national Torres del Paine que nous avons eu l’immense chance de rencontrer le roi de la pampa : le puma !

Nos plus beaux bivouacs

On a fait beaucoup de beaux bivouacs au Chili, mais celui-ci était particulièrement parfait. Des températures douces (oui, on en a eues même dans le Sud du Chili !). Pas un souffle de vent. Un cadre magnifique en pleine nature. Les montagnes enneigées en toile de fond. Une douche dans la rivière glacée. Un feu de camp pour se tenir au chaud à la nuit tombée. Une douce nuit dans le Jeep : tous les éléments pour un bivouac sauvage de rêve !

Les beaux bivouacs sauvages ne manquent pas sur l’île de Chiloé ! C’est d’ailleurs sur cette île du bout du monde que nous avons renoué avec les bivouacs sur la plage pour la première fois depuis l’Amérique Centrale. Mais quoi de mieux qu’un bivouac les pieds dans le sable ? Un bivouac les pieds dans le sable avec les dauphins ! Et des dauphins, on en a vus presque tous les soirs sur Chiloé !

Notre « pire galère »

Quand on est voyageur au long cours, il arrive forcément un moment où on doit impérativement recevoir un courrier… Pour nous, c’est lorsque l’on a dû renouveler nos cartes bancaires arrivées à expiration. Mais comment recevoir un colis quand on n’a pas d’adresse, que l’on est à l’autre bout du monde, que l’on n’a aucun contact sur place que le coin est si paumé qu’il n’y a pas de point relais ? 🤔 Nous avons donc calculé la date approximative d’arrivée du colis, avons essayé d’anticiper où nous serions à cette période, avons loué un Airbnb et avons fourni cette adresse au service postal de Montréal ! Très optimistes sur la date d’arrivée du colis, nous avons réservé… une seule nuit dans l’un des logements les moins chers de Castro, sur l’île de Chiloé 😅. Résultat : nous avons passé 5 jours à attendre notre colis dans un logement lugubre, glacé et moisi… alors que les bivouacs sur Chiloé sont simples à trouver et magnifiques.

Les plus et les moins

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À la rencontre d’un des animaux les plus emblématiques -et drôles- de la Patagonie : les manchots ! Alors, quels sont tes préférés ? Les manchots royaux de la Terre de Feu ou les manchots de Magellan du bord de l’Atlantique ? 😁

Dimanche 07 avril 2024

3 079 kilomètres. C’est le nombre de kilomètres qui séparent Ushuaia, sur la Terre de Feu, de Buenos Aires, la capitale. Soit 36 heures de conduite. Or, la Ruta 3, qui est l’équivalent de la mythique Ruta 40 mais côté Atlantique, est réputée pour être une longue route rectiligne particulièrement monotone. Elle traverse en effet la pampa argentine, où il n’y a rien à voir, si ce n’est de vastes étendues désertes et quelques estancias. Nous nous donnons une semaine pour parcourir les 3 000 kilomètres + 580 kilomètres, car notre destination finale n’est pas Buenos Aires, capitale de l’Argentine, mais Montevideo, capitale de l’Uruguay ! C’est parti !

Heureusement, notre route est jalonnée par plusieurs points d’intérêt qui vont égayer notre trajet. Le premier d’entre eux ? Un passage de frontière ! 😅 Et oui, l’île de la Terre de Feu est partagée entre l’Argentine et le Chili. Or, pour quitter la Terre de Feu, il faut passer par le Chili ! Heureusement, le passage est rapide et efficace et en 30 minutes, nous sommes de retour en territoire chilien. Là, nous faisons un arrêt très attendu dans la réserve Pingüino Rey. Il est tard dans la saison, mais des voyageurs passés peu de temps avant nous ont rassurés : les manchots royaux sont toujours là ! On paye donc 30 € et on s’élance pour une visite guidée de 45 minutes. Le vent est violent, mais une cabane est installée à distance respectueuse des manchots pour pouvoir les observer sans les déranger, tout en étant abrité.

Dès les premiers instants, on tombe en amour devant ces incroyables manchots au plumage coloré. Leur façon de se dandiner sur la terre ferme est hilarante. Mais dans l’eau, ce sont des nageurs aguerris ! Dès qu’ils ont les pattes dans l’eau, ils font un plongeon plus ou moins maitrisé pour se mettre à l’eau. Parfois c’est le plat 😂 Comme ils sont drôles ! Comme ils sont beaux !

La réserve Pingüino Rey est le seul endroit au monde où il est possible d’apercevoir les manchots royaux en dehors des îles subantarctiques. Cette colonie est venue s’y installer en 2010 sans que personne ne sache pourquoi elle a choisi cette baie pour nidifier plutôt que les îles habituelles au Sud ! En effet, une fois adulte, les manchots nidifient normalement sur leur lieu de naissance. Après avoir été braconnée par l’homme les premières années et donc menacée d’extinction, la colonie est maintenant protégée. Elle compte aujourd’hui 150 individus, dont 40 couples reproducteurs. Le manchot royal est le plus gros des manchots après le manchot empereur. Il pèse une douzaine de kilos, mesure 90 centimètres et jusqu’à 1,20 mètres des pattes à la pointe du bec.

Aujourd’hui, les bébés ont 4 mois et sont déjà bien gros ! Ils arborent cependant encore leur épais et chaud duvet marron. D’ici quelques semaines, ils prendront la mer avec leurs parents pour la grande migration saisonnière.

Après 1 heure de visite, il est temps de quitter les lieux. Le vent est si violent et la steppe si déserte qu’il nous est impossible de trouver un endroit abrité pour cuisiner. On se contente donc de grignoter quelques chips dans le Jeep… À 14 heures, nous sommes en approche du détroit de Magellan. Cette fois-ci, pour retrouver le continent, nous le traversons par le Nord ! Le ferry est là, prêt pour la traversée, qui dure 30 minutes. C’est le moment pour nous de dire au revoir à la Terre de Feu, cette île du bout du monde où nous avons forgé quelques uns de nos plus beaux souvenirs de voyage ❤️

Quelques kilomètres après le détroit de Magellan, nouveau passage de frontière ! Cette fois-ci, on quitte une bonne fois pour toute le Chili. C’est aussi la première fois du voyage que nous passons deux frontières le même jour ! Mais la route est encore longue jusqu’à Rio Gallegos et c’est de nuit que l’on arrive aux abords de la ville et que l’on se pose pour la nuit.

Lundi 08 avril

Rio Gallegos est une ville ouvrière qui s’est développée au milieu de nulle part. Son économie repose principalement sur l’industrie d’ovins et sur l’activité du port, où est embarqué le charbon des mines. Mais le principal attrait de la ville est de se trouver au croisement des deux routes principales de la Patagonie argentine : la mythique Ruta 40 et la Ruta 3. Les températures moyennes à Rio Gallegos sont plus froides que celles d’Ushuaia ! Et au moment où nous sommes à Rio Gallegos, il fait particulièrement froid ! La région est en plus balayée par son habituel vent glacial. Aussi, on se réveille au matin sous une bonne couche de givre. Après quelques courses en ville, on part visiter l’épave du Marjory Glen. Ce navire marchand s’est échoué en 1911 à la suite d’un violent incendie.

Dès 14 heures, on retourne à Rio Gallegos, où nous avons loué une chambre pour deux nuits dans un petit hostel du centre-ville. On passe ainsi l’après-midi à l’abri du vent et bien au chaud pour essayer tant bien que mal de rattraper un peu de notre retard sur les photos et le blog !

Mardi 09 avril

9 heures. Après un bon petit-déjeuner, nous prenons la route en direction de Cabo Virgenes, le cap le plus méridional du continent américain. C’est là-bas que fut érigée la première colonie en Patagonie en 1584… mais elle fut rapidement abandonnée en raison de la rigueur du climat et des conditions de vie trop extrêmes. Pour s’y rendre, il faut emprunter une piste sur 120 kilomètres particulièrement défoncée : nids-de poule, tôle ondulée et bas-côté meuble et affaissé. Lorsque l’on arrive face à l’océan Atlantique, on comprend rapidement pourquoi les premiers colons ont fui l’endroit ! Le vent est d’une violence inouïe ! Mais on compte bien l’affronter pour aller à la rencontre des manchots de Magellan.

Cabo Virgenes abrite en effet une large colonie de manchots de Magellan. C’est par milliers qu’ils viennent nidifier ici à partir de septembre. Mais à présent, la saison est terminée et la majorité de la colonie a repris la mer pour passer l’hiver au large du Brésil. Seuls quelques retardataires trainent encore dans le coin, et mis à part quelques courageux qui tentent une baignade, la plupart est cachée dans leur nid ou entre les buissons pour s’abriter du vent.

Comme leurs cousins les manchots royaux, les manchots de Magellan sont d’excellents nageurs : ils peuvent atteindre une vitesse de 24 km/h et plonger jusqu’à 75 mètres. Pour trouver de la nourriture et la ramener au nid, ils peuvent parcourir plus d’une centaine de kilomètres sur la journée ! Bien que les mâles soient légèrement plus gros que les femelles, leur taille moyenne est de 76 centimètres.

On s’attendait à voir des centaines de manchots, mais il ne reste malheureusement plus grand monde. Au contraire, un bien triste spectacle s’offre à nous : de nombreux cadavres de manchots gisent au sol, parfois à moitié dépecés par les prédateurs qui rodent. Comme c’est triste !

Outre les manchots, le Cabo Virgenes a un autre attrait aux yeux des voyageurs : c’est ici, à la pointe Sud de l’Argentine et de tout le continent, que se trouve le kilomètre 0 de la mythique Ruta 40 ! Alors certes, nous ne l’avons pas faite en entier, mais on s’arrête tout de même à cet endroit symbolique pour prendre quelques photos.

On déguste des sandwichs dans le Jeep pour échapper au vent. Puis on refait les 120 kilomètres de piste défoncée jusqu’à la route. À l’entrée de Rio Gallegos, on se fait arrêter par la police. C’est le même policier qui nous avait arrêtés à l’aller 👮. Il avait alors joué les guides touristiques pour nous indiquer où trouver les manchots. Cette fois-ci, il se penche nonchalamment à la fenêtre, s’accoude contre le Jeep et demande : « alors, ces manchots » ? 😅 Et tandis qu’une file de voitures se forme derrière nous, il nous explique que les manchots se cachent quand y a du vent et que de toute façon, il se fait tard dans la saison, etc, etc. 😂 Il n’y a pas à dire : que ce soit en Argentine ou ailleurs, c’est toujours de belles anecdotes avec la police !

Mercredi 10 avril

Après une nouvelle nuit à l’hôtel, on quitte Rio Gallegos et on s’élance sur la Ruta 3, qui doit nous emmener jusqu’à Buenos Aires, 2 400 kilomètres plus au Nord. La route est rectiligne, balayée par le vent, sans intérêt. Les camions que l’on croise créent un appel d’air qui fait trembler le Jeep. Après quelques heures de route, on s’arrête visiter le parc national de Monte Leon. À l’entrée, le ranger nous informe que les manchots de Magellan ont déjà migré, mais qu’avec un peu de chance, on pourra voir les lions de mer.

Cependant, les lions de mer se trouvent au pied de la falaise. Impossible de les apercevoir depuis notre point de vue en hauteur, on n’entend que leurs cris rauques. Les cormorans impériaux sont bien là en revanche, en train de nidifier en haut des falaises.

Le soir venu, on se pose pour la nuit au bord de la rivière Santa Cruz.

Jeudi 11 avril

Comme on en a pris l’habitude depuis quelques jours, on s’arrête au premier village pour acheter des viennoiseries dans une boulangerie. En effet, on a découvert que les viennoiseries argentines sont excellentes et très peu chères, alors on en profite ! 😋 On roule ensuite toute la journée sous un immense ciel bleu, en alternant régulièrement pour couper la monotonie de la Ruta 3, qui n’en finit pas de s’étirer à l’horizon.

Plusieurs fois dans la journée, on s’arrête pour vérifier notre fuite d’huile. Souviens-toi : depuis Bogota en Colombie, nous avons une fuite au niveau du différentiel. Certains jours, ça ne coule pas. D’autres jours, ça coule ! Après plusieurs tentatives de réparation vaines dans les grandes villes d’Amérique du Sud, nous avons lâché l’affaire. À présent, nous nous contentons de régulièrement vérifier le niveau de l’huile et d’en rajouter quand cela semble nécessaire. Si la fuite était minime depuis quelques semaines, les longues journées de route que nous enchainons en ce moment entrainent des coulures plus importantes. La fuite n’est en réalité pas si importante, mais c’est la force centrifuge de la roue qui projette de l’huile partout !

Le soir venu, on bivouaque en haut d’une falaise, face à l’océan. Pour la première fois depuis longtemps, le climat est doux. On se permet même de passer une heure dehors face au soleil couchant, tout en admirant les jets d’eau des baleines à l’horizon. En remontant vers le Nord de plusieurs centaines de kilomètres par jour, sommes-nous en train de remonter vers la chaleur ? Vivons-nous nos derniers moments de grand froid ? On l’espère, car le froid et le vent, on n’en peut plus ! 😅🤞

Vendredi 12 avril

Nouvelle journée de route ! En longeant l’Atlantique, on aperçoit tout à coup une colonie de lions de mer à crinière posée sur la plage. Ils ne semblent en aucun cas dérangés par les énormes camions qui passent sur la route à quelques mètres d’eux. On prend plaisir à les observer le temps de quelques minutes. Ce sont vraiment de drôles d’animaux !

Le soir venu, on se pose face à une baie. Le coucher de soleil est à nouveau splendide, les températures sont douces. Avis aux amateurs : la maison de l’autre côté de la baie serait celle de Florent Pagny…

Samedi 13 avril

Nous nous sommes écartés de la Ruta 3, non pas pour dire bonjour à Florent, mais pour se rendre à la Pinguineria de Cabo dos Bahias. On s’y rend de bonne heure, car c’est à ce moment de la journée que les manchots sont le plus actifs. On s’acquitte des 12 € de frais d’entrée, puis on suit un chemin qui nous emmène face à une baie. Après avoir garé le Jeep, on continue à pied sur une passerelle qui permet de rejoindre la mer. Et tout autour de nous : des centaines de manchots de Magellan !

Les manchots de Magellan arrivent ici en septembre pour se reproduire. Les mâles arrivent en premier, suivis des femelles. Ils couvent en octobre et c’est en novembre et décembre que les œufs éclosent. Ils migrent ensuite en avril sur près de 6 000 kilomètres pour rejoindre le large du Brésil. À ce moment, ils ne retourneront sur terre que s’ils sont malades ! On a de la chance de les voir, car ils pourraient maintenant migrer d’un jour à l’autre ! Mais pour l’instant, il sont encore là par centaines. Certains sont encore « gros », car ils n’ont pas tombé leurs plumes. D’autres sont tout minces, ils ont retrouvé leur plumage hydrodynamique qui leur permet de se déplacer dans l’eau.

Ils ne sont pas du tout craintifs, au contraire, ils lèvent la tête et nous regardent d’un air curieux. Certains sont couchés directement sous la plateforme et on leur marche presque dessus sans qu’ils ne bronchent le moins du monde. Ils sont vraiment drôles à éternuer, à crier, à se dandiner.

Outre les manchots, on a également la chance de pouvoir observer de nombreuses vigognes et même un tatou !

Après deux heures d’observation, il est temps de reprendre la route. 300 kilomètres de route et 80 kilomètres de piste nous attendent encore pour rejoindre Punta Ninfas, où nous avons prévu de nous poser plusieurs jours pour couper la route… et peut-être réaliser un de nos rêves : voir des orques ! 🤞 Et finalement, c’est la plus grosse galère du voyage qui nous attend là-bas…

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Des steppes balayées par le vent, des navires échoués, des ports de pêche, un ciel plombé : c’est ainsi que nous imaginions le bout du monde et c’est ainsi que nous l’avons trouvé ! On touche au but : la route Fin del Mundo nous emmène à l’extrême Sud du continent américain, jusque sur la Terre de Feu en traversant le terrible détroit de Magellan.

Samedi 30 mars 2024

Après ces quelques jours en pleine nature dans le parc national Torres del Paine, nous rejoignons la petite ville de Puerto Natales. Située au fond d’un fjord qui donne sur l’océan Pacifique, c’est une petite ville tranquille. On y passe la journée à faire des courses, faire le plein d’essence, prendre une douche dans un hostel et manger dans un restaurant. À cette saison, le petit port de pêche accueille une large colonie de cormorans impériaux.

Le soir venu, on quitte la ville pour se poser sur un spot sauvage au bord de la rivière. Un vent violent nous glace jusqu’aux os. Heureusement, nous avons des « rations d’urgence » pour les soirées où le vent est si fort qu’il nous empêche de cuisiner. Ce soir, c’est donc une soupe de potimarron en sachet, prête en 3 minutes ! Avec ça, on n’a presque pas le temps d’avoir froid ! 😅

Dimanche 31 mars

La nuit a été venteuse. On se réveille au matin sous un vent encore très violent qui charrie quelques gouttes de pluie. Avec cette météo, impossible de se poser tranquillement pour prendre le petit-déjeuner ou même de profiter de l’extérieur. Alors, comme c’est devenu notre rituel depuis quelque temps, on mange rapidement quelques gâteaux dans le Jeep. Le moteur tourne pour que l’on puisse profiter d’un peu de chauffage. Pas facile la Jeeplife en ces latitudes ! 😆

À 9 heures, on rejoint la route principale. Ici, la route porte un nom symbolique : la Ruta del Fin del Mundo, la route de la fin du monde. Si ça, ce n’est pas un signe que l’on arrive au bout de notre périple 😀 ! Les paysages de cette région du monde sont comme on les imaginait : des steppes infinies balayées par des vents glaciaux, des herbes et buissons couchés par les rafales incessantes, des espaces immenses vides de tout, des pâturages où se promènent moutons, vaches, chevaux et lamas et de grandes estancias qui possèdent des territoires sans fin. Le tout sous un ciel plombé par des nuages bas. C’est beau, c’est froid, c’est hostile, bref : c’est le bout du monde.

On arrive à Punta Arenas après 3 heures de route. C’est la ville australe la plus importante du Chili. Avec ses 130 000 habitants, c’est également la capitale de la région de Magallanes et de l’Antarctique chilien. On ne sait pas si Punta Arenas est d’ordinaire une ville animée, mais une chose est sûre : un dimanche matin, jour de Pâques, il ne se passe pas grand chose 😅. On dégote tout de même un restaurant non loin du front de mer pour un repas dégustation de fruit de mer : ceviche de saumon, pétoncles grillés, chupe de jaiba, calamar à l’ail et crevettes. Super bon ! 😋

Punta Arenas se trouve au bord du mythique détroit de Magellan ! Ce nom nous a toujours évoqué des terres du bout du monde, dans les territoires les plus australs de la planète, où la rudesse du climat n’a d’égale que la rigueur de la vie sur place. On a peine à croire que nous y sommes aujourd’hui ! Face au détroit de Magellan ! Et que nous sommes arrivés là par la route depuis Montréal !

Le détroit de Magellan est un passage maritime qui sépare le continent sud-américain au Nord de la grande île de la Terre de Feu au Sud. Long de 611 kilomètres, il est le plus long passage naturel reliant l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. Avant l’ouverture du canal de Panama en 1914, Punta Arenas était le principal port de navigation entre les deux océans. En effet, les navires passaient par le détroit de Magellan, réputé plus safe, pour éviter le détroit de Drake et son terrible Cap Horn, plus au Sud. C’est le navigateur Fernand de Magellan, premier européen à l’avoir découvert et traversé en 1520, qui a donné son nom au détroit.

Étonnamment, c’est à Punta Arenas que nous passons une des soirées les plus « chaudes » depuis quelques semaines. La raison est simple : le vent est tombé ! On s’installe en haut d’une falaise, dans un camping gratuit offrant de nombreux emplacements face au détroit. De notre point de vue en hauteur, la vue est imprenable sur les jets des baleines et on passe la soirée à les observer.

Lundi 01^er avril

C’est sous un magnifique soleil levant que nous nous présentons à 8 heures à l’embarcadère de Punta Arenas. Le ferry est déjà là, prêt à partir et à nous emmener par delà le détroit de Magellan vers la Terre de Feu, but ultime de notre voyage. L’émotion est donc au rendez-vous. On a hâte et on est excités de découvrir cette région du bout du monde, mais on aimerait également ne jamais y arriver pour que notre voyage dure toujours. La Terre de Feu. On ne réalise pas que l’on va mettre les pieds sur cette île mythique du bout du monde, qui symbolise tout à la fois un rêve -presque- accompli et la fin de notre grand voyage à travers les Amériques.

Le ferry s’élance sur les eaux noires du détroit de Magellan. Depuis le pont, on guette l’horizon à la recherche des baleines et des orques, dont on ne tarde pas à apercevoir les jets, bien que de très loin. La traversée dure 1 h 30. Le temps est clément, la mer est calme. C’est rassurant ! En effet, la dangereuse réputation de ces mers australes n’est plus à faire !

On débarque ensuite à Porvenir en milieu de matinée. La grande île de la Terre de Feu s’étend devant nous en de longues étendues vierges balayées par le vent. L’archipel de la Terre de Feu est situé au confluent de l’océan Pacifique, à l’Ouest et de l’océan Atlantique à l’Est. L’île principale de la Terre de Feu est partagée entre le Chili à l’Ouest et l’Argentine à l’Est. Avant l’arrivée des Européens, la région était habitée par des autochtones depuis près de 12 000 ans, aujourd’hui disparu. Ce sont d’ailleurs les nombreux feux allumés par ceux-ci, visibles depuis l’océan, qui incitèrent Magellan à lui donner le nom de Terre de Feu.

Premiers pas sur cette île du bout du monde, la plus grande d’Amérique du Sud. Porvenir est une ville chilienne située à l’Ouest de l’île, au bout d’une longue piste poussiéreuse qui se termine en cul-de-sac face au détroit de Magellan. Ici, le drapeau croate est partout et on se demande pourquoi. En réalité, la ville a été fondée en 1894 par des colons croates chercheurs d’or ! Ainsi, la majorité des 6 000 habitants de Porvenir sont d’origine croate !

En début d’après-midi, on se présente à la frontière argentine. Nouveau passage de frontière, sous un vent terrible auquel on ne s’habitue jamais. C’est un tout petit poste-frontière posé au milieu de la pampa. La procédure pour sortir du Chili et entrer en Argentine nous prend moins de 30 minutes. Pas de doute : c’est toujours un plaisir d’entrer en Argentine ! 😁

C’est maintenant l’océan Atlantique qui s’étend devant nous. On le longe jusqu’à la ville de Rio Grande, où on s’arrête pour faire quelques courses. D’immenses domaines et estancias ont découpé le paysage par d’interminables clôtures et il n’y a pas grand chose à voir ou à faire. En soirée, on s’arrête au bord d’un lac à castor. Le paysage est plutôt désolé, il fait très froid mais on est relativement protégés du vent, qui souffle dans cette région du monde avec une violence rarement constatée ailleurs dans le monde.

On passe une soirée glaciale mais spéciale : demain, nous serons à Ushuaia 😎.

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Torres del Paine, le parc national le plus célèbre du Chili ! Des pics rocheux défiant toute gravité, de beaux paysages, une météo capricieuse et beaucoup de vent, mais surtout, l’animal le plus furtif et le plus mystérieux de toute la Patagonie : le puma. Et pour le trouver dans le parc, il faut savoir être patient !

Mercredi 27 mars 2024

Après l’incroyable glacier Perito Moreno, nous partons découvrir le parc national Torres del Paine, le plus emblématique des parcs chiliens. Situé entre le champ de glace Sud de Patagonie et la steppe patagonienne, c’est un incontournable pour les amoureux des grands espaces et de la Nature que nous sommes. Or, pour découvrir Torres del Paine, nous nous sommes armés de patience, conscients qu’ici encore plus qu’ailleurs, les caprices de la météo peuvent durer des jours. Ainsi, pour admirer les Torres, les trois tours de granite emblématiques du parc, nous étions prêts à patienter autant de temps qu’il le faudrait. Et pourtant… premier jour, on se réveille sur notre spot sauvage près de l’entrée du parc et les Torres sont là, aiguilles aussi sublimes que menaçantes, illuminées par le soleil levant.

Face à une telle vue et une telle météo, qui pourrait ne pas durer, pas question de traîner ! Nous prenons immédiatement la route pour rejoindre l’entrée du parc national Torres del Paine.

À l’entrée du parc, une deuxième surprise nous attend. En effet, des ordinateurs connectés à Internet sont mis à disposition des visiteurs pour acheter les billets d’entrée au parc. Pour un accès de plus de trois jours, la somme est coquette : 45 000 pesos chiliens par personne, soit 45 € par personne ! 🤑 Mais au moment de payer, nos cartes bancaires sont refusées ! La ranger sur place n’est pas surprise : apparemment, cela arrive régulièrement avec les cartes étrangères. Elle nous fait donc noter nos noms et numéros de passeport sur un fichier et… voilà. « You can go ! ». Mais… et le paiement ? 😲 Pas de paiement ! On ressort très étonnés de notre chance. Nous venons d’économiser 90 € de frais d’entrée grâce à un bug ! Incroyable… autant que le paysage.

On s’élance sur la route du parc, qui nous emmène de lagune en lagune. Où que l’on soit, la vue sur les Torres est magnifique. Elles se seraient formées il y a plus de 12 millions d’années à la suite d’un violent tremblement de terre. Respectivement appelées Torre Norte, Torre Central et Torre Sur, elles culminent entre 2 600 et 2 850 mètres d’altitude.

On s’était donné 4 jours pour apercevoir les Torres, mais finalement, dès le matin du premier jour, c’est chose faite. Impensable ! Néanmoins, nous avons un autre objectif en visitant le parc Torres del Paine, qui pourrait également nous demander du temps. Notre but, notre rêve, c’est de voir un puma. Ils sont protégés de la chasse dans le parc, il y en aurait donc une population particulièrement importante. Les pumas sont cependant très difficiles à apercevoir, car ils se fondent à la perfection dans le paysage et aiment rester discrets, loin de l’agitation et de la foule du très populaire parc Torres del Paine. Nous nous donnons trois jours pour en apercevoir un, après quoi nous devrons renoncer pour continuer notre route 🤞.

Au bureau des rangers, on se renseigne sur les zones du parc où les chances d’en apercevoir sont les plus élevées. On nous conseille de « patrouiller » dans une zone précise de 5 kilomètres, de préférence tôt le matin ou en fin d’après-midi. Ainsi, à 16 h 30, nous nous élançons sur la piste. On roule au pas, on scrute les alentours, on sort parfois les jumelles, on guette à droite, puis à gauche, on s’arrête longuement pour scruter le paysage. Cependant, après deux heures à tourner en rond, on doit se rendre à l’évidence : pas de puma à l’horizon. Ou plutôt, pas de puma que l’on ait vu ! 😅

Le soir tombe et il est grand temps de se poser pour la nuit. Or, pour les voyageurs véhiculés, deux parkings tolèrent gratuitement l’overnight. Improbable, quand on sait combien tout est hors de prix dans le parc national Torres del Paine, y compris les campings et autres hébergements ! Il est tard et le parking est déjà rempli de vans, de camions, de campervans. Tout le monde est bien au chaud chez soi et ce n’est pas étonnant, car le vent est infernal et les températures glaciales. On s’installe un peu à l’écart pour être tranquilles et pouvoir cuisiner loin des regards. Par un temps pareil, cuisiner des pâtes est un vrai calvaire et on s’empresse de s’enfermer dans le Jeep dès qu’elles sont prêtes pour les déguster au chaud et à l’abri.

Jeudi 28 mars

La nuit a été terriblement venteuse. Des bourrasques jusqu’à 85 km/h ont secoué le Jeep toute la nuit. Il tanguait comme un navire en pleine tempête. Au petit matin, le vent souffle toujours très fort et la pluie s’est ajoutée à la fête ! Le réveil sonne à 7 heures, mais ce n’est qu’à 8 heures que l’on arrive à s’extraire des sacs de couchage pour se lever. C’est parti pour une deuxième tentative pour apercevoir le puma. Le temps est maussade, ça va durer ainsi plusieurs jours. On profite tout de même de quelques belles éclaircies qui emmènent avec elles de magnifiques arcs-en-ciel.

Niveau puma, toujours rien. On roule au pas, on fait des aller-retour, on s’arrête aux points de vue pour scruter lentement les alentours avec les jumelles. Dès qu’une voiture est arrêtée sur le bas-côté, on s’arrête aussi. « Puma ? ». On échange des nouvelles, les derniers tuyaux, les points GPS où des pumas ont été aperçus. En vain. C’est bredouille que l’on rentre au camping à 11 heures. Il pleut toujours et malgré quelques éclaircies par-ci, par-là, la météo ne s’améliore pas. Comme on veut rester dans le secteur, mais que la météo est trop mauvaise pour randonner, on décide de passer l’après-midi au camping. On mange dans le Jeep, on regarde des vidéos Youtube, puis un film, puis on fait la sieste. C’est dans ces moments-là que l’on se dit que l’on aurait été bien dans un van avec un peu plus de confort ! 😆

À 16 heures, c’est reparti ! Puma : troisième tentative ! On recommence le même manège, toujours dans le même secteur. Comme à chaque fois, l’espoir monte, puis redescend à mesure que l’on tourne en rond sans nouvelle excitante et que le temps se couvre. Les montagnes disparaissent derrière les nuages, le paysage plonge dans l’ombre. Et nous sommes toujours à tourner en rond.

Quand tout à coup, le miracle se produit au moment où nous sommes en route pour le camping. Depuis la route, on aperçoit un groupe en contrebas, qui randonne dans la vallée, hors des sentiers battus. Un « puma tour ». On s’est renseignés : le tour coûte 1 000 € par personne… Rémi se penche pour observer le groupe. Il est outré, car nous nous sommes fait gronder la veille pour avoir marché hors des sentiers 😅. S’en suit cette conversation : « En plus, ils ont un chien ! ». « Mais c’est interdit, les chiens, dans le parc ! ». « Mais… ce n’est pas un chien ! ». C’est un puma ! Moi : « Où, où ? Je le vois pas ! » 😂. En effet, l’animal se fond parfaitement dans son environnement. Je mets plusieurs minutes à l’apercevoir à mon tour. Sans le groupe, jamais nous ne l’aurions repéré ! Et toi, tu le vois le puma sur cette photo ?

Le groupe marche si près du puma que ç’en est affligeant. Apparemment, quand on paye un tour à 1 000 €, la distance respectueuse de 100 mètres avec l’animal ne s’applique plus… Pour nous, c’est loin, mais on est contents. Enfin un puma ! 😃 L’animal passe de longues minutes à boire. Rémi le shoote de tout côté. Qu’il est beau ! Qu’il est massif. Sa silhouette toute en muscle. Ses mouvements félins. Wow.

Après de longues minutes d’observation, il s’éloigne tranquillement, le groupe à ses trousses, avides de toujours plus de photos. On rentre au camping, très heureux d’avoir enfin vu un puma, même de si loin.

Vendredi 29 mars

Il pleut encore. On a vu un puma la veille, mais on veut se donner une dernière chance. À 8 heures, on est à nouveau sur la route, mais ce n’est qu’à 10 heures qu’un peu d’animation survient. Deux gars ont repéré 2 pumas qui viennent de chasser un guanaco. Ils en ont dévoré une bonne partie et ils sont maintenant en train de faire la sieste. Ils sont si loin qu’on les discerne à peine, que ce soit avec l’appareil photo ou les jumelles. Un peu plus bas, un deuxième guanaco se tient en retrait. Il pousse des cris, s’approche un peu, puis s’éloigne, puis s’approche à nouveau. C’est triste, mais c’est la loi de la nature ! Après 45 minutes, les pumas n’ont toujours pas bougé et on imagine qu’ils ne bougeront pas avant de longues heures. Tant pis, on décide de prendre la route.

S’en est finit de notre quête du puma. On en sort avec un peu de frustration de ne pas en avoir vu un de près, mais tout de même très heureux ! Pour la première fois en trois jours, on part découvrir un autre secteur du parc Torres del Paine. C’est sous la pluie que l’on longe le lac Péhoé, dont la couleur de l’eau doit être magnifique par beau temps.

On décide finalement de quitter le parc, car de nombreux sentiers de randonnée, routes et points de vue sont fermés en raison du mauvais temps. Le parc national Torres del Paine, c’est un parc dont nous avions beaucoup entendu parler et que nous attendions avec impatience. Mais selon nous, c’est surcoté. De plus, mieux vaut venir à Torres les poches bien pleines : 45 € par personne d’accès au parc, 100 € la nuit pour les hébergements sur les treks en dernière minute, 8 € de l’heure pour le Wifi, les supérettes aux prix exorbitants, la croisière vers le glacier à 100 € par personne ! On ne peut pas s’empêcher de comparer avec l’expérience incroyable que l’on a vécue dans le parc national Los Glaciares en Argentine où, pour 6 jours dans le parc, nous avons déboursé… 0 € !

C’est donc un peu déçus que l’on quitte le parc, mais tout de même heureux d’avoir vu trois pumas ! Cette fois-ci, fini les longs arrêts dans les parcs nationaux, nous prenons la route de la fin du monde qui va nous mener vers l’étape ultime de notre voyage : la Terre de Feu.

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Nouvelle piste 4×4, nouvelle aventure ! À ces latitudes, l’hiver arrive vite ! Et une chose est sûre : la prochaine fois que l’on voudra emprunter la Ruta 41 aux portes de l’hiver patagon, on y réfléchira probablement à deux fois…

Samedi 09 mars 2024

Comme promis, la Carretera Austral nous a menés jusqu’au bout de la route chilienne, à Villa O’Higgins. Pour continuer plus au Sud, nous devons passer par l’Argentine, ce qui nous réjouit 😃 On aime bien le Chili, mais tout y est cher et compliqué. Pour preuve, le parc national Patagonia, que nous traversons pour rejoindre le poste-frontière, est gratuit côté Argentine, mais payant côté Chili : 11 000 pesos chiliens (11 €) par personne et encore 8 000 pesos chiliens (8 €) pour camper, soit 38 €. Comme toujours, le Chili nous dépouille pour nous offrir le privilège de profiter de la Nature… 😩 Le problème, c’est que l’on ne peut pas payer par carte. Après quelques minutes de négociations, le ranger accepte bon gré mal gré de nous faire une ristourne et nous déleste de tout le cash qui nous reste, soit l’équivalent de 30 €. C’est parti !

On s’élance au milieu des guanacos, cousins sauvages du lama. Dans cet immense territoire protégé, ils sont partout autour de nous, nous regardant passer d’un air inquiet.

Cependant, celui qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le puma. Or, le parc national Patagonia est reconnu pour sa prolifération de guanacos, qui représentent 80 % du régime alimentaire du puma. Et dans le parc, il y en a, des pumas ! Plusieurs de nos amis voyageurs en ont même aperçus. C’est donc tout doucement, à l’affût du moindre mouvement, que l’on roule sur la piste du parc. Et quelle merveille, ce parc Patagonia ! On en prend plein les yeux.

Niveau puma en revanche, on n’a pas de chance. Mais ce n’est qu’en arrivant au camping du parc, 60 kilomètres après le bureau des rangers, que l’on s’aperçoit de notre erreur. En effet, il y a deux campings dans le parc. Et c’est seulement dans l’un des deux que le puma est régulièrement aperçu… mais on a choisi le mauvais ! Zut, mauvaise préparation de notre itinéraire. On hésite brièvement à faire demi-tour, mais on a déjà roulé 60 kilomètres de piste. Tant pis. On se contente donc d’une soirée fraîche au camping, ou plutôt sur le parking du camping, car on ne peut pas accéder au camping avec notre véhicule.

Dimanche 10 mars

Nos voisins de camping nous assurent que la douche est chaude. Ce n’était pas prévu, mais comment résister à une douche chaude après une nuit glaciale ? On emporte toutes nos affaires, on marche 5 minutes jusqu’au bâtiment, le tout pour s’apercevoir que la douche est à peine tiède. Soit on n’a pas les mêmes standards que nos voisins en matière d’eau chaude, soit ils ont vidé toute l’eau chaude ! 😅 On continue à rouler sur la piste du parc en ouvrant grand les yeux mais c’est toujours en vain. Le puma est bien caché (et il n’aime peut-être pas la pluie) !

C’est sous une tempête de vent et de pluie que l’on atteint Paso Roballos, le poste-frontière le plus isolé du voyage. Côté argentin, c’est rustique : pas de douaniers, mais deux militaires en treillis, pas d’ordinateur et un match de foot en fond sonore. Lorsqu’il s’empare de nos passeports français, un grand sourire éclaire son visage : « Argentina primero, Francia secundo ». Ah ! Pas la première fois que l’on nous la fait, celle-là ! 😂 Décidemment, les argentins ne nous laisseront pas oublier la Coupe du Monde de foot. Ici, rien n’est informatisé, tout se fait encore manuellement. Le jeune doit s’y reprendre à plusieurs reprises avant de correctement remplir notre permis d’importation. Après 30 minutes, tout est bon : il sort seulement pour nous ouvrir la barrière, oubliant la fouille du véhicule !

Il pleut beaucoup trop pour que l’on profite des paysages du parc national Patagonia côté Argentine. En quelques kilomètres de piste mouillée et boueuse, on repeint le Jeep jusqu’au toit. On s’installe ensuite au milieu de nulle part et on passe la soirée à guetter un éventuel puma. Sans succès, encore une fois. En revanche, le temps se découvre progressivement. On en profite pour rapidement ouvrir la tente de toit et récupérer nos sacs de couchage. Il est grand temps ! Ce soir, enfin, on dormira vraiment au chaud !

Lundi 11 mars

Ce matin…

… la météo est in-cro-ya-ble ! Après la tempête de la veille, c’est donc sous un ciel bleu sans nuage que l’on s’élance sur la route du parc national Patagonia, côté argentin cette fois. Durant la tempête de la veille, il a bien neigé dans les hauteurs et les sommets, maintenant bien visibles, sont auréolés de neige. Comme c’est beau ! On a même la chance de croiser un jeune condor posé en bord de route et qui s’envole laborieusement à notre approche.

Après 2 heures de piste, on quitte le parc Patagonia et on arrive au petit village de Lago Posadas. C’est très mignon mais très désert. On trouve quand même une station-service. Le pompiste ne prend pas la carte, alors on y laisse nos 30 000 derniers pesos argentins (30 €) pour faire un petit complément de plein. Entre faire le plein ou manger, on a fait notre choix 😆

Le plan maintenant est de rejoindre le prochain parc national en empruntant la Ruta 41, une piste 4×4 de 80 kilomètres qui permet de couper par les montagnes plutôt que de faire le tour par la route. On a ouï dire que la piste pouvait être délicate, voire technique. On passe donc à l’office du tourisme pour demander des informations. Au début, elle ne semble pas comprendre de quelle piste on parle et nous oriente plutôt sur les promenades du coin. « Mais si, la piste dans les montagnes ! ». Ah ! Oui, mais non, c’est seulement pour les 4×4. Ça tombe bien, on a un 4×4 😉. Elle glisse un regard vers le Jeep. Vous êtes sûrs de votre 4×4 ? Bah oui, Jeepy, c’est le best ! Elle hausse les épaules et consent à nous laisser partir, non sans nous prévenir : on s’y engage « à nos risques et périls ». Ça promet !

On fait une petite pause déjeuné au bord du lac Posadas avant de s’engager sur la piste…

Puis, c’est parti !

Après avoir contourné le lac, des lacets serrés nous font prendre de la hauteur.

Un virage de plus et le lac disparaît. On est maintenant dans les montagnes, au milieu des prairies et des pâturages. On croise quelques gauchos, les cowboys argentins, toujours à cheval et toujours accompagnés d’une horde de chiens et d’un troupeau de vaches. Ce sont les dernières personnes que l’on croise de la journée !

La piste nous emmène ensuite à travers des paysages à couper le souffle. De vastes pâturages, des montagnes enneigées, des vallées escarpées, des pics rocheux, des vaches et des guanacos.

Régulièrement, des portails bringuebalants nous barrent la route, gardant l’accès à de vastes propriétés. À chaque fois, il faut sortir de la voiture pour ouvrir puis refermer derrière nous.

On franchit des ruisseaux…

Puis la piste se fait plus technique. On roule maintenant sur de la grosse roche, le Jeep balance dans tous les sens.

Ça se complique encore avec l’apparition de la neige. Nous sommes début mars, mais les premières neiges sont déjà tombée en terre patagonne ! Au début, on est en mode : « Oh, de la neige ! » 😃. Ça nous rappelle nos excursions hivernales au Québec, quand on allait faire de la trail et camper par -30°C. La belle époque 😆. On adore ! Mais au bout de quelques kilomètres, il y a de plus en plus de neige et on commence à se demander si la saison n’est pas trop avancée pour ce genre d’aventure… Heureusement, la neige, aussi molle et profonde soit-elle, ne pose aucun problème au 4×4 et on continue d’avancer, même si les roues arrière perdent parfois toute adhérence et que l’on sent l’arrière du Jeep glisser sur la neige.

On passe un col et vient l’heure de la descente. La piste est en dévers, elle penche côté vide. Certains passages deviennent périlleux. On coupe la radio.

Tout à coup, la piste penche dangereusement côté vide. D’un côté, la neige molle sur laquelle on glisse, de l’autre côté, le bord meuble de la piste qui menace à chaque seconde de se dérober sous nos roues. L’arrière du Jeep glisse. Le précipite nous semble tout à coup immense et sans fond. Et si on basculait ? Mais Rémi fait preuve d’un sang froid à toute épreuve, tandis que je suis prise de sueurs froides sur le siège passager. Il s’agrippe au volant, je m’agrippe au tableau de bord. Doucement. De toute façon, on ne peut plus faire demi-tour. Mètre par mètre, on franchit le passage dangereux jusqu’à ce que la piste se rétablisse. On est sauvés ! 🥵 Et on a eu très peur !

On reprend la piste tranquillement, un peu effrayés par la suite, mais heureusement, il n’y a plus aucun passage périlleux de ce genre. On redescend lentement mais sûrement jusque dans la vallée, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de neige. Le temps s’est couvert dans l’après-midi. Un vent glacial souffle maintenant sur les plaines. Peu avant la fin de la piste, on décide de s’arrêter sur un coin d’herbe pour passer la nuit.

Bilan de la journée sur la Ruta 41 : 4 h 30 pour parcourir 80 kilomètres, une piste défoncée, de la neige, des paysages argentins incroyables, des dizaines de guanacos, 0 puma et la plus grosse frayeur du voyage. Mais on n’a pas fait tout ça pour rien ! En effet, la piste nous a menés jusqu’au parc national Perito Moreno, un des lieux préférés de notre voyage à travers les Amériques !

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Suite et fin de notre road trip sur la Carretera Austral, qui se termine entre des rivières aux eaux envoûtantes, des paysages vierges de tout impact humain, des petits villages du bout du monde et surtout : Villa O’Higgins et le kilomètre 0 de la belle route australe.

Mercredi 06 mars 2024

Midi. On quitte le petit village de Rio Tranquilo après une matinée studieuse et une douche tiède. La Carretera Austral longe le lac General Carrera sur de longs kilomètres. Décidemment, on ne se lasse pas de ses eaux turquoise. Mais en matière d’eau à la couleur envoûtante, on n’est pas au bout de nos surprises…

Soudain, une bifurcation 🧭. À gauche, une piste emmène le long du lac General Carrera jusqu’à la frontière argentine. Tout droit, la Carretera Austral continue inlassablement sa route au Sud. À partir d’ici, c’est un aller à sens unique : pour continuer vers Ushuaia, il nous faudra inévitablement remonter jusqu’ici pour passer en Argentine. On n’hésite qu’un instant. En effet, nous avons décidé de rouler la Carretera Austral dans son entièreté dès les premiers kilomètres de cette belle route. On s’élance donc pour 300 kilomètres de piste jusqu’à Villa O’Higgins… 300 kilomètres qu’il faudra refaire en sens inverse pour rejoindre Argentine. C’est parti !

Les eaux bleues du lac General Carrera se jettent dans le lac Bertrand, d’où naît le río Baker. Et le río Baker, que la Route Australe suit sur de nombreux kilomètres, est probablement une des plus belles rivières que l’on a vues.

Quelques kilomètres plus loin, on fait un arrêt pour admirer le point de confluence entre les eaux incroyables du río Baker et les eaux du Nef, presque boueuses en comparaison ! Outre les magnifiques chutes du coin…

… le mélange des deux eaux offre un magnifique contraste que l’on immortalise avec le drone.

À 17 heures, c’est au bord du río Baker que l’on s’installe pour camper. Comme c’est facile de trouver des bivouacs de rêve en Patagonie ! Chaque bivouac semble à chaque fois plus beau que le précédent. La seule difficulté, c’est de trouver un endroit qui soit suffisamment abrité du vent pour que l’on puisse cuisiner sans s’envoler 😆.

Jeudi 07 mars

Dernière ligne droite en direction de Villa O’Higgins, au bout de la Carretera Austral. Sur plus de 250 kilomètres, elle se faufile à travers les beaux paysages de la Patagonie chilienne. Malgré l’été qui touche à sa fin dans cette partie du monde, la végétation est encore verte. Devant les rares habitations que l’on passe, cependant, des tas de bois fraichement coupé prouvent que les habitants se préparent à l’arrivée imminente de l’hiver.

Sur la dernière portion, la Route Australe se faufile à travers des forêts…

Une traversée gratuite de 45 minutes en ferry là où la route s’interrompt entre Yungay et Puerto Bravo…

Des lacs…

Des glaciers…

Et des condors accrochés à la falaise…

Et finalement… nous franchissons les portes d’entrée de Villa O’Higgins, village du bout du monde au Sud du Chili 🥳.

On est immédiatement accueillis par une patrouille de police. Comme d’habitude, le policier nous fait signe de nous arrêter. Ça nous arrive invariablement depuis le Mexique, car nous n’avons pas de plaque d’immatriculation à l’avant. Alors à chaque fois, les policiers tiquent et nous arrêtent. Il faut croire que même ici, au bout du monde, ne pas avoir de plaque à l’avant est un crime. Rémi est rodé : il explique pour la millième fois que Jeepy est canadien et qu’au Canada, la plaque n’est qu’à l’arrière. Vérification de nos visas et du permis de conduire. Et c’est bon, nous sommes autorisés à entrer dans le village. Direction immédiatement la seule station-service du coin. Et l’essence, au Chili ET au bout du monde, ça se paye cher !

Villa O’Higgins, c’est mignon mais il ne s’y passe pas grand chose. On a rapidement fait le tour du village !

Villa O’Higgins est le village le plus au Sud de la Carretera Austral, mais la route continue encore sur 7 ultimes kilomètres. C’est sous la pluie que l’on arrive au kilomètre 0 de la Carretera Austral. À partir de là, il est impossible d’aller plus loin, du moins en voiture. Des ferrys permettent en effet de continuer plus au Sud pour aller admirer les glaciers et le champ de glace Sud de Patagonie, voire pour rejoindre Punta Arenas, aux portes de la Terre de Feu… et d’Ushuaia. Pour nous cependant, pas de ferry : c’est par la route que nous allons rejoindre Punta Arenas. Et pour cela, nous allons devoir remonter la Carretera Austral sur 300 kilomètres pour passer en Argentine. Tout un programme !

En attendant, nous nous installons pour la nuit sur un terrain herbeux au bord du lac O’Higgins. La soirée est pluvieuse, mais quoi de plus normal en ces terres australes, même en été ? Cela n’arrête pas les gauchos chiliens, ces cowboys de l’hémisphère Sud qui rassemblent leur troupeau de vaches afin de les mettre au chaud pour l’hiver.

Vendredi 08 mars

Que fait-on quand on a atteint le bout de la route ? Ben, on repart en sens inverse ! 😅 On fait cependant un petit écart pour aller visiter Caleta Tortel. Il paraît que Caleta Tortel est un des plus beaux villages chiliens. Être si près et ne pas aller vérifier, ce serait dommage ! On fait donc un détour de 20 kilomètres pour aller y jeter un coup d’œil, sous la pluie. Ici, pas de voitures ! Des passerelles et des escaliers en bois permettent de se déplacer à travers le village. Il flotte dans l’air une agréable odeur de feu de cheminée. En effet, toutes les cheminées fument et on se prend à envier les habitants de ce petit village, bien au chaud dans leurs maisons en bois. C’est en effet très mignon.

On s’installe pour la nuit au bord d’une rivière. Nous sommes trempés et frigorifiés de notre promenade sous la pluie à Caleta Tortel, mais on va devoir patienter un peu avant de pouvoir se mettre au chaud dans le Jeep. En effet, une mauvaise surprise nous attend : une crevaison ! Le pneu arrière gauche est complètement à plat. Heureusement, c’est du côté de l’auvent ! Rémi peut ainsi changer le pneu tout en restant à l’abri. 22 mois sur la route et première crevaison du voyage ! Le coupable ? Un clou !

Samedi 09 mars

On prend la route sous la pluie, mais la magie de la Patagonie ne tarde pas à opérer. En effet, la météo s’améliore progressivement et c’est sous un beau soleil que l’on termine nos derniers kilomètres sur la Carretera Austral. Après deux jours de grisaille, le paysage se dévoile enfin.

Nous avions initialement prévu de remonter jusqu’au lac General Carrera pour rattraper la frontière vers l’Argentine. Cependant, quelques jours plus tôt, nous avons appris l’existence d’un autre passage vers l’Argentine : Paso Roballos, un petit poste frontière perdu dans les montagnes et qui va nous permettre de passer la frontière plus au Sud que prévu… tout en traversant le beau parc national Patagonia. Bref, c’est tout bénéf’ pour nous. Avant de s’élancer en direction de ce poste frontière très isolé, on s’arrête dans la petite ville de Cochrane pour faire réparer notre pneu chez un garagiste. En effet, pas question de partir dans les montagnes sans avoir un pneu de secours. On fait ensuite le plein d’essence et on quitte définitivement la Carretera Austral pour entrer dans le parc national Patagonia et rejoindre l’Argentine.

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Road trip sur la Carretera Austral ! Cette fois-ci, on laisse le Jeep et c’est en kayak que l’on part découvrir un des joyaux de la Patagonie chilienne : la Cathédrale de marbre ! Mais surtout, on part explorer le glacier Los Exploradores dans le parc national Laguna San Rafael et ça, c’est incontestablement un de nos coups de ❤️ du voyage !

Dimanche 03 mars 2024

Peu après le parc national Cerro Castillo, la belle Carretera Austral se transforme en une piste de tôle ondulée. Or, rien de pire que la tôle ondulée avec le Jeep ! 🫨 On espère donc que ce n’est pas comme ça sur les 560 kilomètres qui restent jusqu’à la fin de la route… (Spoiler : si ! 😑).

On arrive dans l’après-midi au bord du lac General Carrera. Ce lac, qui marque la frontière entre le Chili et l’Argentine (il s’appelle d’ailleurs lac Buenos Aires en Argentine !), est le deuxième plus grand lac d’Amérique du Sud après le lac Titicaca. On est immédiatement séduits par son eau d’un bleu éclatant.

On s’arrête pour la nuit dans le petit village de Rio Tranquilo, au bord du lac. Et comme on a besoin de prendre une douche, on s’installe dans un camping du coin. On en profite également pour réserver notre excursion du lendemain matin en direction de la Cathédrale de marbre, la curiosité incontournable du lac General Carrera.

Lundi 04 mars

Il y a des journées où tout s’aligne à la perfection… et sans qu’on le fasse exprès. Et en général, ces journées-là, ce sont les plus belles du voyage. Aujourd’hui, c’est l’une de ces journées ✨. Pourtant, elle a commencé par quelque chose dont on n’a plus l’habitude et que l’on n’apprécie pas spécialement : se lever tôt ! En effet, le réveil sonne à 6 h 50. Il fait encore nuit et froid dehors, mais on s’extrait tant bien que mal du lit. On suit Esteban, notre guide du jour, jusqu’aux rives du lac General Carrera. La météo est parfaite : un grand ciel bleu, pas de nuage, pas de vent, le soleil qui se lève lentement. C’est parfait pour une matinée en kayak sur le lac 😊

On s’équipe chaudement…

Et on s’élance sur les eaux laiteuses du lac General Carrera.

Notre objectif aujourd’hui est d’aller admirer le joyau du lac General Carrera : la Catedral de Mármol, la Cathédrale de marbre ainsi que la Chapelle de marbre, plus petite mais tout aussi belle.

Il s’agit en réalité de formations rocheuses de carbonate de calcium. Au fil des ans, l’eau a sculpté des formations magnifiques, telles que des piliers, des colonnes et même des arches. Au petit matin, la lumière du soleil rasant vient illuminer la pierre calcaire, offrant ainsi un magnifique spectacle.

Après avoir longuement admiré la Chapelle de marbre, puis la Cathédrale de marbre, nous sommes autorisés à naviguer dans le tunnel de marbre. Seul le clapotis de l’eau se fait entendre tandis que l’on pagaie. L’ambiance est surréaliste. On a vraiment beaucoup de chance avec cette sortie, car comme dit Esteban, la météo fait la moitié du job ! Et en effet aujourd’hui, la météo est juste incroyable ☀️.

De retour sur la terre ferme, on décide de profiter de cette météo incroyable sans attendre. On quitte le groupe et on prend la route en direction du parc national Laguna San Rafael, à 80 kilomètres de Rio Tranquilo. La piste pour s’y rendre est une des plus belles pistes que l’on a empruntée en Patagonie jusqu’à présent. Les sommets enneigés se détachent sous un ciel bleu sans nuage.

Lorsque l’on arrive à l’entrée du parc national, une bonne nouvelle nous attend : le centre d’accueil des visiteurs est fermé le lundi. Jackpot ! On évite ainsi le paiement des frais d’entrée au parc qui s’élèvent à 9 € par personne. Quand certains jours tout s’aligne, c’est parfois particulièrement vrai 😃. Sans plus attendre, on part pour une randonnée de 4 kilomètres jusqu’au mirador sur le glacier Los Exploradores.

Le chemin serpente à travers bois en suivant la rivière, dont le débit est assez impressionnant. On n’y fait pas trop attention au début, mais au bout de quelques kilomètres, on s’aperçoit que ce que l’on prenait pour des amas de terre et de roche dans l’eau n’en sont pas : ce sont en réalité des blocs de glace recouverts de roche ! Et en s’approchant, plus aucun doute ! C’est bien de la glace, arrachée du glacier. On entend les craquements de la glace et le bruit de la roche qui parfois tombe dans l’eau. Comme c’est beau ! On n’a jamais vu une telle rivière.

On arrive au mirador sur le glacier Los Exploradores après 1 h 30 de marche. Et quelle vue ! L’endroit est tout simplement exceptionnel, sans aucun doute un des plus beaux paysages du voyage. Les montagnes enneigées, la langue du glacier, les crevasses, les blocs de glace qui flottent dans la rivière. On dirait que le glacier s’est petit à petit désintégré avant de mourir dans la rivière. Le paysage est à couper le souffle, la Nature dans toute sa splendeur.

Pendant une heure, on reste à contempler le paysage sans que personne ne vienne nous rejoindre. Le silence ici est impénétrable. Seuls les craquements de la glace viennent parfois le perturber. Face à un tel paysage, l’endroit est propice à la contemplation silencieuse. Enfin, c’est ce que je croyais, jusqu’à ce que j’entende un ronflement à côté de moi. Rémi dort ! Non pardon, il médite profondément sur la beauté de la Nature 🤣

Le glacier Los Exploradores est un des nombreux glaciers descendant du champ de glace Nord de Patagonie, situé dans la Cordillère des Andes. D’environ 120 kilomètres de longueur et 50 kilomètres de large, il comprend notamment le Monte San Valentin, le plus haut sommet des Andes patagonnes (4 058 mètres) et le lac San Rafael. C’est le seul contact que nous aurons avec le champ de glace Nord, en attendant d’aller découvrir le champ de glace Sud de Patagonie, un des plus grands au monde, situé à cheval sur l’Argentine et le Chili.

De retour au Jeep, on part à la recherche d’un bivouac pour la nuit. Et quand je dis que tout s’aligne presque magiquement aujourd’hui, le bivouac en est la preuve finale ! Après quelques kilomètres sur la piste, on trouve un chemin qui nous emmène jusqu’au bord d’une rivière. L’endroit est juste parfait. On gare le Jeep au bord de la plage de galets, face aux montagnes enneigées. Un bivouac en pleine nature comme on les adore ! 😃

Il fait beau, il fait relativement chaud (aussi chaud que possible à la fin de l’été austral en Patagonie chilienne 😅) : c’est le moment de prendre un bain avant que la nuit -et le froid- tombent. Ni une ni deux, on plonge tout nus dans la rivière glacée pour une douche rapide mais revigorante.

La soirée, ensuite, est douce. On cuisine de la purée en profitant des derniers rayons du soleil. Puis, dès qu’il disparaît derrière la montagne, Rémi allume un feu pour nous garder au chaud un peu plus longtemps. On n’a pas ramassé de quoi faire un feu de joie, car le bois mort est rare dans les environs, mais on a suffisamment de bois pour passer deux heures au coin du feu, bien au chaud. Bref, une soirée parfaite qui conclut une journée parfaite 😊

Mardi 05 mars

Par acquis de conscience et curiosité, on décide de continuer la piste jusqu’au bout. Elle se termine en cul-de-sac 35 kilomètres plus loin, dans un petit port désert sans intérêt. D’ici, il est possible de prendre un bateau pour aller explorer d’autres secteurs du parc national Laguna San Rafael, inaccessibles en voiture.

C’est avec un magnifique coup de cœur pour le glacier Los Exploradores que l’on retourne à Rio Tranquilo et que l’on rattrape la Carretera Austral. Dès demain, on remet cap au Sud pour descendre jusqu’au petit village de Villa O’Higgins, où se trouve le kilomètre 0 de la Carretera Austral : le bout de la route !

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On continue notre route vers le Sud du Chili le long de la Carretera Austral, qui semble nous offrir des paysages de plus en plus beaux à mesure que l’on descend. On enchaine donc les kilomètres toujours plus au Sud à travers des paysages sauvages, entre glacier suspendu, bivouacs sauvages, tours de granit du Cerro Castillo et un arrêt rafting particulièrement mouvementé sur la belle rivière Futaleufú.

Mardi 27 février 2024

Deux mauvaises nouvelles nous attendent ce matin : 1- il pleut. 2- nous sommes malades ! 🤧 Il faut croire que notre randonnée de 28 kilomètres dans le parc national Pumalín a laissé des séquelles… Le bon côté des choses, c’est que nous sommes malades tous les deux, en même temps. Il n’y en aura pas un pour refiler le rhume à l’autre ! 😆 Le mauvais côté, c’est que nous sommes tous les deux k.o., mais que sur la Carretera Austral, les opportunités pour se mettre au chaud et cosy le temps que le rhume passe sont rares. Malgré notre état nébuleux, on décide quand même de quitter la Carretera Austral pour faire un détour à Futaleufú, près de la frontière argentine, petit village à la grande réputation.

En effet, ce petit village chilien est situé sur les bords de la rivière Futaleufú, une rivière mondialement reconnue comme étant l’une des meilleures rivières au monde pour pratiquer le rafting et le kayaking ! Ses rapides de classe IV, et même de classe V par endroit, attirent les amateurs et les professionnels du monde entier, avides de sensations fortes. On vient donc à Futaleufú pour se frotter à sa rivière déchainée ! Enfin moi, je passe mon tour 🤒. Rémi est aussi très malade, mais il ne veut pas laisser passer une telle opportunité. Il réserve donc un tour pour le lendemain matin.

En attendant, nous écumons le village à la recherche d’un hostel où on pourrait se mettre au chaud, prendre une douche brûlante et se reposer. En vain. Tout nous semble sombre, glacial et trop cher. Tant pis. Pour 20 €, on échoue au camping du coin… non sans s’être au préalable assurés que la douche était bien chaude. C’est bien le cas, mais qu’à partir de 20 heures ! On s’installe donc confortablement dans le Jeep, où on passe l’après-midi au plus mal. Décidemment, la Jeeplife en étant malade, c’est le pire ! On espère être en meilleure forme demain pour affronter la rivière Futaleufú 🤞.

Mercredi 28 février

La nuit a été… terrible et on est au plus mal ce matin. Sans même quitter le lit, Rémi envoie un message à l’agence pour demander à passer sur le groupe de l’après-midi. Dans un premier temps, l’agence refuse, car elle est dans l’impossibilité de revendre sa place à tout juste 1 heure du départ. Rémi insiste et elle finit par trouver une solution. On se recouche et ce n’est qu’à 14 heures que l’on émerge enfin pour se présenter à l’agence. C’est au bord de la rivière Futaleufú qu’a lieu le briefing. Pendant 2 heures de descente, l’équipage va affronter trois rapides de classe IV, dont un rapide de classe IV+. C’est la classification de rapide la plus élevée sur laquelle il est possible d’emmener des amateurs ! Autant dire que ça va secouer ! 😃

Aussi, la sécurité est de mise : chaque raft est composé de 6 personnes et d’un guide-barreur. De plus, un cataraft et deux kayaks suivront chaque raft pour assurer la sécurité des passagers et surtout repêcher d’éventuelles personnes tombées à l’eau. Ça fait du monde sur la rivière !

Le photographe de l’agence me propose de le suivre le long du parcours. Je prend le Jeep et je le suis jusqu’au premier spot de prise de vue, puis sur les trois autres qui s’enchainent rapidement. Postés sur des rochers ou des troncs d’arbre à des endroits stratégiques de la rivière, on immortalise ces instants de pure adrénaline !

Outre les sensations fortes qu’elle apporte, la rivière Futaleufú offre aussi des paysages extraordinaires. La couleur de l’eau est tout simplement incroyable.

Après un ultime saut dans la rivière et un goûter pour se remettre de ses émotions, Rémi revient trempé et ravi de sa sortie ! À croire que l’adrénaline lui a débouché les sinus ! 😁 En revanche, après toutes ces émotions, le contrecoup pour tous les deux ne se fait pas attendre. On roule quelques kilomètres et on s’installe au bord de la rivière pour une nuit enfin reposante.

Jeudi 29 février

Enfin du beau temps sur la Carretera Austral ! Pour la première fois depuis quelques jours, nous profitons enfin d’un ciel clair et d’un soleil resplendissant. Enfin, nous pouvons admirer les magnifiques paysages que la Route Australe a à nous offrir.

À midi, on s’arrête au bord d’une rivière pour manger. Quelques minutes plus tard, on a la surprise de voir arriver une famille marocaine que l’on avait croisée pour la première fois dans le Sud de la Colombie, il y a 5 mois ! Trop drôle que nos chemins se recroisent par hasard en Patagonie chilienne ! Ils sont sur la fin du voyage et remontent en direction de Santiago, puis de Buenos Aires. Cette fois-ci, c’est sûr, on ne se recroisera plus. On passe ensuite une bonne partie de l’après-midi à rouler.

On s’installe en fin d’après-midi au bord d’un fjord, dans un spot qui semble très prisé des voyageurs. Sur place, on rencontre un couple de voyageurs canadiens ! On se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, mais on ne s’était encore jamais croisés. Ils font le même voyage que nous et sont même montés jusqu’à Tuktoyaktuk, au bord de l’océan Arctique, à la même période ! Incroyable de se retrouver pour la première fois ici après tout ce temps ! On passe la soirée à discuter tout en guettant les dauphins qui chassent dans la baie.

Vendredi 01^er mars

Direction le parc national de Queulat. Cette fois-ci, la fête est finie, il faut payer ! On s’acquitte donc des droits d’entrée de 11 € par personne.

Une petite randonnée de 3,5 kilomètres à travers la forêt nous emmène jusqu’au point de vue sur le Ventisquero Colgante, le glacier suspendu. Le paysage est magnifique. On doit patienter une heure avant de le voir parfaitement dégagé sous un beau ciel bleu, mais l’attente vaut le coup ! Comme c’est beau !

Samedi 02 mars

Nouvelle journée de route ! Il fait meilleur aujourd’hui, on profite de quelques éclaircies pour immortaliser les incroyables paysages de la Carretera Austral, tout en vallées, montagnes, sommets enneigés et vastes prairies.

À midi, on déguste une spécialité chilienne : un completo. Il s’agit d’une sorte de hot-dog garni avec du guacamole. On arrive ensuite dans la grande ville de Coyhaique sur les coups de 13 heures. C’est la plus grande ville de la région et surtout la dernière ville avant la fin de la route, 560 kilomètres plus au Sud. On en profite donc pour faire des courses et s’approvisionner pour plusieurs jours, car les supermarchés promettent de se faire rares et plus chers, plus au Sud. Puis c’est reparti pour encore plus de route et encore plus de beaux paysages !

On roule ainsi tout l’après-midi jusqu’au prochain parc national sur notre route : le parc national Cerro Castillo. Cette impressionnante montagne doit son nom à ses imposantes tours qui rappellent celles d’une forteresse. Pour l’instant, elles sont cachées dans les nuages, mais on espère mieux les voir demain ! En attendant, on bivouaque pour la nuit au bord d’un lac. Le vent souffle en rafale et la température est glaciale ! C’est notre premier avant-goût de la météo patagonne, la vraie. Ça promet !

Dimanche 03 mars

Au petit matin, le vent est tombé et les tours du Cerro Castillo sont bien visibles. On renonce néanmoins à aller les voir de plus près. La motivation n’est pas au rendez-vous, sapée encore plus par la somme astronomique de l’entrée du parc national : 16 € par personne ! Tant pis, face à de tels prix, on est obligés de faire des choix et de skipper certains parcs nationaux chiliens.

Mais on n’a pas dit notre dernier mot ! En effet, on emprunte une belle piste qui nous permet de tourner autour du Cerro Castillo et de l’apercevoir sous différents angles. C’est tout aussi beau que la randonnée, et en plus on se fatigue moins ! 😁

Nous rejoignons ensuite la Carretera Austral et prenons la direction du lac General Carrera, où nous attend une des merveilles de la Patagonie chilienne : la Cathédrale de Marbre.

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