Il est des road trips qui sentent la fin d’un voyage ! C’est le cas lors de cette semaine de route qui nous emmène de Whitehorse, capitale du Yukon, aux Rocheuses canadiennes, en Alberta. Des animaux sauvages, des sources d’eau chaude, des couleurs automnales et de la route… beaucoup de route !

Lundi 16 septembre 2024

Après avoir eu la chance inouïe d’observer les incroyables aurores boréales du Yukon, il est temps de prendre la route vers le Sud. En effet, c’est ici et aujourd’hui, à Whitehorse, que se termine notre boucle dans le Grand Nord. Nous avons passé 5 semaines incroyables en Alaska, suivies d’une semaine riche en émotions dans le Yukon. Le pari de revenir dans le Grand Nord pour passer notre dernier été de voyage a dépassé toutes nos espérances. Mais à présent, le froid s’installe et l’horloge tourne. Il est plus que temps de prendre la route du retour vers Montréal.

C’est l’Alaska Highway qui nous emmène au Sud. Cette route mythique nous rappelle de beaux souvenirs, car nous l’avons empruntée en sens inverse il y a plus de deux ans. L’excitation de monter vers l’Alaska, l’admiration face aux magnifiques paysages, les premières stupeurs face à l’immensité du Grand Nord, les nombreuses rencontres sauvages que nous avions faites. On se rappelle de chaque moment avec précision. Aujourd’hui, c’est plutôt la nostalgie qui prédomine. Chaque kilomètre parcouru nous éloigne du Grand Nord que nous aimons tant et nous rapproche du retour à la vie normale, à la fois tant redouté et tant attendu.

Mardi 17 septembre

Nous arrivons à Watson Lake dans la matinée. Cette petite ville, étape incontournable sur l’Alaska Highway, est connue pour sa forêt de panneaux. En effet, les voyageurs du monde entier laissent une pancarte dans cette forêt tentaculaire, suivant la tradition instaurée par un soldat américain lors de la construction de l’Alaska Highway, en 1942.

Cette fois-ci, nous sommes bien décidés à laisser une trace de notre passage. On achète une planche en bois au magasin de bricolage de la ville et on y inscrit nos prénoms et les dates de notre voyage, souvenir impérissable de notre grand périple ! On cherche ensuite un emplacement dans le labyrinthe des panneaux et on accroche notre pancarte au milieu de toutes les autres. Le but : revenir à Watson Lake dans quelques années pour la décorer.

L’été touche à sa fin sur l’Alaska Highway, mais les animaux sont toujours là, pour notre plus grand bonheur ! Ours solitaires à la recherche de baies, troupeaux de bisons en bord de route, caribous et même mouflons.

Le soir venu, on se pose près de Liard Hot Springs pour la nuit. Il y a deux ans, au mois de juillet, l’endroit était infesté de moustiques. Ce soir, pas le moindre moustique. On en profite donc pour cuisiner un délicieux rougail tandis que les couleurs automnales s’enflamment avec le soleil couchant.

Mercredi 18 septembre

Ce matin, on fait une pause dans la route pour profiter des sources chaudes naturelles de Liard Hot Springs ! L’eau est chaude et translucide. 10° à l’extérieur, 40° dans l’eau ! Un pur bonheur 😊

On barbotte là pendant 3 heures puis on roule jusqu’à Muncho Lake pour déjeuner. De là, on reprend la route et on roule tout l’après-midi.

Jeudi 19 au dimanche 22 septembre

Comme c’est grand, le Canada ! En quatre jours de route, nous parcourons quelque 1 230 kilomètres. On quitte le Yukon et on entre en Alberta. À mesure que nous descendons au Sud, les immenses forêts vierges du Yukon laissent place à des pâturages et des exploitations agricoles. Les villes et villages sont de moins en moins espacés. On quitte le Grand Nord, retour à la civilisation.

À Dawson Creek, nous quittons l’Alaska Highway. À Grande Prairie, c’est le choc. Nous entrons innocemment en ville, pas préparés le moins du monde à l’affluence, les embouteillages, les feux rouges interminables, le monde, le bruit, les gens. La grande ville comme elle ne nous avait pas manqué. On est pris de doute. Comment allons-nous réussir à nous réadapter à la ville après tout ce temps en pleine nature ? Heureusement, on retrouve rapidement la nature lors des bivouacs. Tantôt une route désaffectée loin de tout, pour un bivouac dans l’obscurité absolue. Tantôt un camping gratuit de l’Alberta au milieu des chasseurs, tantôt un territoire public où nous sommes seuls au monde. On profite jusqu’au bout de ces moments de calme et de connivence qui, on le sait maintenant, ne dureront pas toujours.

Après une semaine de route et près de 2 000 kilomètres parcourus, nous sommes en vue des Rocheuses canadiennes. Nous devons les traverser pour rejoindre l’Est du Canada, alors on compte bien en profiter pour redécouvrir avec plaisir ces paysages montagneux qui nous avaient éblouis il y a deux ans.

L’article Canada, Yukon, Alberta – 2 000 kilomètres de Whitehorse aux Rocheuses est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

On les a guettées pendant un mois en Alaska. Toutes les nuits, avec espoir et persévérance, mais sans succès. De nombreux paramètres doivent être réunis pour avoir la chance d’observer des aurores boréales dans le ciel du Grand Nord. Et lors de notre séjour à Dawson City, tous ces paramètres étaient enfin alignés pour nous permettre d’admirer un des plus beaux spectacles de la Nature. Des moments hors du temps, au cœur de la nuit.

Samedi 07 septembre 2024

Depuis la Top of the World et l’Alaska, nous empruntons le ferry qui permet de traverser le fleuve Yukon. Nous débarquons à Dawson City en milieu d’après-midi. Nous aimons cette petite ville du Yukon, qui arbore avec fierté et mémoire les vestiges de la Ruée vers l’or du Klondike. Près de 100 000 prospecteurs avides de gloire et de richesse débarquèrent à Skagway, en Alaska, entre 1896 et 1899 à la suite de la découverte d’or. Seuls 40 000 arrivèrent à Dawson City et seuls 4 000 trouvèrent de l’or ! Aujourd’hui, 1 400 habitants y vivent encore. Nous sommes venus à Dawson City, point de départ de la mythique Dempster Highway il y a deux ans. Au mois de juillet, la ville était en pleine effervescence touristique. Aujourd’hui, la saison estivale touche à sa fin et tout est calme tandis que nous nous promenons dans les ruelles de la ville.

Impossible de quitter le Grand Nord sans voir des aurores boréales. C’est en effet une des raisons de notre retour en Alaska et dans le Yukon cet été. Il y a deux ans, nous n’avons pas vu d’aurores boréales, à juste titre. En plein été boréal, le soleil de minuit est roi. Le jour ne se couchant jamais, il n’est donc pas possible d’admirer les aurores boréales. Mais à présent, l’hiver s’installe insidieusement et la nuit s’allonge, de plus en plus longue, sur le Yukon. Nous avons donc de bonnes chances de voir des aurores boréales 🤞. Nous établissons le camp à Hunker Creek, un petit lac à l’extérieur de Dawson City. L’endroit est calme, même si l’activité autour est frénétique : des mines d’or, encore en activité, sont dissimulées dans des concessions privées. On passe une première nuit glaciale sous un ciel nuageux, sans espoir donc d’apercevoir des aurores.

Dimanche 08 septembre

Depuis Dawson City, nous montons jusqu’au point de vue panoramique sur la ville et la vallée du fleuve Yukon. Ici aussi, l’automne installe ses couleurs flamboyantes. D’ici quelques semaines, tout sera recouvert d’un épais manteau neigeux. Le fleuve Yukon, gelé, pourra être traversé en motoneige, voire en voiture. En attendant, on mange au soleil, face à la vue et face au spectacle offert de trois parapentistes.

En ville, nous retrouvons Tom, Alisson et leurs quatre enfants (Nesta autour du Monde), que nous avons rencontrés pour la première fois au Mexique, il y a donc un an et demi ! Ils ont maintenant un nouveau véhicule : un camping-car américain. Pour fêter nos retrouvailles, ce soir, c’est apéro ! Nous nous retrouvons dans le camping-car américain de Clément, Aurélie et leurs quatre enfants, qui est encore plus grand pour tous nous accueillir : les quatre parents, les 8 enfants, Max, un autre voyageur français et nous deux ! C’est dire comme les RV à l’américaine sont spacieux 😅 Nous passons la soirée à discuter, manger et jouer au poker jusqu’à 2 heures du matin. Lorsque l’on rejoint Hunker Creek tard dans la nuit, nous levons des yeux plein d’espoir vers le ciel, mais, malgré un réveil toutes les 30 minutes, il reste obstinément noir.

Lundi 09 septembre au jeudi 12 septembre

Voilà le temps qu’il nous a fallu pour apercevoir -enfin !- des aurores boréales. Heureusement, nous n’étions pas seuls pour patienter. Entre les apéritifs à répétition, les parties de poker jusqu’à 4 heures du matin et les soirées bien au chaud dans les camping-cars, notre attente à Dawson City a été très agréable. Et en plus, on était au chaud, privilège immense car la température est descendue jusqu’à 2° certaines nuits ! Alors oui, on ne niaise pas, Rémi est bien en train de cuisiner dans un camping-car et non pas dans un appartement ! 😆

Mais pour voir des aurores boréales, il faut rester éveillé tard ! Pour ça, outre les parties de poker, nous avons trouvé la stratégie parfaite : aller au casino ! Alors oui, on sait maintenant jouer au poker, mais pas de là à jouer vraiment de l’argent. Non, nous, on va au casino pour voir les spectacles ! Et des spectacles, il y en a trois par soir : 20 h 30, 22 h et minuit. Le pass annuel à 20 $ par personne nous permet d’accéder au casino tous les jours de l’année ! Il ne reste plus qu’à s’attabler tous ensemble devant un bon repas et des boissons et profiter des spectacles !

Et finalement, un soir. Nous sommes tous dans le camping-car de Clément et Aurélie. En pleine partie de poker. En train de boire le thé. Quand tout à coup, les téléphones sonnent. Ce sont des alertes pour les aurores. Le plus courageux d’entre nous (ou le plus proche de la porte, au choix), glisse un œil à l’extérieur 😆. Lève la tête. Et confirme ! Le ciel est parfaitement dégagé et brillamment éclairé de lueurs colorées. On s’habille chaudement, on sort. Et on admire enfin nos premières aurores boréales !

Petit cours de sciences naturelles sur les aurores boréales. Pour les voir, il faut des vents solaires constitués d’ions et d’électrons. Lorsqu’ils se heurtent au champ magnétique de la Terre et aux atomes qui le constituent, ces particules font jaillir de la lumière. Les couleurs, elles, diffèrent selon les atomes stimulés (azote ou oxygène). C’est ainsi que l’on peut observer tout un spectre de couleurs allant du vert au rouge en passant par le violet et le jaune. Mais pourquoi ne peut-on généralement observer des aurores qu’aux pôles ? C’est parce que les particules solaires sont attirées comme des aimants par les pôles. Néanmoins, plus le vent solaire est puissant et plus les aurores peuvent être observées au Sud.

Les lumières ondulent et dansent dans le ciel pendant plusieurs heures. Parfois elles disparaissent, puis reviennent à un autre endroit. Elles sont en mouvement perpétuel. Parfois, il y a des précipitations, qui dégringolent comme de la pluie. Ce sont en réalité les particules qui descendent en altitude. C’est magnifique.

Au fil des temps, les aurores boréales ont été associées à de nombreux mythes et légendes. En Europe, au Moyen-âge, elles étaient synonymes de mauvais présage en raison de leur couleur rouge qui représentait le sang et la guerre. Pour nous, ce soir, elles représentent un rêve qui se réalise enfin. Une belle façon de terminer notre voyage de deux ans à travers les Amériques, en beauté 😊.

Vendredi 13 septembre

C’est l’heure de quitter Dawson City et nos amis voyageurs. On quitte Hunker Creek pour de bon, un lieu maintenant rempli de précieux souvenirs. Et on passe en ville pour dire au revoir à toute la troupe ! Puis on prend la route en direction de Whitehorse. Lorsque nous avions parcouru cette route deux ans plus tôt, elle était en feu ! Aujourd’hui, les vestiges des feux de forêt sont bien là, mais la vie a repris son cours.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Après une nuit dans les bois pour couper la route, on arrive à Whitehorse sur les coups de midi. Le magasin Jeep, où nous devons nous faire rembourser une pièce, est fermé et n’ouvrira que lundi. On est donc bon pour passer le week-end dans le coin. On passe nos journées à la bibliothèque publique de Whitehorse et nos nuits à Fish Lake, un spot sauvage à 20 minutes de la ville, où on a retrouvé Max. Et le dimanche soir, qui débarque ? Les deux familles ! On ne s’est finalement pas quittés longtemps 😅. On se serre sur le spot et on passe une nouvelle soirée tous ensemble.

C’est l’anniversaire de Natéo ! On se réunit tous (7 adultes et 8 enfants !) dans le plus grand des camping-car. Au menu : apéro, lasagnes et gâteaux au chocolat. On se lance ensuite dans une soirée jeux de société, interrompue à plusieurs reprises par… des aurores boréales !

Décidemment, on les a attendues longtemps, ces aurores boréales. Mais le Yukon nous a finalement bien gâtés en la matière ! On peut enfin quitter le Grand Nord sans regret et prendre au Sud via la belle Alaska Highway.

L’article Canada, Yukon – Les aurores boréales dans le Grand Nord canadien est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Le Yukon et ses immenses territoires sauvages et indomptables. Pour toucher du doigt un petit bout de ce qui fait toute la beauté de cette province canadienne, nous sommes au parc national de Kluane. Nature intacte à perte de vue, randonnée back-country, chèvres de montagne et bivouacs de rêve !

Dimanche 04 août 2024

Depuis le petit village alaskien de Haines, où nous avons assisté à la pêche aux saumons des ours, nous repassons la frontière pour retourner au Yukon, Canada. La route en cul-de-sac qui mène à Haines s’appelle Haines Highway. Plutôt logique ! Il y a deux ans, nous l’avions parcourue sous la pluie. Mais aujourd’hui, la météo est spectaculaire. Pas un seul nuage à l’horizon, un ciel bleu incroyable, un soleil chaud ☀️. C’est la météo parfaite pour apprécier la Haines Highway à sa juste valeur. Et quelle belle route panoramique !

La Haines Highway se termine à la jonction avec l’Alaska Highway. On traverse alors la réserve nationale et le parc national de Kluane, qui couvrent un territoire immense et sauvage de près de 22 000 km². Le parc national de Kluane abrite 17 des 20 plus hauts sommets du Canada et notamment le Mont Logan, 5 959 mètres, la plus haute montagne du pays. Il est si loin qu’il est cependant impossible de l’apercevoir depuis la route, ni même en randonnant ! Pour apercevoir son sommet recouvert de neige éternelle, il faut prendre un avion et donc débourser une coquette somme 🤑.

Un petit chemin, à peine visible entre les arbres, permet de quitter l’Alaska Highway. On le suit sur quelques mètres et on débouche alors sur un espace dégagé qui fait face aux montagnes. La vue sur les montagnes du parc est à couper le souffle. On vient de dénicher un de nos plus beaux bivouacs ! 🤩

On déplie la tente face à la vue et il fait si bon que l’on se paye même le luxe de prendre une douche à l’arrière du Jeep. On passe ensuite la soirée avec notre voisin israélien, qui consacre son été à faire le tour du monde… sur le cercle arctique !

Lundi 05 août

Après un copieux petit-déjeuner à l’américaine face à la vue…

On prend la route du magnifique parc national de Kluane.

On laisse ensuite le Jeep pour partir en randonnée. Il y a deux ans, nous avions déjà randonné dans le parc national de Kluane. Nous avions alors fait une des plus populaires randonnées du parc : King’s Throne. Au programme aujourd’hui : Sheep Creek, 10 kilomètres. Dès le départ, le chemin est très poussiéreux mais désert. Ça monte sec et dès le premier point de vue, on profite d’une magnifique vue, quoiqu’un peu brumeuse, sur la vallée glaciaire.

Au bout du sentier, la vue à 360° sur les montagnes est incroyable. La forêt s’étend à perte de vue dans les différentes vallées, on entend plus que l’on ne voit la rivière qui coule au fond. C’est officiellement la fin du sentier, mais on sait que l’on peut continuer plus haut, si on le souhaite. En effet, le parc national de Kluane est vaste et sauvage et il est possible d’y faire de la randonnée back-country, c’est-à-dire de randonner hors des sentiers (qui sont par ailleurs peu nombreux). Or, on sait qu’il est possible de monter au sommet du plus haut mont du coin. C’est parti !

Les premières minutes, on évolue dans la végétation dense. Les arbustes sont plus hauts que nous, la visibilité est très réduite. Nous ne sommes pas très rassurés. Si un ours trainait dans les parages, nous ne l’apercevrions qu’au dernier moment ! Alors, on marche en faisant du bruit : on parle fort, on rigole encore plus fort, on tape dans nos mains de temps en temps et on entrechoque nos bâtons de randonnée. Avec ça, un éventuel ours devrait nous entendre venir… La montée est raide, très raide. On évolue sur la crête des montagnes. On franchit un sommet, puis deux et toujours au moment où l’on pense être arrivés, un autre sommet se dessine tout à coup ! Les mollets chauffent, mais on n’abandonne pas. En chemin, on aperçoit un troupeau de chèvres des montagnes sur un versant abrupt de la montagne.

Après un dernier effort, on franchit la dernière butte et on arrive au sommet. Toutes nos douleurs sont instantanément oubliées face à la vue qui s’offre à nous.

On s’accorde une longue pause, histoire de se remettre de l’ascension. Avec les jumelles, on essaie de repérer un ours sur les vastes étendues de la toundra, en vain. Seules quelques chèvres trainent sur les pentes abruptes et elles n’ont pas l’air stressé par la présence d’un prédateur tout proche. Tant pis, on ne peut pas voir un ours à chaque fois ! 😅

Finalement, notre petite randonnée de 10 kilomètres s’est transformée en 17 kilomètres et surtout 1100 mètres de dénivelé. On arrive au Jeep épuisés et recouverts de poussière. On décide de retourner dormir au même bivouac incroyable que la veille, où on prend une douche et un copieux repas bien mérités !

Mardi 06 août

L’Alaska Highway nous emmène à travers les magnifiques paysages du parc national de Kluane. La météo est toujours incroyable. On a peine à croire à notre chance et on se demande jusqu’à quand cela va durer ! On traverse les plaines du parc, les forêts, les lacs et les rivières, le tout illuminé par le soleil et le ciel bleu.

À midi, on s’arrête au bord d’une rivière pour manger. Voilà plusieurs jours que nous n’avons pas été dans un vrai supermarché et cela se ressent sur le menu du jour ! Carottes râpées et petits légumes à croquer ! 😂

On reprend ensuite la route, qui nous emmène jusqu’à la frontière de l’Alaska.

On entre enfin dans la partie principale de l’Alaska ! Celle des fjords magnifiques, des glaciers incroyables, des ours, des montagnes enneigées, des pistes mythiques et surtout des immensités sauvages. Nous avons roulé depuis Houston tout spécialement pour revenir ici, en Alaska et on a qu’une hâte : redécouvrir ce territoire immense qui nous avait tant impressionnés il y a deux ans ! Prochaine étape : Fairbanks !

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Tu te demandes certainement comment nous avons pu survivre à une traversée à pied du désert ? Et d’ailleurs, depuis quand y a-t-il un désert au Canada ? Fin de la supercherie : le désert de Carcross est en réalité le plus petit désert au monde ! Autant dire que c’était plus une agréable balade de santé qu’une réelle expédition 😁 De quoi changer tranquillement de paysage après notre rencontre avec les ours à Haines.

Mercredi 10 au vendredi 12 août 2022

5 semaines plus tard, après une expédition épique jusqu’à l’océan Arctique et un road trip incroyable en Alaska, nous voici de retour à Whitehorse. Whitehorse, capitale du Yukon, est une ville isolée et pourtant dynamique que nous aimons beaucoup. Notre retour marque la fin de notre boucle dans le Grand Nord. À partir d’ici, nous mettons cap au Sud. Mais, avant de prendre la route, nous profitons de tous les services de la grande ville : douche, lessive, courses, retrouvailles avec nos amis et surtout WiFi à la librairie. Nous passons deux jours pleins à la librairie pour travailler. Nous interrompons notre journée studieuse seulement pour déguster un superbe tartare de saumon (acheté à Haines) avec avocat. Un délice ! 😋

Nous prenons ensuite la route en fin d’après-midi. L’objectif est de trouver un spot un peu spécial : le mois d’août étant bien avancé, nos chances de voir des aurores boréales sont enfin à la hausse. Or ce soir, les prévisions sont bonnes. Il nous faut donc un spot dégagé vers le Nord 🤞🤞. Nous cherchons pendant une heure avant de trouver un endroit qui pourrait convenir : une pinède, avec une ouverture plein Nord entre les arbres. Parfait. Le mois d’août est certes bien avancé, mais il faut tout de même patienter jusqu’à minuit pour que les dernières lueurs du jour disparaissent.

Nous nous couchons dans la tente, « fenêtres ouvertes » et programmons le réveil pour sonner plusieurs fois dans la nuit. Mais, à notre plus grande déception, nous ne voyons aucune aurore boréale. Ce n’est cependant que partie remise, car le Yukon nous offrira le plus beau des spectacles de la Nature… en temps voulu. En revanche, c’est le temps des Perséides. Malgré une pleine lune très lumineuse, nous avons droit à de belles étoiles filantes.

Samedi 13 août

Après ces deux jours en ville, nous sommes bien contents de retrouver la nature, la vraie, celle du Yukon que l’on aime tant. Pourtant, à 1 heure de route au Sud-Est de Whitehorse, la nature que nous trouvons n’est pas celle à laquelle nous sommes habitués. En effet, la petite ville de Carcross semble avoir son propre microclimat. Ses lacs sont bordés de… pinèdes ! On se croirait chez nous, les cigales en moins ! Or, à Carcross, un étrange phénomène naturel a créé un écosystème unique en son genre, du moins au Canada : un désert !

Techniquement, vu que le climat n’est ici ni sec, ni chaud, le désert de Carcross n’est pas un vrai désert. Il s’agit en réalité des restes d’un ancien lac glaciaire. Il y a 10 000 ans, lorsque les glaciers ont fondu, cela a créé des lacs glaciaires, dont le fond était recouvert de sable et de vase. Lorsque les glaciers ont entièrement fondu, les lacs ont également fini par disparaître, mais la rivière continue encore aujourd’hui de charrier le sable jusqu’ici. D’où ces dunes de sable ! Les dunes de sable de Carcross sont considérées comme le plus petit désert du monde ! Alors oui, on a bien traversé à pied le désert de Carcross, mais en 30 minutes ! 

Près du désert de Carcross, il y a le village de Carcross. C’est très mignon et on prend plaisir à s’y promener sous un beau soleil. Les bâtiments de la ville sont ornés des motifs emblématiques des Premières Nations qui vivaient ici, les communautés Tlingit et Tagish. On rencontre également Francisca et Antoine, qui voyagent depuis la France dans un beau Def’ avec cellule Globe Camper. La classe ! Bonne route les amis 😊

Nous partons ensuite pique-niquer entre les dunes du désert, où Jeepy se débrouille comme un chef ! Un super cadre pour un pique-nique : dans le sable, sous les pins, un peu comme à la maison. Sauf que le saumon de notre tartare vient d’Alaska ! 😎

L’embranchement du Sud se trouve peu avant Watson Lake, où nous étions également il y a plus de cinq semaines. Et comme à ce moment-là, l’endroit est infesté de moustiques. Nous n’avons pas beaucoup souffert des moustiques en Alaska et ailleurs dans le Yukon, à croire qu’ils sont tous autour de Watson Lake ! Nous trouvons un spot très sympa et bien dégagé vers le Nord en bord de rivière, mais les moustiques sont là par milliers. Comme nous avons appris de nos erreurs, il nous faut moins de 5 minutes pour décider de fuir. Tant pis pour ce beau spot. Nous posons plutôt nos roues sur le parking de la forêt de panneaux de Watson Lake.

On se balade dans la forêt en partageant une glace, à la recherche du panneau d’Éric et Muriel, que nous avions raté à l’aller ! Il va bien, les amis ! Toujours aussi beau et même pas pris de l’âge malgré le froid et la neige !

Dimanche 14 août

Parce qu’il en faut des journées comme ça pour continuer à avancer, ce dimanche est une journée route. Nous descendons plein Sud sous un soleil éclatant et une chaleur torride et quittons le définitivement le Yukon, non sans un pincement au cœur, pour la Colombie-Britannique. Pour nous rafraîchir, nous nous arrêtons déjeuner à Boya Lake, réputé pour son eau transparente. L’endroit a quelque chose de paradisiaque. Avec son camping au bord de l’eau, ses tables de pique-nique et son ponton, il est parfait pour se détendre, pique-niquer et, pour Rémi, piquer une tête dans le lac. Attention, c’est froid ! 😂

Nous faisons également un bref arrêt à Jade City, où des boutiques vendent quelques bibelots en pierre de Jade à des prix astronomiques.

Puis, nous enchaînons les kilomètres, jusque tard dans la soirée. Or, qui dit tard, dit rencontre avec la faune ! Nous tombons d’abord sur une ourse avec son petit. Celui-ci est en plein exercice d’escalade, tandis qu’elle mange dans le ravin. Nous nous arrêtons en bord de route, et les voilà qui traversent ! Vite, notre photo tant attendue d’une famille d’ours qui traverse la route ! Jackpot 😍 Quelques kilomètres plus loin, encore des ours ! Cette fois-ci, une maman ourse suivie d’un, puis deux, puis trois oursons ! Ils courent dans tous les sens. Le petit dernier traîne de l’autre côté de la route. Elle hésite à re-traverser pour venir le chercher, mais les deux autres sont déjà partis vagabonder dans les bois. Finalement, le petit dernier pique un sprint pour rattraper sa famille !

Il est plus de 21 heures lorsque nous nous installons en bord de lac. Maintenant que nous descendons au Sud et que l’été avance, il va falloir réapprendre à se poser plus tôt, car la nuit tombe de plus en plus vite. Demain, nous reprenons la route de l’Alaska, pour passer deux dernières journées pleines d’émotions et de rencontres à Hyder, dans cet état américain qui est déjà notre préféré (comment ça, c’est notre premier ?) ! 😁

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Après trois semaines en Alaska, nous revoilà au Yukon, Canada. Pendant notre road trip en Alaska, nous avons découvert des paysages exceptionnels, des fjords à couper le souffle, des glaciers impressionnants, des parcs nationaux vastes et sauvages et une vie sauvage omniprésente. Mais il y a quelque chose que nous rêvons de voir et que nous n’avons pas vu : ce sont des ours pêcher le saumon ! Or, nous avons eu vent d’un endroit où cela est possible, avec un peu de chance et de patience. Nous prenons donc la direction de Haines, petite village d’Alaska. Or, pour atteindre Haines, il faut passer par le Canada et le magnifique parc national de Kluane.

Mardi 09 août 2022

Après la visite de l’ancienne mine fantôme de Kennecott, nous passons la frontière pour rejoindre le Canada. Nous roulons à nouveau sur la mythique Alaska Highway, où nous avions vécu tant d’aventures à l’aller… mais en sens inverse ! C’est toujours un plaisir de retrouver cette route magnifique dont les paysages nous laissent immanquablement sans voix. Comme toujours sur l’Alaska Highway, les rencontres avec la faune ne manquent pas : pygargues, ours noirs, cygnes.

À mesure que nous enchaînons les kilomètres, l’immense forêt boréale parsemée de lacs laisse place à des paysages montagneux : nous entrons dans le parc national de Kluane, qui abrite la plus haute montagne du Canada, le mont Logan. C’est parti pour prendre un peu de hauteur pour mieux admirer le parc de Kluane. Nous nous levons de bonne heure pour partir à l’assaut d’une des plus belles randonnées du parc !

🥾 King’s Throne – 9,6 kms, 1000 m D+

Après deux kilomètres bien plats au bord du lac Kathleen, les choses sérieuses commencent. Nous enchaînons plus de 1000 m de dénivelé en moins de 3 kilomètres. Autant dire que ça monte TRÈS raide ! Le chemin est très accidenté, mais nous prenons rapidement de la hauteur. La vue se dévoile petit à petit devant nous.

À deux kilomètres du sommet, nous sommes contraints de nous arrêter : un vent violent manque de nous désarçonner à plusieurs reprises. Impossible de tenir debout face au vent. Vu le dévers de par et d’autre du sentier, cela devient réellement dangereux. Nous nous glissons sous un éperon rocheux pour pique-niquer à l’abri du vent, face à une vue splendide.

Après une descente éprouvante sous un vent à décorner les bisons, nous nous arrêtons au bord du lac pour nous rafraîchir. Le vent souffle toujours en rafales puissantes et l’eau est glacée ! Je pense que ça se voit à nos têtes 😅

Épuisés mais très contents de cette belle randonnée, nous reprenons la route. Et quelle route ! Elle serpente au cœur d’un paysage changeant : d’abord de vastes prairies qui nous rappellent l’incroyable parc national du Denali, puis le long d’un col balayé par les vents, au bord de rivières frémissantes et enfin au cœur d’une vieille forêt de conifères. Encore et toujours, quel plaisir de rouler au Yukon ! Notre route est parsemée de « caca d’ours », que Rémi se prend plaisir à compter, mais d’ours en lui-même, pas de trace.

Nous arrivons à Haines à 19 heures, après un passage de frontière rapide. Eh oui, Haines, c’est en Alaska ! Nous y allons pour une raison bien précise : voir des ours pêcher le saumon.

Ce petit village de pêcheur est un cul-de-sac au fond du Fjord. Pour en sortir, il faut soit prendre le ferry en direction de Skagway, soit faire la route en sens inverse. On y trouve de jolis chalets avec vue au bord de la baie et de l’estuaire, des pygargues en pagaille et de nombreux bateaux de pêche qui profitent de la saison pour faire le plein de saumons. Mais ce ne sont pas les seuls ! À Haines, avec un peu de chance, il est possible aussi de voir des ours pêcher le saumon !

Nous filons immédiatement à la rivière Chilkoot, une rivière à saumon bien connue dans le coin. Et dès notre arrivée, nous ne sommes pas déçus : une ourse et ses deux oursons sont en pleine partie de pêche ! Ils pêchent directement depuis la structure métallique qui filtre le passage des saumons, afin de permettre aux employés du parc de faire un comptage. Déjà 50 000 saumons depuis juillet ! Pour l’heure, il n’y a personne au comptage, et les trois ours ont investi les lieux. Tout un spectacle ! L’afflux de saumons est tel que pêcher semble être bien facile pour cette maman ourse qui n’a qu’à se baisser pour en ramasser. Le plus dur pour elle, c’est plutôt de se garder une part face à ses deux oursons bien voraces !

Nous trouvons un endroit en bord de route pour passer la nuit, pas trop loin de la rivière. Notre objectif : retourner voir les ours de bonne heure demain matin !

Mercredi 10 août

À peine levés, que nous sommes déjà en route pour la rivière Chilkoot. Nous roulons au bord de l’eau, à l’affût, quand tout à coup : qu’est-ce qui broute là-bas ? Des vaches ? Des bisons ? Mais non, ce sont des ours !! On n’est pas au pays des ours pour rien ! Une maman et ses trois gros bébés. Ils sont en train de manger dans l’herbe ! Alors ça, c’est plutôt inattendu.

Lorsqu’ils s’éloignent dans l’estuaire, nous nous apercevons qu’ils vont rejoindre les bois en traversant la route. Ni une ni deux, nous prenons la voiture et partons nous garer en bord de route, à l’endroit où nous pensons qu’ils devraient traverser. Puis, objectif en main, on attend. On attend. Quand tout à coup ! Les voilà qui traversent… mais derrière nous ! Zut alors, mauvais calcul 😀

Il n’y a pas d’ours à la rivière ce matin, alors nous décidons de passer le temps en allant… cueillir des champignons ! Nous nous enfonçons dans les bois derrière le camping, à la recherche de cèpes. Pff, quelle idée de partir dans les bois de si bonne heure alors qu’on vient à peine de croiser 4 grizzlis. La cueillette est bonne : deux gros cèpes et un bolet. On se fait tout de même confirmer notre récolte par un couple d’allemand connaisseur. Sait-on jamais. À midi, ce sera poêlée de champignons !

Retour à la rivière, où la maman ourse de la veille a refait son apparition. Pas farouche, elle vient de se faire « gazer » par une employée du parc, qui était en train de compter les saumons sur la passerelle. Celle-ci, très habituée de la situation, nous rassure en nous disant qu’elle reviendra très vite. Et, en effet, quelques minutes plus tard, la revoilà ! Pas de trace de ses deux petits. L’employée du parc étant partie, elle reprend sa position de la veille sur la passerelle et se met aussitôt à pêcher. De ses griffes acérées, elle attrape les saumons sans aucune difficulté, les étripe de ses dents et les dévore, tout sauf la tête !

De retour à Haines, nous faisons un tour dans le village avant de faire quelques courses pour agrémenter nos champignons fraîchement cueillis. Ce sera poêlée de champignons accompagnées de frites (pas faites maison hélas, on manque de temps), de haricots verts et d’un bon steak. On mange le tout face à la baie, à l’abri de la pluie dans la voiture.

Avant de quitter Haines, nous retournons à la rivière dans l’espoir d’apercevoir une dernière fois les ours. Néanmoins, l’endroit est plein de pêcheurs. Tant pis pour les ours, nous nous contentons d’un magnifique pygargue. Rémi s’est pris de passion pour les pygargues, il veut LA photo. Ce qui n’est pas facile, car ils sont toujours perchés très hauts, loin de son objectif. Mais il se débrouille très bien 😉

Nous avons tellement aimé de voir les ours pêcher le saumon que nous reviendrons à la rivière Chilkoot au retour de notre voyage ! Maintenant, une longue route nous attend pour quitter Haines et retourner au Canada. Nous avions prévu de prendre le ferry, mais celui-ci est hors de prix et le prochain ne part que dans trois jours. Nous nous apprêtons donc à faire un grand tour pour rattraper l’Alaska Highway et retourner à Whitehorse, soit près de 400 kms, tout en passant par l’improbable désert de Carcross. En passant la frontière pour quitter l’Alaska, le 49e État américain, nous croisons en bord de route notre 49e ours ! Une belle coïncidence 😊 Quoiqu’il en soit, nous sommes très contents d’avoir pu enfin voir les ours pêcher le saumon en Alaska !

L’article Canada, Yukon et Alaska – Randonnée au parc de Kluane et pêche aux saumons à Haines est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Quand on s’apprête à parcourir plus de 800 kms de piste avec notre Jeep d’expédition pour rejoindre l’océan Arctique, autant dire que ça sent l’aventure à plein nez ! Route du bout du monde, la Dempster Highway relie la ville de Dawson City à Inuvik sur 734 kms. Elle traverse deux provinces canadiennes, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et passe par le cercle polaire ! Au-delà de la ville d’Inuvik, une nouvelle route construite en 2017 permet maintenant de parcourir 140 kilomètres supplémentaires pour atteindre l’océan Arctique. L’océan Arctique ! Notre rêve le plus fou. Alors, prêt pour un road trip sur la Dempster Highway en Jeep ?

Samedi 09 juillet 2022

Route mythique de tous les voyageurs, la Dempster Highway est autant admirée que redoutée. En effet, depuis que nous avons entrepris notre traversée du Canada, nous avons entendu beaucoup de choses sur cette piste. La première étant que nous serons livrés à nous-mêmes. Sur la Dempster, pas de services mobiles. Pas de services de dépannage, ni de services d’urgence. Très peu de stations-services. Des camions qui roulent à toute allure. Des conditions poussiéreuses extrêmes qui entraînent une très mauvaise visibilité. Une piste accidentée où tout peut arriver. Les récits de mésaventures de voyageurs hantent nos esprits. Aussi, lorsque nous quittons le bitume pour nous engager sur plus de 800 kilomètres de piste, l’ambiance est à l’excitation, mais aussi à la prudence. Jeepy, on compte sur toi pour ne pas nous laisser tomber ! 🤘

Les premiers kilomètres se font dans la fébrilité. Quand un camion arrive en face, nous nous tassons sur le côté. Lorsqu’une voiture arrive en face, nous ralentissons. S’il n’y a personne, nous roulons au milieu. Les bords de la Dempster sont connus pour être abrupts, pas question de terminer dans le fossé. Nous roulons phares et antibrouillards allumés. Nous avons dégonflé les pneus, car rappelons que l’été dernier, avant que nous partions pour notre road trip sur la panaméricaine, un gravier de quelques centimètres a terrassé notre Jeep sur un chemin bien moins pire que celui-ci. Peu à peu, les kilomètres défilent. On se détend et on apprend à admirer le paysage.

Après 80 kilomètres, nous nous arrêtons en bord de piste pour notre première nuit sur la Dempster. Comme prévu, les moustiques sont au rendez-vous, mais la situation reste gérable. Nous sortons la tente et dormons en bord de rivière, bercés par le bruit de l’eau.

Dimanche 10 juillet

Le Jeep file sur la piste dans un nuage de poussière. Il n’y a personne si ce n’est quelques voitures de temps en temps, quelques cyclistes (des courageux !) et un caribou au détour d’un virage. L’immensité et la beauté des paysages qui défilent au fil des kilomètres nous laissent bouche-bée.

En fin d’après-midi, et après environ 300 kilomètres, nous faisons un arrêt à Eagle Plains pour faire le plein. Outre la station-service, il y a ici un camping et un motel. Celui-ci date de la construction de la route, soit de 1978 et depuis, rien n’a changé, certainement pas la moquette au sol. Pourtant, le prix de la chambre est à 225 $, avec un supplément pour… la deuxième personne ! Insane. Le prix de la douche ? 10 $ par personne ! Merci, mais non merci. Nous roulons quelques kilomètres supplémentaires pour nous trouver une « chambre » avec vue, en bord de rivière. Apparemment, une meute de loups a également élu domicile dans le coin. Nous prenons une douche bien chaude en pleine nature, un vrai régal !

À minuit, malgré la fatigue et la présence de milliers de moustiques, nous osons mettre le nez dehors pour admirer le soleil de minuit. Un moment tout simplement magique et rempli d’émotions… le premier d’une longue série sur cette route.

Lundi 11 juillet

Aujourd’hui est un grand jour : après presque deux mois de voyage depuis Montréal et plus de 400 kms sur la Dempster, nous prenons notre petit-déjeuner sur le cercle polaire ! C’est irréel. PS : il fait 19°C ce jour-là sur le cercle polaire. Pas si pire ! Nous retrouvons Juliette et Simon, des québécois rencontrés hier à Eagle Plains, que nous allons croiser à plusieurs reprises sur la route ! Cheers les amis !

Quelques kilomètres plus tard, et c’est une nouvelle étape que nous franchissons sur la route : nous quittons le Yukon et entrons dans une nouvelle province canadienne : les Territoires du Nord-Ouest. Une province sauvage où peu de voyageurs s’aventurent.

Dans cette province reculée du Canada, la toundra règne en maître : un paysage désertique et inhospitalier balayé par des vents glaciaux. On a peine à imaginer ce que cela doit être en plein hiver ! Ce n’est pas le moment de tomber en panne ! La route serpente à travers cette immensité sans limite. Nous scrutons l’horizon qui s’étend à perte de vue dans l’espoir d’apercevoir un grizzli, un orignal, un caribou, une forme de vie. En vain.

Après plusieurs heures de route, nous faisons un arrêt à Fort McPherson pour pique-niquer et faire le plein : sur la Demspter, il ne faut jamais rater une occasion de faire le plein ! Cette petite bourgade de 900 âmes compte quelques maisons, une épicerie et une station-service. Avec ses vieux bâtiments et sa route de poussière, il n’a rien de très accueillant. Qu’est-ce que ça doit être en hiver ! Deux courts ferrys gratuits et à la demande nous permettent de traverser la rivière Mackenzie, puis la rivière Peel.

Puis c’est reparti pour de longues heures de route. Une ligne droite interminable de 150 kms sans charme nous emmène jusqu’à Inuvik où, surprise, la route est goudronnée ! Quel plaisir de rouler sur du bitume plat et lisse. C’est comme retirer ses chaussures de ski après une journée sur les pistes 😂 Inuvik, c’est la plus grande agglomération canadienne au-dessus du cercle polaire. La température annuelle moyenne y est de -8°C ! 😲 Il y a 3 500 habitants, une église, une banque, une épicerie et même un complexe aquatique, dans lequel nous prenons une douche presque tiède. Au moins, nous sommes dépoussiérés !

Nous tombons à Inuvik pendant le Great Northern Arts Festival, le plus long festival polaire au monde (dix jours). Nous en profitons pour assister aux animations du soir : un spectacle sur les sports arctiques des autochtones… Ah ben non, finalement, il n’a pas lieu, car la personne qui devait animer le spectacle ne s’est pas présentée 😅 Bon. Il est 21 heures. On va se coucher ? Non ! Sur un coup de tête, nous décidons de prendre la route de Tuktoyaktuk. Pourquoi pas, après tout ? Le jour ici ne se couche jamais, on ne risque pas de conduire de nuit ! C’est donc parti pour plus de 2 heures de piste. La route est plutôt mauvaise et un épais brouillard vient jouer les troubles-fêtes.

Nous arrivons à Tuktoyaktuk (prononcer Tuk-tu-yaaq-tuuq), de son petit nom Tuk, à minuit. Malgré l’heure tardive, le village est plein d’animation : un match de base-ball bat son plein et des enfants font du vélo dans la rue. En effet, tout le monde profite au maximum des longues journées d’été. Ici, on est loin du petit village pittoresque de pêcheurs. Tout est brut, authentique, sans faux semblant. Ce hameau Inuivialuit (Inuit) compte 900 habitants. En langue inuvialuite, Tuktoyaktuk signifie « qui ressemble à un caribou ».

Tuk n’accueille les voyageurs que depuis 2017, quand la dernière portion de la route a été construite. Vu le périple que c’est d’y arriver, autant dire que les voyageurs à venir jusqu’ici sont encore très rares. Avant la construction de la route, Tuk n’était accessible en voiture qu’en hiver grâce à la route de glace. Pour l’instant, le hameau vit principalement de la pêche (notamment le beluga), de la chasse et de la trappe. Nous apprenons à l’office de tourisme, un bungalow temporaire en attendant qu’un vrai bâtiment soit construit, que le groupe de musique Metallica est venu donner un concert ici il y a quelques années ! La classe.

Il faisait 37°C il y a quelques jours. Mais nous arrivons trop tard : aujourd’hui, un épais brouillard est tombé sur le village et il fait un froid de canard ! On se pose dans le village et on passe une nuit calme face à l’océan Arctique.

Mardi 12 juillet

Nous nous réveillons de bonne heure face à l’océan Arctique. Whaou ! Rien que ça, ça file les frissons. Et pas à cause de la météo ! Enfin si, un peu quand même. Pas de miracle ce matin : le brouillard est toujours là. Il fait très froid. Le vent souffle fort. Mais c’est tout de même avec un bonheur sans limite que nous posons devant le fameux panneau pour immortaliser cet instant magique. Nous sommes face à l’océan Arctique et nous y sommes venus en voiture ! 😎✌️ Nous avons fait la Dempster Highway en Jeep et nous sommes partis de Montréal !

Nous bravons ensuite le froid et le vent glacial pour nous promener dans le hameau, dont le principal attrait est la goélette Our Lady of Lourdes. Pendant plus de 20 ans (dans les années 30 et 40), elle a servi de navire de livraison pour les missions catholiques entre Tuk et la province voisine du Nunavut. On nous a également conseillé de déjeuner chez Grandma’s kitchen (le seul restaurant) afin de goûter à la cuisine locale. Cependant, on se retrouve devant des hot dogs, pizzas et burgers au prix exorbitant. Le seul met local : le beluga. Cela nous fait trop mal au cœur de manger de la baleine, nous passons donc notre tour et préférons nous promener dans les ruelles pour nous imprégner de l’ambiance si authentique.

Mais impossible de repartir de Tuk sans avoir trempé la main dans l’océan Arctique. On aurait bien aimé s’y baigner, mais vu le temps aujourd’hui, c’est l’hypothermie assurée ! Pas de regret cependant, car nous prendrons largement notre revanche avec les océans des pôles en nous baignant dans l’océan Antarctique, près d’Ushuaia, au bout de notre road trip sur la panaméricaine, puis en nous baignant dans l’océan Arctique en Alaska, au bout de la Dalton Highway, à notre retour !

Nous quittons ensuite Tuk dans l’après-midi pour retourner à Inuvik, en espérant y trouver un peu de chaleur et moins de vent. Mais avant, un plein du Jeep s’impose, histoire de ne pas tomber en rade au milieu de nulle part ! L’essence est hors de prix, nous vidons donc l’un de nos réservoirs.

C’est raté pour la chaleur, il fait tout aussi froid à Inuvik. D’ailleurs, le concert du soir, dans le cadre du festival, a été déplacé à l’intérieur, dans le stade de hockey. Nous assistons au concert d’un groupe local : les Beluga Boys.

Mercredi 13 juillet

Maintenant que nous avons atteint le bout du monde… il faut en revenir ! Une longue journée de route nous attend pour le trajet retour sur la Dempster Highway en Jeep. Brouillard, pluie, soleil, poussière, animaux, immensité sans limite et paysages époustouflants : nous enchaînons plus de 500 kms dans la journée, un bel exploit quand on sait que nous roulons en moyenne à 80 km/h. En fin de journée, un nuage noir se dresse à l’horizon. On sent qu’on va prendre une saucée ! Pire que ça : une véritable tempête de grêle s’abat sur nous ! Heureusement, en 5 minutes, c’est passé.

Pour notre dernière nuit sur la Dempster Highway, nous bivouaquons dans un lit de rivière. Il fait frais et cette fraîcheur apporte un gros avantage : pas de moustiques (ou presque) !

Jeudi 14 juillet

Derniers kilomètres sur la Dempster Highway. Nous faisons une petite randonnée au parc national de Tombstone pour nous dégourdir les jambes, après ces quelques jours de route.

Fin d’une aventure ! En effet, la piste poussiéreuse laisse soudain place à une route asphaltée. Wow ! Retour à la civilisation. On se croirait revenir d’un autre monde. Que d’émotions de savoir que ce périple, que nous attendions depuis si longtemps, se termine. Nous l’avons fait ! Nous avons parcouru la Dempster Highway en Jeep d’expédition dans son intégralité et avons mis le doigt dans l’océan Arctique. Que du bonheur ! Nous sommes fiers, immensément heureux de ce que nous avons accompli. Et Jeepy a besoin d’un bon bain ! 😆

Mission accomplie au Canada. Il est temps maintenant de passer à la suite de notre voyage, qui s’annonce tout aussi belle. Et elle se résume en un mot : nos premiers pas en Alaska.

L’article Canada, Yukon, TNO – Soleil de minuit, cercle polaire et océan Arctique : récit de notre périple sur la Dempster Highway est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Sur plus de 2 500 kilomètres, la mythique Alaska Highway nous a menés des Rocheuses canadiennes à la capitale du Yukon, Whitehorse. Presque deux mois après notre départ de Montréal, on peut enfin dire que nous sommes arrivés dans le Grand Nord. Le Yukon, ses paysages intacts et montagneux, ses forêts qui s’étendent à l’infini, sa faune sauvage, sa toundra, ses villes du bout du monde, sa ruée vers l’or. Nous avons hâte de découvrir le Yukon, de Whitehorse à Dawson City. Mais pour cela, il nous faut braver les feux de forêt, véritables fléaux, qui sévissent chaque année dans cette province du Canada.

Mercredi 06 juillet 2022

Bienvenue à Whitehorse, capitale du Yukon, et aussi plus grande ville au Nord du Canada ! Près de 26 000 habitants y vivent, ce qui représente environ 75 % de toute la population du Yukon ! Nous sommes bien contents d’y être en été, car on n’ose même pas imaginer les hivers qu’ils doivent endurer, si au Nord 😅 Pour l’heure, il fait beau, il fait chaud, tout est vert et beau. On tombe sous le charme de Whitehorse.

La ville est cependant en émoi : il n’y a plus internet. C’est bien notre veine ! En effet, près 5 jours sur la route sur l’Alaska Highway, nous avons du travail à rattraper. Cette panne générale serait due aux incendies, plus au Nord, qui auraient brûlé des câbles. Tout est HS. Nous faisons la queue à la banque, avec toute la ville, pour retirer un peu de cash, car plus aucune machine ne fonctionne dans les magasins et Jeepy doit passer au garage pour une vidange. Puis, nous nous installons au Tim et tentons de grappiller un peu de bande passante pour travailler. C’est pas gagné…

Le soir venu, nous commandons une pizza, que nous mangeons près du barrage de la ville. Il fait particulièrement bon. Avant de nous coucher, nous assistons à un magnifique coucher de soleil : il est 23 heures. Ces journées à rallonge nous émerveillent autant qu’elles nous fascinent !

Jeudi 07 juillet

Bonne nouvelle : Internet est revenu ! Comme la veille, mais la galère du réseau en moins, nous passons la journée chez Tim, de 8 heures à 19 heures. Puis, nous passons faire les courses, faire le plein (y compris nos deux réservoirs de 20 L chacun, car les stations-services sont rares au Yukon) et prendre quelques renseignements à l’office de tourisme. Des feux sévissent toujours sur la route, certaines portions sont fermées. À 22 heures, nous passons récupérer un plat au restaurant chinois avant de retourner dormir au même endroit que la veille.

Vendredi 08 juillet

Nous passons la matinée à déambuler dans Whitehorse, avec ses rues aux vieux bâtiments d’époque, typiques de la ruée vers l’or. Le contraste entre les vieux bâtiments parfaitement conservés et la modernité de la ville est assez comique : un Sport Expert dans un bâtiment d’époque, de vieilles fresques représentant des scènes de la ruée vers l’or, de vieux horodateurs, de jolies maisons d’époque encore habitées. On tombe sous le charme du cinéma de la ville, conservé… dans son jus. On adore !

À l’entrée de la ville trône le SS Klondike II. Cet immense bateau construit en 1937, après que le SS Klondike ait coulé, faisait la liaison entre Whitehorse et Dawson City, à près de 800 kms plus au Nord, jusqu’en 1955. Les marchandises et les passagers arrivaient à Whitehorse par le train. Mais, arrivés à Whitehorse, il n’y avait plus ni chemin de fer ni route pour monter au Nord. Outre la marche et les chiens de traineaux, le bateau était la seule solution : un périple dangereux le long de la rivière Yukon et de ses rapides.

Nous terminons notre découverte de Whitehorse par le canyon.

Aujourd’hui, ce n’est pas en bateau que nous comptons rejoindre Dawson City, mais par la Klondike Highway. Le GPS indique 6 heures de route. Mais ça, c’est sans compter les incendies… Après 2 heures de route, nous sommes bloqués à Pelly Crossing, une bourgade bien paumée. Comme on s’y attendait, la route est fermée et personne ne sait quand elle rouvrira. Cela peut être ce soir… ou demain. Après quelques tergiversations, nous décidons finalement de patienter. En effet, pas question de retourner à Whitehorse et de faire un large détour par… l’Alaska !

Heureusement, nous ne sommes pas seuls ! En effet, nos amis allemands rencontrés sur la route sont là pour nous tenir compagnie. Ils reviennent d’Alaska et de la Dempster Highway et ont plein de conseils à nous donner ! Pas que des conseils, d’ailleurs ! Leur voyage dans l’Ouest touche à sa fin et ils nous offrent certaines de leurs affaires dont ils n’ont plus besoin.

Nous rencontrons également Alex, un chauffeur de camion. Les fameux chauffeurs qui roulent à 110 km/h sur les petites routes limitées à 90 et qui doublent comme des malades. Alex adore notre Jeep et nous invite à passer quelques jours sur son île, près de Toronto ! Un jour, peut-être 😉 Il voyage avec son fils et, à eux deux, ils roulent 24h/24h. Pendant que l’un dort, l’autre conduit. Ils font cela tout l’été. Nous sommes vendredi et ils partent faire la Dempster Highway, la piste qui monte à l’océan Arctique (depuis Edmonton, soit 3200 kms !) pour… la troisième fois !! 😲

Nous patientons ainsi pendant 3 heures. Puis, une voiture s’arrête et annonce que la route ouvre dans 5 minutes. Branle-bas de combat ! Pas question de rater le convoi, car c’est probablement le dernier de la journée. Alex, pourtant très bavard, disparaît en moins de dix secondes. Nous plions aussi bagage et c’est parti ! La voiture pilote devant, la voiture balai derrière. Nous sommes un convoi d’une trentaine de véhicules. Les premiers kilomètres, tout va bien. Puis, nous approchons de l’incendie : beaucoup de fumée, visibilité réduite, les arbres sont brûlés sur les bas-côtés et nous voyons même quelques foyers encore fumants. C’est une ambiance apocalyptique. Finalement, voyager en convoi est rassurant.

Au bout de 60 kms, nous arrivons à la fin de la zone d’incendie et le convoi se disperse. Il y a toujours beaucoup de fumée. Impossible de passer la nuit dans le coin. Il est 22 heures, mais nous décidons de continuer jusqu’à Dawson City pour dormir en sécurité. La route est longue et parsemée de portions en travaux où nous roulons sur de la terre. La poussière s’ajoute à la fumée, on n’y voit pas grande chose. Nous prenons un repas bien équilibré dans la voiture (chips, cacahuètes et cookies).

Nous arrivons aux abords de Dawson City à 18 heures minuit et demi. On perd la notion du temps avec ce jour qui ne se couche jamais ! 😀 Une bière avec nos amis allemands et au lit ! Les amis, merci encore pour ces quelques heures et cette soirée passées ensemble. Merci infiniment pour tout ce que vous nous avez généreusement donné : le Milepost a trouvé sa place dans notre cockpit de pilotage et il nous a bien servi sur la Dempster Highway. Le poisson était absolument délicieux ! Et on compte bien trouver quelques pépites d’or grâce à vos poêles d’orpailleur ! Merci aussi infiniment pour l’America Beautiful Pass ! On va en faire bel usage 😊

Samedi 09 juillet

C’est parti pour la visite de Dawson City, berceau de la ruée vers l’or du Klondike !

En 1896, de l’or est découvert dans la rivière Klondike. Aussitôt, des chercheurs d’or du monde entier ont débarqué, chassé les premières nations qui vivaient ici depuis toujours et développé la ville de Dawson City. Quelques années plus tard, tous sont repartis, riches ou bredouille, laissant derrière eux des paysages retournés et une ville presque désertée. En faisant le tour de la ville, on imagine sans peine la vie de ces hommes et de ces femmes dans ce coin si hostile, et des hivers glaciaux et interminables qu’ils devaient endurer. Lorsque Dawson City s’est fait « voler » son titre de capitale du Yukon au profit de Whitehorse en 1953, le gouvernement a fait construire une route entre les deux villes, pour apaiser la colère des habitants. C’est ainsi qu’on peut maintenant y accéder par la route ! Aujourd’hui, la ville compte 1 800 habitants et survit grâce au tourisme.

Les bâtiments de la ruée vers l’or

On flâne dans les rues du village. Tous les bâtiments sont magnifiques. Des mieux restaurés au plus vieux, tous ont un certain charme qui nous fascine.

On part ensuite pour une visite guidée. Notre guide, en costume d’époque, nous emmène visiter les lieux les plus emblématiques de la ruée vers l’or et nous raconte avec passion l’histoire de la ruée vers l’or et la vie des chercheurs d’or dans ce village du bout du monde, à l’époque entièrement coupé du reste du monde. C’est passionnant.

La banque

On venait à la banque de Dawson City pour peser son or et l’échanger contre de la vraie monnaie.

Le saloon

Un saloon à l’ambiance très feutrée. Les miroirs au bas du comptoir permettaient aux messieurs de tenter d’apercevoir les chevilles des dames.

Le bureau de poste

Bear Creek

Le village abandonné de Bear Creek possède une soixantaine de bâtiments, laissés à l’abandon du jour au lendemain, quand l’activité de l’or n’a plus été rentable. Dans les différentes bâtisses, on trouve des centaines de dossiers d’archives. Des bureaux encore remplis de dossiers et d’objets divers, des calendriers datant de 1966, des plannings de travail avec les noms des anciens ouvriers et des commentaires, de vieilles cartes cartographiant les différents ruisseaux d’or de la région. Ce village a été en opération des années 1900 à 1966, après la ruée vers l’or. Il était exploité par des entreprises privées. Elles employaient de jeunes ouvriers qui travaillaient sur des quarts de travail de 12 heures dans les mines.

On apprend le processus utilisé pour forger des lingots d’or : la terre était passée manuellement au tamis, l’or extrait était ensuite séché, puis fondu dans un énorme four à huile. L’or fondu était coulé dans des moules en forme de lingots puis entreposé dans des coffres-forts géants, avant d’être envoyé en ville et vendu à la banque.

La drague

Sur la route, nous découvrons ensuite une immense drague, posée dans un lit de rivière asséché. Au plus fort de la production, elle épurait jusqu’à 23 kg d’or en 3 à 4 jours ! D’énormes godets d’excavation en fer raclaient le fond de la rivière pour en extraire des tonnes de terre et de gravats, qui étaient ensuite passés au tamis. Ce qu’il en restait était alors envoyé à Bear Creek où on extrayait l’or de la terre. En près de 50 ans d’exploitation, la drague a extrait 8 500 kg d’or et 49 millions de mètres cubes de gravier. Au temps pour l’environnement 

La question se pose aussi de nos jours. En effet, sur les montagnes et près des rivières et ruisseaux, on voit encore d’énormes engins qui retournent des quantités astronomiques de terre. La production n’est certes plus ce qu’elle était il y a 60 ans, mais quand on voit la façon dont la montagne est creusée et la terre retournée, ça fait mal au cœur. Dawson City est particulièrement jolie, mais les alentours, c’est autre chose ! D’immenses gisements de graviers et de terre ont été retournés. Il y en a partout ! Tout est creusé, retourné, fouillé, laissé à l’abandon : de vieilles machines rouillées. Des caravanes abandonnées. Des ruines. De vieux outils. Tout témoigne de l’ancienne activité de la ville.

Ruisseau Eldorado

On tente notre chance dans le ruisseau Eldorado (nom prometteur), où un petit endroit est mis à disposition des touristes pour chercher de l’or. En effet, pas question de chercher de l’or dans le premier ruisseau venu ! Chaque parcelle de terrain appartient à un prospecteur, et gare à celui qui s’amuse à chercher de l’or chez le voisin ! Dans cette concession ouverte au public, quelques règles sont en vigueur : théoriquement, on n’a pas le droit de venir chercher de l’or plus de 3 fois par saison et on ne peut utiliser que du matériel rudimentaire : une pelle, un tamis et une batée. Bon nous, on ne risque pas de trouver grand chose : on manque clairement d’expérience et de technique 😅 Aussi, c’est pas aujourd’hui qu’on va s’enrichir !

Après ces quelques jours passées à visiter Dawson City, il est temps de nous préparer pour une grande aventure ! Une aventure que nous attendons avec impatience depuis plusieurs mois déjà ! En effet, nous partons avec notre 4×4 d’expédition sur la mythique Dempster Highway, route de l’extrême jusqu’à l’océan Arctique !

Le plein d’eau ? Check ! Le plein d’essence ? Check ! Le plein des deux réservoirs d’essence sur le toit ? Check ! Le plein de nourriture ? Check ! Les garde-boue arrière retirés ? Check ! Les pneus dégonflés ? Check ! Les grilles d’aération retirées ? Check ! Un tour du Jeep pour s’assurer que tout est ok ? Check ! Nous sommes ready, Jeepy est ready. On peut donc y aller !

C’est parti pour une expédition de plusieurs jours sur la Dempster Highway en direction de l’Océan Arctique !

L’article Canada, Yukon – Feux de forêt et ruée vers l’or de Whitehorse à Dawson City est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Parmi les routes les plus mythiques au monde, voici l’Alaska Highway ! Construite en huit mois en 1942 pour relier l’Alaska au reste des US, elle serpente entre plus de 2 500 kms de nature sauvage et intacte, de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à Fairbanks, en Alaska, en passant par la province sauvage et isolée du Yukon. Nous comptons bien la parcourir dans sa totalité ! C’est donc parti pour un mémorable road trip sur l’Alaska Highway à bord de notre Jeep d’expédition ! Pour l’instant, plusieurs jours de route et de nombreuses péripéties nous attendent pour atteindre Whitehorse, première étape et capitale du Yukon.

Mercredi 29 juin 2022

Un road trip sur l’Alaska Highway commence à Dawson Creek. Depuis le parc national de Jasper, c’est près de 500 kms. de grosses averses et des exploitations ponctuent notre route. Cela contraste grandement avec les paysages sauvages et protégés auxquels les parcs nationaux de l’Alberta nous ont habitués : pétrole, gaz de schiste, mines de charbon, surexploitation du bois. Un autre visage de l’Alberta s’offre à nous, bien moins glorieux.

Nous trouvons un camping gratuit au fond d’un bois, choisissons un emplacement en plein soleil, déplions la tente, allumons un feu, prenons une douche tiède. On mange de délicieux burritos au coin du feu. Puis on fait griller des chamallows. Une soirée parfaite comme on les aime !

Jeudi 30 juin

Nous avons quitté les montagnes et sommes de retour dans les plaines de l’Alberta. La grande ville du coin porte d’ailleurs bien son nom : Grande Prairie. Nous y passons une bonne partie de la journée : commande et pose de stickers sur le Jeep, gros lavage du véhicule, courses. On sent qu’on a quitté les montagnes : en effet, il fait maintenant une chaleur étouffante. Nous prenons ensuite la route en début d’après-midi. Et, quelques heures plus tard, nous atteignons enfin Dawson Creek ! C’est ici que commence la mythique route de l’Alaska : l’Alaska Highway. C’est un grand moment pour nous que de poser, avec le Jeep, devant ce panneau emblématique du Mile 0. Notre road trip sur l’Alaska Highway peut enfin commencer ! C’est parti pour 2 500 kms jusqu’au bout du monde !

Après une longue après-midi et soirée de route et quelques difficultés pour trouver un emplacement pour la nuit, nous échouons dans la ville de Fort Saint John, où nous passons une nuit agitée dans un parc, au milieu de quelques fêtards.

Vendredi 1er juillet

C’est la Fête nationale du Canada ! Pour nous, c’est une journée de route. Et quelle route ! Une route rectiligne, déserte, avec des paysages magnifiques. Ici, fini les bus de touristes et les camping-cars de location. Nous sommes sortis des circuits classiques. Des paysages montagnards remplacent les prairies. En effet, nous abordons la partie nord des Rocheuses. La route est de plus en plus sauvage et les rencontres se multiplient : un hibou, à l’affût sur un fil électrique, trois ours noirs en bord de route, un orignal qui traverse au détour d’un virage (notre premier orignal, pas de photo hélas !) et même un caribou ! Ce sont à chaque fois des moments d’excitation et de magie qui égayent notre route.

Au milieu de tous ces animaux, nous faisons ensuite une halte à Fort Nelson, village étape sur l’Alaska Highway. Là nous en profitons pour faire le plein d’eau et d’essence et attraper un peu de Wi-Fi. Puis, nous partons rejoindre des amis plus loin sur la route.

Avec tous ces arrêts, nous arrivons à notre spot du soir à 20 heures. Cependant, sous ces latitudes, il ne fait jamais réellement noir et nous pouvons nous installer et cuisiner à la lumière du jour. Nous retrouvons aussi nos amis suisses, rencontrés à Banff, avec qui nous passons la soirée au coin du feu, à attendre que le jour se couche. Il aura finalement raison de nous : nous partons nous coucher à minuit sous un ciel encore bien clair.

Samedi 2 juillet

Spot de rêve. Dans le lit de la rivière. Une chaleur particulièrement agréable. Un soleil resplendissant. Et si on faisait une pause et qu’on passait la journée ici ? Pour la première fois de notre voyage, nous décidons donc de ne rien faire, tout simplement. Pas de route, pas de randonnée, rien, nada. Quel bonheur ! La journée se passe entre farniente au soleil, trempage des pieds dans l’eau glacée et détente, pour finir avec une soirée au coin du feu entre amis. Tout simplement parfait.

Dimanche 3 juillet

Après cette journée de pause, on a bien hâte de reprendre la route ! Nous levons le camp de bonne heure, car nous avons un objectif aujourd’hui : voir des animaux sauvages ! Or, c’est tôt le matin que nous avons le plus de chance d’en croiser. Rapidement, notre trajet à travers la forêt boréale du Nord se transforme en un safari sauvage géant : trois orignaux, plusieurs porc-épic, des mouflons, des ours noirs et même des bisons ! Les kilomètres défilent sans même qu’on s’en aperçoive et on en prend plein les yeux.

Mais notre road trip sur l’Alaska Highway est brusquement interrompu. En effet, après deux heures de route, un barrage routier nous coupe la route. On apprend que la route est fermée à cause de pluies violentes qui ont emporté la chaussée (photo des médias) ! Horreur ! Ce n’est pas comme s’il s’agissait de la seule route… Les travaux sont en cours jour et nuit pour construire un détour, mais la route ne devrait rouvrir que demain. Nous nous retrouvons donc au milieu de nulle part, près d’un camping, parmi tous les VRs et camions coincés depuis quatre jours. Heureusement, nous sommes près des Liard Hot Springs : Nous en profitons donc tout l’après-midi !

Sur la passerelle en bois qui mène aux hot springs, grosse surprise : deux orignaux en train de brouter, à quelques mètres de nous ! Nous avons tout le loisir de les observer. Un vrai bonheur ! Nous rêvions de voir des orignaux depuis notre départ, et nous en avons déjà vus 7 en trois jours sur l’Alaska Highway !

Notre soirée près de Liard Hot Springs se transforme en véritable cauchemar. Des moustiques, des tonnes de moustiques. Évidemment, on n’a nulle part où se retrancher : nous devons passer la soirée et cuisiner dehors, à leur merci. À 17 heures, nous mangeons, debout, rapidement, sans cesser de bouger. À 17 h 30, nous nous retranchons dans la tente, où nous passons une fin de soirée à l’abri… ou presque, car quelques forcenés arrivent tout de même à se faufiler dans la tente. La nuit promet d’être longue.

Lundi 4 juillet

Qu’y a-t-il de pire que d’être bloqué au milieu de nulle part à cause d’un glissement de terrain ? Être bloqué dans un endroit infesté de moustiques ! La nuit a été terrible. À notre réveil, aucune accalmie : les moustiquaires de la tente sont littéralement recouvertes de moustiques. Yerk ! Ils sont tous là, à nous guetter à travers la moustiquaire, prêts à nous sauter dessus dès qu’on va sortir 😱 On a l’impression d’être dans un remake de Walking Dead. Nous plions donc la tente en un temps record et déguerpissons illico presto de cet endroit maudit.

Le camping de Liard Hot Springs et son overflow sont blindés de monde. De plus en plus de camions et de voyageurs sont coincés à cause du glissement de terrain. On nous apprend cependant que la route devrait rouvrir dans la soirée. Pas question de passer la journée ici, à se faire dévorer. Tant pis, nous donc rebroussons chemin et faisons quelque 50 kms pour retourner à Muncho Lake et nous installer au bord du lac, où nous trouvons un peu de répit.

Ce petit détour en arrière nous coûte cher : nous sommes contraints de faire un complément de plein au camping de Muncho Lake, où nous trouvons l’essence la plus chère jusqu’à présent (accroche-toi bien) : 2,79 CAD le litre !! Aouch. À 17 heures, nous tentons notre chance, la boule au ventre et la sueur au front. Allons-nous devoir passer une deuxième nuit d’horreur ici ? Non ! La route est enfin ouverte. Quel soulagement ! 😌 Une déviation a été construite en 4 jours à travers bois et rivières pour contourner la rivière. Nous pouvons donc reprendre notre road trip sur l’Alaska Highway !

Désireux de mettre le plus de distance possible entre nous et les moustiques, nous roulons sans nous arrêter pendant plus de 3 heures pour nous rendre à Watson Lake, la grande ville étape avant Whitehorse. Le soir tombe, le moment est idéal pour les rencontres : nous voyons 11 ours en bord de route, noirs et bruns ! Rien que ça, et des bisons ! Nous entrons également au Yukon et passons le 60° parallèle !

Nous arrivons en ville vers 22 heures sous un ciel encore bien bleu ! Pas question de dormir au milieu d’un champ en friche, à la merci des moustiques, mouches noires et autres indésirables. Nous nous installons sagement sur le parking de l’office du tourisme, au milieu d’autres voyageurs.

Mardi 5 juillet

La matinée à Watson Lake se passe entre papotage avec d’autres voyageurs, visite de l’office de tourisme et de son musée (et les toilettes 😀) et balade dans la forêt de panneaux de la ville. En 1942, au moment de la construction de l’Alaska Highway, un soldat américain souffrant du mal du pays a érigé un panneau de bois indiquant la direction de sa ville natale, dans l’Illinois. Depuis, les voyageurs du monde entier ont fait la même chose ! Aujourd’hui, plus de 90 000 panneaux et signes en tout genre sont recensés ! Un vrai labyrinthe.

À l’office du tourisme, nous apprenons quelques mauvaises nouvelles pour notre itinéraire : des feux de forêts sévissent un peu partout au Yukon et certaines routes sont fermées, notamment celle menant à Dawson City, au Nord ! Le problème ? Au Yukon, il y a peu de routes et cela nous contraindrait à faire un grand détour par les États-Unis si la situation ne s’arrange pas d’ici quelques jours… Alors que nous sommes en route vers Whitehorse à cinq heures d’ici, nous voyons en effet la forêt brûler par endroits.

Si, la veille, nous avons vu 11 ours sur la route entre 17 heures et 21 heures, aujourd’hui, en plein après-midi, nous en voyons… un seul ! Une après-midi peu productive 😅

Peu avant la grande ville de Whitehorse, capitale du Yukon, nous trouvons un spot au bord d’un lac où nous passons une belle soirée et une bonne nuit ! Demain, nous serons enfin à Whitehorse. Cependant, l’Alaska Highway, qui nous émerveille tant, ne s’y termine pas. Mais nous allons la quitter le temps de quelques jours pour découvrir le Yukon, cette province sauvage du Grand Nord canadien. Nous avons hâte de découvrir les paysages sauvages du Yukon et la riche histoire de la ruée vers l’or, entre Whitehorse et Dawson City.

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