Souvent, c’est quand on s’y attend le moins que l’on est le plus émerveillé. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec la Bolivie. On est entrés en Bolivie en n’ayant aucune attente particulièrement concernant le pays et on en sort avec des étoiles plein des yeux et un immense coup de ❤️ pour les incroyables paysages boliviens. Une ascension intense qui laisse des souvenirs et des sensations impérissables, des paysages d’une beauté à couper le souffle, des bivouacs sauvages en pleine nature : le cocktail gagnant d’un voyage inoubliable. Bilan de notre road trip en Bolivie !

L’itinéraire ci-dessus n’est pas totalement exact : entre le parc national Sajama et Uyuni, nous avons emprunté des pistes longeant la frontière chilienne, qui n’existent pas sur Google Maps !

Notre voyage en Bolivie en chiffres clés

Commençons par quelques chiffres clés de ces 3 semaines de road trip en Bolivie !

Dates clés

15 décembre 2023 – Entrée en Bolivie depuis le Pérou

07 janvier 2024 – Sortie de Bolivie vers le Chili

Jours de voyage

23 jours

Kilomètres parcourus

Environ 1500 kilomètres

Pannes, problèmes et entretien sur le Jeep

Nous n’avons rencontré aucun problème technique ou mécanique pendant ces 3 semaines de road trip en Bolivie ! Seulement quelques inconvénients liés à la mauvaise qualité de l’essence.

• Étant dans l’incapacité de trouver quelqu’un de compétent pour trouver l’origine du problème et le régler (depuis le Pérou), et le Jeep ne présentant pas de problème au démarrage, nous avons traversé la Bolivie avec le voyant moteur allumé. Faux contact ? Câble sectionné ? Véritable problème ? Aucune idée, mais tout s’est bien passé ! 😁 Comme quoi parfois, la technique dite « de l’autruche » fonctionne ! 😂 (PS : nous avons finalement réglé le problème au Chili)

• Nous avons également été confrontés à la fameuse essence bolivienne, dont la réputation pour sa mauvaise qualité n’est plus à faire parmi les voyageurs ! Elle nous a valu de « tomber en panne » au milieu de nulle part lorsque nous sommes arrivés au fond du réservoir. Un problème vite réglé en remettant de l’essence stockée dans les bidons.

Nos coups de ❤️

Le Salar d’Uyuni

La beauté du Salar d’Uyuni nous a laissés sans voix. Sec, il s’étend à perte de vue jusqu’à se perdre à l’horizon. Mouillé, il floute la frontière entre ciel et terre et donne l’impression irréelle de flotter parmi les nuages. Exceptionnel, tout simplement.

Le Sud Lipez

Le Sud Lipez et la Laguna Road se hissent incontestablement dans le top 5 des plus belles régions traversées pendant le voyage. On y a découvert un paysage unique que l’on n’avait encore jamais vu ailleurs. Des lagunes aux couleurs irréelles, des montagnes colorées, des pistes qui serpentent à travers un paysage désertique, des flamants roses par milliers, des bivouacs de rêve. Comme la Terre est belle en Bolivie ! Décidemment, ce voyage nous réserve encore de très belles surprises !

L’ascension du Potosi

Ce qui fait un coup de cœur, ce sont aussi des émotions fortes, des sensations intenses, un effort mémorable, une victoire incroyable. C’est ce que l’on a vécu lors de notre ascension du Huayna Potosi, juste avant Noël. En effet, pour atteindre le sommet et dépasser pour la première fois de notre vie la barre symbolique des 6 000 mètres, nous avons dû nous dépasser autant physiquement que mentalement. Et à la fin, la victoire a été aussi belle que l’effort a été intense. Et c’est tout ce qui fait de notre ascension du Potosi un moment -si ce n’est LE moment- le plus intense et le plus fort de notre voyage !

Nos plus beaux bivouacs

C’est au cœur du Salar d’Uyuni, loin de toute civilisation, que nous avons passé une des plus belles soirées du voyage. Du beau temps, de la chaleur, un cadre exceptionnel et un camp complètement isolé du reste du monde : tous les ingrédients du parfait bivouac étaient réunis !

Probablement le plus beau bivouac du voyage. On n’était pas seuls, mais nos voisins les flamants roses étaient particulièrement discrets et paisibles. Des voisins irréprochables !

Les plus et les moins

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Éblouis. Époustouflés. Sans voix face à la beauté irréelle et les couleurs éclatantes de la région du Sud Lipez en Bolivie. Lagunes colorées, flamants roses, désert, geysers, sources chaudes, pistes 4×4 et bivouacs exceptionnels : nous avons découvert le Sud Lipez sans guide avec notre Jeep d’expédition !

Mercredi 03 janvier 2024

Dans le Sud de la Bolivie, près de la frontière chilienne, se trouve une des plus belles régions du pays : le Sud Lipez. Pour découvrir cette région isolée, une piste poussiéreuse se faufile à travers des paysages colorés : la Laguna Road. C’est 300 kilomètres de piste au milieu de nulle part, loin de toute civilisation à travers des paysages à couper le souffle. Depuis le salar d’Uyuni, la route qui nous mène jusqu’à la région du Sud Lipez est une piste roulante mais poussiéreuse. Très poussiéreuse.

Avant de s’aventurer sur la Laguna Road, on marque un arrêt pour découvrir Valle de las Rocas. L’endroit est magnifique, on se croirait en Utah ! Les formations rocheuses complexes, la roche rougeâtre, le désert à perte de vue, les petites touffes de végétation, tout nous rappelle certaines régions des États-Unis !

Les viscaches, ces gros rongeurs ressemblant à un lapin avec une queue d’écureuil, sont au rendez-vous, dressées sur leurs pattes arrière pour mieux nous surveiller. On aperçoit également des troupeaux de vigognes, un animal très craintif mais aussi très curieux, si bien qu’il ne semble jamais savoir s’il préfère fuir ou nous observer 😅 Une piste nous mène au cœur de la vallée, où on trouve un endroit plat et abrité du vent pour bivouaquer.

Jeudi 04 janvier

Après un magnifique bivouac au cœur de Valle de las Rocas, on reprend la piste jusqu’au canyon Anaconda. Ici aussi, on n’est plus sûrs de savoir si on se trouve en Bolivie ou aux États-Unis !

C’est parti pour la fameuse Route des Lagunes, une piste réputée pour être une des plus belles de Bolivie. Plusieurs itinéraires peuvent être empruntés. On choisit de suivre la piste qui longe la frontière chilienne. On traverse de vastes pâturages herbeux, où lamas, alpagas, flamants roses et oiseaux en tout genre se partagent une herbe grasse et abondante. Les uns paissent, les autres pêchent et tout ce beau monde semble vivre en parfaite harmonie. L’endroit est très beau et particulièrement paisible.

Puis le paysage se fait plus désertique. L’herbe verte laisse place à des touffes de végétation séchées par le soleil agressif de l’été austral. Elles semblent avoir été sculptées par le vent qui souffle en rafales. Il n’a pas plu depuis des jours et la poussière vole en tourbillon tout autour de nous. Le Jeep est totalement perméable à la poussière et chaque centimètre s’en retrouve rapidement recouvert.

En fin d’après-midi, la piste nous emmène face à la première lagune de notre itinéraire : la laguna Cañapa. Il suffit d’un seul regard pour que l’on tombe sous le charme de l’endroit. Des centaines de flamants roses pêchent ou font la sieste dans une eau tout aussi rose qu’eux ! Ils sont tous magnifiques. Tout autour d’eux, le paysage montagneux est magnifique.

Il est encore tôt, mais on décide immédiatement que c’est ici que l’on veut passer notre deuxième nuit dans le Sud Lipez. On s’installe un peu en hauteur, sur un terre-plein qui domine la lagune et les flamants roses. De là, la vue est imprenable.

Il fait beau, le cadre est incroyable mais le vent violent nous empêche de déplier la tente. Toutes nos affaires sont recouvertes de poussière. On sort tout, on époussette, on secoue, on range 🧹. Ça va devenir notre routine des prochains jours ! Hier soir, nous avons pris le temps de cuisiner un copieux chili con carne, une de nos spécialités. Pour l’accompagner, on cuisine une purée. Heureusement, notre super réchaud à essence Coleman est à l’épreuve du vent le plus coriace ! Par contre, ce que l’on avait oublié, c’est qu’à 4 200 mètres d’altitude, ce n’est pas 20 minutes qu’il faut pour cuire des patates, mais 1 heure ! Ça nous laisse le temps de pleinement admirer le paysage et d’assister à un splendide coucher de soleil. Pas de doute, la Route des Lagunes commence sur les chapeaux de roue ! 😀

Vendredi 05 janvier

8 heures. On est réveillés en sursaut par des coups insistants sur la portière. Qué pasa ? C’est vrai qu’hier, on a passé une barrière. Elle était ouverte et il n’y avait personne, mais peut-être vient-on nous réclamer de l’argent ? Rémi s’habille et sort. Deux camionneurs, super sympas, ont vu le Jeep au milieu de nulle part, sans personne autour et se sont inquiétés ! Rassurés de nous voir en bonne santé, ils nous souhaitent une bonne journée et reprennent leur chemin. La matinée est glorieuse. Le ciel est sans nuage, le vent est tombé, il fait chaud et on a tout le loisir de prendre notre petit-déjeuner au soleil, face à la lagune pleine de flamants roses. C’est beau, silencieux et paisible.

Après deux heures à admirer le paysage dans un silence béat, on range le camp et on prend la route. La Laguna Road ne fait que commencer et a encore beaucoup à nous offrir. La piste est défoncée, parfois rocailleuse, parfois sableuse mais tout le temps poussiéreuse. Jeepy soulève en permanence un immense nuage de poussière. Les sillons sont parfois particulièrement profonds et on est bien contents d’avoir un Jeep avec une bonne garde au sol ! Le voyant moteur est toujours allumé (depuis des semaines) à cause (pense-t-on) d’un faux contact que personne ne semble capable d’arranger, mais on est sereins.

Après 45 minutes de piste laborieuse, on atteint Smelly Lake, une autre lagune de la Laguna Road, tout aussi magnifique que la première, mais beaucoup plus grande !

Plus loin, on arrive à la laguna Honda. Le temps s’est couvert et il pleuviote même un peu pendant que l’on mange croque-monsieur et carottes râpées. Autour de nous, des guides conduisent de gros 4×4 avec bidons d’essence sur le toit et emmène des touristes faire un tour dans le Sud Lipez (pour une petite fortune !). Pour le coup, on est bien lotis avec notre propre véhicule. Pendant que l’on mange, un 4×4 vient se garer près de nous. Pendant qu’il prépare le repas de ses passagers, le guide, intrigué, entame la conversation. Quand on lui annonce que l’on se rend par la piste au Chili, il répond : « Mais vous allez dormir où ce soir ? ». Et Rémi de répondre : « On sait pas ! » 😆. Ah la magie du voyage, de ne pas savoir où on sera le soir-même. Rien de plus excitant 😁

On passe l’après-midi à suivre les traces qui se glissent sur l’altiplano bolivien. Parfois, il y en a des dizaines ! Quand la piste devient trop défoncée ou que la tôle ondulée est trop profonde, les 4×4 se mettent à rouler à côté de la piste principale, créant ainsi une nouvelle voie. Des dizaines de pistes découpent donc le paysage sur des kilomètres. Mais quoi qu’il en soit, il semble impossible d’échapper à la tôle ondulée ! Or, c’est le pire, autant pour nous que pour le véhicule ! Tout vibre dans l’habitacle 🫨.

Mais les paysages nous font oublier ce petit désagrément. Ils défilent devant nous et sont plus beaux les uns que les autres. Les montagnes aux couleurs éclatantes, les lagunes multicolores, le désert qui semble infini, les animaux que l’on croise. On aperçoit d’ailleurs notre premier nandou, une « petite » autruche qui vit sur l’altiplano. Sans parler des vigognes, qui sont là par centaines ! On croise quelques tours, qui nous doublent à toute allure dans un nuage de poussière, mais on est seuls la grande majorité du temps.

En fin d’après-midi, on arrive à Arbol de Piedra, un site au milieu du désert où se dressent d’étranges formations rocheuses. La plus connue de toute est l’arbre de pierre. Malheureusement, le timing est mauvais : on y arrive en même temps que tous les tours ! Or, l’arbre de pierre est un must de toute expédition dans le Sud Lipez. C’est vrai que sa forme est insolite, mais de là à en faire la star d’un tour dans la région… mouais. Poussés vers la sortie par les dizaines de touristes et leurs 4×4, on ne s’attarde pas sur les lieux.

Finalement, il s’avère que partir avant les tours était une mauvaise idée. Tous nous doublent les uns après les autres sur la piste, nous enveloppant d’un nuage de poussière que l’on respire par bouffée alors même que toutes les fenêtres sont fermées… On arrive ensuite à la réserve nationale Eduardo Avaroa. On se met dans la file des 4×4 et on s’acquitte des frais d’entrée au parc : 150 BOB (20 €) par personne ! Pas le choix cependant que de passer par le parc pour rejoindre le Chili. L’endroit emblématique du parc est la laguna Colorada. Quel que soit le point de vue que l’on choisit pour l’observer, elle est incroyable. Le jeu des couleurs sur la lagune est à couper le souffle : du bleu, du vert, du jaune, du blanc, de l’orangée. Magnifique ! 😍

On rêve de trouver un spot similaire à celui de la veille, mais on se rend compte que c’est compromis pour ce soir. En effet, il semble interdit de dormir aux abords de la lagune. De toute façon, le vent est beaucoup trop violent et n’est guère synonyme d’une soirée agréable pour nous qui vivons dehors en permanence 😅. On continue donc la piste sur quelques kilomètres jusqu’à atteindre l’entrée d’un canyon. Là, une piste sableuse nous permet de nous y enfoncer et on s’abrite enfin du vent entre les hautes parois rocheuses. Le bivouac est différent de celui de la veille, mais tout aussi exceptionnel ! Il fait beau et chaud jusque tard et on passe une agréable soirée dans le silence pesant du canyon. On est à 4 400 mètres d’altitude !

Samedi 06 janvier

Nouvelle journée sur la Laguna Road dans le Sud Lipez. Et à nouveau, elle commence sous un grand ciel bleu sans nuage. Il a fait bon cette nuit. Et dire que l’on pensait être confrontés à des -10° dans la région ! Le vent est tombé dans la nuit et dès le réveil, on est en t-shirt, au soleil, à prendre un petit-déjeuner au fond du canyon 😊.

On retourne ensuite 20 kilomètres en arrière pour revenir au bord de la laguna Colorada. En effet, aujourd’hui qu’il fait extraordinairement beau, on ne peut pas louper de l’admirer sous un beau ciel beau. Déjà qu’elle était belle hier par temps couvert ! L’endroit est encore plus incroyable ce matin, surtout que tous les tours sont partis et que l’on y est seuls. Décidemment, on ne se lasse pas des paysages multicolores de l’altiplano bolivien. Incroyable.

Sur la route de la frontière chilienne, les paysages du parc Eduardo Avaroa sont splendides. La piste nous emmène sur les hauts plateaux andins de Bolivie, jusqu’à 4 800 mètres d’altitude !

Là, on découvre les geysers Sol de Mañana, qui sont en fait de puissantes fumerolles dans un paysage post-apocalyptique.

La piste redescend ensuite jusqu’à la laguna Chalvin. Oui, encore une lagune aux couleurs extraordinaires ! Comment se lasser de si beaux paysages ? Cette lagune est réputée pour ses sources chaudes !

On se rend d’abord aux premières sources chaudes, mais on y retrouve tous les touristes de la veille ! Le bassin est noir de monde : tous les tours passent au même moment. On fuit ! Dans les deuxièmes sources chaudes, il n’y a personne ! En plus, celles-ci sont gratuites alors que les autres sont payantes ! Pas de temps à perdre 😆 On plonge immédiatement dans l’eau chaude -mais pas trop-, une température parfaite vue la chaleur extérieure. Le cadre est magnifique : la lagune colorée, quelques flamants roses, les montagnes alentours. Wow, on s’est rarement baignés dans un endroit si beau !

On avait prévu de passer la frontière dans l’après-midi, mais comment renoncer à un ultime bivouac de rêve dans le Sud Lipez ? Depuis quatre jours, nous enchainons des bivouacs incroyables face à des paysages magnifiques et des matinées resplendissantes sous une météo parfaite. On a envie de revivre ça une dernière fois avant de quitter définitivement la Bolivie. Après 2 heures de piste et des paysages incroyables, on arrive au pied du volcan Licancabur, qui culmine à 5 920 mètres sur la frontière entre la Bolivie et le Chili.

Au pied du volcan : 2 lagunes. La laguna Blanca et la laguna Verde.

Le défi du soir est de trouver un spot abrité du vent, qui souffle fort par ici. On s’installe entre des roches volcaniques et c’est à pied que l’on part affronter le vent pour découvrir les environs.

Ce soir, c’est à nouveau ménage, puis chili con carne ! On n’a plus de pommes de terre, mais on rencontre le même problème avec le riz : il met un temps fou à cuire ! Alors, on attend, debout devant le réchaud, essuyant les rafales de vent sans mot dire. Puis, lorsque tout est enfin prêt, on part se réfugier à l’intérieur du Jeep pour manger à l’abri.

Dimanche 07 janvier

La magie du Sud Lipez ! On se couche sous un vent violent, on se réveille sous un calme plat. Pour la dernière fois, on profite d’un petit-déjeuner dans un cadre incroyable et sous un ciel bleu sans nuage.

Puis, il est temps de quitter le Sud Lipez pour prendre la direction du poste frontière vers le Chili. C’est un tout petit poste niché au creux des montagnes et au pied du volcan. On semble déranger le douanier bolivien. Sans poser de question ni même nous regarder, il tamponne nos passeports et nous les rend en grognant. Désolé du dérangement ! 😅

Côté Chili, le poste est plus moderne… et plus strict ! On obtient rapidement un visa de 90 jours pour nous et le Jeep. La fouille est minutieuse. On sympathise avec les douaniers, histoire qu’ils ne nous demandent pas de vider nos soutes ! On n’a rien à cacher, car on n’a ni légumes ni fruits à entrer en douce, mais quel bazar dans nos soutes poussiéreuses ! Mieux vaut éviter de perdre une demi-journée à tout vider 😅. Pas de légumes, pas de fruits, pas de drogues, pas de médicaments. Miel ? On apprend alors à nos dépends que le Chili mène une guerre féroce contre le miel, d’où qu’il vienne. Adieu pot de miel fraîchement acheté au Pérou ! Après quoi, on est « clear » pour entrer au Chili, quinzième pays de notre voyage qui va nous emmener jusqu’au bout du monde ! 😃

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Le désert de sel d’Uyuni, le plus grand salar au monde, était l’endroit que l’on attendait de découvrir avec le plus d’impatience depuis le début de notre voyage… Et après l’avoir traversé, c’est maintenant devenu LE coup de ❤️ de notre road trip à travers les Amériques ! On t’emmène avec nous pour un extraordinaire road trip dans le salar d’Uyuni et son voisin le salar de Coipasar, des lieux hors du temps où la frontière entre terre et ciel s’estompe jusqu’à disparaître.

Vendredi 29 décembre 2023

Pour rejoindre le mythique salar d’Uyuni, la piste que l’on suit depuis le parc national Sajama nous emmène à traverser un autre salar, beaucoup plus petit et beaucoup moins connu : le salar de Coipasar. Ce sont nos premiers pas sur un salar et on s’y élance prudemment. Très prudemment. Un peu nerveusement, même. C’est comment, un désert de sel ? Mou ? Dur ? Y a-t-il des pièges à éviter ? Peut-on s’y enfoncer ? On tâtonne, très attentifs aux sensations sous nos roues. Heureusement, la piste est bien tracée et on se rend vite compte que, tant qu’on la suit, on ne risque pas de s’enliser.

La première consigne de Rémi : « ne roule pas trop vite et évite les flaques ». En effet, plus on roule vite et plus le sel vole autour de nous, arrosant copieusement le Jeep. Au bout d’un kilomètre à rouler sur le salar, cependant, cette consigne devient vite obsolète. Le salar est très humide et quelle que soit la vitesse à laquelle on roule, le Jeep se retrouve irrémédiablement maculé d’une bonne couche de sel. On doit se faire une raison : Jeepy ne sortira pas du salar indemne.

Pire encore, au bout de quelques kilomètres, on ne roule plus sur du sel, mais sur de l’eau ! En effet, le salar est entièrement inondé ! Ce n’est pas étonnant, car ici en Bolivie, la saison des pluies bat son plein. Mais ce n’est pas top pour le Jeep, ni pour la conduite. C’est très difficile de continuer à suivre la piste quand elle est recouverte de 10 centimètres d’eau ! Parfois, on la discerne à peine. Tant pis, on continue tout droit. Le paysage, en revanche, est à couper le souffle ! Les montagnes alentours et les nuages se reflètent à la perfection dans le miroir qu’est devenu le salar de Coipasar inondé ! Exceptionnel ! 🤩

Finalement, la trace disparaît pour de bon et ce qui devait arriver arrive : on se perd. On cherche à quitter le salar mais on redoute de s’approcher des bords sans être sur une piste : c’est là, entre sel, terre et boue, que les risques d’embourbement sont au plus haut ! En effet, sur le salar, la croûte de sel est dure et épaisse, même s’il y a de l’eau dessus. Mais sur les bords, elle est mince et en dessous, il y a de la boue, voire de l’eau ! Or, on connaît des voyageurs qui sont restés embourbés… 3 jours dans le salar avant que quelqu’un passe dans le coin ! Ne pas s’arrêter, surtout ! Continuer coûte que coûte. Avoir foi en Jeepy et ses capacités tout-terrain hors pair. Le terrain est de plus en plus meuble. Une couche de boue vient s’ajouter à la couche de sel 🫢

Enfin, on sort du salar de Coipasar sain et sauf et on retrouve une piste 😌. Victoire ! Le prochain salar, le salar d’Uyuni, se trouve de l’autre côté des montagnes. C’est sous un nouvel orage que l’on s’élance à l’assaut de la montagne sur une piste sinueuse. Décidemment, les orages nous poursuivent en ce moment ! Or, c’est ce moment que choisit Jeepy pour… nous faire le coup de la panne ! 😑 Pas de panique, on se doutait que cela pouvait arriver. L’essence en Bolivie est réputée pour être de mauvaise qualité. Et Jeepy n’aime pas l’essence de mauvaise qualité ! On est rodés. La solution est simple : on met 20 litres d’essence dans le réservoir pour diluer le tout. 10 minutes plus tard, Jeepy ronronne à nouveau et on peut reprendre la route 😌

Au village, on demande à faire le plein à la seule station du coin. La dame sait y faire et, pour la première fois depuis que nous sommes en Bolivie, elle accepte de nous servir sans rechigner. Elle note dans son logiciel une fausse plaque d’immatriculation bolivienne et nous fait le plein complet du réservoir et du bidon de 20 litres… le tout pour 5 BOB par litre (le prix international officiel étant de 8,70 BOB par litre !). Donc en fait, faire le plein en Bolivie peut être si simple ? 🤔😮 On se rend ensuite au pied du volcan Thunupa, un magnifique volcan coloré qui culmine à 5 300 mètres d’altitude au-dessus du salar d’Uyuni. On s’installe pour la nuit à ses pieds, aux portes du désert de sel.

Le soleil descend à l’horizon et avec lui le froid glacial de l’altiplano bolivien. On a tendance à l’oublier, mais nous sommes à plus de 4 000 mètres d’altitude ! Depuis l’intérieur de la voiture, où on est bien au chaud, on assiste à un magnifique coucher de soleil en dégustant des crakers tartinés de thon à la catalane, car on n’a pas envie de braver le froid extérieur pour cuisiner 😅. Décidemment, par temps froid, la Jeeplife n’est pas toujours fun. Mais quand la beauté du paysage est au rendez-vous, on n’y renoncerait quand même pour rien au monde 😊. Un tel paysage, ça vaut bien tous les crakers au thon à la catalane du monde, non ? 😁

Samedi 30 décembre

Depuis des années, on se prépare à des -10° dans le salar d’Uyuni. C’est d’ailleurs avec le salar et ses températures glaciales en tête que nous avons investi dans un super chauffage ESPAR. Or non seulement, ce chauffage ne marche finalement pas à une telle altitude, mais en plus, on vient de passer la nuit la plus chaude depuis des lustres ! 😅 Par contre, le temps est couvert ce matin. Pas question de partir sur le salar d’Uyuni sous les nuages ! Pour la première fois du voyage, on décide de… ne rien faire ! On passe la matinée au lit à manger des gâteaux et à regarder un film. Ce n’est qu’à midi que l’on met enfin le nez dehors. Le temps se découvre lentement. Et à 14 heures, c’est sous un soleil resplendissant que l’on s’élance enfin sur le mythique salar d’Uyuni !

Le désert de sel, d’un blanc immaculé, s’étend à perte de vue sous un ciel bleu infini. Rouler sur le désert de sel d’Uyuni : il nous semble que l’on attend ce moment depuis des mois, voire des années. Quelle sensation incroyable ! La croûte de sel est dure et ferme sous les roues, alors on roule tout droit sans suivre de trace. Notre seul repère est un point noir à l’horizon : Isla del Pescado. Avec l’effet d’optique, elle semble déjà si proche alors qu’elle se trouve à 25 kilomètres !

On ne coupe évidemment pas à la traditionnelle photo dans le désert, au milieu de nulle part. C’est tellement beau. Jamais on n’aurait pensé qu’une simple étendue de sel puisse être si belle et si fascinante. Elle s’étend jusqu’à l’horizon : le salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel au monde !

Après un temps qui nous semble infini, à seulement rouler tout droit sans toucher au volant, Isla del Pescado est en vue. Oui, il y a des îles dans le désert de sel, de vraies îles 🏝️. Ce sont en fait des montagnes qui émergent du désert. Prudents, on s’arrête à quelques mètres de l’île et je pars à pied tâter le terrain. La croûte de sel a cassé par endroit, mais tout est sec et ferme 👍. Je fais signe à Rémi et on s’installe au bord de l’île pour un bivouac particulièrement prometteur au milieu de nulle part.

Il fait chaud, très chaud ! À nouveau, on est surpris par une telle chaleur, même en pleine saison des pluies et en plein été bolivien. On ne perd pas de temps à partir explorer « notre » île. Pour ce soir, on y est seuls au monde 😊

Il fait beau, il fait chaud, on est seuls au milieu de nulle part, sans aucun véhicule à l’horizon. On en profite donc pour prendre une douche à l’arrière du Jeep. Quel bonheur que de pouvoir se mettre tout nus en pleine nature et pouvoir prendre une douche sans peur d’être aperçus 😁 Et en plein mois de décembre ! La liberté absolue. Le bonheur à l’état pur. Certains soirs plus que d’autres, on se rend compte à quel point on est heureux et chanceux d’être ici et de vivre tout ça. On passe ce soir-là, à 2 jours du Nouvel An, une des plus belles et des plus douces soirées du voyage. Dans le désert de sel d’Uyuni, qui l’eût cru ?

Le soleil se couche doucement sur le salar d’Uyuni, enflammant le paysage d’une incroyable lueur orangée. Et, à la nuit tombée, ce sont les étoiles qui prennent le relais. Malgré quelques orages par ci par là, notre coin de salar reste paisible et on passe une soirée certes fraîche, mais surtout mémorable !

Dimanche 31 décembre

Aujourd’hui, il est temps de se poser LA question ? Où souhaitons-nous passer le Nouvel An ? L’an dernier, nous avons fêté le Nouvel An à Los Angeles. Une ville mythique, certes, mais surtout frappée par une terrible tempête qui nous a gardés confinés dans une vieille chambre de motel. Qu’en sera-t-il cette année ? On décide de fêter le passage à la Nouvelle Année dans la ville d’Uyuni. On espère y trouver quelques bars et peut-être des voyageurs ou des locaux avec qui célébrer. La ville se trouve de l’autre côté du salar, mais on prend tout de même le temps de prendre un petit-déjeuner dans un cadre paradisiaque, qui restera gravé dans les annales du voyage 😍

Le temps n’aurait pu être meilleur pour notre traversée du désert de sel. Le ciel d’un bleu sans nuage, le soleil resplendissant et l’étendue d’un blanc immaculé qui s’étend à perte de vue : nous avons rarement vu un paysage aussi beau et aussi pur.

Il est ensuite temps de prendre la route. C’est qu’il est grand, le salar d’Uyuni ! Hier, nous avons mis une éternité pour parcourir 25 kilomètres. Aujourd’hui, nous en avons… 85 à parcourir ! Or, le cadre est incroyablement beau, mais la conduite est longue et monotone. On dépasse rapidement l’île Incahuasi, bien plus touristique qu’Isla del Pescado où nous avons dormi. On ne prend pas la peine de s’y arrêter et on continue notre route… direction l’horizon !

La première partie de la route se fait sur un sel dur et sec. Là, on monte aisément à 60 km/h. En revanche, au bout de 20 kilomètres, le sol commence à être mouillé. Et là, les choses se compliquent. L’eau est de plus en plus haute, jusqu’à atteindre, à certains endroits, 15 cm de profondeur. Il nous est alors impossible de rouler à plus de 20 km/h, car la vitesse créé une vague devant le capot qui 1- nous empêche d’y voir, 2- arrose copieusement le pare-brise d’une bonne couche de sel, rendant nulle la visibilité en moins de 10 secondes et 3- arrose encore plus copieusement l’ensemble du Jeep d’une bonne couche de sel persistante. Or, parcourir 70 kilomètres à moins de 20 km/h, sur une piste rectiligne, c’est loooong ! 🥱

Pourtant, comment se lasser d’un tel paysage ? Le salar d’Uyuni sec, c’est magnifique. Le salar d’Uyuni recouvert d’eau, c’est tout simplement irréel. On se croirait en train d’admirer le paysage à travers le hublot d’un avion en plein vol. Juste exceptionnel. C’est le paysage le plus beau et le plus irréel que l’on ait jamais vu. Sommes-nous encore sur terre ? Ou dans les nuages ? Face à un tel paysage, la question semble légitime. On ne sait plus où finit le désert et où commence le ciel.

Mais le salar peut aussi être dangereux. Et pour être honnêtes, si on avait été mieux informés, on ne se serait peut-être pas lancés dans cette traversée tous seuls ! En effet, le salar d’Uyuni est parsemé de trous d’eau. On ne connaît pas leur profondeur, mais un effet d’optique assez flippant nous donne l’illusion de rouler sur un lac gelé parsemé d’ouvertures sur une eau sans fond… Alors Rémi slalome entre les trous. Surtout, ne pas tomber dans l’un d’eux ! On ne serait probablement pas engloutis, mais on pourrait y rester coincés ! On prend donc le plus grand soin de suivre les traces, même si ce n’est pas toujours simple et qu’elles ont tendance à disparaître. De toute la traversée, nous ne croisons que deux 4×4.

Après trois heures d’émerveillement et d’appréhension, on atteint l’autre côté du désert. Pour nous, c’est la fin d’une aventure, pour des centaines de personnes, ç’en est le début ! Des dizaines de 4×4 de tours organisés sont réunis ici, prêts à emmener les touristes sur le salar. Alors que l’on n’a presque croisé personne depuis 4 jours, tout cet afflux soudain de monde nous ramène brutalement sur terre. L’attraction majeure du lieu est le monument du Dakar, qui a eu lieu en Bolivie en 2014.

On quitte ensuite le désert de sel. Or, la transition entre désert et route est périlleuse. 20 cm d’une eau marron et opaque, mélange de boue et de sel, nous contraignent à rouler au pas. On se fait klaxonner de tout côté par des gens éberlués de voir l’état du Jeep 😅. Aussi, dès la sortie du désert d’Uyuni, on part laver le Jeep ! Le monsieur nous demande s’il doit aussi faire l’intérieur du capot. « Nah, c’est bon », répond-on. Il insiste. Bon, ça ne coûte rien de vérifier. On ouvre le capot et horreur ! Tout est blanc ! Châssis, carrosserie, accessoires, pneus, vitres, moteur, portes. Tout y passe. Le sel, pour un véhicule, ce n’est jamais bon. Heureusement, Jeepy est un vrai québécois, ce n’est pas la première fois qu’il en voit 😂

30 minutes plus tard, Jeepy ressort tout propre et brillant… du moins jusqu’à qu’il sèche 😅. Il sèche blanc ! Direction ensuite Uyuni, la ville. Au péage, la dame ne comprend pas pourquoi on n’a pas de ticket ! Mais vous venez d’où ? Ben, de l’autre côté du désert ! Elle semble perplexe, mais accepte notre explication. On arrive à Uyuni et c’est la désillusion. Porte d’entrée vers le salar ultra touristique, on s’attendait à une ville animée. Il n’en est rien ! La ville est dans son jus, les rues sont sales, poussiéreuses et inondées, les bâtiments sont à l’abandon ou défraîchis, des tas de poubelles font office de rond point et il y a des dizaines de chiens errants. On se rend vite compte que ce n’est pas du tout « the place to be » pour passer le Réveillon du Nouvel An.

Pas question de passer le Nouvel An ici, on préfère encore être seuls en pleine nature ! On fait quelques courses et on se rend aux abords de la ville, où trône un cimetière de trains. L’endroit n’est pas très sexy, mais c’est toujours mieux que le centre-ville ! D’ailleurs, en y regardant de plus près, ces trains abandonnés ont un certain charme.

On se parque près de l’un deux et on passe une paisible soirée à deux, face à un magnifique coucher de soleil, en mangeant des chips, une paëlla et des Ferrero Rocher et en buvant du cidre ! On trinque à cette nouvelle année, en espérant qu’elle soit à nouveau pleine d’aventures, de découvertes et d’expériences et que l’on finisse par s’installer… où ? Aucune idée, mais il y aura forcément un canapé ! 😂 Et une douche, rajoute Rémi ! Bref. À une année pleine d’aventures ! 🎆

Lundi 01^er et mardi 02 janvier 2024

On commence l’année en douceur et on ne fait pas grand chose pendant ces deux premiers jours de 2024. On profite d’un peu de WiFi pour travailler dans un hostel, on fait relaver le Jeep (qui en a grandement besoin !), on fait faire la vidange, on fait un peu de rangement et de nettoyage dans le Jeep et on fait le bonheur de Rémi en mangeant une énorme pièce de bœuf cuite à la braise dans un petit restaurant.

Ensuite, il est temps de se préparer pour notre prochaine grande aventure. En effet, on s’apprête à partir plusieurs jours pour une expédition 4×4 dans l’une des plus belles régions d’Amérique du Sud. Plusieurs jours en totale autonomie, loin de toute civilisation à travers des paysages à couper le souffle dans le Sud de la Bolivie : la région du Sud Lipez 😎.

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Des vigognes, des flamants roses, des sommets enneigés, des sources chaudes, des geysers et surtout le plus haut sommet de Bolivie : c’est le parc national Sajama !

23 décembre au 25 décembre 2023

L’an dernier, nous fêtions Noël à San Francisco, sur le parking de la marina, accompagnés d’amis voyageurs. Cette année, c’est dans un appartement de La Paz que nous avons trinqué au cidre avec la famille, sur Skype. Outre fêter Noël, nous avons aussi passé trois jours à nous remettre de l’ascension du Potosi et à profiter du confort éphémère mais tellement agréable du Airbnb. Et entre deux siestes, nous avons visité La Paz. À 3 800 mètres, la capitale administrative bolivienne est la capitale la plus haute au monde. Tout en relief, elle s’étend à l’infini entre les montagnes de la Cordillère des Andes. Les rues montent ou descendent à des degrés divers et nos jambes encore lourdes ont du mal à gravir les pentes. C’est étrange comme monter une rue pentue nous semble parfois plus difficile que d’atteindre le sommet du Potosi 😆

On a flâné dans les ruelles du centre-ville, on s’est perdus dans les dédales des marchés de rue et on a mangé dans un restaurant gastronomique bolivien : Popular Cocina Boliviana ! Entrée, plat, dessert et boissons pour la modique somme de 20 €… à deux. C’était excellent ! 😋

À La Paz, on a aussi été témoin d’une coutume très étrange ! En effet, dans la culture aymarane, les fœtus de lamas sont des porte-bonheur ! Ils sont utilisés comme offrande à la déesse-terre, la Pachamama. Ainsi, les indiens Aymaras achètent des fœtus de lama au marché et les enterrent ensuite sur leur terrain pour se garantir la bonne fortune et la protection de la Pachamama. Le lama a toujours été considéré comme sacré par les autochtones, car il est source de laine, de transport et de viande.

Mardi 26 décembre

Après trois nuits à La Paz, on reprend la route. Or, quitter le confort d’un toit pour retrouver la dure réalité de la Jeeplife, c’est toujours un moment difficile. Le téléphérique de La Paz nous ramène sur les hauteurs de la ville, jusqu’au camping où nous avons laissé le Jeep. Là, une mauvaise nouvelle tombe, qui nous sape un peu plus le moral : on a confirmation que notre chauffage ESPAR chèrement payé ne fonctionne pas au-delà de 3 000 mètres d’altitude, contrairement aux garanties que l’on avait eues. Au moment où on s’apprête à parcourir l’altiplano bolivien et ses nuits glaciales, la nouvelle n’est pas bonne 😟

L’heure tant redoutée est arrivée : c’est le moment de faire le plein d’essence. Or en Bolivie, faire le plein, c’est toute une histoire ! En effet, l’essence est subventionnée par l’État. Et nous, en tant qu’étrangers, on n’a pas le droit aux subventions. On doit donc payer le « prix international », soit 8,70 Bolivianos (BOB) par litre contre 3 BOB par litre pour les locaux. C’est beaucoup plus cher, mais jusqu’ici, pas de problème. Là où ça bloque, c’est que pour justifier l’application du taux international, les pompistes doivent remplir de la paperasse. Et ça, c’est chronophage et ils n’ont vraiment pas envie de s’embêter avec ! On essuie donc refus sur refus. Chaque station-service nous renvoie à la suivante. Personne n’accepte de servir les étrangers !

Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, un pompiste accepte enfin de faire le plein du Jeep « sous le manteau ». À l’abri des caméras de surveillance, il remplit notre réservoir et nous fait payer « au black » un peu moins que le prix international, soit 8 BOB par litre. Ainsi, pas besoin de remplir la paperasse ! Et nous, on peut enfin quitter la Paz. On s’installe pour la nuit dans un lit de rivière asséché. Le paysage est incroyable : on se croirait en Arizona !

Mercredi 27 décembre

C’est sous un ciel nuageux que l’on se rend au parc national Sajama. Malgré les nuages, on espère tout de même avoir la chance d’apercevoir le toit de la Bolivie : le volcan Sajama, qui culmine à 6 542 mètres d’altitude. Cependant, lorsque l’on s’engage sur la piste du parc, le volcan est bien caché derrière d’épais nuages.

Ce n’est qu’à midi, alors que l’on fait une pause en bord de piste pour manger un bout, que les nuages se dispersent enfin. La forme massive du Sajama nous apparaît progressivement jusqu’à se révéler entièrement. Whaou ! Comme les volcans sont beaux et majestueux ! On le contourne lentement jusqu’au lac. Là, on brave le froid ambiant et le vent glacial pour s’approcher des rives et admirer les flamants roses.

Plus loin, on arrive aux geysers du parc. Un peu de fumée par ci, quelques fumerolles par là, quelques bulles. L’endroit est mignon mais guère impressionnant. On cherche tout de même une piscine dans laquelle faire trempette, histoire de se réchauffer, mais l’eau nous paraît soit trop froide, soit trop chaude. Tant pis ! On n’a pas très envie de cuire comme une grenouille ! 🐸

Direction donc d’autres sources d’eau chaude, un peu plus loin. Et c’est là, au détour de la piste, que l’on rencontre un remake du film Le bon, la brute et le truand, en mode alpaga ! 🤣

On aperçoit également les autres sommets du parc, tout aussi impressionnants que le Sajama : les volcans Parinacota, 6 348 mètres d’altitude et Pomarape 6 240 m, situés à la frontière entre la Bolivie et le Chili. 

Pour faire passer le terrible mal de dos que je me traîne depuis ce matin, on se rend dans des sources d’eau chaude tenues par un local. Chaque soubresaut du Jeep sur la piste me fait un mal de chien. Ah, le retour à la vie à la dure après 4 jours de confort ! Moyennant l’équivalent de 3 €, on est autorisés à passer la soirée et la nuit sur place. Il fait un froid de canard, alors on s’empresse de se changer et de se jeter dans le bassin à 37° 🫠

Quel bonheur ! On fait quelques brasses, mais au bout de 20 minutes, on a trop chaud et on doit sortir. La température extérieure n’a pas changé, mais bizarrement, on trouve qu’il fait bien moins frais ! 😅 Parfait, on est parés pour passer la soirée dehors, au pied du Sajama !

Jeudi 28 décembre

Vu combien il est difficile de faire le plein en Bolivie, on décide de ne pas attendre le dernier moment ! Direction donc le village le plus proche. À la station-service, le pompiste est catégorique : « pas d’essence pour les étrangers ». Mais Rémi ne lâche pas l’affaire. À La Paz, on pouvait se permettre quelques refus : il y avait des stations-services partout. Mais ici, au beau milieu de nulle part, c’est ici ou… jamais ! Pendant 20 minutes, Rémi sympathise et négocie. « Por favor, señor ». On compte prendre au Sud par les pistes, alors on a désespérément besoin de faire le plein ici.

Après de longues minutes, alors que l’on désespère, le pompiste vient nous voir. « Cuanto quieres ? » « Solo 20 litros ! ». Ok ! Yes !! Le pompiste attend que la station se vide et accepte discrètement de faire le complément de notre réservoir. En plus, il nous fait un super prix : 6 BOB par litre au lieu du taux officiel à 8,75 BOB 😀

Pour rejoindre le désert de sel d’Uyuni au Sud du pays, on a décidé de choisir l’option « piste » plutôt que l’option « route ». On a soigneusement étudié un itinéraire qui devrait nous emmener au Salar d’ici quelques jours, via les pistes de l’altiplano bolivien. C’est parti ! On quitte la route principale pour s’élancer sur un chemin de tôle ondulée. Après quelques mètres à peine, une mamie surgit sur le bas-côté de la route. Elle nous fait signe. On s’arrête. Elle demande à ce qu’on l’emmène au prochain village. Bon, ce n’est pas très loin, on accepte. Je passe à l’arrière, allongée sur le lit et la dame prend place à l’avant. Elle nous remercie chaleureusement pendant tout le trajet et on a même droit à une bénédiction !

On la laisse au village et on reprend notre route. Les paysages sont magnifiques. On s’enfonce toujours plus loin de la civilisation. À plusieurs reprises, on se trompe de pistes et on doit faire demi-tour pour retrouver la piste principale. De toute la journée, on ne croise que quelques alpagas et lamas qui nous regardent passer d’un air curieux. Comme la Bolivie est belle ! Décidemment, chaque pays de ce tour des Amériques nous réverse de belle surprise, même ceux dont on n’attendait rien.

Après plusieurs heures de piste, une masse nuageuse menaçante apparaît à l’horizon. On s’en rapproche petit à petit jusqu’à se retrouver dedans. Et tout à coup, la foudre tombe devant nous. Juste là. Horreur ! Pendant deux secondes, on voit l’éclair toucher terre. Le buisson brûle ! Whaou ! On est autant choqués qu’époustouflés. Jamais de notre vie nous n’avons vu la foudre toucher terre. Incroyable. Effrayant. On continue de rouler prudemment, aux aguets face au prochain coup de foudre. Et à nouveau, sur la droite de la piste cette fois-ci, mais tout aussi proche, la foudre frappe encore. Alors là, on n’est plus très rassurés. Que se passerait-il si elle tombait sur nous, cette fois-ci ? On est certes à l’abri dans le Jeep, mais sûrement qu’un coup de foudre ne lui ferait pas que du bien !

On sort finalement de l’orage, mais quelques minutes plus tard, c’est une autre masse orageuse qui se présente devant nous. Cernés d’orages, on est vraiment inquiets, à présent. Les éclairs tombent violemment autour de nous. Mais à mesure que l’on approche, on se rend compte que le nuage se déplace lentement loin de la piste. On décide donc de se garer sur le bas-côté et d’attendre qu’il passe pour le dépasser en toute sécurité. On attend ainsi 10 minutes et appareil photo en main, en sécurité dans la voiture, je prends en photo la colère de Dame Nature. Comme c’est beau !

On arrive finalement à bout de ces masses orageuses ! Les hauts plateaux andins, en Bolivie, semblent bien dangereux en été ! En fin d’après-midi, c’est une nouvelle mamie nous fait signe. On voit qu’elle a l’habitude de faire du stop. Elle est très insistante et s’installe place passager en se plaignant de sa douleur au pied 😀 Je retourne à l’arrière. Nouvelle bénédiction lorsqu’on la dépose au village suivant. Allez, on semble parés pour survivre à nouveau à la foudre 😅 En fin de journée, on s’arrête dormir dans la pampa. Les orages se déchaînent tout autour de nous. Mais heureusement, ils semblent nous contourner. On passe donc une soirée tranquille dans le Jeep. Dès demain, on continue la piste en direction de l’incroyable Salar de Uyuni !

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Trois jours avant Noël, à 6 h 09 du matin, nous avons battu (de loin) notre record d’altitude en atteignant le sommet du Huayna Potosi, à 6 088 mètres d’altitude. Trois jours en haute montagne, deux nuits en refuge, une formation à l’escalade sur glace et à la marche sur glacier et une ascension finale éreintante : on te raconte notre folle ascension du Potosi et notre incroyable aventure pour atteindre le sommet.

Mercredi 20 décembre 2023

Cela fait plusieurs mois que nous avons l’ascension du Potosi en ligne de mire. Nous l’attendions tout en la redoutant. La faire ? Ne pas la faire ? En est-on capable ? Va-t-on souffrir du MAM, le dangereux mal des montagnes ? La météo sera-t-elle clémente ? L’ascension finale sera-t-elle à notre portée ? Allons-nous échouer ? Milles questions et milles angoisses tournent dans nos têtes. Le Potosi est réputé pour être un sommet « accessible », même sans expérience de l’andinisme, car il n’y a aucune difficulté technique pour atteindre le sommet. En théorie donc, une bonne condition physique et une excellente acclimatation sont les clés pour réussir l’ascension du Potosi. Et après 20 mois de voyage dont 5 mois en altitude, nous avons les deux !

Néanmoins, l’ascension finale est réputée pour être difficile. Nous allons être confrontés à la haute altitude et ce n’est pas un facteur à prendre à la légère. Face à l’altitude, la bonne condition physique ou l’acclimatation peuvent ne pas suffire. On en est conscients et c’est ce qui nous inquiète. Heureusement, nous serons bien encadrés. Pour notre ascension du Potosi, nous avons choisi l’agence Jiwaki, plébiscitée par des amis voyageurs qui ont fait l’ascension avant nous. Parole de guide : le Huayna Potosi est un des « plus de 6 000 mètres » les moins chers au monde ! Pour ces trois jours d’ascension, nous avons payé l’équivalent de 132 € par personne, équipements compris.

À 8 heures du matin, après une nuit de sommeil agitée à La Paz, nous avons rendez-vous dans les locaux de l’agence Jiwaki pour faire des essayages : sous-pantalon thermique, pantalon imperméable, polaire, veste imperméable, tour de cou en polaire, crampons et chaussures de glacier. On nous fournit ainsi le parfait équipement du petit andiniste en herbe. Après 1 heure, nous partons en minibus en direction du parc.

Nous sommes un groupe de 11 aventuriers à tenter notre chance sur le Potosi : nos amis Diamond et Sebastian, les français Benjamin, Paul et Nathalie, les anglais Sophie et Jack, l’hollandais Mike et l’italien Vince. On profite du trajet pour faire connaissance. Les guides sont là aussi : le « guide en chef », William est secondé par 5 guides. Le Potosi est de sortie ce matin, alors on profite d’un arrêt pour faire quelques photos devant notre objectif de ces prochains jours ! Si tout va bien, dans 24 heures, nous serons tout là-haut ! Quel stress ! 😟

Après deux heures de route, nous atteignons le parc naturel du Huayna Potosi. Il est géré par les communautés locales, alors on s’acquitte des droits d’entrée : 50 bolivianos par personne (6,50 €). Petit luxe de notre ascension du Potosi : on atteint le premier refuge, à 4 500 mètres, directement en voiture ! Et il est « tout confort ». Certes, les toilettes sont dehors avec chasse d’eau manuelle, mais l’intérieur se compose d’une vaste pièce pour entreposer les équipements, d’une salle à manger petite mais conviviale et de deux dortoirs, un pour les guides, un pour le groupe. Avec 12 lits superposés presque collés les uns aux autres, on va se tenir chaud cette nuit 😅 Après le repas, c’est l’heure de la distribution des équipements d’escalade : casque, harnais, guêtres, moufles, pic à glace et crampons. Ainsi équipés, on pourrait passer pour de vrais andinistes !

Il faut aussi enfiler les chaussures de glacier. Et là, on déchante vite. Ce sont de grosses bottes en plastique rigide, de style chaussures de ski. Elles ne sont pas du tout confortables ! Pourtant, il va falloir les endurer pendant toute l’ascension vers le sommet ! Heureusement, on a le temps de se familiariser avec tout notre matos (et surtout les chaussures) pendant les 45 minutes de marche jusqu’au glacier. Or, c’est un calvaire de marcher avec des chaussures de ski sur de la roche dure et roulante. On avance donc prudemment histoire de pas -déjà- se tordre une cheville.

En bas du glacier, il faut enfiler les crampons par dessus les chaussures. Et miracle ! Sur la glace, la magie opère. Les chaussures restent inconfortables, mais marcher devient plus facile. Les crampons adhèrent naturellement à la glace. Si les premiers pas sont un peu laborieux et pas très assurés, on prend vite confiance sous les conseils avisés de William. Pendant de longues minutes, celui-ci nous briefe sur les techniques de base de la marche sur glacier. Monter une pente raide. Descendre une pente raide. Avancer. « Stationner ». Utiliser le pic à glace. C’est tout un art !

Place ensuite à la pratique ! Pendant 2 heures, on doit escalader des pentes de plus en plus raides. Le secret est de planter d’abord le pic à glace, puis le bout des crampons. Et ensuite seulement de se hisser. Pic à glace. Crampons. Se hisser. Et on recommence jusqu’en haut. L’effort, couplé à l’altitude, est intense. Nous sommes tous à bout de souffle. Et gare à celui qui plante mal ses crampons ! Jack l’anglais perd soudain toute adhérence et glisse jusqu’en bas de la pente. Ça nous refroidit dans nos ardeurs ! Surtout, ne pas trop prendre la confiance. Être sûr de bien adhérer avant de se hisser. La descente est plus simple mais plus impressionnante. On a l’impression qu’à chaque pas, on va dévaler la pente. Mais non, les crampons font bien leur job !

On s’exerce aussi à la marche sur glacier en cordée. Ça aussi, c’est moins simple qu’il n’y paraît ! La corde doit toujours rester tendue et se trouver du côté de la vallée. Il faut donc l’enjamber dès que l’on change de cap. Pas facile avec tout notre attirail !

William nous emmène ensuite face à un mur de glace de plusieurs mètres de haut. Les deux premiers guides s’élancent sans être assurés. En quelques mouvements habiles, ils atteignent le haut du mur de glace. « À vous, maintenant ! », nous dit William. On le regarde, très inquiets. Heureusement, les guides, en montant, ont assuré le parcours. On peut donc monter en toute sécurité et descendre en rappel. Mais quand même, ça semble sacrément difficile et quelque chose nous tracasse : « On doit faire ça, demain ? », demande-t-on, très inquiets. Et William de nous répondre : « Nah, that’s just for fun ! ». Ouf, nous voilà rassurés ! 😌

Escalader un mur de glace : de base, l’effort est intense. Mais à 5 000 mètres d’altitude, il devient monstrueux. Chacun notre tour, on s’essaie à l’escalade sur glace. Et on n’a pas l’habileté des guides ! On plante le bout des crampons de toutes nos forces dans la glace, mais ils ont du mal à adhérer. Alors on glisse et on n’est plus retenus que par les pics à glace. Cela demande alors un effort immense dans les bras pour se remettre d’aplomb. On parvient tant bien que mal à se hisser en haut du mur de glace, certains plus facilement que d’autres. Une fois là-haut, on se laisse tomber en arrière et les guides nous descendent en rappel. Terrassés par l’effort, on arrive en bas les bras tremblants, les doigts tétanisés et la gorge sèche et douloureuse.

C’est épuisés par l’effort et l’altitude que l’on retourne au refuge, les pieds trainants. Là, on expérience le bonheur furtif de celui qui enlève ses chaussures de ski après une longue journée sur les pistes 😆. On s’affale sur le lit. Qui a mal à la tête, qui a mal au ventre, qui a la tête qui tourne ou des nausées. Rémi et moi, on se sent bien. Fatigués par l’après-midi sur le glacier et l’altitude, mais sans aucun signe avant-coureur du mal des montagnes. C’est bon signe ! 😀 Le souper est servi à 19 heures. Pour atténuer les effets de l’altitude sur nos corps, on boit quantité astronomique de thé. William ne cesse de le marteler : l’hydratation, c’est la clé ! Le problème avec l’hydratation ? Il faut ensuite aller pisser ! La nuit n’est donc qu’un ballet incessant d’allers-retours aux toilettes. Qui, je le répète, sont dehors ! 🥶

Jeudi 21 décembre

Au réveil, nous constatons un petit miracle : nous avons dormi à 11 dans le dortoir et il n’y avait pas un seul ronfleur ! 😲 Néanmoins, beaucoup n’ont peu, voire pas du tout, dormi. Les effets de l’altitude se sont fait ressentir, avec en tête de ligne : l’insomnie. Pour ma part, j’ai très bien dormi. C’est même Rémi qui me secoue pour me réveiller à l’heure du petit-déjeuner 😅 Même pas de maux de tête pour nous deux 💪. Tout le monde est assez groggys par cette nuit agitée. Benjamin, un des français du groupe, est d’ailleurs contraint d’abandonner. Il se sent très mal et a passé la nuit à vomir. Il doit donc redescendre au plus vite. Et il n’en resta plus que dix 🤣

Le petit-déjeuner de pancakes est copieux et agrémenté de quantité de thé de feuilles de coca. Et après le petit-déjeuner, c’est l’heure… de la sieste ! Il faut emmagasiner des forces au maximum ! À 11 heures, on fait les sacs, car nous montons au high camp directement après le repas. Et faire les sacs, c’est un défi de taille ! En effet, tout notre équipement doit rentrer dans nos backpacks. Et William est formel : il pleut, alors tout doit être à l’intérieur. Commence alors un vrai casse-tête : comment faire entrer nos affaires, les vêtements techniques encombrants, les crampons, le casque, les sacs de couchage et les chaussures de glacier dans un sac de 45 litres ? 🤔

On essaye toutes les combinaisons possibles, sans succès. William vient à notre secours. En deux trois mouvements, chaque équipement trouve sa place et en forçant un peu, il arrive à fermer nos sacs à dos. Quel exploit ! Mais le résultat, c’est que nos sacs à dos pèsent maintenant une tonne ! Aussi, Rémi doit m’aider pour me mettre le sac à dos sur le dos ! Aouch 🥵. On n’a jamais porté de sac si lourd. La montée jusqu’au high camp s’annonce ardue.

Heureusement, ce ne sont « que » 3 heures de marche et 400 mètres de dénivelé. On avance lentement derrière William, chacun ployant sous le poids de son sac. Ça monte raide, le souffle est court, les jambes sont lourdes. Chaque pas est un combat. Pendant les pauses, pas question de déposer le sac à dos ! On serre les dents et on continue coûte que coûte avec pour seule consolation, l’idée que l’on montera au sommet sans tout notre barda. On atteint le deuxième refuge après un peu moins de trois heures de marche. Le sac à dos semble s’être greffé à mon corps pendant la montée. Rémi doit m’aider pour le déposer au sol.

Le high camp de l’agence se trouve à 5 200 mètres d’altitude. Ici aussi, il y a un grand dortoir avec plusieurs lits superposés et une longue table pour partager les repas. Le seul hic : ici aussi, les toilettes sont à l’extérieur. Il faut sortir et contourner le refuge pour atteindre les toilettes, perchées face au sentier menant au sommet du Potosi. Ainsi, chaque pipi (et avec tout le thé que l’on boit, il y en a beaucoup !) est une véritable expédition.

15 h 30 : c’est l’heure du thé. On reprend des forces devant des crackers, du caramel, du sucre et encore beaucoup de thés. Petit-déj à 8 h 30, repas à 11 h 30, goûter à 15 h 30 : on n’a pas le temps d’avoir faim ! Une blague d’autant plus vraie que William nous annonce dans la foulée que le souper sera servi à 17 h 30 ! Tout le monde arrête immédiatement de se goinfrer de crackers ! En attendant le repas, on fait la sieste. Je somnole sur le lit du haut, sous la grande baie-vitrée, quand une lueur inattendue me réveille et… me réchauffe ! Le soleil ! ☀️ Vite, tout le monde sort pour admirer le paysage. On voit enfin le ciel bleu, la vallée et surtout les cimes enneigées au-dessus de nous. Whaou, quel beau spectacle !

Le souper est un moment à la fois joyeux et convivial mais aussi plein de tension, d’appréhension et d’anticipation. On est à la fois excités et inquiets. Au moment du briefing, tout le monde se tait pour écouter le discours de Will. Il nous annonce que le réveil sonnera demain ce soir à 23 heures. Nous partirons ensuite à minuit. Pour atteindre le sommet, nous avons seulement 2,9 kilomètres à parcourir, mais 800 mètres de dénivelé positif à gravir. Will annonce également les équipes : un guide pour deux personnes. Rémi et moi monterons donc avec David. On a ensuite droit à quelques recommandations de dernière minute et encouragements. On sent David motivé à nous emmener au sommet, mais surtout qu’il saura prendre la difficile décision de renoncer s’il nous trouve en difficulté ou si on prend trop de retard.

À 19 heures, après de longs débats, nos affaires sont prêtes. Ça aussi, c’est un vrai casse-tête. Il faut emporter tout le nécessaire sans se charger inutilement. Avoir suffisamment d’eau, mais pas trop. Il faut être au chaud, mais ne pas avoir chaud. Mais il ne faut pas avoir froid non plus ! La pièce est baignée de soleil quand on se met au lit. Et évidemment, la blague qui tourne en boucle dans le refuge : « See you tomorrow… I mean, see you later ! » 😅

Vendredi 22 décembre

23 heures. On se réveille sans vraiment se réveiller. Entre l’altitude et l’appréhension, difficile de mettre le cerveau en veille pour s’endormir. Sans parler des aller-retour aux toilettes ! Quoiqu’il en soit, on ne s’est jamais levés aussi « tôt » ! Personne ne parle tandis que l’on enfile nos multiples couches de vêtements. On est très stressés, mais il n’est plus question de reculer. On enfile deux paires de chaussettes. Un leggings, le pantalon en polaire de l’agence, le pantalon imperméable. Un sous-vêtement technique à manches longues. Une veste en polaire. L’anorak imperméable de l’agence. Tour de cou. Cagoule. Sous-gants. Moufles. Le vent hurle à l’extérieur, mais lorsque l’on sort enfin sous le ciel étoilé, on s’aperçoit avec soulagement que ce n’est finalement pas si pire. De plus, la nuit est claire et le ciel parfaitement dégagé. Quel soulagement !

Puis, à minuit, chaque groupe emboîte le pas de son guide dans l’obscurité la plus totale. Quel stress ! Dans quoi s’est-on embarqués ? Mais à mesure que l’on marche, le stress disparaît pour laisser place à une froide détermination. La météo est parfaite, on n’a pas froid, on est en forme. Ça va le faire ! 🤞 Après une heure de marche laborieuse sur la roche avec nos chaussures de glacier, on chausse les crampons. Puis on s’encorde : David devant, moi au milieu, Rémi à l’arrière. Le glacier s’étend devant nous. C’est parti.

Nous n’avons pas pris de photos de l’ascension du Potosi de nuit. Déjà, parce que sortir l’appareil photo ou le téléphone était un vrai manège et qu’au bout de quelques heures de marche, on n’en a plus eu la force. Ensuite, parce qu’il faisait nuit noire, et que ça ne servait de toute façon pas à grand chose.

Nous marchons sur la neige, dans la nuit, encordés, pendant 6 heures. Je suis David, 5 mètres devant, qui ouvre la voie. Il avance d’un pas lent et régulier, sans jamais faiblir… mais sans s’arrêter non plus ! Au début, on tient le rythme. Mais au bout d’un moment, ça devient difficile. J’ai besoin de m’arrêter plus régulièrement. Mais quand je m’arrête, la corde se tend, me déséquilibre et m’oblige à repartir d’un pas chancelant. Au bout de 3 heures de marche, je suis épuisée. Je ne suis pas à bout de souffle, ni même essoufflée ou malade. Je n’ai juste plus de force.

Lors de la pause, on est avachis par terre dans la neige. David me demande comment je me sens et me dit qu’il faut que je garde des forces pour la descente. Il me demande si je veux arrêter. La réponse est claire : pas question. Rémi aussi pensait que c’était la fin (moi aussi à un certain moment 😆), mais je ne renonce pas. On n’est quand même pas arrivés jusqu’ici pour faire demi-tour maintenant !

Il reste 2 à 3 heures de marche, nous annonce David. On peine à se relever. On n’a pas soif et encore moins faim. L’effort nous noue le ventre. Je demande à David l’autorisation de sortir les bâtons de randonnée. Depuis le début de l’ascension, on tient tous les deux le pic à glace, qui n’a pas vraiment d’utilité. Il hésite mais finit par accepter. Fini le pic à glace qui n’apporte aucun soutien. Place aux bâtons de randonnée ! Ils m’apportent un second souffle. En plus, je remarque que David, dans les montées raides, utilise la technique dite du « crabe », c’est-à-dire qu’il avance sur le côté en croisant les jambes au lieu d’y aller de front. Je l’imite et miracle ! C’est bien plus facile ! Je passe le tuyau à Rémi, qui s’y met aussi. On trouve notre rythme…

…Jusqu’au mur de glace. 10 minutes de souffrance. Nous escaladons la glace, couchés face à la pente, en plantant le pic à glace et les crampons à tour de rôle, comme on l’a appris la veille. Une mauvaise prise et c’est la dégringolade jusqu’en bas. À 5 600 mètres d’altitude, l’effort est indescriptible. Le cardio, qui était sous contrôle jusqu’à présent, s’emballe. Les muscles tétanisent. Mais impossible de faire une pause sous peine de glisser. Il faut continuer coûte que coûte. Une fois en haut, on a besoin de 5 minutes pour récupérer, mais on reprend vite la marche sous peine de geler sur place.

Le paysage est impressionnant. On ne s’y attarde pas trop, pour ne pas rester paralysés face au gouffre qui semble s’ouvrir devant nous. L’obscurité est probablement trompeuse, mais on semble mettre les pieds à quelques centimètres d’un vide immense. Et quand il n’y a pas de vide, il y a une pente si raide que l’on pourrait la dévaler jusqu’en bas sans espoir de s’arrêter. Et puis, il y a les crevasses dont on ne voit pas le fond. On les enjambe rapidement, mais le pied bien assuré. Les étoiles brillent toujours au-dessus de nos têtes. C’est rassurant. Ça rend l’ascension de nuit moins oppressante.

Nouvelle pause. Les premiers du groupe sont déjà repartis quand on arrive et que l’on se jette littéralement par terre. David nous annonce qu’il reste 1 heure. Alors ça, c’est une nouvelle qui redonne la pêche ! Et en effet, le sommet se détache sous le ciel étoilé. Il semble encore si haut, mais à la fois si proche ! David semble s’être rendu compte que j’avais repris du poil de la bête, car il ne me demande plus si je veux arrêter. De toute façon, à une heure du sommet, c’est hors de question. Nous sommes à 5 850 mètres d’altitude. David attire notre attention et nous montre quelque chose du doigt. On tourne la tête et on la voit : une faible lueur à l’horizon. Nous entamons ainsi l’ascension finale sous le jour levant et cette fois-ci, il n’y a plus aucun doute : nous allons le faire 💪

C’est la partie la plus difficile. La pente est raide, les versants de la montagne s’ouvrent en un gouffre immense. Le moindre faux pas et… « Tu crois qu’il serait capable de nous retenir si on tombe ? », je demande à Rémi. Qui me répond avec justesse de ne pas penser à ça 😵 On enchaine laborieusement les lacets de la montagne, toujours plus raides. On est dans le dur, mais l’euphorie monte. Les larmes aussi. Allez, on reste concentré, sinon je vais m’écrouler d’émotion avant même d’atteindre le sommet 😂. Plus que quelques mètres. Déjà, les premiers nous font signe depuis le sommet. Le jour est levé, c’est maintenant le soleil qui perce à travers les nuages. On va le faire. On est en train de le faire. C’est dur, très dur, les derniers mètres sont un calvaire mais on s’accroche, la victoire est à portée de main. Et puis…

À 6 h 09 du matin, après 6 heures de marche, nous atteignons le sommet du Huayna Potosi à 6 088 mètres d’altitude. Quel exploit ! Quel bonheur ! Quelle fierté ! Les émotions se mélangent, mais on peine à les analyser ou même à prendre le temps de vraiment les ressentir. Tout s’enchaine. Nous sommes à plus de 6 000 mètres d’altitude, il fait un froid glacial, les nuages montent rapidement de la vallée maintenant que le soleil est levé. Il n’y a pas de temps à perdre. David nous prend en photo. La plupart sont flous, on s’en rendra compte plus tard. Mais notre sourire épuisé et fier se voit parfaitement. On se congratule avec les autres membres du groupe, avec Rémi, avec les guides. Ils sont très fiers d’avoir emmené l’ensemble du groupe au sommet.

On prend le temps d’admirer le paysage : les flancs enneigés du Potosi, les montagnes environnantes, la vallée et même, au loin, le lac Titicaca. Le soleil jette ses rayons matinaux sur le paysage, embrasant le tout d’une magnifique lueur rougeoyante. Comme c’est beau ! On se sent tout petit face à un tel paysage.

Nous restons 10 minutes au sommet du Potosi. Déjà, le soleil disparaît derrière les nuages, la vue aussi. Que dire de la descente ? On y pense rarement. Obnubilés par l’ascension en elle-même et la perspective du sommet, on en oublie qu’une fois là-haut, il va falloir redescendre. Et David avait raison : il est important de garder des forces pour la descente, car elle est tout aussi éprouvante que la montée. On avait peur d’avoir le vertige en faisant face au vide. Mais finalement, avec les nuages, la visibilité est aussi nulle de jour que de nuit. Si nous avons monté la montagne dans le noir, on l’a redescendue dans le blanc ! Pendant 2 h 30 de descente, nous évoluons dans un blizzard sans fin qui nous fouette douloureusement le visage.

Cette fois-ci, c’est Rémi qui ouvre la marche. Malgré le blizzard, rien de compliqué : il suffit de suivre nos propres traces. Si à l’aller, on avait besoin de pauses régulières, on a maintenant tellement hâte de rentrer que plus rien ne nous arrête 😂. J’ai souffert pendant la montée et c’est au tour de Rémi d’être dans le dur. Heureusement, notre motivation à rentrer au refuge pour un thé chaud et la perspective de passer la nuit dans un appartement tout confort à La Paz n’a aucune limite ! Là-haut dans la montagne, dans un environnement si hostile et dangereux, la simple idée d’une douche chaude et d’un lit confortable nous semble paradisiaque. Même les crevasses sans fond, maintenant clairement visibles, ne nous effraient plus !

Quand on franchit la porte du refuge, on s’effondre sur le lit, frissonnants de froid et d’épuisement. 30 minutes passent en silence avant que l’on retrouve l’usage de la parole devant un thé bien chaud. Quelle épopée ! Rémi est k.o sur le lit, incapable d’avaler quoi que ce soit. Quant à moi, j’ai retrouvé l’appétit. Je bois plusieurs thés et je mange des Twix ! Nous avons emporté 3 litres d’eau jusqu’au sommet et bu… 700 mL à deux ! Bon au moins, on n’a pas fait pipi une seule fois ! 😆 Et les snacks ? On les a tous rapportés ! Les guides nous servent ensuite une soupe chaude qui fait le plus grand bien. Il est 9 heures ! Le gag de fin d’aventure : au contact de l’air glacé du refuge, nos chaussettes chaudes fument ! Ça nous fait bien marrer ! 🤣

Après une heure de repos, il est déjà temps de repartir. Il faut à nouveau faire entrer tout le matériel dans les sacs. Et après l’ascension de cette nuit, ceux-ci paraissent encore plus lourds que la veille. Heureusement, aujourd’hui, ce n’est que de la descente ! Et elle est rapide, car on a tous hâte de rentrer à La Paz pour prendre une douche chaude et… aller se coucher ! Nous atteignons le premier refuge en 1 heure. De là, un minivan nous ramène à La Paz. Nous avons loué un Airbnb pour les quatre prochains jours, afin de se reposer et de passer Noël au calme. Et après ces trois jours sur le Potosi, autant dire que du calme et du repos, on en a bien besoin !

Atteindre le sommet du Huayna Potosi restera le moment le plus intense de notre voyage à travers les Amériques, mais aussi le plus dur. On est super fiers et très heureux de s’être dépassés comme jamais pour gravir un sommet de plus de 6 000 mètres et d’avoir vécu tout ça à deux, ensemble. L’ascension du Potosi nous a permis de vivre une incroyable aventure dans l’aventure, que l’on a vécue à fond et pour laquelle on a tout donné. On est super contents de l’avoir faite… et surtout réussie ! Elle nous a aussi permis de nous rendre compte que la haute montagne et l’alpinisme, c’est cool… mais juste une fois ! 🤣

C’est aussi beaucoup de stress, d’appréhension et de risques. Nous avions parfaitement confiance en nos guides, mais le risque omniprésent de souffrir du mal des montagnes, dont les conséquences peuvent être gravissimes, est un stress permanent qui a vite fait de tourner à l’angoisse. Alors, même si atteindre le sommet du Potosi nous a procuré un immense bonheur, beaucoup de fierté et un grand sentiment d’accomplissement partagé, on va maintenant s’en tenir aux randonnées que l’on peut faire en toute autonomie, sans se mettre en danger et où on peut parcourir 2,9 kilomètres en moins de 6 heures ! En bref, on a eu notre dose 😁🤘

L’article Bolivie – Le récit de notre folle ascension du Potosi est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Premiers pas en Bolivie ! 🇧🇴 Une grande partie du territoire bolivien se trouve sur les hauts plateaux andins (altiplano), à plus de 4 000 mètres d’altitude. On commence donc la découverte du pays par une randonnée d’acclimatation ! Direction donc le lac Titicaca, 3 800 mètres puis le Pico Austria, une montagne qui culmine à 5 300 mètres ! Des premiers jours déjà plein d’aventures !

Vendredi 15 décembre 2023

Après 6 semaines de road trip au Pérou, nous entrons en Bolivie, le quatorzième pays de notre Tour des Amériques. On ne connaît pas grand chose de la Bolivie. Aussi, on n’a pas beaucoup d’attente du pays. On est ouverts à tout, prêts à se laisser surprendre et peut-être (on espère !) émerveiller. Ce que l’on sait en revanche de la Bolivie, c’est qu’une réglementation interdit la vente d’essence aux étrangers. Oui, oui. C’est très pratique 😑. On s’attend donc à devoir batailler pour se faire servir de l’essence. Dans le dernier village péruvien avant la frontière, on fait donc le plein du réservoir et des deux bidons de 20 litres. Puis c’est parti, direction la frontière en suivant les rives du lac Titicaca.

Le passage de frontière se passe rapidement et sans problème. Côté bolivien, la douanière est accompagnée d’un petit assistant qui chouine un peu dans son écharpe de portage 👶. Aussi, grâce à lui, on échappe à la fouille réglementaire et on est autorisés à entrer en Bolivie sans plus de cérémonie.

À 3 kilomètres du poste-frontière se trouve la petite ville au nom évocateur de Copacabana. C’est là que nous allons passer notre première nuit en Bolivie, dans un camping au bord du lac Titicaca. Mais avant, direction le centre-ville pour les traditionnelles formalités d’arrivée dans un nouveau pays. Retrait d’argent à la banque : 1 € = 7,50 bolivianos. Achat d’une nouvelle carte SIM Claro. Achat de quelques fruits et légumes.

Direction ensuite le camping, à 3 800 mètres d’altitude. Plus on passe de temps en altitude, et moins on se rend compte que l’on est en altitude ! Ce qui est plutôt positif 😊. Il y a quelques mois, à une telle altitude, on aurait bu plusieurs litres d’eau dans la soirée, on aurait fait une infusion de feuilles de coca pour lutter contre les effets de l’altitude et on se serait couchés un peu angoissés, à l’affût du moindre signe du mal des montagnes. Aujourd’hui… on se prend moins la tête ! 😅 Parfait, ça veut dire que notre confiance augmente et que notre acclimatation est bonne. C’est prometteur pour ces prochaines semaines en Bolivie. L’acclimatation, on va en avoir besoin !

Samedi 16 décembre

On avait prévu de prendre la route aujourd’hui… et on décide finalement de s’offrir une journée de pause dans ce camping très agréable au bord du lac. On passe donc la matinée à discuter avec les autres voyageurs, à ranger le Jeep et même à le laver. Pour la première fois depuis longtemps, on démarre le chauffage ESPAR. Ou plutôt, on tente de le démarrer.

En effet, après quelques secondes, il semble manquer d’oxygène (nous sommes tout de même à 3 800 mètres), s’étouffe et s’éteint. Ça, c’est embêtant ! 😦 D’autant plus que nous avions pris soin d’intégrer un kit haute altitude qui était censé garantir le bon fonctionnement du chauffage à 4 000 mètres, voire plus. Ça tombe mal, au moment où nous nous apprêtons à aller sur l’altiplano bolivien et ses températures nocturnes qui peuvent être extrêmes… On écrit immédiatement à notre contact à Montréal, qui promet d’investiguer sur les raisons de cette défaillance.

Dans l’après-midi, on part se promener le long du lac et jusqu’à Copacabana, à 2 kilomètres de là. En ce samedi, Copacabana a des allures de Disneyland géant. La ville est très animée : des dizaines d’agences offrent des tours sur le lac, que ce soit en bateau, en canoë ou en bouée gonflable. Pour notre part, rien de tout ça. On s’installe sur un rooftop pour boire une limonade et on passe une bonne partie de l’après-midi à observer les énormes bouées tractées par un bateau. Elles emmènent les touristes boliviens faire des tours sur le lac… qui durent juste 7 minutes. Oui, on a chronométré ! 😆

Dimanche 17 décembre

Retour à Copacabana pour faire quelques courses au marché. En passant sur la place principale, on constate une étonnante tradition locale. En effet, le dimanche, il est possible de faire bénir… sa voiture !

On prend ensuite la direction du Sud. On longe le lac sur de nombreux kilomètres. Des dizaines d’enfants sont massés en bord de route. Dès que l’on passe, tous tendent la main dans notre direction, sous l’incitation des parents assis à l’ombre des arbres. Quelle drôle d’habitude ! On se demande s’ils arrivent à recevoir quoique ce soit des quelques voitures qui passent 🤔. On espère surtout qu’ils sont là parce que c’est dimanche et que dès demain, ils retrouveront le chemin de l’école ! Après une traversée d’un bras du lac sur une frêle embarcation…

… on quitte la route principale. Un chemin nous mène au pied de la Cordillera Real, la chaîne de montagnes de la Cordillère des Andes située au Nord de La Paz. De nombreux monts enneigés culminent à plus de 5 000 mètres d’altitude. Le sommet le plus haut de la région est le Huayna Potosi. Il nous apparaît soudain entre deux nuages. Sa masse gigantesque, recouverte de glace, culmine à 6 088 mètres d’altitude. Impressionnant !

Cette montagne nous impressionne d’autant plus que l’on a pour projet de la gravir dans les prochains jours… D’ici, le défi nous semble de taille, quasiment impossible. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on se dirige vers la base d’une autre montagne de la région, le Pico Austria. Avec son sommet culminant à 5 300 mètres d’altitude, c’est la montagne parfaite pour une bonne randonnée d’acclimatation avant de s’attaquer, peut-être, à plus haut. On s’installe pour la nuit au pied de la montagne, à 4 500 mètres. On n’a jamais dormi aussi haut. Mais on se sent très bien, ce qui est bon signe. On est rejoints dans la soirée par Diamond et Sebastian, un couple d’américains rencontrés à Copacabana. Demain, on montera ensemble !

Lundi 18 décembre

Réveil à 7 heures pour un copieux petit-déjeuner. La chance est au rendez-vous ce matin : la météo est idéale, malgré la saison des pluies. On se réveille en effet sous un beau ciel bleu parsemé de quelques nuages, pas de vent, des températures clémentes. Bref, une météo parfaite pour randonner en altitude !

On prend le départ à 8 heures accompagnés de nos amis. Le sommet du Pico Austria se dresse loin au-dessus de nous, 700 mètres de dénivelé positif plus haut et 4 kilomètres plus loin. Il semble tellement loin ! On se concentre plutôt sur nos pas. Un pas après l’autre pour monter tout en douceur. On s’attaque aujourd’hui à notre plus haut sommet depuis le début du voyage. Depuis 5 mois et demi que nous sommes en Amérique du Sud, nous avons eu tout le temps de nous acclimater progressivement. Entre nos premiers records d’altitude sur les volcans équatoriens, d’abord le Cotopaxi où nous sommes montés à 5 066 mètres, puis le Chimborazo où nous avons atteint 5 100 mètres, puis nos aventures au Pérou qui nous ont amenés à plusieurs reprises au-dessus de la barre symbolique des 5 000 mètres, nous sommes plutôt confiants.

On atteint rapidement un premier, puis un deuxième lac d’altitude, nichés au creux des montagnes enneigées et au pied des glaciers. La couleur de l’eau est magnifique !

L’ascension se complique lorsque l’on arrive au pied de la montagne. On emprunte alors un couloir d’éboulis sur lequel il est particulièrement difficile d’évoluer. Ça monte raide. Alors, on avance lentement et on contrôle notre respiration. Il faut inspirer et expirer lentement, sans laisser la respiration s’emballer. Heureusement, on fait des pauses régulières pour admirer les nombreuses viscaches qui habitent les roches. La viscache est un rongeur sauvage de la famille des chinchillas !

Bientôt, la neige apparaît. On entame l’ascension finale qui doit nous mener jusqu’au sommet.

On atteint le sommet du Pico Austria, à 5 352 mètres d’altitude, après 4 heures de marche ! 🥳 Un cairn est dressé au sommet. On s’installe de part et d’autre pour reprendre notre souffle, manger des snacks et admirer le paysage. Le Huayna Potosi est caché dans les nuages, mais on profite quand même d’une large vue à 360° sur les montagnes environnantes, les glaciers et la plaine. C’est magnifique.

Niveau santé, on se sent en pleine forme. On n’a pas de maux de tête ni d’autres symptômes du mal des montagnes. Tout ça est plutôt encourageant ! 💪 Peut-être sommes-nous suffisamment en forme et suffisamment acclimatés pour tenter une ascension à plus de 6 000 mètres ? L’idée semble folle, sachant que nous ne sommes « qu’à » un peu plus de 5 300 mètres aujourd’hui. Folle, mais tentante… Tentante, mais angoissante…

Après 30 minutes, les nuages s’amoncèlent et bouchent la vue. Il est grand temps de redescendre ! Et on fait bien, car c’est sous une pluie fine et quelques grondements de tonnerre que l’on redescend. Si on se sentait bien pendant la montée, une migraine commence à pointer le bout de son nez pendant la descente. Au bout de 2 heures, on prend un doliprane. On arrive au Jeep particulièrement fatigués et un peu fiévreux malgré les cachets. 2 heures de route nous séparent encore de la capitale économique bolivienne. La Paz est la capitale la plus haute au monde : 3 800 mètres d’altitude ! Notre camping est situé sur les hauteurs de la ville, à 4 200 mètres. On prend une douche chaude réconfortante, mais on se sent encore fiévreux et groggys. On est épuisés. À 20 heures, on est au lit dans le Jeep, bien au chaud.

Quelques jours plus tard, on apprendra que l’on a souffert de « décompression ». En effet, monter en altitude peut engendrer le Mal Aigu des Montagnes (MAM), qui peut être très dangereux, voire mortel dans les cas les plus graves. Pour éviter de souffrir du MAM, il faut monter progressivement en altitude, ce que l’on s’évertue à faire depuis notre arrivée en Amérique du Sud. Ce que l’on ne savait pas, c’est que la redescente peut aussi entraîner des symptômes désagréables : maux de tête ou de ventre, fatigue intense, vertiges. C’est ce que l’on a eu ! À la différence du MAM cependant, ces symptômes ne sont pas graves : une bonne nuit de sommeil et ça passe !

Mardi 19 décembre

Forts de notre randonnée d’acclimatation de la veille et de notre ascension réussie du Pico Austria, nous nous sommes décidés : nous allons tenter l’ascension du Huayna Potosi, 6 088 mètres d’altitude. Autant dire que pour nous, dont le record d’altitude est à 5 300 mètres (établi la veille ! 😅), on se lance un sacré défi. Nous sommes stressés, fébriles, plein d’angoisses et d’appréhension. Mais plus rien ne semble pouvoir nous faire changer d’avis. On veut la faire, cette ascension ! On veut se prouver que l’on peut le faire, que l’on en est capables, même si c’est dur et angoissant.

La journée est donc consacrée à la préparation de l’ascension. On fait nos sacs. On réserve un hostel en ville pour le soir-même et un Airbnb pour les jours qui suivront l’ascension. Ce sera notre carotte, celle de la récompense suprême après l’ascension : passer Noël dans un appartement tout confort pour se reposer et se remettre de nos émotions. Ensuite, on laisse Jeepy au camping pour la semaine et on descend en ville via les fameux téléphériques de La Paz.

On se rend immédiatement à l’agence, auprès de laquelle on vérifie une ultime fois la météo des prochains jours (assez instable en ce moment, car nous sommes en pleine saison des pluies). Puis, on réserve l’ascension ! Ça y est, c’est fait. On ne peut plus reculer. Demain matin, nous partirons à l’assaut du géant. On se rend ensuite à l’hostel avant d’aller faire quelques courses en ville pour faire le plein de snacks et manger. On est au lit de bonne heure, la tête remplie de questions et de beaucoup d’appréhension. Si tout va bien, nous serons à plus de 6 000 mètres d’altitude dans quelques jours ! 😲

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