Des volcans, des animaux sauvages, des temples mayas, des plages de rêve, des marchés colorés, des routes défoncées, de la nourriture de rue pas chère, du riz et des beans, la jungle, l’océan, les grandes villes chaotiques. 7 pays, 114 jours et plus de 7 000 kilomètres parcourus. Bref, c’est l’heure du bilan de notre roadtrip en Amérique Centrale !

BELIZE

Ce petit pays d’Amérique Centrale a été pour nous une vraie surprise ! Après la folie et l’agitation de son exubérant voisin mexicain, nous avons découvert un pays plus discret, moins touristique mais non moins magnifique. Avec sa jungle luxuriante, la richesse de sa faune sauvage, ses belles plages des Caraïbes et sa grande barrière de corail, le Belize nous a offert une diversité de paysages très concentrée qu’on a adorés découvrir.

Nombre de jours au Belize

9 jours. Du 12 au 21 avril 2023

Kilomètres parcourus

450 kilomètres

Monnaie

Dollar bélizien

Notre coup de ❤️

La cité Maya de Caracol

Le site de Caracol est difficile d’accès et donc peu touristique, perdu loin dans la jungle. On y était seuls et on a ainsi pu profiter pleinement des ruines et de la vie sauvage pendant plusieurs heures. C’est aussi là qu’on a vu notre premier toucan à carène, un de nos oiseaux préférés ! On a adoré l’ambiance des lieux, calme et à la fois si frémissante de vie. Caracol n’est certes pas plus beau ou plus grandiose que les sites mayas voisins, mais le fait qu’il soit si éloigné de tout et si peu visité lui donne un charme incroyable. Là-bas, seuls les cris des oiseaux viennent percer le silence ambiant. Un moment hors du temps !

Notre « pire galère »

L’épisode du chien fou dans un bivouac sauvage ! Oui, oui, un chien fou ! Bon, il faut être honnête, on était prévenus. Lorsqu’on a demandé au gardien qui nous avait autorisés à dormi près de chez lui si son chien était gentil, il avait été très clair : « non », avait-il dit. Mais de là à entendre le chien tourner, grogner et aboyer autour de la tente toute la nuit, on ne s’y attendait pas. Résultat : on est restés cloîtrés dans la tente toute la nuit sans oser sortir ! 😂

Les plus et les moins

GUATEMALA

On attendait le Guatemala avec impatience et on n’a pas été déçus ! Ce pays nous a offert une variété de paysages incroyable : une cité Maya exceptionnelle remplie d’animaux sauvages, des cascades, des lacs, des villes coloniales et des volcans époustouflants de beauté et de grandeur. Ce qu’on a préféré au Guatemala, ce sont les traditions locales riches et encore très présentes dans la vie quotidienne : les habits traditionnels sont encore portés par de nombreuses femmes et beaucoup d’hommes et c’est un plaisir de les admirer !

Nombre de jours au Guatemala

27 jours. Du 21 avril au 18 mai 2023

Kilomètres parcourus

1 300 kilomètres

Monnaie

Quetzal

Nos coups de ❤️

Tikal

La cité maya de Tikal est un site emblématique du monde maya et un des plus connus, non sans raison. Ses pyramides sont exceptionnelles, si hautes qu’elles percent la canopée de la jungle. Tikal est un site très étendu et très sauvage. C’est pourquoi, malgré la foule sur la place principale, il est très facile de s’en éloigner pour apercevoir les animaux sauvages sur les sentiers. Et en matière d’animaux, on a été servis, même si on n’a pas eu la chance de voir l’emblématique jaguar 😁

Le Santa María

Ce volcan actif nous a offert un spectacle de la Nature d’une puissance inouïe. Nous avons pu découvrir le Santa María seuls, après une éreintante randonnée. L’explosion tonitruante des éruptions, qui ont lieu environ toutes les 45 minutes, est à couper le souffle. Frissons garantis !

Le Fuego

Quant au volcan Fuego, c’est en groupe que nous l’avons gravi, lors de deux jours de trek que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! Si nous avons eu une petite déception de ne pas le voir dans toute sa gloire (suite à une éruption majeure quelques jours plus tôt, il était à présent dormant), le spectacle valait tout de même largement l’effort !

Antigua

Jamais pendant le voyage nous ne sommes restés aussi longtemps à un même endroit. Alors certes, nous attendions de voir si le Fuego allait se réveiller à nouveau pour en refaire l’ascension (mais non, il aurait fallu attendre deux mois… 😑). Mais cette semaine à Antigua nous a permis de nous reposer, de profiter au maximum de la ville et de ses délicieux restaurants et de partager pleins de beaux moments avec les autres voyageurs sur place.

Notre plus grosse frayeur

Un tremblement de terre a eu lieu lorsque nous étions en train de bivouaquer sur une plage du Pacifique. Après vérification, on a réalisé que l’épicentre était situé près d’Antigua et que c’était un séisme de magnitude 6 ! On n’a pas fait les malins quand la terre s’est mise à trembler sous nos pieds ! 😟

Les plus et les moins

EL SALVADOR

On n’aurait probablement jamais visité El Salvador sans ce voyage et nous sommes pourtant bien contents de l’avoir découvert ! Ce petit pays d’Amérique Centrale vaut sans aucun doute le coup d’œil, même s’il n’est pas aussi spectaculaire que ses voisins. On s’est sentis super bien dans ce petit pays, en sécurité et très bien accueillis par les habitants qui sont heureux de voir les voyageurs revenir.

Nombre de jours au El Salvador

8 jours. Du 18 au 26 mai 2023

Kilomètres parcourus

400 kilomètres

Monnaie

Dollar américain

Notre coup de ❤️

Le Santa Ana

Un volcan, évidemment ! La randonnée pour monter jusqu’à la crête du volcan Santa Ana est très simple et la vue depuis le sommet est magnifique ! Le lac d’acide d’un bleu électrique s’étend au fond du cratère. C’est une randonnée facile qui vaut largement le coup.

Les plus et les moins

HONDURAS

La situation au Honduras n’était pas idéale lorsque nous y étions, pourtant à mesure que les jours ont passé, nous nous sommes sentis de plus en plus sereins. Finalement, pour éviter les problèmes, le mieux est d’éviter les grandes villes, qui restent encore aujourd’hui parmi les villes les plus dangereuses au monde. On n’a pas passé beaucoup de temps au Honduras. Les tensions dans le pays, une petite mésaventure sur la plage (d’ordre insectes indésirables) et un gros rhume nous ont quelque peu empêchés d’apprécier le pays à sa juste valeur.

Jours de voyage

7 jours. Du 26 mai au 02 juin 2023

Kilomètres parcourus

1 300 kilomètres

Monnaie

Lempiras

Notre coup de ❤️

Les aras de la cité maya de Copán

Lors de notre visite du site maya de Copán, c’était la première fois que nous voyions des aras de si près. Alors évidemment, nous étions tout émerveillés (et on l’est encore à chaque fois) ! C’est toujours un grand privilège de voir de si beaux oiseaux évoluer librement.

Notre « pire galère »

Pas la peine de chercher bien loin : c’est au Honduras qu’on a passé la pire nuit du voyage ! Pourtant, tout semblait bien parti : une belle plage des Caraïbes, des cocotiers, un bivouac de rêve sur la plage. Mais ça, c’était jusqu’à la nuit tombée. Car on a alors été envahis de sandflies, ces petits moucherons qui mordent fort ! De toute la nuit, ils ne nous ont laissé aucun répit. Résultat : une belle nuit blanche ! 😫

Les plus et les moins

NICARAGUA

C’est LE pays coup de cœur du bilan de notre roadtrip en Amérique Centrale. Nous avons eu un très gros coup de cœur pour le Nicaragua ! Et on ne s’y attendait pas. On adore les volcans. Et au Nicaragua, il y en a beaucoup ! Nous en avons vus six, gravis quatre, descendu un en luge, admiré des cratères béants et des paysages désolés. Et chacun d’entre eux nous a procuré des émotions fortes. En plus, le Nicaragua a été un super pays pour faire de l’overlanding et ça non plus, on ne s’y attendait pas ! Bref, on a adoré chaque facette du Nicaragua, du premier au dernier jour ❤️

Nombre de jours au Nicaragua

16 jours. Du 02 au 18 juin 2023

kilomètres parcourus

450 kilomètres

Monnaie

Cordobas

Nos coups de ❤️

Le Telica

Le volcan Telica était notre premier volcan du Nicaragua et on a adoré. Monter jusqu’à la base du volcan en Jeep via un trail 4×4, se tenir tout au bord du cratère sans avoir la possibilité d’en voir le fond, entendre le grondement sourd et profond qui s’en échappe en permanence : nous avons eu quelques frissons. C’est aussi au Telica qu’on a renoué avec l’overlanding en campant pour la première fois depuis longtemps sur un bivouac gratuit et sauvage. Que des bons points !

Le Masaya

Du magma pour la première fois du voyage et de notre vie, c’est au volcan Masaya ! On est restés hypnotisés pendant de longues minutes devant ce spectacle grandiose et effrayant. Encore une fois, des sensations fortes et beaucoup de frissons. En prime, le coucher de soleil était grandiose ! Face à un tel spectacle, on ne peut que se rendre compte une fois de plus de la chance incroyable qu’on a de voyager.

Le San Cristóbal

Une des plus dures ascensions jusqu’à présent, et pourtant… Le volcan San Cristóbal nous laisse un souvenir impérissable. On n’oubliera jamais la sensation et les émotions qui nous ont envahis lorsqu’on a atteint le sommet et qu’on a pu enfin découvrir l’intérieur du cratère. Magique !

Notre « pire galère »

Le passage de frontière au Nicaragua, on en parle ? Il est réputé pour être difficile et il a été à la hauteur de sa réputation. C’est la frontière la plus longue, la plus chaotique et la plus tentaculaire qu’on a traversée depuis le début du voyage. Et ceci, à l’entrée dans le pays comme à la sortie ! Amis voyageurs, armez-vous de patience, de détermination, ne tentez pas de faire entrer un drone en douce et tout se passera bien ! 😂

Les plus et les moins

COSTA RICA

Nous avons adoré le Costa Rica. Et cette fois-ci, on s’y attendait ! Il faut dire que les promesses du pays avaient de quoi nous plaire : de la nature, de l’aventure, des bivouacs de rêve, des animaux sauvages. Et elles ont toutes été tenues ! Des paysages magnifiques, des plages paradisiaques, encore des volcans et des animaux à foison. Que du rêve au Costa Rica !

Nombre de jours au Costa Rica

26 jours. Du 18 juin au 14 juillet 2023

Kilomètres parcourus

2 000 kilomètres

Monnaie

Colón

Coups de ❤️

Les bivouacs sauvages de la péninsule de Nicoya

La péninsule de Nicoya, c’est tout ce dont nous avions rêvé du Costa Rica. Nous avons enchainé les bivouacs paradisiaques sur des plages de rêve, nous avons vécu pendant une semaine les pieds dans le sable, nous nous sommes baignés matin et soir dans l’océan Pacifique, nous avons traversé des rivières et roulé sur la plage en Jeep. Que du kiff !

Le Corcovado

Il y a eu le parc national de Banff au Canada, le parc national du Denali aux États-Unis et il y a le parc national du Corcovado au Costa Rica. Nous avons adoré notre journée dans le parc, à découvrir ses vastes plages et ses animaux sauvages. Nous avons découvert avec plaisir qu’il existe encore en Amérique Centrale des plages immaculées, intouchées par l’homme, sans une seule bâtisse à l’horizon et où la vie sauvage est au cœur d’un programme de préservation et de conservation.

La rainette aux yeux rouges

Gros coup de cœur pour ce petit animal calme et coloré. On ne savait pas qu’une grenouille pouvait être si belle et si gracieuse !

Les quetzals

Non, on ne quittera pas l’Amérique Centrale sans avoir vu le quetzal. Notre quête du quetzal n’a certes pas été de tout repos, mais c’est au fond d’une vallée fraîche et encaissée que nous l’avons finalement aperçu. Et quel bel oiseau !

La vie sauvage

Des paresseux, des aras, des tapirs, des fourmiliers, des toucans, des singes de toutes sortes, des crocodiles, des grenouilles, des oiseaux de toutes les couleurs : le Costa Rica nous a gâtés ! Et on en est les plus heureux, car les rencontres avec les animaux dans leur milieu naturel sont toujours les moments les plus beaux et les plus intenses du voyage.

Notre « pire galère »

La pire tempête ! On n’a pas beaucoup souffert de la saison des pluies pendant notre roadtrip en Amérique Centrale, pourtant on y était en plein dedans ! La pluie ne nous a jamais empêchés de faire quoi que ce soit. En fait, il pleuvait la plupart du temps en fin de journée et la nuit. En journée, il faisait très beau ! Mais cette soirée-là, sur la péninsule d’Osa au Costa Rica, on a pris une saucée ! Il a plu comme jamais de 18 h à minuit, une pluie si diluvienne qu’on a pu en profiter pour prendre une douche d’eau de pluie. Mais c’était tellement intense que la tente a été inondée. Et ça, c’est moins fun 😑

Les plus et les moins

PANAMA

On n’avait pas prévu de passer autant de temps au Panama, mais les circonstances ont fait que nous y sommes restés 3 semaines, dont 1 semaine entière juste à Panama City pour gérer le shipping du Jeep vers la Colombie. Mais finalement, on a apprécié notre temps au Panama. Surtout, on a aimé que le Panama ne soit pas juste un pays de transition entre l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud, mais un pays à part entière de notre traversée du continent américain.

Nombre de jours au Panama

21 jours. Du 14 juillet au 04 août 2023

Kilomètres parcourus

1 300 kilomètres

Monnaie

Dollars américains

Coup de ❤️

Panama City

On n’est pas trop ville, mais la visite de Panama City nous a séduits avec son ambiance et son style Nord américain. On a aimé le contraste entre le quartier historique et la ville moderne, les superbes ceviches du marché aux poissons, les magnifiques vues sur la skyline de la ville depuis les différents points de vue sur la ville et évidemment, on a adoré découvrir l’activité du mythique Canal de Panama, un incontournable du Panama.

Notre « pire galère »

Ben… pour la première fois du voyage, on s’est embourbés au Panama. Et on était seuls, loin de tout et sans réseau. Heureusement, on n’a pas paniqué et on a réussi à sortir le Jeep de la boue après de longues minutes d’effort. Une galère qui finalement se transforme en un beau souvenir de voyage ! 😃

Les plus et les moins

Le plus beau bivouac de notre roadtrip en Amérique Centrale

Qui est surpris si on dit que notre plus beau bivouac en Amérique Centrale se trouve au Costa Rica ? C’est vraiment le pays le plus facile pour camper librement sur la plage. Et des plages, on en a vues de belles ! Mais la plus belle de toute, c’est la plage Zapotillal au Nord de la péninsule de Nicoya. On a posé nos roues directement sur le sable, au bord de l’eau et on a profité de plusieurs jours et de plusieurs nuits seuls au monde sur une plage paradisiaque et déserte la plupart du temps. Le paradis comme on en rêvait !

Notre arrivée à Panama City et le shipping de notre véhicule vers la Colombie marquent la fin de notre roadtrip en Amérique Centrale. Sans être aussi spectaculairement belle que l’Amérique du Nord, l’Amérique Centrale nous a tout de même réservé de magnifiques surprises. On a pu visiter des pays qu’on n’aurait jamais visités sans ce voyage, découvrir de véritables pépites, faire des rencontres incroyables et avoir des coups de cœur inattendus mais tellement beaux ! À présent, il est temps de laisser derrière nous l’Amérique Centrale pour commencer une nouvelle aventure : l’Amérique du Sud !

L’article Bilan – Bilan de nos 4 mois de roadtrip en Amérique Centrale ! est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Parmi les cités mayas les plus influentes de l’époque, j’ai nommé : Caracol ! Nous en avons vues, des cités mayas, au Mexique. Aussi, Caracol n’était qu’une de plus sur la liste. Grossière erreur ! Nous avons eu un véritable coup de cœur inattendu pour cette cité en pleine jungle, loin de tout et grouillante de vie sauvage. On t’emmène !

Mercredi 19 avril 2023

Après la jungle bélizienne, JP fend les pistes cabossées de la réserve de Mountain Pine Ridge sous un ciel bleu sans nuage et un soleil éclatant, laissant derrière lui une trainée de poussière. La journée s’annonce chaude et radieuse et on a hâte de voir ce qu’elle nous réserve. Une chose, au moins, est sûre : nous allons à Caracol !

La route qui y mène est longue : 2 h 30 d’une piste cabossée et en travaux. En effet, afin de concurrencer le site voisin ultra touristique de Tikal, au Guatemala, beaucoup plus facile d’accès et où se rendent chaque jour les touristes débarqués des bateaux de croisière sur la côte du Belize, la construction d’une route est en cours. Une route ? Vue la largeur de la piste, on dirait plutôt une autoroute. Un chantier titanesque. Ça nous fend le cœur de voir les bulldozers mordre dans la jungle afin d’agrandir la voie.

Après 1 h de route, le chantier se termine et on entame l’ascension vers le site maya sur un chemin étroit et accidenté qui serpente à travers la jungle. Il y a quelques années, l’endroit était sensible : des guatémaltèques armés de machettes traversaient la frontière toute proche pour venir agresser les touristes qui s’aventuraient jusqu’ici. Aujourd’hui, le phénomène semble s’être estompé, même si un convoi de l’armée est organisé deux fois par jour pour amener ou ramener les touristes. Nous, nous sommes seuls, alors on reste vigilants.

Lorsqu’on arrive à Caracol, on y trouve quelques 4×4 venus de Belmopan avec des touristes et un convoi d’américains conduisant un Jeep et 2 Defender.  Outre les américains, nous sommes les seuls à être venus avec notre propre véhicule. Après avoir discuté quelques minutes avec eux, on paye nos droits d’accès au site et on pénètre en terre maya.

Caracol fut une importante cité maya. En effet, à son apogée, elle faisait près de 200 km² et comptait environ 100 000 habitants. Aujourd’hui, seuls quelques temples ont été restaurés. De nombreux édifices restent encore enfouis dans la végétation. À Caracol, pas de vendeurs ambulants, pas de stands de souvenirs, pas de guides et encore moins de tourisme de masse. Rien, si ce n’est une jungle luxuriante et pleine de vie, la nature à l’état brut. Seuls une dizaine de visiteurs parcourent le site chaque jour. C’est le privilège de sortir des sentiers battus ! Et cela donne encore plus de charme au lieu.

Aussi, le site grouille de vie sauvage. On aperçoit une famille de singes hurleurs qui fait la sieste dans les arbres, des Montezuma Oropendola, de beaux oiseaux tropicaux au chant mélodieux et dont les nids pendent des arbres et plusieurs espèces de toucans, dont le fameux toucan à carène, ou toucan arc-en-ciel, l’emblème du Belize. Un oiseau particulièrement magnifique. Rémi lui tire d’ailleurs un portrait incroyable ! 😍

Entre deux rencontres sauvages, on découvre les ruines mayas, parfaitement restaurées. Privilège incroyable à Caracol : il est possible (mais pour combien de temps encore ?) de monter sur certains édifices ! La montée est raide, mais on est récompensés par une vue exceptionnelle sur la jungle et la cité. Tout est librement accessible, si bien qu’on peut explorer les ruines, les coins et les recoins et les tombeaux tout à notre guise.

Nous revenons au parking après 3 heures de visite et un véritable coup de cœur pour cette cité maya perdue dans la jungle, loin de tout et difficilement accessible. Elle se classe dans notre top 2 des plus belles cités mayas qu’on a visitées jusqu’ici, après Yaxchilan au Chiapas. On mange une salade de pâtes sous la palapa à l’entrée du site, puis on reprend la route en sens inverse. Il est 15 h, nous sommes les derniers à quitter le site. Histoire de se rafraîchir après cette longue balade dans la jungle chaude et humide, on se rend à une cascade. Il y en a des dizaines dans la réserve, on a l’embarras du choix !

Se pose ensuite la question rituelle de savoir où on va dormir. Nous n’avons toujours pas de permis pour camper et le camping le plus proche coûte 30 $BZ la nuit (15 €). On décide donc de partir explorer les anciens chemins de coupe de la réserve, en espérant trouver un endroit où dormir discrètement ? On en parcourt quelques uns, mais impossible de trouver un endroit dégagé et plat où installer le camp. Notre réserve d’essence étant limitée et l’heure avançant, on décide de revenir sur nos pas et de s’installer sur un terrain de camping désert près d’une réserve militaire. On fait bien, car l’endroit est magnifique ! Personne ne vient nous déranger et il y a même de l’eau dans les sanitaires pour utiliser les toilettes et la douche. Finalement, on est très bien ! 😊

Jeudi 20 avril

La nuit a été parfaite. Nous avons dormi fenêtres ouvertes, car il n’y avait strictement personne et on a profité d’une petite brise très agréable toute la nuit. Au petit matin, on est réveillés par le chant enthousiaste des oiseaux. Après un rapide petit-déjeuner, on part à Big Rock Falls, une autre chute d’eau. L’eau est fraîche, on fait quelques plongeons et quelques brasses. On a la cascade pour nous tout seuls. Quel plaisir !

Après trois jours dans la réserve de Mountain Pine Ridge, il est temps de retourner à la civilisation. On va à San Ignacio, dernière grande ville avant la frontière avec le Guatemala. On se rend en ville à la recherche d’une petite gargote où manger. Et on choisit évidemment celle qui est la plus remplie ! On y déguste d’excellents burritos béliziens, qu’on adore, et accompagnés de quelques spécialités locales !

On s’installe ensuite au camping de la ville pour profiter du très bon WiFi. L’endroit est calme, fleuri, propre. Les propriétaires viennent d’ailleurs d’avoir une portée de 8 pitbulls, qui ont tout juste 5 semaines. Ils sont trop mignons ! On passe l’après-midi à travailler, puis on retourne en ville pour manger une dernière fois des burritos. Après 10 jours au Belize, nous prenons demain la route du Guatemala et notamment celle de la cité maya de Tikal !

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De la mer à la jungle, il n’y a qu’un pas au Belize ! On change radicalement de décor et de météo pour se plonger au cœur de la jungle bélizienne, à la recherche des singes, des oiseaux exotiques et -pourquoi pas- des jaguars.

Dimanche 16 avril 2023

Après notre excursion sur l’île caribéenne de Caye Caulker, nous quittons Belize City en fin de matinée pour rouler vers le Sud. De chaque côté de la route, la jungle est dense et des panneaux de signalisation mettent en garde contre les tapirs et les jaguars qui traversent parfois la route. On aimerait bien en voir, nous ! Nous arrivons à Hopkins à 13 heures, l’heure parfaite pour se poser dans un restau de bord de plage. On commande un burger de poisson et un riz au curry accompagné de bananes plantains et de riz coco. Le tout est excellent ! 😋

Hopkins est un village de culture garifuna, un peuple indigène descendant des africains et des amérindiens. L’histoire, ou la légende, raconte que le peuple garifuna est le seul peuple africain à être arrivé en Amérique sans jamais avoir été esclaves. Officiellement, ils seraient les descendants des rescapés du naufrage d’un navire négrier. On part se promener dans le village, le long de la rue principale. On adore l’ambiance joyeuse des lieux, tout le monde nous salue et nous sourit, on se sent bienvenus. La rue est bordée d’immenses manguiers qui ploient sous le poids de dizaines de mangues.

On revient au restaurant en suivant le front de mer. Hopkins connaît un essor touristique assez important depuis quelques années. Depuis la plage, on passe de propriété en propriété, toutes plus belles les unes que les autres, certaines dotées de piscines. La plage, en revanche, est jonchée de sargasses et n’appelle pas à la baignade.

Nous avons l’autorisation de dormir à l’arrière du restaurant. Le parking donne directement sur la rue, qui s’arrête au bord de l’eau. Elle n’est pas passante, on est tranquille. On sort la tente, on s’installe, on cuisine. Il y a même des toilettes et une douche froide, très rustique mais pratique pour se débarrasser de la moiteur de l’air marin. On passe la soirée derrière le Jeep pour se protéger du vent du large. Ce soir, c’est la fête au restau, on a droit à la musique à fond jusqu’à 22 h ! 🥴

Lundi 17 avril

Innovation pour le petit-déjeuner : ce matin, nous cuisinons du pain perdu ! Comment avons-nous pu ne pas en faire plus tôt ? C’est simple, rapide, pas cher et super bon ! En quelques minutes, le pain est imbibé, grillé et recouvert de lait concentré. Un régal ! De quoi bien nous tenir au corps pour la suite de la journée 😊

Nous nous rendons au Mayflower Bocawina National Park. En 1 h, nous quittons le bord de mer ensoleillé et nous nous enfonçons dans la jungle, où nous sommes accueillis par une pluie tropicale ! Cela ne semble pas atténuer l’enthousiasme du ranger, qui nous dit que sous la pluie, nous avons plus de chance d’apercevoir un jaguar, car il ne pourra ni nous sentir, ni nous entendre arriver. C’est certainement vrai, mais les chances d’apercevoir un jaguar dans cette région du Belize sont à peu près de 1 sur 16 000, même s’il y en a ici une population très élevée, plus dense que partout ailleurs dans le monde. D’ailleurs, une maxime bélizienne affirme : « si tu ne vois pas de jaguar, sache que le jaguar te voit ».

On attend tout de même une accalmie, qui arrive peu avant midi. On enfile nos chaussures de randonnée, on emporte de l’eau et nous voilà partis sur le Bird Loop Trail, un sentier de 4 kilomètres où il est possible de voir des ruines mayas. La jungle est dense, silencieuse, humide. Sur les conseils des rangers, nous marchons le plus discrètement possible afin de mettre toutes les chances de notre côté pour apercevoir la vie sauvage, ce qui va à l’encontre de tout ce que nous avons appris jusqu’à présent : faire du bruit pour signaler notre présence. Ainsi, on évite les branches qui craquent et les feuilles qui bruissent et on chuchote. On adore l’ambiance mystérieuse et pesante qui règne parmi les arbres. On scrute les alentours, mais une chose est sûre : si un jaguar nous a vus, nous ne l’avons pas vu ! 😂 Néanmoins, notre persévérance finit par payer : un bruissement dans les arbres, on lève la tête et on aperçoit un magnifique toucan, puis un pivert, tous deux très occupés.

On aperçoit aussi une famille de singes hurleurs, très haut perché dans les arbres. Ils sont silencieux et on ne les aurait jamais repérés s’ils n’avaient pas fait pleuvoir sur nous une pluie de fruits croqués et de feuillages. On termine la boucle et on s’aperçoit qu’on n’a pas vu une seule ruine maya ! En réalité, elles sont tellement bien enterrées dans la terre et la végétation qu’on ne les a pas vues 😅

De retour au parking, on mange une salade de riz entre deux averses. On aimerait beaucoup aller découvrir une autre partie du parc, mais le temps est très couvert. Le tonnerre gronde. On s’élance tout de même sur un sentier qui mène à une chute d’eau. On marche 5 minutes et la pluie se met à tomber. D’abord quelques gouttes, puis une véritable averse ! Vite, on sort nos K-ways et on persévère. Mais on finit rapidement trempés ! Après quelques mètres, le tonnerre grondant de plus en plus fort, on décide sagement de faire demi-tour et de rentrer.

Nous avions prévu de dormir sur place mais face à la pluie incessante, on décide de quitter les lieux et de passer la nuit un peu plus loin, au sec si possible. On se rend au St. Herman’s Blue Hole National Park. Ici, pas de camping au cœur de la jungle, mais un parking bruyant en bord de route. On y perd au change mais au moins, il ne pleut pas. On se gare près du van de Fabienne et Simon, un couple suisse qui fait le même trajet que nous. Toute la soirée, on parle voyage et itinéraire. Les rangers finissent même par nous offrir le repas : du riz et haricots noirs avec un poulet très tendre. Un délice !

Mardi 18 avril

L’heure est à la paranoïa. Hier soir, en discutant avec nos amis suisses, nous avons appris l’existence en Amérique Centrale d’une mouche qui pond ses œufs dans la peau 😱 Les premiers jours, cela ressemble à un simple bouton, jusqu’à ce qu’une larve éclose et se mette à se tortiller dans la peau 🤢 Nous sommes couverts de piqûres de moustiques, moucherons, araignées et autres joyeusetés de la jungle. On se fait du souci. Surtout moi. Il paraît que c’est quelque chose de très courant au Belize. En prévision, on s’informe sur la meilleure technique pour retirer ces fameuses larves (il faut les asphyxier en collant du scotch sur la peau puis les retirer délicatement. Tant qu’elles sont vivantes, il est impossible de les retirer car elles « s’agrippent »). Et pire encore, si elles ne sont pas retirées, elles finissent par se transformer en mouche et à partir, non sans avoir pondu à nouveau ! Un vrai cauchemar. Spoiler : nous n’en avons finalement pas eues 😓 À 6 h, nous sommes tirés du sommeil par le bruit de la circulation. On décide donc de profiter de ce réveil matinal pour partir randonner dans la jungle. Le sentier nous emmène jusqu’à Herman’s Cave, une grotte libre d’accès, du moins sur les premiers mètres.

On suit ensuite le Jungle Trail qui nous emmène au plus profond de la jungle. On marche silencieusement, à l’affût du moindre bruissement. La plupart du temps, ce sont des feuilles qui tombent de la canopée, des oiseaux ou des écureuils. Rémi aperçoit cependant, très rapidement, un paca, une sorte de gros rongeur qui s’enfuit à toute vitesse à notre vue.

Après la randonnée, nous nous rendons dans une autre partie du parc, où se trouve le Blue Hole. L’eau, qui sort directement du réseau de grottes alentours, est agréablement fraîche et claire. C’est très agréable après la chaleur de la jungle.

Sur les conseils de Fabienne et Simon, eux-mêmes conseillés par les rangers du parc, nous nous arrêtons en bord de route pour manger au restaurant de Beatriz. On commande la spécialité du Belize : les pupusas, des galettes de maïs garnies de fromage et de frijol ainsi que des burritos. Ils sont très différents de ceux du Mexique : la tortilla de maïs est plus épaisse, roulée comme une crêpe et garnie de plein d’ingrédients. C’est super bon !

Nous arrivons à Belmopan en début d’après-midi. Depuis 1970, Belmopan, qui est la contraction de Belize et de Mopan, la rivière, est la capitale du pays. Elle a été construite spécialement pour tenir ce rôle après que Belize City a été détruite par un ouragan. On ne s’y attarde pas et on prend la direction de la réserve de Mountain Pine Ridge. L’accès est gratuit, mais il faut un permis pour y camper, permis qui s’achète… à Belmopan et qu’on n’a pas ! Le ranger à l’entrée semble avoir l’habitude. Il nous fait un signe de la main en disant qu’on payera à la sortie ou pas, comme on veut. Alors ça, c’est plutôt cool ! Très rapidement, on quitte la route principale pour s’élancer sur des chemins de terre. Certaines portions sont bien défoncées !

Au bout du chemin se trouve 1 000 Foot Falls, la plus haute chute d’Amérique Centrale. On ne peut l’admirer que de loin, car aucun sentier n’y mène. Le watchman nous dit que tout était prêt pour le créer à travers la forêt, mais que le covid a tout stoppé net. « Maybe one day », nous dit-il. Nous lui demandons si nous pouvons passer la nuit ici, sur le terrain engazonné. L’après-midi étant bien avancé, il accepte sans hésiter et sans même demander le permis.

Par contre, il nous prévient qu’il lâche son chien pendant la nuit, par mesure de sécurité. Ok, pas de soucis. « Is he friendly? », demande tout de même Rémi. La réponse est catégorique : « No ». Ha. On ne s’attendait pas à ça 😅 Après investigation, il s’avère que ce n’était pas une blague. On se met donc d’accord : il lâchera le chien à 20 h et à ce moment-là, nous nous réfugierons dans la tente jusqu’au lendemain matin. Une chose est sûre : faudra pas descendre faire pipi cette nuit ! En attendant, on passe une soirée assez mouvementée : non seulement ce fichu chien ne cesse de nous aboyer dessus, mais en plus on trouve un gros cafard dans notre garde-manger ! Yerk.

Dès 20 h, le chien se précipite au pied de la tente et se met à aboyer vigoureusement en tournant autour du Jeep. Il a d’ailleurs pissé sur 3 de nos pneus… Ça a duré ainsi toute la soirée. Au bout d’un moment, excédée, je passe la tête par la fenêtre de la tente, je braque la lampe torche sur lui et je fais « shhhhhh ! ». Aussitôt, il part la queue entre les jambes et ne revient plus ! On ose même mettre -très prudemment- le nez dehors pour le pipi du soir. Le chien est maté, on peut dormir tranquille ! 💪 Prochaine étape : la cité maya perdue de Caracol !

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Nager avec des requins et des raies ! Qui aurait cru que nous en serions capables ? C’est pourtant ce que nous avons fait dans la deuxième plus grande barrière de corail au monde, au large du Belize, sur l’île caribéenne de Caye Caulker. Frissons garantis !

Mercredi 12 avril 2023

Après 11 mois sur la route, dont 3 mois de road trip au Mexique, nous entrons en Amérique Centrale par le Belize, le plus petit pays du continent. La monnaie est le dollar bélizien, mais les échanges se font également en dollars américains, ce qui nécessite une gymnastique d’esprit plutôt compliquée, sachant que 2 $BZ équivalent à environ 1 $US et 1 €. La langue officielle est l’anglais, car il s’agit d’une ancienne colonie britannique, qui a obtenu son indépendance en 1981. On y parle cependant largement espagnol, mais aussi créole, maya et garifuna. Le Belize est en effet un pays multiracial : y habitent des descendants amérindiens et européens, africains et européens (les créoles) et africains et amérindiens (les garifunas).

Le passage de frontière Mexique-Belize est étonnamment fluide. Annulation du visa mexicain et du permis d’importation du Jeep, tampon de sortie du territoire. On quitte le Mexique, excités de continuer le voyage. Côté Belize, on fait semblant de ne pas voir le passage obligatoire par la fumigation. 7 $US d’économie ! On fait ensuite tamponner nos passeports, puis on récupère le permis d’importation du Jeep. Là, on est censés payer 15 $US de parking (15 $ !), mais c’est la pause déj’ et personne n’est en vue. Vite, on file incognito 😁

Il faut encore passer le contrôle aux frontières. Quelques légumes trainent au fond du frigo. Le douanier nous demande où on va, puis il se lance dans l’énumération de tous les animaux qu’on peut voir au Belize. Il ouvre la porte arrière du Jeep. À ce moment-là, son collègue arrive et lui tend son repas du midi. Il le saisit, referme la porte du Jeep et dit : « Vous avez le véhicule parfait pour le Belize ». Puis il nous fait un signe de la main en guise de salut. Nos tomates sont sauvées !

On quitte la frontière après avoir changé nos derniers pesos en dollars béliziens et on s’arrête au bureau d’assurance pour assurer le Jeep : 23 $US pour 15 jours. Le passage de frontière nous a pris 1h. On s’arrête à Corozal, première ville après la frontière, pour manger. Pour le coup, on n’est pas dépaysés, car on commande des tortas de poulet. Le Belize est réputé pour être cher, alors on est surpris de manger pour le même prix qu’au Mexique (2 € la torta).

Alors qu’on se promène sur le front de mer, un jeune à moto passe devant nous et s’exclame : « Thank you for visiting Belize ! ». Quel accueil ! 😊 On roule ensuite jusqu’à Crooked Tree Wildlife Sanctuary. En deux heures, nous traversons un tiers du pays. Les paysages sont déjà bien différents du Mexique, notamment les maisons. Autre surprise, et une bonne : l’absence de déchets au bord des routes ! Personne à l’entrée de la réserve, on entre sans payer et on se rend chez Beck’s B&B pour passer la nuit. L’endroit est superbe ! La maison a un charme fou, le jardin est magnifiquement arboré.

On entend le chant des oiseaux (et il y en a beaucoup !) et le hurlement lointain des singes hurleurs. On trouve une place sous un pacanier, l’arbre à noix de cajou ! Notre hôte nous fait même goûter le fruit de la noix de cajou, directement cueilli dans l’arbre. Il nous donne également les clés d’un de ses chalets, dans lequel nous pouvons prendre une douche et utiliser les toilettes 😊 On est au top pour notre première nuit au Belize !

Jeudi 13 avril

La nuit a été paisible et silencieuse, à l’exception des chevaux qui sont passés sous la tente vers minuit. Ils mangeaient les fruits du pacanier tombés à terre. L’un d’eux avait une toux bizarre (très humaine) et avant de les apercevoir devant le Jeep, on se demandait quel animal pouvait bien faire un bruit pareil 😂 Vers 10 heures, on décide de partir se promener dans la réserve pour observer les oiseaux. On se rend à pied jusqu’au village puis jusqu’au lac sous une chaleur humide et étouffante. Il y a en effet de nombreux oiseaux ! Dommage qu’on ne soit pas connaisseurs.

Crooked Tree Village est un joli village perdu au milieu de la jungle. Tout le monde est souriant, accueillant. Et tout le monde ou presque possède un pitbull dans son jardin ! Quand ils ne sont pas attachés et qu’ils nous aboient dessus au moment où on passe, on ne fait pas trop les malins !

Après 2 h de marche sous une chaleur de plomb, nous sommes à bout de force et on décide de rentrer se mettre au « frais ». On rentre au B&B, on prend une douche bien froide, puis on s’installe au bord de la piscine. L’eau est fraiche, il y a de l’ombre. On passe l’après-midi au bord de l’eau à travailler et se reposer. Le soir venu, on retourne au Jeep. C’est « l’heure des moustiques », alors on se réfugie dans la tente en attendant qu’elle passe (ça dure en réalité 20 minutes), puis on ressort pour profiter de la soirée, cuisiner et manger à la lueur de notre lampe. Trop agréable !

Vendredi 14 avril

Cette fois-ci, on part explorer la réserve en voiture ! On traverse le village puis on s’enfonce dans les chemins de la réserve. Même quand on se croit éloignés de tout, on tombe sur une maison ! On essaye de rejoindre les bords du lac, en vain. Finalement, on retourne au village et on arpente les bords du lac à la recherche de beaux spécimens d’oiseaux. Il y en a de magnifiques ! La majorité, nous ne savons pas les reconnaître, mais on identifie tout de même un pivert et un martin-pêcheur.

Sur la route, on passe devant un boui-boui. Parfait, on va pouvoir goûter la cuisine locale ! Le service se fait derrière une grille en fer, où une petite ouverture permet de glisser les plats. Ça alors, c’est bizarre ! On s’approche prudemment et on passe commande à travers les barreaux. Impossible de voir la personne à l’intérieur et encore moins de la comprendre ! C’est quoi cet accent bélizien ? Au moment du service, on se rend compte qu’on est en réalité dans un restaurant asiatique et qu’on nous a servi un riz frit bien chinois ! 😂 Pour la nourriture locale, on repassera ! Nous payons 11 $BZ en monnaie locale, la serveuse nous rend 2 $US, soit 4 $BZ. Il nous faut plusieurs secondes pour comprendre que le compte est bon !

On arrive ensuite à Belize City, plus grande ville du pays. On fait quelques courses, juste des produits de base car tout est très cher ! Ce soir, on dort à la Marina de Belize City. C’est un spot très connu des voyageurs. D’ailleurs, il y a déjà une vingtaine de vans sur place ! On s’approche : que des allemands et des suisses. Ça ne change pas de d’habitude 😁 On se rend compte qu’il s’agit en fait d’un voyage organisé. On déplie la tente près d’une carcasse de bateau. L’endroit est vraiment chouette ! Il y a des sanitaires, des douches et même du WiFi.

Samedi 15 avril

Le réveil sonne à 6 h 30 🥴 À 7 h 30, le Jeep est parqué bien en sécurité dans un parking surveillé et nous sommes à l’embarcadère, prêts à embarquer sur le premier ferry de la journée. On s’installe en haut, à l’air libre et c’est parti pour 1 h de navigation pour rejoindre la petite île caribéenne de Caye Caulker ! Alors qu’on navigue vers le large, Rémi se rend compte que la carte mémoire de l’appareil photo ne fonctionne pas 😱 Catastrophe ! Pas le choix, il va falloir se débrouiller avec le téléphone.

Caye Caulker est une île très mignonne ! À peine débarqués, on se laisse séduire par l’ambiance caribéenne qui y règne. Les gens sont détendus, même relax, ils sourient, la musique résonne, les rues sont ensablées, il n’y a pas de voitures mais que des voiturettes de golf. C’est très sympa. On se promène sur l’île à la recherche d’une agence pour aller faire une sortie snorkeling et on réserve finalement un tour à la demi-journée.

On part à 10 h 30, accompagnés de deux guides et de deux américains du Colorado. La petite embarcation nommée Andrew fend l’eau à toute vitesse. Dès qu’on sort du port, les vagues s’engouffrent sous le bateau et on rebondit violement. C’est très tape-cul ! Il n’y a rien pour s’agripper, alors on serre les fesses 😅

Après 15 minutes de navigation, on arrive au bord de la barrière de corail, la deuxième plus longue au monde après celle en Australie. On s’équipe et on saute dans l’eau chaude et peu profonde. Les deux américains ont du mal, c’est la première fois qu’ils font du snorkeling, ils ont du mal à respirer dans leurs tubas et à nager. Finalement, après quelques essais infructueux, ils se contentent de flotter dans leur gilet de sauvetage et de se faire tirer par le guide. Celui-ci est à fond. Il nous montre plein de poissons et met un point d’honneur à nous en donner le nom, qu’on oublie immédiatement ! D’ailleurs, il s’agace lorsqu’on ne l’écoute pas et qu’on préfère mettre la tête sous l’eau pour admirer les poissons 🤪

Au deuxième arrêt, c’est le moment phare de la sortie : celui où on doit rencontrer les requins nourrices et les raies. En effet, le moteur du bateau s’est à peine tu que des dizaines de requins et de raies débarquent. Ils ne s’y trompent pas ! Le guide leur jette des sardines… Nourrir des animaux sauvages ! 😑 S’il y a bien une chose que nous avons apprise lors de notre voyage, c’est de ne jamais nourrir un animal sauvage. Cela tue leur instinct sauvage, annihile leur peur naturelle des humains et surtout… où est la magie de la rencontre s’ils sont volontairement attirés par l’Homme ? Bref, nous sommes déçus par cette technique, mais on se met tout de même à l’eau pour les observer de plus près. C’est très impressionnant d’avoir autant de requins autour de nous ! Certains font plusieurs mètres de long. Ils sont cependant assez timides et nous évitent, contrairement aux raies qui viennent nous caresser les jambes. C’est tout doux !

Au troisième spot, on a le droit d’aller nager seuls. Les américains restent sur le bateau et on part tous les deux explorer les fonds marins. L’eau est très peu profonde mais le courant est fort. On a même pied par endroit ! On nage entre les coraux. Il est formellement interdit de les toucher. On voit plein de beaux poissons, mais malheureusement pas de tortues. Il faut dire que le coin n’est pas réputé pour en voir. Tant pis. On rentre au port et là, c’est l’heure de nourrir les tarpon fish. Ce sont d’énormes poissons qui sautent hors de l’eau pour attraper la sardine qu’on leur tend ! Gare aux doigts !

C’est avec beaucoup de soulagement qu’on retrouve la terre ferme. Surtout moi, car j’étais un peu nauséeuse sur la fin 🤢 En attendant le bateau de 15 h 30 qui doit nous ramener à Belize City, on s’installe dans un restaurant… asiatique. Oui bon, c’est le moins cher du coin. Beaucoup d’asiatiques sont installés au Belize, ce qui n’est pas toujours vu d’un très bon œil. Le riz frit est excellent. En plus, il nous fera un second repas ce soir. Pour le retour, exit le ferry plan-plan, place au speed boat ! C’est plus rapide, mais beaucoup plus mouvementé et bruyant ! C’est épuisés qu’on rejoint la marina pour une deuxième nuit au calme. Prochaine destination : la jungle bélizienne !

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