Depuis 2 semaines que nous sommes à Bali, nous avons visité des temples hindous, nagé avec des dauphins, barboté dans des sources chaudes, nous nous sommes promenés dans les rizières en terrasse, nous avons assisté à des spectacles de danse traditionnelle et gravi des volcans actifs. Mais quid des plages paradisiaques pour lesquelles Bali est si connue ? De la mer turquoise, du sable blanc, des palmiers et des points de vue à couper le souffle ? Il est grand temps de remédier à tout ça en partant pour l’île paradisiaque de Nusa Penida, au Sud-Est de Bali. Nusa Penida est l’une des plus belles îles à visiter depuis Bali. Située à seulement 30 minutes de bateau de Sanur, elle est réputée pour ses falaises spectaculaires, ses plages paradisiaques comme Diamond Beach et Kelingking Beach, ainsi que ses excursions de snorkeling avec les raies manta. Voici que faire et que voir en 3 jours à Nusa Penida !

Repos à Denpasar après notre périple de 3 jours sur Java

Lundi 16 février 2026

Après une intense excursion de 3 jours à la découverte des impressionnants volcans de Java, le Kawah Ijen, sa mine de soufre et son lac d’acide, et le mont Bromo et son spectaculaire cratère grondant et fumant, nous sommes de retour à Denpasar sur Bali. Nous avons retrouvé un peu de confort et de calme dans un hôtel confortable de la capitale balinaise après un trajet de 11 heures depuis le Bromo, qui nous a laissés épuisés. Au matin, c’est un triste au revoir qui nous attend : il est l’heure pour Lucas de rentrer à Hong Kong. Dernier délicieux petit-déjeuner, dernière photo de famille au bord de la piscine, et le voilà qui disparaît dans un taxi en direction de l’aéroport 😢. De 5, nous voilà plus que 3.

Le départ de Lucas marque la fin de notre voyage en famille à Bali. Nous avons passé 2 semaines incroyables, d’autant plus précieuses que Lucas et Yarana habitant à Hong Kong, maman en France, et Rémi et moi à Montréal, nous ne nous retrouvons pas souvent tous ensemble. Les 60 ans de maman étaient l’occasion de nous retrouver en famille en Indonésie lors d’un voyage inoubliable ❤️. Mais pour maman, Rémi et moi, le voyage continue ! Nous avons bien l’intention de profiter encore à fond des jours qui nous restent en Indonésie. Mais pour l’instant, nous avons besoin de repos. Ces trois jours sur Java nous ont épuisés. On rallonge donc notre séjour à Denpasar d’une nuit, l’occasion de se relaxer et de profiter de la piscine.

Le soir, on profite d’être dans la grande et touristique ville de Denpasar pour s’offrir une excellente pizza. L’ambiance en ville est au rendez-vous : les restaurants sont pleins, la musique résonne dans la rue, le trafic est dense et les karaokés sont partout. Pour nous, ce sera repos avant notre départ à Nusa Penida le lendemain.

Direction Nusa Penida depuis Bali en fast boat

Mardi 17 février

Le port de Sanur, près de Denpasar, ressemble à un aéroport, avec ses salles d’attente, ses quais d’embarquement et ses annonces au micro. Notre bateau part à 11 heures. C’est un fast boat, ce qui nous angoisse un peu. En effet, maman et moi avons tendance à avoir le mal de mer dans ces petits bateaux qui volent au ras de l’eau, sautant de vagues en vagues. Apparemment on n’est pas les seules, car des sacs à vomi sont aimablement à disposition en cabine 🤢. Heureusement, la mer est calme pendant la traversée. C’est davantage la climatisation glacée que le mal de mer qui vient jouer les trouble-fêtes.

Après seulement 30 minutes de navigation depuis Sanur, l’île de Nusa Penida est en vue. Nusa Penida est la plus grande île d’un archipel de 3 îles au Sud-Est de Bali, avec Nusa Lembongan et Nusa Ceningan. En 2017, nous avions logé sur Nusa Lembongan, l’île la plus développée à ce moment-là. Nusa Penida n’avait que très peu de logements et pas encore l’électricité sur la plupart de l’île ! Désormais, les choses ont bien changé. Nusa Penida a connu un essor incroyable. L’île offre désormais pléthores de logements pouvant accueillir tous les touristes désireux d’y séjourner.

Où loger à Nusa Penida : notre bungalow dans un jardin luxuriant

À notre arrivée sur l’île, nous sommes accueillis par une floppée de taxis. L’un d’eux nous emmène jusqu’à The Palms Penida, notre hôtel à cinq minutes du port. Sur place, personne. Il fait une chaleur torride, alors on s’installe à l’accueil. Après 30 minutes, Rémi commence à s’impatienter et fait le tour des 8 bungalows qui composent l’hébergement. Il trouve finalement la réceptionniste en train de faire la sieste dans l’un d’entre eux ! Elle nous sert un jus d’orange fraîchement pressé, nous ouvre nos bungalows et s’en retourne à sa sieste. L’endroit est magnifique.

Excursions à Nusa Penida pour visiter l’île

Pour visiter Nusa Penida à Bali, il y a deux excursions principales : l’excursion à l’Ouest de Nusa Penida permet notamment de visiter la plus célèbre plage de Bali : Kelingking Beach. Et l’excursion à l’Est de Nusa Penida pour visiter notamment la magnifique Diamond Beach. L’après-midi est déjà bien avancé, mais nous décidons tout de même de partir explorer la côte Est de l’île.

Le chauffeur vient nous prendre à l’hôtel et nous emmène à toute vitesse sur les routes étroites de Nusa Penida. Mais qu’ont-ils tous à être si pressés, ces chauffeurs indonésiens ? On est en vacances, on veut juste prendre le temps de découvrir les joyaux de Nusa Penida et les points de vue imprenables sur l’océan indien. Mais lui roule à toute vitesse. Ses roues lisses déparent dans les virages en épingle et patinent dans les montées abruptes. On se demande si on a survécu à 11 heures de route avec notre chauffeur fou de Java pour périr en tombant dans un fossé à Nusa Penida 😆.

Visiter Diamond Beach à Nusa Penida : panorama superbe

Après 1 h 30 de route, nous arrivons à Diamond Beach. Réputée pour son panorama superbe, la visite de Diamond Beach est très populaire à Nusa Penida, notamment au lever du soleil. Normal, nous sommes à l’Est de l’île ! Comme nous y arrivons en fin d’après-midi, l’endroit est presque désert. Enfin un lieu touristique de Bali dont nous allons pouvoir profiter en toute tranquillité ! C’est quand même rare sur Bali, même en basse saison. Après avoir payé nos droits d’entrée, nous nous approchons du panorama et découvrons la vue splendide sur l’étendue infinie de l’océan indien et les îlots détachés de la falaise il y a des milliers d’années. L’un d’eux, en forme de diamant, a donné son nom au lieu.

Depuis notre panorama incroyable en-haut de la falaise, on observe la forme sombre de quelques raies nageant sous la surface. On aperçoit aussi des pêcheurs, qui descendent dangereusement à flanc de falaise sur un sentier escarpé, pour aller pêcher sur un éperon rocheux dominant l’océan.

Diamond Beach : la plus belle plage de Bali ?

Au pied de la falaise, Diamond Beach est une des plus belles plages de Bali. Eau chaude, palmiers, sable blanc, baie calme : tout y est pour mériter ce titre prestigieux. On y passerait bien la journée à se prélasser. Le seul problème ? Son accès ! En effet, on y accède par un étroit escalier creusé dans la falaise. Il faut être motivé pour descendre jusqu’en bas par une chaleur aussi écrasante… puis de remonter.

Visiter Diamond Beach au coucher du soleil pour éviter la foule

Visiter Diamond Beach en fin de journée est idéal pour éviter la foule. La plupart des visiteurs s’y rendent le matin, car la luminosité est meilleure à ce moment de la journée. Mais nous ne regrettons pas d’y être venu le soir. Cela nous offre la possibilité d’admirer les différents points de vue en toute tranquillité et de se promener sur le site redevenu paisible, au milieu des singes qui ont repris leurs droits et des attractions touristiques désertées.

De l’autre côté de Diamond Beach se trouve Atuh Beach, déserte à cette heure. Mais on devine sans peine toute l’animation qui doit régner au plus fort de la journée sur cette magnifique plage plus facile d’accès et plus propice à la baignade.

On finit la soirée dans un restaurant vietnamien

Diamond Beach et Atuh Beach sont deux plages magnifiques à voir lors de la visite de Nusa Penida. Nous sommes très contents d’y être allé en fin de journée, car cela nous a permis d’éviter la foule. Et on sait que le tourisme a explosé à Nusa Penida ces dernières années et que ces lieux magnifiques mais très touristiques peuvent vite être pris d’assaut. Il fait nuit lorsque nous revenons à l’hôtel, de l’autre côté de l’île. Le chauffeur nous dépose au village, et on finit la soirée dans un excellent restaurant vietnamien au bord de la mer. Pas très local, mais délicieux !

Après avoir découvert Diamond Beach à l’Est de Nusa Penida, nous partons demain découvrir l’Ouest de l’île, qui abrite la plage la plus célèbre et la plus belle de Bali : Kelingking Beach. Mais avant, nous allons faire une activité incontournable sur Nusa Penida : nager avec des raies manta !

L’article Indonésie, Bali – Direction l’île voisine de Nusa Penida et ses plages paradisiaques est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Le mont Bromo est un joyau volcanique unique en Indonésie, à l’Est de l’île de Java. Ce volcan actif, situé au cœur d’une caldeira de 10 kilomètres de diamètre, offre un spectacle à la fois puissant et terrifiant. Pour découvrir le Bromo et le Kawah Ijen et son lac d’acide, nous avons pris une excursion de 3 jours depuis Bali. Alors, cela vaut-il le coup de faire toute cette route pour découvrir le mont Bromo depuis Bali ? La réponse est sans conteste : oui.

Excursion au Bromo depuis Bali : 3 jours pour découvrir les volcans de Java

Samedi 14 février 2026

Il est tout juste 10 heures lorsque nous revenons de notre incroyable ascension du Kawah Ijen. Pas le temps de nous remettre de nos émotions, Radin, notre chauffeur, nous presse à prendre la route. En effet, 8 heures de route séparent le volcan Ijen du volcan Bromo, sur l’île de Java. Et 8 heures, avec un chauffeur fou, c’est long. Pour quitter les montagnes de l’Ijen, nous empruntons un chemin défoncé qui serpente au milieu de plantations de café. Puis nous rejoignons la route principale. L’occasion pour Radin de prendre de la vitesse. Il serpente habilement -mais follement- entre les camions surchargés, les charrettes, les scooters, les camionnettes, les piétons, les vaches et les chiens, nous donnant des sueurs froides.

Mais attention, car dans la jungle du trafic indonésien, il n’est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Quelque chose de beaucoup plus gros, plus imposant et plus rapide que lui rôde. Et ça surgit sans prévenir. Au moment où Radin déboîte brusquement pour doubler un camion sur une ligne droite très courte où des véhicules arrivent déjà en face, un énorme bus surgit de nulle part à sa droite dans un tonnerre de klaxon. Radin donne un violent coup de volant pour se rabattre et laisser passer le bus, qui remonte la file de véhicules, klaxon rugissant, pour se rabattre à la dernière seconde entre deux camions. On en sort tous avec une bonne frayeur, et Radin aura le pied plus léger le temps de quelques kilomètres.

Cemoro Lawang : la porte d’entrée vers le mont Bromo

Nous arrivons sains et saufs à Probolinggo, où nous quittons la route principale qui longe la côte pour aborder les montagnes. On prend rapidement de l’altitude. Des champs de choux-fleurs s’étendent à perte de vue sur les flancs abrupts des montagnes. Enfin, après un trajet interminable de 8 heures, nous arrivons à Cemoro Lawang. Ce petit village touristique est perché au bord de l’immense caldeira Tengger. Cette caldeira s’est formée il y a des dizaines de milliers d’années lorsqu’un ancien volcan géant s’est effondré sur lui-même après une éruption massive. Parfois, la caldeira devient un lac, comme à Crater Lake en Oregon. Mais ici, la caldeira reste volcaniquement active. À l’intérieur de cette immense dépression ancienne, se trouvent plusieurs volcans plus récents, dont le mont Bromo.

Idéalement situé au bord de la caldeira, le village de Cemoro Lawang est la porte d’entrée privilégiée pour partir découvrir le mont Bromo. L’activité du village est exclusivement tournée autour du tourisme. En effet, le Bromo attire chaque année des milliers de visiteurs. C’est avec un soulagement immense que nous sortons de la voiture, encore fébriles et remués de ce long trajet rocambolesque. Mais la vue qui s’offre à nous à vite fait de nous faire oublier tous nos malheurs. Le parking de notre homestay surplombe la vaste caldeira du volcan Bromo. Un épais nuage de fumée s’élève de son cratère, qui vient se mêler aux nuages stagnant dans la caldeira. Le paysage est apocalyptique et impressionnant. Nous avons hâte d’aller découvrir le Bromo de plus près demain matin.

Découvrir le mont Bromo en Jeep au lever du soleil

Dimanche 15 février

Aujourd’hui, nous partons découvrir le Bromo en Jeep ! C’est à 3 h 30 du matin, avec un vieux 4×4 Toyota de 1981, rouillé, bringuebalant, crachotant, que nous nous élançons à l’assaut du volcan. Nous traversons la vaste caldeira volcanique, et nous ne sommes pas seuls. Des dizaines, des centaines, des milliers de Jeep similaires au nôtre parcourent la caldeira à nos côtés. 3000 Jeep, nous précise notre chauffeur, qui se dirigent toutes vers le même point de vue sur le volcan Bromo… c’est la cohue. Sur l’étroite route qui permet de remonter de la caldeira pour rejoindre le point de vue sur le Bromo, nous nous retrouvons dans un embouteillage pire qu’un dimanche soir en direction de Montréal. Nous sommes à l’arrêt, au milieu de toutes ces Jeep qui vrombissent bruyamment et qui sentent fort l’essence. Finalement, on est mieux de continuer à pied.

Nous voilà, de nuit, lampes frontales collées sur la tête, à serpenter au milieu de dizaines de Jeep immobilisées sur la route. Des dizaines de motos, encore plus bruyantes que les Jeep, se faufilent entre elles et s’arrêtent devant nous : « taxi » ? « Viewpoint ? ». Entre les Jeep, les motos et les vendeurs ambulants, notre patience est mise à rude épreuve. Nous regrettons d’avoir choisi de découvrir le Bromo en Jeep. En 2017, lors de notre premier voyage en Indonésie, nous étions venus au Bromo sans guide et sans tour et étions montés jusqu’au point de vue de Penanjakan à pied. Il y avait déjà du monde au sommet pour admirer le lever de soleil, mais rien de semblable à ce que l’on expérimente aujourd’hui. C’est le week-end, la foule est dense, majoritairement des indonésiens. Et en prime, le temps est nuageux, nous empêchant d’admirer le lever de soleil.

Lever de soleil raté : le jeu en saison des pluies

Les nuages vont et viennent, nous laissant parfois apercevoir un bout de l’immense caldeira qui s’étend à nos pieds. La caldeira Tengger est située au cœur du parc national Bromo-Tengger-Semeru. Elle fait 10 kilomètres de diamètre, et est encerclée de falaises de 300 mètres du haut desquelles le lever de soleil est réputé spectaculaire. Ce parc national indonésien comprend le volcan Batok, un volcan éteint à la forme triangulaire parfaite et le mont Bromo, très actif. Au loin, le volcan Semeru domine le paysage. C’est le plus haut volcan de Java, très actif, qui culmine à 3676 mètres. Après 1 heure à observer les nuages et la cohue autour de nous, nous décidons de redescendre dans la caldeira en attendant que les nuages se lèvent. Mais pour cela, il faut retrouver notre Jeep ! Alors, c’est lequel ? 🤔

L’ascension du mont Bromo : champ volcanique et escaliers

La caldeira de Tengger est immense et a tôt fait de disperser tout ce petit monde, qui s’arrête ça et là pour prendre des photos. Nous filons tout droit vers le Bromo. Maintenant que nous sommes passés sous les nuages, sa silhouette effondrée s’étend face à nous. Un panache de fumée opaque s’échappe de son cratère morcelé. Et sur ses flancs, on aperçoit l’escalier qui permet de monter jusqu’à la crête du volcan. Le temps de traverser l’étendue de sable volcanique pour arriver au pied du Bromo, la météo se découvre enfin. Le mont Batok est maintenant parfaitement dégagé. Sur ses flancs, la végétation a repris ses droits, là où côté Bromo, le paysage est désolé. On prend petit à petit de la hauteur, jusqu’à arriver au pied de l’escalier.

Le cratère grondant et fumant du mont Bromo

245 marches nous séparent du cratère du volcan Bromo. À mesure que l’on monte, un grondement sourd se fait entendre, de plus en plus fort. Et enfin, lorsque l’on franchit la dernière marche, nous arrivons directement sur la crête du volcan. Et là, face à nous, le cratère béant du Bromo. Des pentes escarpées plongent directement dans un trou qui semble sans fond, et d’où s’échappe une épaisse fumée. C’est à couper le souffle, un spectacle de la Nature comme nous en avons rarement vu. À la fois puissant, et terrifiant.

Pas de barrière, pas de garde-fou. Les pentes abruptes du cratère plongent directement dans le gouffre béant du volcan. Un grondement sourd et continu s’élève des profondeurs de la terre. Un immense nuage de fumée s’échappe du cratère et s’élève dans le ciel, se mêlant aux nuages. Nous sommes saisis, tout autant que la première fois que nous y sommes venus. Pourtant, depuis, nous en avons vus d’autres, comme le cratère sans fond du volcan Telica au Nicaragua, le lac de lave du volcan Masaya au Nicaragua ou encore l’éruption du volcan Villarica en Patagonie chilienne. Mais le Bromo a quelque chose de puissant et de brut qui nous remue de l’intérieur, quand on se tient sur la crête, si près du gouffre.

Le mont Bromo, un site sacré pour les communautés de la région

Pour nous touristes, le mont Bromo est un site naturel d’exception, qui nous laisse sans voix et émerveillés face à la puissance de la Nature. Mais pour le peuple tenggers, une minorité hindouiste de la région, il a surtout une symbolique religieuse puissante. C’est d’ailleurs le cas de nombreux volcans de la région, comme l’Agung, à Bali. Le Bromo serait le lieu abritant l’un de leurs esprits protecteurs. Ainsi, un temple s’élève au pied du mont Bromo et le cratère est un lieu d’offrande. Celles-ci sont vendues au pied de l’escalier, puis jetées dans la gueule béante du Bromo.

Nous passons une heure au sommet du mont Bromo, subjugués à la fois par le cratère béant et par la vaste étendue de la caldeira que nous dominons. On sait que le moment a quelque chose d’unique et d’exceptionnel, et on prend notre temps avant de prendre la décision de redescendre. Marche après marche, le grondement s’étouffe puis devient inaudible. Et déjà, tout ce que l’on vient de voir et de ressentir n’appartient plus qu’à nos souvenirs. Des souvenirs inoubliables.

Notre avis sur l’excursion en Jeep au mont Bromo

Pour quitter la caldeira Tengger et rejoindre Cemoro Lawang, nous remontons une interminable file de Jeep. Nous en avions eu un bon aperçu au petit matin, mais cette fois, en plein jour, nous prenons réellement conscience de la quantité astronomique de Jeep qui envahissent chaque matin les pistes du Bromo. Tout cela nous semble complètement fou. Le spectacle naturel reste exceptionnel. Cependant, l’expérience perd une partie de sa magie lorsque l’on se retrouve coincés dans des embouteillages à 4 heures du matin au beau milieu d’une caldeira volcanique. Le tourisme de masse qui règne chaque jour au mont Bromo est sans aucun doute un enjeu de taille, si le spectacle qu’offre le volcan veut rester une expérience privilégiée et authentique.

Si nous avions eu plus de temps devant nous, nous aurions probablement choisi de visiter le Bromo sans guide ni excursion organisée. Comme lors de notre premier voyage en Indonésie en 2017, nous aurions gravi à pied les sentiers qui remontent la caldeira jusqu’au point de vue du lever de soleil. Puis, nous aurions attendu que la foule du petit matin se disperse pour gravir tranquillement le mont Bromo plus tard dans la matinée. À nos yeux, c’est probablement la meilleure façon de découvrir le mont Bromo et de profiter pleinement de la puissance sauvage de ce paysage volcanique unique sur l’île de Java.

Long trajet rocambolesque du Bromo à Bali

Il est 10 heures du matin lorsque nous quittons Cemoro Lawang. C’est la fin de notre séjour sur Java. Enfin, presque ! Pour revenir jusqu’à Denpasar, la capitale de Bali, un trajet de 11 heures nous attend. 11 heures aux mains de notre chauffeur fou 😭. Cette perspective est loin de nous enchanter.

Maman décide de prendre les choses en main. Elle déloge la petite amie de sa place de reine à l’avant, l’envoie à l’arrière avec les bagages et prend sa place côté passager. Et pendant plusieurs heures, elle calme les ardeurs de Radin à coup d’onomatopées bien placées. « Oh la la » quand il double comme un malade sans aucune visibilité. « Aïe aïe aïe » quand un camion arrive en face et qu’il se rabat à la dernière minute. « Ouille ouille ouille » quand il freine brusquement. Quand il se met à doubler par la gauche sur le bas-côté boueux et rocailleux, elle le gronde, et il ne le refera plus pendant un moment. Au bout d’un moment, il lui demande si elle ne veut pas dormir : « j’aime bien quand mes passagers dorment, ils ne voient pas ma conduite ». Et maman de répondre : « non, je te surveille ». Le voilà prévenu 😅.

Malgré sa conduite effrénée et dangereuse, sur un trajet de 11 heures, Radin nous fait gagner beaucoup de temps. Il conduit vite et se faufile entre les camions et les scooters avec dextérité. Quand ça bouchonne, il remonte sans scrupule les interminables files de véhicules par les bas-côtés. Sans lui, nul doute que notre trajet aurait duré beaucoup plus longtemps. Cela n’empêche pas le trajet retour vers Bali d’être interminable. Depuis le Bromo, nous roulons 6 h 30 avec seulement 15 minutes de pause. Puis, nous avons droit à 1 heure de répit lors de la traversée en ferry. Enfin, de retour sur Bali, c’est encore 4 h 30 de route pour rejoindre notre hôtel à Denpasar, avec une pause pour manger dans un warung au bord de la route. On arrive finalement à l’hôtel à 1 heure du matin, épuisés par cette longue journée de route.

Suite de notre voyage à Bali

Les volcans de Java, le Kawah Ijen et son lac d’acide et le Bromo et son cratère grondant, nous ont fait vibrer et frissonner. Malgré l’expédition que cela a représenté pour aller les visiter, nous sommes unanimes pour dire que ça valait le coup. Après trois jours riches en aventures et en péripéties entre l’Ijen et le Bromo sur Java, nous avons besoin d’un peu de repos. Alors, quoi de mieux que de partir à la découverte d’une île paradisiaque au Sud de Bali, Nusa Penida ?

Infos pratiques sur la visite du mont Bromo depuis Bali

Comment aller au mont Bromo depuis Bali ?

Nous avions une fenêtre de 3 jours pour nous rendre au Kawah Ijen et au Bromo depuis Bali. Réserver une excursion organisée incluant le transport, le ferry entre Bali et Java, les repas et l’hébergement était le moyen le plus simple pour visiter l’Ijen et le Bromo sur un si court laps de temps. Il est cependant tout à fait possible de rejoindre les volcans de Java par ses propres moyens via des transports locaux. Que ce soit en excursion privée ou en transports locaux, il faut cependant avoir conscience qu’il s’agit d’un trajet long et éprouvant. Mais qui, selon nous, vaut tout de même le coup.

Faut-il faire le mont Bromo en Jeep ?

L’excursion au Bromo en Jeep était comprise dans notre tour tout compris. À refaire, nous choisirions cependant de ne pas faire cette excursion, beaucoup trop achalandée. La procession infinie de Jeep qui gravit la montagne pour le lever de soleil sur le mont Bromo frôlait le ridicule, tellement il y avait du monde. Pour une expérience plus calme, nous conseillons plutôt de dormir à Cemoro Lawang et de rejoindre les points de vue à pied. C’est certes un peu plus physique, mais cela permet de profiter plus paisiblement du spectacle grandiose qu’offrent la caldeira et le Bromo.

Peut-on visiter le mont Bromo en saison des pluies ?

Oui ! Nous y étions au mois de février et ne regrettons aucunement notre expérience, même si les nuages nous ont empêchés d’assister au lever du soleil. Les risques de conditions météos dégradées (pluie, froid) sont plus élevés en saison des pluies, mais l’ascension du mont Bromo est possible toute l’année. La saison sèche, entre mai et octobre, reste cependant la meilleure période pour visiter le mont Bromo, avec un ciel généralement plus dégagé au lever du soleil.

L’article Indonésie, Java – Frissons et force de la Nature au mont Bromo est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Fini Bali ! Du moins pour un temps 😉. Après avoir découvert la côte Nord de Bali et ses dauphins, puis avoir passé 5 jours riches en aventures à Ubud et ses alentours, il est l’heure pour nous de quitter Bali. Le temps de 3 jours qui s’annoncent épiques, nous partons à l’aventure sur la grande île voisine de Java. Au programme de ce road trip de trois jours sur Java : l’ascension du Kawah Ijen, un des volcans les plus connus d’Indonésie. Lors d’une randonnée de nuit, nous partons découvrir ce volcan actif d’Indonésie, célèbre pour ses flammes bleues, sa mine de soufre et son spectaculaire lac d’acide turquoise. Nous qui adorons les volcans, nous allons être servis !

Direction Java : en route vers l’ascension du Kawah Ijen

Java est la grande île située juste à l’ouest de Bali, qui accueille l’ancienne capitale de l’Indonésie : Jakarta. Bien moins touristique que sa célèbre voisine, c’est à l’Est de Java que se trouvent certains des volcans les plus impressionnants d’Indonésie, comme le Kawah Ijen et le mont Bromo.

Vendredi 13 février 2026

Encore émerveillés de notre ascension du plus haut volcan de Bali, l’Agung, nous nous élançons en direction de Java. Pour découvrir les deux célèbres volcans de l’Est de Java, l’Ijen et le Bromo, nous avons pris un tour tout compris depuis Ubud. Visiter l’Ijen et le Bromo depuis Bali représente beaucoup de route en 3 jours. Un long périple nous attend. Le chauffeur, Radin, vient nous prendre à notre hôtel d’Ubud à midi. On récupère son copilote qui sera là pour le seconder pendant les longues heures de route (pas du tout, c’est en fait sa copine avec qui il s’offre un weekend tout payé). Puis, nous quittons Ubud et son trafic chaotique. Cinq heures de route le long de la côte nous emmènent jusqu’au port de Gilimanuk, à l’Ouest de Bali. De là, une paisible traversée d’une heure en ferry nous permet de rejoindre l’île de Java.

On s’élance ensuite pour un long trajet jusqu’au volcan Kawah Ijen. Parce que nous allons passer 24 heures dans la voiture avec Radin, (oui, 24 heures de route en tout !), je vais prendre quelques lignes pour te présenter le personnage. Radin est un chauffeur habile, mais impatient, voire tempétueux. S’il n’y avait pas le trafic chaotique indonésien, il roulerait probablement beaucoup trop vite. D’ailleurs, ce trafic ne l’empêche pas de faire des pointes de vitesse excessive dès qu’il en a l’occasion, qu’importe les scooters, les piétons, les animaux ou les enfants.

La seule chose qui peut l’arrêter, ce sont les véhicules plus gros que lui. Dans ce cas-là, il les colle autant qu’il peut sans les toucher, se décale un peu à droite pour avoir la visibilité sur ce qui arrive en face, puis attend son heure. Et son heure, ce n’est souvent pas la nôtre ! La grande majorité du temps, nous pensons tous « non, ça ne passe pas ». Mais sache-le, en Indonésie et avec Radin, ça passe toujours. Parfois ça passe juste. Parfois ça passe très juste. Bref, en résumé : on s’est vus mourir une dizaine de fois. Vraiment. On n’a pas fini d’en voir de toutes les couleurs avec lui…

Notre logement au Kawah Ijen : un homestay sommaire et correct

Nous arrivons à bon port à 20 heures, après 9 heures de trajet et un décalage horaire. Nous sommes sur les nerfs, fébriles et avons grandement besoin de calme, loin de la route et de la conduite frénétique de notre chauffeur. Celui-ci nous dépose dans un Homestay, un petit hôtel bas de gamme chez l’habitant. L’endroit est sommaire et propre, ce sera parfait pour la nuit. Au restaurant, on se fait servir des pisang goreng (bananes frites), un mie goreng (nouilles frites) et du thé au jasmin très parfumé. De quoi nous détendre un peu. On part ensuite se coucher, épuisés par cette journée de route rocambolesque.

Ascension du Kawah Ijen de nuit : entre randonnée physique et fumée toxique

Samedi 14 février

C’est à 1 heure du matin que Radin vient nous prendre à l’hôtel. On emprunte une route étroite qui serpente dans les montagnes pour rejoindre le point de départ de l’ascension du volcan Kawah Ijen. Là, on retrouve quelques dizaines de touristes, majoritairement des indonésiens. En attendant que le parc du Kawah Ijen ouvre, nous dégustons des bananes frites, histoire de prendre des forces avant la randonnée sportive qui nous attend. On avait entendu parler d’une visite médicale à faire pour visiter le Kawah Ijen. Mais, peut-être parce que nous sommes hors saison, personne n’y fait allusion. À 2 heures, accompagnés de notre jeune guide Ali, nous nous élançons sur les pentes du volcan. La randonnée jusqu’au cratère fait 3 kilomètres et 500 mètres de dénivelé positif.

Au détour d’un virage, alors que nous approchons du sommet, une bourrasque de vent emmène jusqu’à nous les relents de soufre du volcan. On se met immédiatement à tousser, les yeux en larme. L’air devient irrespirable, c’est très angoissant. Aussitôt, Ali nous fait signe de mettre nos masques à gaz. En effet, le Kawah Ijen dégageant des vapeurs de soufre toxiques, il est obligatoire d’emporter un masque à gaz. Ni une ni deux, nous enfilons nos masques et reprenons la marche.

Ce n’est pas aisé de marcher avec cet énorme masque sur le visage. Aussi, dès que le vent tourne et que l’air redevient respirable, nous l’enlevons. Après 2 heures de marche, nous atteignons la crête du volcan. L’intérieur du cratère est noir, mais on distingue nettement une procession de lumières en train de descendre en son fond. C’est impressionnant. Le Kawah Ijen est un volcan actif. On distingue d’ailleurs nettement les volutes de fumée blanche qui s’échappent du cratère. L’idée de descendre là-dedans, au milieu de toute cette foule, a quelque chose d’angoissant.

Au fond du cratère à la recherche des célèbres flammes bleues du Kawah Ijen

La descente dans le cratère de l’Ijen est technique. Le terrain est accidenté, avec de hautes marches et un précipice parfois vertigineux. On ne cesse de mettre et d’enlever nos masques quand le vent envoie les vapeurs de soufre dans notre direction. Elles piquent les yeux, le nez et la gorge et parfois, même à travers le masque, on se surprend à tousser. Il faut garder son sang-froid, ne pas paniquer et attendre que ça passe. On atteint finalement le fond du cratère et on s’approche de la mine de soufre. Le volcan Kawah Ijen est célèbre pour ses spectaculaires « flammes bleues ». C’est un phénomène rare causé par la combustion du soufre au contact de l’air à très haute température. Elles ne sont visibles que de nuit, c’est pourquoi nous sommes venus si tôt. Malheureusement aujourd’hui, à cause de récentes pluies, le phénomène n’a pas lieu. Dommage !

Les mineurs de soufre du Kawah Ijen : un travail pénible et dangereux

Là, sous un nuage de fumée, parfois sans masque et sans protections, travaillent les mineurs de soufre de l’Ijen. À l’aide de pioches et de pelles, ils arrachent des morceaux de soufre de la montagne. C’est un travail pénible et dangereux, qu’ils effectuent au milieu des dizaines de touristes. On essaye de ne pas les gêner, même s’ils se prêtent volontiers au jeu des photos ou vendent de petites figurines en soufre. Ils peuvent transporter jusqu’à 90 kilos de soufre dans deux paniers en bambou qu’ils suspendent sur leurs épaules pour remonter jusqu’à la crête du volcan.

Les mineurs de soufre sont payés environ 1 000 roupies indonésiennes par kilo de soufre, soit près de 0,05 €. En effectuant généralement deux allers-retours par jour, ils gagnent davantage que de nombreux ouvriers agricoles de la région. Pourtant, leurs conditions de travail restent extrêmement dures : ils évoluent au milieu de vapeurs toxiques et portent des charges très lourdes sur des pentes abruptes. Beaucoup souffrent de problèmes respiratoires ou articulaires, et certains finissent par se reconvertir dans le tourisme en devenant guides pour les visiteurs du Kawah Ijen.

Le jour se lève peu à peu, illuminant le cratère d’une lumière grise. On aperçoit mieux la mine et les trous béants dans la roche qui expulsent sans discontinuer un nuage de fumée. Avec le lever du jour, l’ambiance devient moins oppressante. On a même l’impression de mieux respirer. En réalité, on est maintenant capables d’anticiper les changements de direction du vent, et donc de la fumée. Dès que le vent tourne, on enfile rapidement nos masques et on attend que ça passe. Puis, dès que c’est terminé, on peut les retirer.

Paisible mais dangereux : le lac d’acide du volcan

Le Kawah Ijen abrite un impressionnant lac volcanique turquoise considéré comme le plus acide au monde, avec un pH proche de 0. Cette acidité extrême est provoquée par les gaz sulfureux émis par le volcan, qui se dissolvent dans l’eau et forment des acides très corrosifs.

Les paysages lunaires du volcan Kawah Ijen

Après deux heures passées au fond du cratère à s’imprégner de cette ambiance apocalyptique, il est temps de remonter. On jette un dernier regard à la scène, presque irréelle. Le spectacle qu’offre le Kawah Ijen est à la fois puissant et désolant. Et en prenant de la hauteur, le cratère se dévoile dans son entièreté, parfois enveloppé de sa fumée opaque…

Et parfois pleinement dégagé, quand un coup de vent vient chasser la fumée.

À mesure que l’on prend de la hauteur sur les pentes accidentées du cratère, toute la beauté du paysage se dévoile sous nos yeux ébahis. C’est la magie des ascensions de volcan de nuit : ce n’est qu’au petit jour que l’on découvre ce que la nuit nous a caché. On aperçoit enfin toute l’immensité du cratère béant du Kawah Ijen, aux parois rocheuses verticales. Et en son creux, le lac volcanique brille d’un bleu-vert à la fois paisible et dangereux, un peu hypnotique. C’est à couper le souffle.

Bilan de notre ascension du Kawah Ijen

On atteint la crête du volcan après de longues minutes de marche. On n’a pas espoir d’apercevoir le lever de soleil aujourd’hui, mais qu’importe. La vue sur le volcan est parfaitement dégagée, et c’est tout ce que l’on espérait pour notre randonnée à l’Ijen en saison des pluies. On mesure notre chance en jetant un dernier regard au cratère fumant du volcan. Nous sommes un peu émus de le laisser dernière nous. Même si nous n’avons pas eu la chance d’apercevoir les célèbres flammes bleues, ce n’est qu’une maigre déception comparée à l’expérience incroyable que nous a offert le volcan Ijen.

La descente sur les pentes du volcan est longue et pénible. La pente est abrupte et, bien que le sentier soit plat et régulier, c’est rude pour les genoux. Ce n’est qu’à 9 heures, après deux heures de descente, que nous arrivons au point de départ de la randonnée vers l’Ijen. L’ascension du Kawah Ijen sur l’île de Java en Indonésie n’est pas nécessairement très exigeante, bien que la descente dans le cratère (et ensuite la remontée) soit tout de même très accidentée et parfois vertigineuse. Les fumées toxiques et la descente de nuit dans le cratère du volcan peuvent cependant être oppressantes et angoissantes. Il faut également veiller à ne pas entraver le pénible travail des mineurs de soufre, qui continuent leur tâche difficile au milieu de la foule des touristes.

On s’offre un copieux petit-déjeuner dans le seul warung au pied de l’Ijen, puis Radin nous presse de reprendre la route. En effet, 8 heures de route nous attendent encore pour rejoindre un autre volcan célèbre de Java : le Bromo.

Infos pratiques sur l’ascension du Kawah Ijen

L’ascension du Kawah Ijen est-elle difficile ?

L’ascension de l’Ijen n’est pas réputée technique et ne présente aucune difficulté majeure, si ce n’est une pente raide et continue pendant 3 kilomètres. Il faut tout de même venir préparés. De bonnes chaussures de marche sont de mise. Des bâtons de randonnée peuvent aussi être utiles, car le sentier est raide sur le volcan, puis accidenté dans le cratère. Il faut également emporter une lampe frontale (fournie par le guide dans notre cas), car l’ascension se fait de nuit.

Faut-il faire une visite médicale avant de faire l’ascension de l’Ijen ?

Depuis 2024, un certificat médical d’aptitude (daté de moins de 48 heures) est apparemment obligatoire pour visiter le Kawah Ijen. Cela permet de s’assurer que les randonneurs qui s’aventurent sur les pentes du volcan ont la condition physique nécessaire. Dans les faits cependant, personne ne nous en a parlé ou demandé de fournir le document, peut-être parce que nous y étions au mois de février, en basse saison.

Peut-on monter le Kawah Ijen en saison des pluies ?

Oui ! Bien sûr, les chances d’avoir du mauvais temps et des conditions difficiles (pluie, froid, boue, sentiers glissants) sont plus élevées en saison des pluies que le reste de l’année. Mais faire l’ascension du mont Ijen en saison des pluies est tout à fait possible. L’avantage est qu’il y a beaucoup moins de monde à cette période. De quoi moins se faire marcher sur les pieds au fond du cratère.

Le Kawah Ijen est-il dangereux ?

L’Ijen est un volcan actif, donc le risque est présent. Mais dans les faits, il y a peu de risques à faire l’ascension de l’Ijen et à descendre dans son cratère, surtout en compagnie d’un guide. Le risque principal est dû aux fumées toxiques de soufre émises par le volcan. C’est pourquoi un masque à gaz est obligatoire pour monter l’Ijen. Il est fourni par le guide.

Peut-on voir les flammes bleues toute l’année ?

Oui, les célèbres flammes bleues du Kawah Ijen peuvent être observées toute l’année, car elles sont provoquées par la combustion des gaz de soufre du volcan. Elles ne sont visibles que de nuit. Toutefois, de fortes pluies récentes peuvent refroidir ou perturber les écoulements de soufre incandescent, rendant le phénomène beaucoup moins visible, voire totalement absent. C’est exactement ce qui nous est arrivé lors de notre ascension, malgré un départ en pleine nuit pour tenter de les observer.

L’article Indonésie, Java – Mine de soufre et lac d’acide lors de l’ascension du Kawah Ijen est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Il est une activité incontournable à faire à Bali : l’ascension d’un volcan. En effet, Bali est une île volcanique et elle comprend trois volcans : le mont Agung, le plus haut volcan de l’île, le mont Bratan et le mont Batur. Lors de notre séjour de 5 jours à Ubud, entre deux spectacles de danse traditionnelle et la visite des lieux incontournables autour d’Ubud, nous avons décidé d’aller à la rencontre de ces géants lors d’ascensions sportives et fortes en émotion. L’ascension du mont Batur est relativement accessible à tous et peu technique. Mais l’ascension du mont Agung représente un véritable challenge sportif. Mais au sommet, la vue vaut sans conteste tous les efforts fournis pour y arriver. Enfile tes chaussures de rando, on t’emmène dans l’ascension de ces deux volcans balinais !

L’ascension du mont Batur, une randonnée accessible et populaire

Mardi 10 février 2026

Culminant à 1717 mètres d’altitude, l’ascension du mont Batur à Bali, ou Gunung Batur en indonésien, est réputée accessible, sur un sentier raide mais peu technique. Elle est donc très populaire. Rémi et moi l’avons fait lors de notre premier voyage à Bali en 2017 et nous sommes confiants : maman aussi peut y arriver. C’est sa première ascension de volcan, tout comme pour Lucas 🌋.

Lever matinal et ascension de nuit

Pour être au sommet du mont Batur au lever de soleil, il faut se lever tôt : 1 h 40. Notre chauffeur est déjà là, et on prend la direction du mont Batur. On commence ensuite la randonnée à 3 h 30, de nuit, accompagnés d’un guide obligatoire. L’ascension du mont Batur commence par une longue marche d’approche sur une route goudronnée. Ça monte raide, et le guide ouvre la marche d’un bon pas. Dans la nuit, on aperçoit le lac volcanique du mont Batur qui s’étend au pied du volcan, dans la caldeira. On passe devant des champs de tomates, de choux, de piments. Les terres volcaniques sont toujours riches en nutriment et propices à la culture.

Au bout d’une heure, nous entamons l’ascension sur la roche volcanique. C’est plus agréable et moins monotone que cette longue marche sur le bitume. Ça monte toujours aussi sec, mais cette fois-ci, le terrain est inégal. La roche volcanique roule sous nos pieds, gare aux glissades ! À première vue, le Batur semble paisiblement endormi. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. C’est en réalité un volcan actif dont la dernière éruption date de l’an 2000. Pendant l’ascension, le guide s’arrête près d’une fissure entre deux roches. En y approchant la main, un souffle chaud nous réchauffe les doigts : la preuve qu’en son cœur, le volcan bouillonne.

Petit-déjeuner au sommet du mont Batur

On prend une pause à mi-chemin, à l’abri du vent dans un abri de fortune. Puis, c’est reparti pour l’ascension finale jusqu’au sommet du mont Batur. On atteint finalement le sommet à 5 h 30 du matin, après 2 heures de marche ! C’est une belle victoire pour tout le monde, mais surtout pour maman. L’ascension était éprouvante, mais elle n’a jamais flanchée. Et finalement, d’un commun accord, cette première ascension de volcan n’était pas aussi terrible qu’anticipée.

Au sommet, on est loin d’être les seuls. Et pourtant, c’est la basse saison. Nous savions que l’ascension du mont Batur était très populaire à Bali, car relativement accessible à tout le monde, même les enfants. Mais en hors saison, on espérait y voir moins de monde. On s’installe sur un petit banc face à la vue… ou plutôt face aux nuages ☁️. La vue sur la vallée est complètement bouchée. Quel dommage d’être montés jusqu’ici pour voir des nuages, on aurait pu les admirer d’en-bas ! 😆 Depuis le sommet du mont Batur, on peut habituellement admirer le lever de soleil, une vue panoramique grandiose sur le lac Batur, le mont Abang et l’océan en toile de fond. Dommage ! C’était le risque de faire l’ascension du mont Batur en saison des pluies. Les chances de ne rien voir au sommet sont élevées.

Nous avons tout de même droit à un petit-déjeuner au sommet du mont Batur. C’est parfait, car l’ascension nous a ouvert l’appétit. Le guide nous tend une banane, un œuf dur et deux tranches de pain de mie nature. Je vérifie tout de même auprès du guide (peut-être a-t-il fait tomber une tranche de jambon sans faire exprès ?). On rigole un peu, puis on déguste notre frugal petit-déjeuner face aux nuages, en espérant une éclaircie qui ne vient pas.

On prend ensuite quelques photos souvenir au sommet du mont Batur, première ascension de volcan pour Lucas et maman !

Faire l’ascension du mont Batur en saison des pluies

Jusqu’à présent, malgré un temps couvert, nous avons eu de la chance : pas la moindre goutte de pluie. Mais notre chance tourne au moment où nous entamons la descente. Une pluie fine s’abat sur nous. Tout au long de la descente, qui dure 2 heures, nous marchons sous la pluie, avec nos ponchos de pluie encombrants, nous donnant la dégaine de lutins perdus dans les montagnes. C’est le risque en saison des pluies : même s’il est possible d’avoir de la chance et de faire l’ascension par temps dégagé, il y a aussi de fortes chances pour la faire sous la pluie, et sans la vue.

Nous somme soulagés quand nous nous rendons compte que le chauffeur est venu nous récupérer au bout de la route bitumée que nous avons péniblement gravie à l’aller. Tout ça de moins à descendre. On embarque rapidement dans le véhicule. Et c’est parti pour le trajet retour jusqu’à Ubud dans un vieux van beaucoup plus vétuste que celui que nous avons eu à l’aller : relents d’essence, buée aux fenêtres nous empêchant d’admirer le paysage, bruyant et sans suspension. Pour ce qui est de l’ascension du mont Batur, nous regrettons évidemment de ne pas avoir pu admirer la vue au sommet. Mais cela reste tout de même une belle aventure en famille !

Ascension du mont Agung : notre ascension sportive du géant sacré de Bali

Jeudi 12 février

Le mont Agung n’est pas seulement le plus haut sommet de Bali, c’est aussi un lieu sacré pour les Balinais. Il est considéré comme la demeure des dieux et joue un rôle central dans la spiritualité locale. Son ascension est réputée difficile et technique, avec une pente abrupte et un terrain accidenté. Aussi, maman passe son tour. C’est donc à trois : Rémi, Lucas et moi, que nous partons faire l’ascension du mont Agung, qui domine l’île de Bali du haut de ses 3031 mètres d’altitude. C’est un pari risqué mais exaltant, quand on sait que la pluie et les nuages pourraient vite venir jouer les trouble-fêtes.

Une ascension technique qui nécessite une bonne forme physique

L’ascension de monts et volcans, ça nous connait. C’est une activité que nous adorons, à la fois challengeante, gratifiante et époustouflante. Et des ascensions, nous en avons fait beaucoup. Notre toute première, 9 ans plus tôt, celle qui a déclenché notre passion des volcans, est le mont Rinjani, sur l’île voisine de Lombok, deuxième plus haut sommet d’Indonésie. Depuis, nous avons aussi gravi le plus haut sommet d’Indonésie, le mont Kerinci sur l’île de Sumatra, à 3805 m. Notre record d’altitude reste (et restera) notre ascension du Huayna Potosi, en Bolivie, à 6088 mètres d’altitude. Côté volcan, notre ascension la plus difficile à ce jour est l’ascension du San Cristobal, au Nicaragua : 1 000 mètres de dénivelé positif sur 3 kilomètres. Les ascensions donc, on connaît et on adore. Nous sommes donc très excités de partir à la conquête du plus haut sommet de Bali : le mont Agung, 3031 mètres.

L’ascension du mont Agung pendant la saison des pluies : bonne ou mauvaise idée ?

Une donnée imprévisible nous inquiète, cependant : la saison des pluies. En effet, le mois de février est loin d’être la période idéale pour gravir le mont Agung. À cette période, le sommet est rarement dégagé et les risques pour que la pluie vienne jouer les trouble-fêtes sont très élevés. Loin d’être recommandée, l’ascension du mont Agung en saison des pluies n’est cependant pas interdite. On décide donc de tenter notre chance, sait-on jamais, autant pour le challenge sportif que l’Agung représente que pour l’éventuelle vue que nous pourrions avoir au sommet.

Lors de notre ascension du mont Batur, quelques jours plus tôt, nous avions la tête dans les nuages et n’avions rien vu du lever de soleil. Le sommet du volcan était apparu bien après que nous soyons redescendus dans la vallée, vers 8 heures. Habituellement, le départ d’Ubud pour l’ascension du mont Agung se fait à 23 heures, pour être au sommet au moment glorieux du lever de soleil. Mais, forts de cette expérience au Batur, nous décidons de ne pas viser le lever de soleil, mais d’atteindre le sommet vers 8 heures. En espérant que notre stratégie paye 🤞. C’est donc à 1 heure, au lieu de 23 heures, que notre chauffeur se présente à notre hôtel d’Ubud. C’est sous la pluie que nous partons pour le point de départ de l’ascension du mont Agung. Nous sommes motivés, mais peu confiants quant à la météo.

Une ascension longue et raide de nuit

Sur le parking de départ du trek, tout est désert, sauf notre guide, qui nous attend. Les autres groupes sont partis 1 h 30 avant nous. Il ne parle pas un mot d’anglais et n’a pas l’air d’être au courant que si nous avons voulu partir si tard, c’était parce que nous ne voulions pas être au sommet pour le lever de soleil. Au contraire, le voilà qui s’élance d’un bon pas dans la nuit noire, avec comme objectif d’être là-haut pour le lever de soleil. L’ascension s’annonce plus sportive que prévu. Il est 2 h 30 du matin.

L’ascension commence le long d’un interminable escalier en construction. C’est rude comme mise en jambe. Les centaines de marches nous enflamment les mollets. En réalité, là-haut, sur les pentes du mont Agung, un temple est en construction et cet escalier permettra d’y accéder à pied. Nous traversons à la lueur de nos frontales un vaste chantier à flanc de montagne, traversons des petits ravins sur quelques planches de bois bancales et naviguons entre les véhicules de chantier et les matériaux de construction. Puis, juste derrière le chantier, la jungle. Sans transition, on s’enfonce sur un sentier étroit et humide. L’ascension débute.

On marche dans le silence de la jungle. Des fougères humides nous fouettent les jambes et le visage. La jungle semble sans vie, si ce n’est quelques insectes pris dans le faisceau lumineux de nos frontales. Le guide ne s’arrête pas, déterminé à avancer au plus vite, apparemment persuadé que nous avons loupé le réveil et que nous avons donc 1 h 30 de retard sur son planning. Après 2 h de marche, il consent à faire une pause cigarette. On s’assoit et on découvre enfin la vue. Le ciel est -miracle !- parfaitement dégagé. On discerne, tout en bas, les lumières de Bali, et même les îles voisines de Nusa Penida et Nusa Lembongan. Pour la première fois, tandis qu’on déguste nos snake fruits, on se prend à rêver : et si la météo se maintenait pendant notre ascension ? Peut-être que, finalement, nous pourrions voir quelque chose, là-haut. L’espoir naît 🤞.

Second souffle avec les premières lueurs du jour

Après plus de 2 heures de marche, nous quittons la jungle. On laisse progressivement les derniers arbres derrière nous, jusqu’à atteindre l’étendue rocailleuse et désertique du volcan. Le guide, rasséréné de voir que nous tenons le rythme, maintient son pas vigoureux. On finit même par apercevoir les lumières des groupes devant nous, pourtant partis 1 h 30 avant nous ! Et, petit à petit, pas après pas, nous montons toujours plus haut. Les jambes sont lourdes, le souffle est court. De temps en temps, on se retourne pour vérifier que la vue sur la vallée est toujours dégagée. Toujours pas de nuages à l’horizon, c’est de plus en plus prometteur. L’espoir monte, mais aussi la fébrilité. À tout moment, la météo peut changer.

Les premières lueurs du jour apparaissent doucement autour de nous. C’est toujours un second souffle, lors d’une ascension, comme si le jour apportait avec lui un regain d’énergie et de motivation. Puis, ce sont les premières lueurs rougeoyantes qui apparaissent à l’horizon. On se rend compte que, même en étant partis 1 h 30 plus tard que prévu, nous allons quand même faire le lever de soleil au sommet. Notre performance est, n’ayons pas peur des mots, incroyable ! 😆

L’ascension finale vers le sommet est technique. Les enjambées sont grandes, la roche est dure et instable, gare au faux pas. La fatigue se fait sentir, et nous faisons une nouvelle pause pour manger un peu de sucre. Quelques passages techniques nous contraignent à lâcher nos bâtons de marche pour saisir des cordes et se hisser à la force des bras. Bientôt, il fait assez jour pour qu’on se passe de nos lampes frontales. En levant la tête, on aperçoit le sommet. Il semble si proche mais paradoxalement, les derniers mètres sont longs et laborieux. Le temps est toujours aussi dégagé et l’excitation est à son comble.

Lever de soleil glorieux au sommet du mont Agung

On atteint finalement le sommet du mont Agung en même temps que les autres groupes, 10 minutes avant le lever de soleil, après 3 h 30 d’ascension. Le timing est parfait. En partant plus tôt, nous aurions eu le temps de bien nous refroidir en attendant le lever du jour, puis du soleil ! Là, nous avons tout juste le temps de nous installer et de sortir le petit-déjeuner, que le spectacle, majestueux, commence.

Assister au glorieux lever de soleil depuis le sommet d’un volcan ou d’une montagne est toujours un moment rempli d’émotion et d’émerveillement. On se sent si petit, face aux forces brutes de la nature, si fragiles et vulnérables face à l’immensité qui s’étend face à nous. Comme toujours, ce genre d’ascension force à l’humilité et au respect. L’ascension du mont Agung n’est pas, de loin, la plus dure que nous ayons faite. Mais la récompense au sommet est toujours aussi gratifiante. Bali s’étend à nos pieds, forme brumeuse et sombre sans relief. Ces terres s’étendent jusqu’à la côte escarpée. Et au-delà, c’est l’étendue immense de l’océan indien, à perte de vue. Parmi les nuages à l’horizon, surgit glorieusement un sommet que nous connaissons bien : le mont Rinjani. Peut-être des randonneurs sont-ils en train d’assister au même spectacle, là-bas ?

Le cratère fumant du volcan Agung à Bali

La vue est incroyable. On se sent extrêmement chanceux de pouvoir assister à un tel spectacle en plein milieu de la saison des pluies balinaises. Les guides eux-mêmes sont euphoriques et admettent que le moment est exceptionnel. « Lucky, lucky », répètent-ils. Ça, on veut bien le croire ! Mais ce qui rend le moment encore plus incroyable ? Le mont Agung est un volcan actif de Bali, dont la dernière éruption date de 2017. Alors, quand on tourne le dos à la vue, on fait face à son cratère fumant. Et ça, c’est encore quelque chose qui nous laisse sans voix.

Deuxième partie de l’ascension du mont Agung : la descente !

Nous passons 1 heure au sommet, à admirer la vue et à prendre un petit-déjeuner bien mérité composé de fruits, de brioches et d’un thé chaud. Nous sommes une quinzaine de randonneurs, guides compris. Autant dire que nous sommes loin de la foule présente sur le mont Batur ! Puis, vient l’heure de la descente. Les premiers mètres sont laborieux, le terrain sur les pentes abruptes du volcan est particulièrement accidenté et casse-cou. Lorsque l’on atteint la végétation, les guides s’éloignent pour aller cueillir des plantes, qui serviront aux offrandes lors d’une cérémonie à venir. On les entend s’interpeller sur les flancs du volcan, sans les apercevoir. On aperçoit aussi des singes, curieux, qui nous accompagnent pendant un moment. Comme toujours en descente, le temps paraît long. Les jambes sont lourdes, les genoux douloureux.

Nous arrivons finalement au parking de départ épuisés, après 2 h 30 de descente. L’ascension du mont Agung se classe immédiatement parmi nos ascensions de volcan préférées, sublimée par une météo à peine croyable en cette saison. Elle ne fait que confirmer notre passion pour les volcans, si beaux, si majestueux, si puissants, et notre amour pour ce pays magnifique qu’est l’Indonésie.

Fin de notre séjour à Ubud : il est temps de continuer notre voyage

De retour à Ubud, nous fêtons notre ascension du mont Agung avec maman devant un gros burger. Puis, direction l’hôtel pour une après-midi détente, quelques brasses dans la piscine et une longue sieste tandis que la pluie tombe sans discontinuer au dehors. En soirée, Rémi et moi nous aventurons dehors pour aller récupérer un pad thaï et de grosses crêpes en dessert, que l’on déguste tous ensemble à l’abri sur la terrasse de la chambre de maman. Il pleut encore, mais quelle importance ? La pluie nous a épargnés lors de notre ascension du mont Agung. Alors à présent, il peut bien pleuvoir autant que possible, ça nous va 😊.

Cette soirée en famille pluvieuse mais chaleureuse, à l’abri sur la terrasse, à Bali, devant un excellent pad thaï et de délicieuses crêpes, à discuter des bienfaits du magnésium et de comment avaler un cachet sans s’étouffer, marque la fin de notre séjour de 5 jours à Ubud. Nous avons adoré Ubud, son ambiance animée, sa culture riche et spirituelle, ses temples hindous, l’odeur de l’encens dans les rues, le trafic chaotique typique, les rencontres fortuites au détour d’une rizière, les spectacles de danse et les volcans majestueux, les pieds nus sous des trombes d’eau et les moments en famille. Demain, nous quittons Ubud pour de bon pour partir vers de nouvelles aventures sur l’île voisine de Java. Et en matière d’aventures, nous allons être servis : entre un chauffeur fou et des volcans à couper de souffle, l’île de Java nous réserve de belles surprises.

Infos pratiques sur l’ascension du mont Agung

L’ascension du mont Agung est-elle difficile ?

Oui, l’ascension du mont Agung est considérée comme difficile. La randonnée est longue, raide et se fait de nuit sur un terrain volcanique très accidenté. Lors de notre ascension, nous avions une excellente forme physique. Ne pas oublier qu’arriver au sommet, ce n’est que la moitié du chemin !

Faut-il un guide obligatoire pour gravir le mont Agung ?

Oui ! Il est désormais formellement interdit de monter l’Agung sans guide. En 2025, au moins deux touristes étrangers ont vu leur VISA révoqué et se sont fait expulser de Bali après avoir ignoré les règles appliquées par les autorités balinaises et s’être aventurés sur l’Agung sans guide. Le mont Agung est considéré comme un site spirituel sacré, les sentiers sont dangereux et mal balisés et plusieurs accidents graves et décès ont déjà eu lieu chez des randonneurs sans guide. Depuis 2025, l’application des règles semble beaucoup plus stricte qu’avant, on ne vous conseille donc pas de tenter votre chance sans guide.

Peut-on faire l’ascension du mont Agung en saison des pluies ?

Oui, on en est bien la preuve ! Nous avons vécu une expérience exceptionnelle sur l’Agung en pleine saison des pluies, en février. Cependant, même si l’ascension est autorisée, les conditions sont plus compliquées. Le sentier peut être très glissant et la vue au sommet entièrement bouchée. Même si la saison sèche reste la meilleure période, un avantage de faire l’Agung en saison des pluies, c’est qu’il y a beaucoup de moins de monde !

À quelle heure commence l’ascension du mont Agung ?

L’ascension débute généralement entre 23 h et 2 h du matin. Le départ de nuit permet d’atteindre le sommet au lever du soleil. Depuis Ubud, il y a plus de 2 heures de route pour atteindre le point de départ. Si vous voulez dormir un peu plus longtemps, il est possible de réserver l’excursion depuis Sidemen, un village plus proche du volcan.

Le mont Agung est-il un volcan actif ?

Oui, le mont Agung est un volcan actif et le plus haut volcan de Bali. Il connaît régulièrement des périodes d’activité, ce qui engendre une fermeture temporaire du sentier vers le sommet. Avant toute ascension, mieux vaut donc vérifier les conditions et l’activité volcanique du moment.

L’article Indonésie, Bali – Ascension du mont Batur et du plus haut volcan de Bali : le mont Agung est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Suite de notre découverte d’Ubud et de ses alentours. Voilà déjà 4 jours que nous sommes à Ubud. Entre promenade en ville et récolte du riz dans les rizières et spectacles de danse et marchés locaux, nous découvrons toutes les facettes de cette ville culturelle et spirituelle. Aujourd’hui, notre chauffeur Bob nous emmène découvrir les alentours d’Ubud lors d’une journée riche en spiritualité, en culture et en visites incontournables à Bali. Alors, que faire autour d’Ubud ? On t’emmène !

Les rizières en terrasse de Tegallalang

Notre journée de visite autour d’Ubud commence par la visite des rizières en terrasse de Tegallalang. Moins connues que les rizières en terrasse de Jatiluwih, ces rizières se trouvent dans une vallée étroite. C’est un des endroits qui a le plus changé depuis notre précédente visite, il y a neuf ans. À ce moment-là, nous nous étions librement promenés dans les rizières, en payant un droit de passage symbolique aux paysans qui exploitaient les rizières. À présent, la construction d’un grand complexe barre l’entrée aux rizières. Nous devons maintenant payer des droits d’entrée, qui vont directement dans la poche des propriétaires, et non plus des paysans.

Les points de vue qui donnent sur la vallée sont des endroits « instagramables » : balançoires, tyroliennes, cœurs, nids d’amoureux. Une piscine à débordement est même en construction. L’endroit a beaucoup perdu de son charme et de son authenticité. De plus, la superficie des rizières a beaucoup diminué au profit d’hôtels et de restaurants.

Le temple hindou de Tirta Empul : le temple des eaux sacrées

Le temple sacré de Tirta Empul se trouve à une quinzaine de kilomètres au Nord d’Ubud. « Tirta Empul » signifie « source d’eau sacrée » en balinais. Il est dédié à Vishnu, le dieu hindou de l’eau. Les balinais viennent prier et se purifier dans les sources d’eau sacrées qui alimentent les bassins de purification. C’est un rituel de purification et de guérison qui permettrait d’éliminer les maladies et le mauvais karma. Le rituel commence par une offrande présentée au dieu. Ainsi, des dizaines d’offrandes fleuries et colorées parsèment l’autel à l’entrée du temple. Elles embaument l’air des effluves entêtantes de l’encens balinais. Le grand bassin de purification se compose de 13 fontaines. Les balinais se purifient et prient devant chacune d’entre elles de gauche à droite, en sautant éventuellement les fontaines 11 et 12, car elles sont destinées uniquement aux rituels relatifs aux morts.

Le point de vue sur le mont Batur, volcan actif de Bali

Notre visite des sites incontournables de Bali autour d’Ubud nous emmène ensuite au point de vue sur le mont Batur, un des volcans actifs de Bali. Nous en avons fait l’ascension la veille (article à venir !), et nous sommes heureux de pouvoir admirer sa forme massive et son lac volcanique depuis un autre point de vue. Le cratère est bien visible, recouvert de végétation. Le mont Batur culmine à 1717 mètres d’altitude et sa dernière éruption date de l’an 2000.

Le temple Besakih, plus grand temple de Bali

Le temple Besakih est également connu sous le nom de temple mère de Bali. Situé sur les pentes du mont Agung, le plus haut volcan de l’île (dont on a aussi fait l’ascension, stay tuned !), ce temple hindou est le plus grand temple de Bali. C’est un immense complexe de temples. Les temples principaux célèbrent les dieux hindous Shiva le destructeur, Brahma le créateur et Vishnu le protecteur. Le temple Besakih tient son importance d’un « miracle » survenu en 1963, lorsque le mont Agung est entré en éruption. Le temple n’a pas été endommagé par l’éruption, ni par les tremblements de terre qui ont suivi. Cela semblait pourtant impossible en raison de sa proximité avec le volcan. Lors de notre visite, les nuages masquaient le mont Agung, montagne sacrée et lieu de repos des dieux, mais on aperçoit tout de même sa base imposante.

Cérémonie religieuse hindoue au temple Besakih

En tant que touristes, nous ne pouvons pas pénétrer dans le temple principal, réservé aux locaux. On se contente donc de l’admirer depuis l’entrée. Une cérémonie est en cours et des dizaines de locaux sont en train de prier et de faire des offrandes. Notre guide prend le temps de nous expliquer le déroulé de la cérémonie et la signification des différentes reliques utilisées. Les parapluies ont une fonction spirituelle de protection. On les trouve traditionnellement au-dessus des autels, des statues ou des sanctuaires.

Le parapluie rouge est associé au dieu Brahma, le créateur. Il symbolise la création, la puissance et la protection. Le parapluie jaune est associé au dieu Vishnu, le protecteur. Il symbolise la prospérité et la sagesse. Le parapluie blanc est associé au dieu Shiva, le dieu destructeur. Il symbolise la pureté, la connexion au divin et la protection spirituelle. Enfin, le parapluie à carreaux noirs et blancs symbolise la dualité du bien et du mal et l’équilibre des forces.

Procession religieuse au temple Besakih

Le temple Besakih est un temple magnifique. Le découvrir accompagné d’un guide (maintenant obligatoire) permet d’en apprendre davantage sur la culture balinaise et les croyances hindoues. À la fin de la visite, nous quittons le temple au moment où la cérémonie se termine. Nous assistons donc à une longue procession qui quitte le temple principal. Tous portent une tenue traditionnelle, avec le fameux sarong, mais aussi des ponchos de pluie très colorés qui illuminent la procession de couleurs vives. Ils portent aussi des grains de riz collés au front. C’est un rituel courant lors des cérémonies hindoues. Les grains de riz symbolisent la bénédiction des dieux, la pureté, la prospérité et l’abondance, et la protection spirituelle.

Le temple Goa Gajah, la grotte de l’éléphant

Nous partons ensuite visiter le temple Goa Gajah, à quelques minutes du centre d’Ubud. L’autre nom de ce temple est la « Grotte de l’Éléphant ». C’est l’un des sites les plus anciens et mystérieux de Bali. Au moment de sa construction, au XIe siècle, c’était un lieu de méditation spirituelle. Ses inspirations sont à la fois issues de l’hindouisme et du bouddhisme. Sa particularité la plus célèbre est l’entrée de la grotte : il s’agit d’une immense bouche sculptée dans la roche, représentant un démon ou un esprit protecteur. À l’intérieur, on y trouve des autels de prières, devant lesquels les moines venaient méditer, loin du monde extérieur.

On rentre ensuite à Ubud après une longue journée à visiter les sites incontournables autour d’Ubud avec notre chauffeur Bob. On s’arrête en ville manger une glace, puis direction l’hôtel. Ce soir, Yarana retourne à Denpasar pour attraper son vol vers Hong Kong. C’est donc à quatre que nous continuons notre découverte de Bali… ou plutôt à trois demain, car maman a déclaré forfait pour l’incroyable ascension sportive qui nous attend : l’ascension du plus haut volcan de Bali : le mont Agung !

L’article Indonésie, Bali – À la découverte des alentours d’Ubud, entre rizières et temples sacrés est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Après un itinéraire de deux jours de Lovina Beach à Ubud pour découvrir le centre de Bali, et après une première découverte très locale d’Ubud, nous continuons de découvrir Ubud et sa culture locale. Lors de notre séjour de 5 jours à Ubud, nous avons assisté à deux spectacles de danse traditionnelle : un spectacle de danse Kecak envoûtant, sans musique, et un spectacle de danse balinaise. Cœur culturel de Bali, Ubud offre de nombreuses représentations magiques qui nous plongent au cœur des récits mythologiques hindous. C’est un incontournable à faire à Ubud pour découvrir la culture artistique balinaise.

Spectacle de danse Kecak à Ubud : une immersion dans la culture balinaise

Dimanche 08 février 2026

Assister à une danse Kecak à Ubud est une expérience incontournable pour découvrir la culture balinaise. La danse Kecak est une danse traditionnelle balinaise. C’est une danse unique à Bali, car elle se distingue par l’absence d’instruments de musique. Ce sont les chants rythmés et hypnotiques d’une centaine d’hommes scandant « cak » (prononcé « tchak ») à toute vitesse qui donnent le rythme. C’est ainsi un spectacle visuel, mais aussi auditif. Pendant près d’1 h 30, on assiste au récit spirituel et mythologique de l’épopée de Ramayana, mêlant gestes précis, costumes traditionnels et ambiance envoûtante. La danse Kecak est une véritable identité culturelle de Bali et l’une des activités incontournables à faire à Ubud, riche en spiritualité et en art.

Appelée aussi la danse du feu, la danse Kecak se termine par une scène spectaculaire impliquant des flammes.

Danse balinaise traditionnelle lors d’un spectacle à Ubud

Quelques jours plus tard, nous assistons à un nouveau spectacle de danse à Ubud. Il y en a tous les soirs à Ubud et niveau représentation, nous avons l’embarras du choix. Cette fois-ci, nous choisissons un spectacle de danse balinaise traditionnelle. Les danseuses et danseurs sont accompagnés d’instruments de musique traditionnels de Bali. Même si les récits mythologiques racontés sont les mêmes, l’ambiance est bien différente que lors de la danse Kecak.

Acheter des souvenirs dans les marchés d’Ubud

Ubud est un lieu incontournable à Bali pour acheter des souvenirs. Les ruelles regorgent de boutiques en tout genre faisant le bonheur des touristes que nous sommes. Après avoir chassé un habitant indésirable qui avait élu domicile dans notre chambre, nous partons donc nous promener en ville à la recherche de souvenirs à ramener dans notre valise.

Ubud Art Market, l’endroit parfait pour acheter des souvenirs

L’endroit que nous préférons pour acheter des souvenirs à Ubud, c’est le marché couvert de la ville. Il est situé sur la rue principale, à 10 minutes à pied de notre hôtel. Pendant les 5 jours que nous avons passés à Ubud, nous y avons fait de nombreuses incursions. On adore flâner dans les allées, admirer les bibelots et objets d’art à vendre, chercher le souvenir parfait, tergiverser, comparer les prix entre les différentes boutiques, marchander. Le marché couvert d’Ubud est toujours très animé et c’est l’endroit parfait pour trouver des souvenirs à Bali.

Préparer la suite de notre séjour à Ubud

Les souvenirs c’est bien, mais il faut aussi organiser les prochains jours de voyage. Depuis que nous sommes à Ubud, des hommes assis sur le trottoir nous alpaguent en permanence : « Taxi ? ». D’habitude, nous déclinons poliment, mais cette fois-ci, nous cherchons un taxi. Le premier qui nous alpague semble surpris quand nous lui répondons « oui ! ». On parlemente de longues minutes avec lui pour programmer la journée du lendemain, car nous voulons visiter les lieux incontournables autour d’Ubud. Puis direction les agences de tourisme qui bordent l’avenue principale pour négocier les ascensions de volcan que nous voulons faire les prochains jours.

Comme tous les soirs depuis que nous sommes à Ubud, nous rentrons à l’hôtel sous une belle averse tropicale. Le trottoir est inondé et il pleut des trombes d’eau. Heureusement, nous nous déplaçons maintenant en sandalettes. Nos pieds sont trempés, mais elles sèchent plus vite, contrairement à nos chaussures de randonnée. Demain, nous partons pour une journée de découvertes naturelles et culturelles autour d’Ubud lors d’une journée bien chargée.

L’article Indonésie, Bali – Danses traditionnelles et marchés locaux à Ubud, cœur culturel de Bali est apparu en premier sur Un pneu plus loin.

Coup de cœur incontesté de notre premier voyage en Indonésie, Ubud est une étape incontournable à Bali. Neuf ans plus tard, nous avions hâte de revenir explorer Ubud en famille et de voir si la magie opérait toujours. Entre rizières verdoyantes, temples sacrés, marchés locaux et expériences locales uniques, découvrir Ubud, c’est plonger au cœur culturel et spirituel de l’île. Dans cet article, on t’emmène avec nous pour découvrir que faire à Ubud, entre incontournables et moments plus authentiques, au fil de notre itinéraire et de nos expériences.

Retour à Ubud : le centre culturel et touristique de Bali

Dimanche 08 février 2026

C’est avec bonheur que nous arrivons à Ubud en fin d’après-midi, après un itinéraire de 2 jours pour visiter le centre de Bali, entre chutes d’eau, monastère bouddhiste, dégustation de café et rizières en terrasse de Jatiluwih. Nous sommes heureux de revenir à Ubud après tout ce temps, mais aussi curieux. Qu’en est-il aujourd’hui d’Ubud, face à l’essor du tourisme à Bali ? La ville a-t-elle su garder son charme et préserver son authenticité ? Allons-nous retrouver ce que nous avions tant aimé de cette ville lors de notre premier voyage ? Une chose est sûre : On a hâte de redécouvrir les incontournables d’Ubud et de voir ce que cette destination emblématique a encore à offrir.

À Ubud, la circulation est dense et parfois chaotique, surtout en approchant du centre-ville. Il nous faut de longues minutes pour rejoindre notre hôtel au centre-ville d’Ubud où nous poserons nos valises pour les cinq prochains jours. En remontant l’avenue principale, le regard rivé à la fenêtre, on découvre une ville animée, envahie de scooters, de voitures… et de nombreux touristes. Eh bien, en voilà cinq de plus ! 😆 Notre hôtel, situé en plein cœur d’Ubud dans une rue très passante, contraste pourtant avec l’agitation extérieure. À peine la porte franchie, le tumulte disparaît : place au calme, aux chants des oiseaux et à une atmosphère apaisante. Une véritable bulle de sérénité au milieu de l’effervescence d’Ubud.

En soirée, on part explorer le centre-ville d’Ubud, qui s’anime à la tombée du jour. Le marché local est un lieu incontournable d’Ubud. On y trouve de l’artisanat balinais, des souvenirs en tout genre, des habits traditionnels et des tonnes de babioles. On passe de longues minutes à flâner dans les allées animées et effervescentes, pour le plus grand bonheur de Yarana et de maman, qui adorent faire des emplettes. Puis, on termine la soirée dans un restaurant indien. Pour rattraper le repas médiocre du midi aux rizières de Jatiluwih, on s’offre un véritable et copieux festin. On repart même avec des doggy bags bien chargés !

Où dormir à Ubud : notre hôtel paisible en plein centre

Lundi 09 février

Durant notre séjour de 5 jours à Ubud, nous logeons à Arana Garden Ubud, un hôtel proche du centre-ville d’Ubud. Nos trois chambres sont situées côte et côte face à la piscine. Elles sont spacieuses, avec un grand lit surmonté d’une longue moustiquaire et une salle de bain sommaire mais pratique. Au matin, on se retrouve naturellement à la piscine pour prendre le petit-déjeuner. Après un bain rafraichissant (la nuit a été pluvieuse mais chaude), on s’assoit en tailleur pour déguster nos pancakes, fruits frais et œufs brouillés.

Découvrir Ubud à pied : circulation, ambiance et vie locale

On part ensuite à la découverte d’Ubud et de son centre-ville animé. Dès la sortie de l’hôtel, les bruits de la ville nous assaillent de toute part : la circulation dense, les scooters omniprésents, les klaxons, les vendeurs de rue, la musique qui s’échappe des boutiques. C’est vibrant et frénétique. Se déplacer à pied à Ubud demande une vigilance constante : les trottoirs sont souvent encombrés par les scooters stationnés, les équipements de chantier, les poubelles, les tables des restaurants. Il faut faire attention où on met les pieds en permanence. Et gare au moment où il faut contourner un obstacle en passant par la chaussée. Ici, les piétons ne sont clairement pas prioritaires. Mieux vaut rester vigilant à chaque instant pour circuler en toute sécurité dans les rues d’Ubud.

Les vendeurs de rue sont partout : taxi, chauffeurs, vendeuses d’éventails quand le soleil brille, vendeuses de parapluies quand la pluie tombe, vendeurs de fruits ou de jouets pour enfants. On est sollicités de toutes parts, en permanence.

Visiter le Water Palace : temple, jardins et spiritualité

Un incontournable lors d’une visite d’Ubud, c’est le Water Palace, situé en plein centre-ville et accessible à pied. Il est aussi appelé Pura Taman Kemuda Saraswati (le temple des sources d’eau sacrées). C’est un temple sacré à la gloire de Dewi Sarastavi, la déesse hindou de la connaissance. L’entrée au Water Palace coûte 60 000 IDR par personne, soit 3,20 €. Pour ce prix, outre la visite des jardins du temple, nous avons droit à un jus d’orange ou de pastèque frais et à un costume. Pardon, je voulais dire une tenue traditionnelle respectueuse du lieu sacré. Nous avons tous une drôle de dégaine. En plus du traditionnel sarong et de la veste, les hommes héritent aussi d’un ruban sur le front. On dirait davantage des karatékas que des hindous. Évidemment, Lucas fait le titre. « Namasté mes frères », nous salue-t-il d’une voix mystérieuse 😂.

La saison des pluie à Ubud, c’est un ciel voilé mais une chaleur écrasante. On découvre ainsi le temple sous une chaleur de plomb et le jus d’orange offert à l’entrée fait du bien. Le Water Palace d’Ubud est très beau. On y retrouve l’architecture typique balinaise et évidemment les magnifiques portes balinaises et les statues traditionnelles. Les récits de la mythologie hindoue sont racontés à travers les statues en bois et en pierre. Seuls les jardins sont accessibles au public. Le reste du temple est un espace sacré dédié aux prières, où les visiteurs ne sont pas admis.

Le Water Palace porte bien son nom : fontaines, étangs avec nénuphars et fleurs de lotus, jets d’eau. L’eau symbolise la purification et la guérison et les sources sacrées du palais témoignent de son rôle de centre purificateur, de renouveau et de spiritualités. Et en effet, malgré la foule qui visite les lieux, il se dégage du temple une douce sérénité.

Promenade dans les rizières d’Ubud

Après la visite du Water Palace d’Ubud, nous empruntons une petite ruelle qui nous mène sur les hauteurs de la ville. Ici le contraste est saisissant : loin de l’agitation du centre-ville, l’ambiance est beaucoup plus paisible. Un sentier étroit, accessible uniquement aux piétons et aux scooters, serpente à travers les rizières d’Ubud, dans un cadre apaisant et verdoyant. Il y a quelques années, lors de notre première visite d’Ubud, ces collines n’étaient composées que de champs à perte de vue. Aujourd’hui, le paysage évolue rapidement. De nombreux hôtels et guesthouses ont vu le jour, et d’autres sont encore en construction. Cela témoigne du développement touristique constant d’Ubud. Le contraste est d’ailleurs parfaitement visible, entre les locaux qui récoltent le riz de façon traditionnelle et les resort luxueux et modernes.

De nombreux hébergements à Ubud proposent aujourd’hui des cours et retraites axés sur le bien-être : yoga, méditation, relaxation, hypnose ou encore pratiques de médecines alternatives. Réputée à l’international pour son atmosphère spirituelle, Ubud attire de nombreux voyageurs en quête de sérénité et de déconnexion. Beaucoup d’étrangers viennent ici pour suivre des retraites, se former ou simplement ralentir le rythme dans un cadre naturel propice à l’introspection. Cette dimension bien-être fait désormais partie intégrante de l’identité d’Ubud et contribue largement à son attractivité touristique.

Récolte du riz à Ubud : une expérience locale impromptue

Pour son voyage à Bali, maman a très envie de récolter du riz. Ce n’est cependant pas facile de trouver une expérience de récolte du riz authentique. Mais au détour du sentier, un vieux monsieur est en train de récolter du riz dans une rizière. Lucas s’approche et lui demande gentiment si on peut l’aider. On est un peu gênés de le déranger dans son travail, mais il nous accueille avec le sourire. Malgré la barrière de la langue, il comprend que maman veut s’essayer à la récolte du riz. Il accepte volontiers et lui montre comment couper le riz à l’aide de sa faucille.

Ensemble, ils récoltent ainsi plusieurs tiges lourdes de riz. Pour le récolter, il faut ensuite fouetter les tiges contre une planche en bois. Les grains de riz se détachent immédiatement et tombent sur la bâche. On les rassemble ensuite à l’aide d’un balais. C’est très artisanal, et on prend plaisir à récolter un peu de riz pendant plusieurs minutes.

La saison des pluies à Ubud : gare aux averses !

La saison des pluies à Ubud tient bien sa réputation. Même si les journées sont généralement sèches et chaudes, le ciel a tendance à se couvrir dans l’après-midi, laissant place à de fortes averses tropicales qui peuvent durer une partie de la soirée, voire toute la nuit. Heureusement, on avait donc prévu le coup. Dès les premières gouttes de pluie, on sort nos ponchos de pluie, indispensables pour un voyage à Bali en saison des pluies. Rapidement, une averse tropicale s’abat sur les hauteurs d’Ubud et c’est sous la pluie que l’on redescend jusqu’à Ubud. On arrive en ville trempés jusqu’aux os et on trouve refuge dans le premier restaurant venu pour manger et se sécher.

Il pleut toute la soirée sans discontinuer. Nos affaires sont trempées de la balade dans les hauteurs d’Ubud, notamment nos chaussures de marche, mais l’humidité est telle qu’on peine à les faire sécher. Nous n’avons pas fini de manger de la pluie à Ubud, mais cela ne fait-il pas partie du charme de la ville en saison des pluies ? Au programme des prochains jours : continuer de découvrir Ubud et la culture balinaise, flâner dans les marchés locaux et assister à des spectacles de danse traditionnelle.

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On poursuit notre itinéraire de deux jours dans le centre de Bali, à la découverte de ses joyaux. La journée d’hier depuis Lovina Beach jusqu’à Munduk a été bien remplie : chutes d’eau Aling-Aling, visite du monastère bouddhiste de Bali et baignade dans les sources sacrées. Pour cette deuxième journée de Munduk à Ubud, nous nous arrêtons pour une dégustation de thé et de café balinais et partons ensuite à la découverte des magnifiques rizières en terrasse de Jatiluwih. On t’emmène !

Jour 2 de notre itinéraire dans le centre de Bali : vue panoramique sur Twin Lake

Dimanche 08 février

Après un copieux petit-déjeuner, on repart avec Agus pour continuer notre visite du centre de Bali. La route nous emmène haut dans les montagnes, où on se retrouve dans un épais brouillard impénétrable. Mais lorsque l’on arrive au point de vue sur Twin Lake, une éclaircie nous permet de prendre quelques photos de la vue sur les montagnes de Bali.

Bali Handara Gate : les célèbres portes balinaises

Un long embouteillage nous coupe ensuite dans notre élan. Finalement, au bout d’une heure, on se rend compte que cet interminable bouchon était dû à la taille d’arbres en bord de route ! Agus nous dépose ensuite à Bali Handara Gate. Lorsque nous y étions venus en 2017, l’endroit était désert et gratuit. Aujourd’hui, il faut se garer sur un petit parking, se présenter à la guérite et payer 50 000 IDR par personne de frais d’entrée, soit 2,50 €. Tout ça, simplement pour prendre quelques photos devant les magnifiques portes balinaises de ce complexe. Elles sont devenues un arrêt incontournable lors de la visite du centre de Bali, popularisées par les réseaux sociaux. On pose chacun notre tour devant les portes, jusqu’à ce que le gardien à l’entrée sorte son mégaphone et hurle « Next ! », nous signalant que l’on doit laisser notre place aux suivants.

Plantation de café à Bali : dégustation et découverte du Luwak coffee

Direction ensuite Hidden Garden. Une guide très pressée nous prend en charge. Elle débite à toute allure à l’avant de notre petit groupe de 5 personnes, puis poursuit sa route d’un air déterminé, nous laissant le soin de nous transmettre l’information en mode téléphone arabe. « Qu’est-ce qu’elle a dit ? ». « Qu’est-ce que c’est ? ». On se promène dans les jardins, où poussent toutes les plantes, toutes les herbes aromatiques et tous les fruits inimaginables : mangoustans, durians, avocats, coco, papayes, vanille, curcuma, ginseng, cacao et bien sûr, café.

Processus de fabrication du Luwak Coffee

Elle nous présente le processus de fabrication du Luwak Coffee. Le luwak est un petit animal à fourrure qui se nourrit des graines de café dans les plantations. Il mange la coque, avale le grain, le digère et l’évacue ensuite en faisant caca 💩. Le caca est alors ramassé, nettoyé pour en extraire les grains de café, qui sont torréfiés et moulus. Et voilà comment on obtient l’un des cafés les plus chers au monde !

Dégustation de thé et de café balinais

Après la visite des jardins, place à la dégustation : thé de mangoustan, citronnelle, gingembre, ginseng, curcuma et riz rouge, puis café à la vanille, chocolat, coco, avocat, ginseng, gingembre et bien sûr le traditionnel café balinais. Mais pas de luwak coffee, qui lui est payant ! On choisit de ne pas le déguster, car de nombreux enjeux pèsent sur le luwak coffee, comme toute économie reposant sur l’exploitation d’animaux. En effet, de nos jour, les luwaks sont souvent gardés en captivité et maltraités, vivant dans des cages et étant nourris exclusivement de grains de café.

Rizières de Jatiluwih : les plus belles rizières en terrasse de Bali

Pendant de longues minutes, on se prête au jeu de la dégustation. On devient même des critiques gastronomiques ! Tel est trop sucré, tel est trop amer, tel est trop fort, tel est trop piquant. On fait même des dégustations à l’aveugle pour voir si nous sommes capables de reconnaître chaque sorte (non). Finalement, rendus à la boutique, on craque pour quelques achats thé/café/gousses de vanille. Et c’est sous une averse digne des plus belles de la saison des pluies balinaise que nous regagnons la voiture. Direction la suite de notre visite du centre de Bali avec un des joyaux les plus connus de l’île : les rizières de Jatiluwih !

Les rizières de Jatiluwih sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. La demi-heure de route nous permet de semer la pluie, et c’est sous un ciel gris mais dégagé que nous découvrons les incroyables rizières en terrasse, si typiques de Bali. Le paysage est magnifique, d’un vert éclatant, avec les volcans en arrière-plan. Incroyable !

Randonnée au cœur des rizières de Jatiluwih

Un petit sentier de randonnée nous emmène au cœur des rizières. Comme c’est beau ! Les plantations sont encore jeunes, mais elles ont assez poussé pour recouvrir le paysage d’un beau vert. On adore cette couleur !

Ubud : prochaine étape incontournable de notre voyage à Bali

Après cette magnifique promenade au cœur des rizières de Jatiluwih, on s’installe dans un restaurant offrant une vue imprenable sur les rizières. Par contre, niveau nourriture, c’est la cata. C’est le risque dans ce genre de restaurant très touristique. Bon, ce n’est pas grave : on se rattrapera ce soir. En effet, notre visite du centre de Bali est loin d’être terminée. Nous prenons à présent la route jusqu’à la prochaine étape de notre itinéraire à Bali, que nous attendons avec beaucoup d’impatience : Ubud, véritable cœur culturel de Bali, réputé pour son ambiance artistique, ses temples et sa vie locale animée. Une nouvelle facette de l’île nous attend.

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